2023. Италия. Всякий прочий красный Пьемонт.
.
Прочий красный Пьемонт - это всё за пределами двух больших пьемонтских «Б» - бароло и барбареско.
Несмотря на гигантское разнообразие пьемонтских вин за границами этих двух знаменитых имён, для меня, наверное - к сожалению, многие из них выглядят на одно лицо. В первую очередь за счёт царствования главного пьемонтского сорта - неббиоло. Несмотря на прочее сортовое разнообразие, ни один пьемонтский сорт даже близко не подобрался к царь-горе неббиоло. Я и его то не сильно жалую, что же говорить о последователях и преследователях.
Естественно, что большинство таких вин не нашли моего понимания.
Orlando Abrigo Tutto a Mano Valmaggiore DOC Nebbiolo D`Alba 2009. Очень давнишнее приобретение, наверное, задержавшееся в моих закромах слишком долго. Ровная, строгая бутылка довольно тёмного стекла, с большой, почти белой этикеткой, чёрной капсулой. 100-процентный неббиоло, неожиданные для такого вина 14,5%. Открыто прошлым летом, дома, просто по очереди. Сразу же из горлышка - отчётливый запах бретта пополам с пробочной плесенью и носками. Сделал над собой усилие и пригубил. Зря. Ничего хорошего, да что там - ничего вообще винно-внятного. Вылил в сантехнику. Без оценки.
G.D.Vajra Rosso DOC Langhe 2013. Винодельня Вайра когда-то, довольно уже давно, произвела сногсшибательное впечатление своим клоном пино нуара под номером PN497 (на самом деле эти цифры - просто высота отдельного виноградника над уровнем моря; кстати - см. об этом ниже!). После этого опыта я довольно трепетно и не очень объективно отношусь к продукции этого производителя. Вот подвернулось такое, очень "приземлённое" статусом вино, но, как мы помним из разъяснений Биссо Атанасова, вино в Пьемонте - больше чем вино, совершенно независимо от вывески на бутылке. Да, бутылка довольно незаслуженно была позабыта в моих анклавах на слишком долгое для него "стеклянное" время, но - тем интереснее, давайте пробовать. И пробовать получилось уже этой осенью, дома, не по причине осознанного выбора, просто рука дотянулась. Классическая бургундская бутылка тёмно-зелёного стекла, большая, но не информативная главная, светлая этикетка, вроде как в основе неббиоло, но это не точно. Точнее - там есть ещё и барбера с дольчеттой. Вино выглядит в бокале мутновато, замылено, такой коричнево-фиолетовый компот без ярких красок. Почти нет обода, почти нет слёзок. Аромат примерно следует за внешним видом - что-то скомканное, воздушное, непритязательное и неопределённое. Вкус точно соответствует аромату - испуганно, не конкретно, слабенько по всем статьям. Вино чурается пищи как чёрт ладана, но при этом оно совершенно не в состоянии подтягивать на себя внимание в соло-выступлении, настолько оно зачуханное и свёрнутое внутрь. На второй день (а удалось вернуться к нему через двое суток) ничем новым себя вино не проявило - всё так же темновато, замылено, скомкано и ... не интересно. Тем более, что вот такое, ничем особенным не отмеченное вино (в том числе и потенциалом к выдержке) выдало весьма приличный осадок в концовке последнего бокал, который пришлось скормить раковине без малейшего сожаления. ИО 4+, ЛО 1+0,75+0,5+1,25+0,25=3,75. Совершенно никудышнее вино, совершенно независимо от его статуса (рисуют там кое-что разные личности).
La Spinetta Nebbiolo DOC Langhe 2008. (на обороте ещё присутствует подназвание Campe` della Spinetta, не знаю, насколько это важно). Очень давнишнее приобретение, откровенно "закатившееся в угол". Реально, почти 11 лет - это очень уж долго для довольно банального неббило из Ланге. Понятно, что La Spinetta вкладывает в коммунальные этикетки заметно больше, чем они вроде бы достойны (хотя вино совсем не банальное, и стоимость его на момент приобретения болталась в районе 40+ евро!). Но даже с учётом статуса производителя, это вино точно перележало в моих запасниках - и это нужно понимать при подходе к потреблению и анализу вот такой "потеряшки". Но, априори, было очень интересно, что же может ждать нас внутри. Открыто как бы в очередном режиме, без пафоса, дома, в начале прошедшего лета, скорее, как продолжение после неплохого местного игристого Абрау-Дюрсо Brut Vintage Империал ЗГУ Кубань 2018, чем по какой-то другой причине. Вино внешне в очень даже приличном состоянии, это - медицинский факт: вино в бокале очень тёмное, насыщенное, непрозрачное (довольно заметный осадок в концовке, пусть и крупнозернистый в основном). Узенький, ярко-розовый обод; редкие, но завидно регулярные следы слёзок. Аромат откровенно сдвинут в горькую зону. Это несколько необычно для неббило, и это настораживает. Вкус ровно о том же - красно-коричневые тона рулят, горького слишком много, чтобы сделать вино вменяемым. Продираясь через горько-танинные, коричневые, табачные (махористые в основном) тона, вкус назойливо вопит о своей значимости; но выглядит это довольно жалко. Странное, исковерканное своей винной жизнью (сортом, стилем, производителем и состоявшейся бутылочной выдержкой) вино, не очень-то оправдывающее свой статус и цену. ИО 5. ДО 1+1+0,75+2,25+0,25=5,25. Пить такое вполне можно, вино вполне в наличии, да и отказать ему в индивидуальности (пусть и предельно заносчивой и оторванной от винолюбительских масс) никак нельзя. Но вот обязательно ли погоня за узнаваемостью и индивидуальностью в состоянии вывести вино в потребительский топ. Точно - не обязательно, во всяком случает не для этого вина. Бяка.
La Spinetta Pin DOC Monferrato Rosso 2008. Чуть боковое вино винодельни, знаменитой своими единорогами (они присутствуют буквально везде, но при этом, удивительным образом, совсем не надоедают). Странно, но вино 2008 года залежалось в моих запасах заметно дольше, чем вино следующего урожая, которое было в своё время воспринято с огромным энтузиастом. Оформление точно такое же, несколько усложнённое, но относительно строгое и, главное, узнаваемое. Сдержанные (по тем, паркеровским, временам!) 14% алкоголя, забегая вперёд, совершенно незаметные на фоне драмы, развивающейся именно в органолептике этого вина. Вино открыто в самой вершине прошедшего лета, в довольно суетливой обстановке. Возраст естественным образом потребовал декантирования, кроме того, пробка была в совершенно удручающем состоянии, что отразилось в не слишком лёгком её изъятии из бутылочного горлышка. Есть естественное ощущение, что вино, как минимум ранено избыточном воздушным окислением. Аккуратно приступаем к питию. Да, вино в бокале мутновато, коричневато-фиолетовый общий массив не в состоянии прикрыть уже заметно удручающее внешнее состояние вина. Винные метаморфозы сказываются уже на уровне первого ароматического контакта - аромат мутный, замшелый, разбросанный, шершавый и ... не вкусный. Вкус выглядит чуть-чуть собраннее аромата, но это почти обманчивое первое впечатление - вкус со временем тоже отсылает к прошлому, упирает на горькое и шершавое, но это никак не может стать основой для возрождения этого вина. Остатки (почти половина стандартной бутылки под вакуумом) были оставлена для следующего вечера, и, ... совсем никак положительно себя не проявили, тот же шквал ароматических эмоций, не связанных как между собой, так и со вкусом. И, собственно, тот самый, невзрачный вкус, который был отмечен накануне. ИО 5,5. ДО 1+0,75+1,25+2,25+0,5=5,75. 89 баллов от Паркера (очень уже давно) выглядят как некая эпитафия - попробовали, но не справились. Беда.
И только вот такая пара вин за отчётный период хоть как-то поддержали реноме знаменитого винного региона, пусть и не сильно то уверенно.
Paolo Conterno A Mont DOC Langhe Nebbiolo 2014. Довольно давнишнее приобретение, хранить которое далее смысла совсем нет, более того, вполне возможно, что пик вина уже пройден. Тем более, что предыдущий вариант этого вина, 2012 года урожая, уже в довольно молодом возрасте практически побил негативные рекорды в своём классе в далёком 2015 году (писал о том фиаско). Решил выпустить на сцену. Само оформление довольно стабильно - увесистая, крупная бутылка тёмного стекла с большой белой этикеткой, содержащей главную информацию, и фирменной бордовой капсулой, на которую наклеена итальянская акцизная марка. 13,5% алкоголя, отсутствие фильтрации (что послужило естественной причиной обильного разноразмерного осадка), естественно - чистый неббиоло, 12 месяцев выдержки в миниатюрных дубовых бочках - вот, собственно и вся объективная информация об этом вине. Открыто довольно буднично, в конце прошлой зимы, дома, за ужином (но после неплохого розового просекко, это нужно учитывать при дальнейшем анализе). Вино выглядит в бокале одновременно субтильным (в смысле плотности) и непрозрачным - за счёт определённого взвешенного осадка. Общий визуальный посыл достаточно возрастной, коричневатый, с всполохами розового как в массиве, так и в широком ободе. Слёзки редкие, прозрачные, почти незаметные, что вполне характерно для сорта и стиля. Аромат выстроен, он совершенен в смысле сортового учебника - фруктов и ягод практически ноль, что не означает отсутствие ягодно-фрукового посыла как во аромате на периферии, так и потом, во вкусе. Но всё-таки сорт очевиден, и именно в минимализме вот этих самых сладких и сладковатых нот. Вкус не менее строен и выстроен. Тут тоже неббиоло выступает во всей своей красе - это не дамское сладковатое винцо, это очень по-мужлански серьёзно, строго, выверено, надумано. Хлебные ноты приходят где-то в середине горы, перечные и крамольно шёлковые танины заполняют послевкусие, которое на протяжении своей не великой длины вызывает положительные эмоции. Через пару дней вино появилось на моём столе снова (хранилось в малой ёмкости под вакуумной пробкой), и... ничего не принесло нового для его восприятия - всё довольно ожидаемо, по учебнику. ИО 7. ДО 1+1+1,25+3,25+0,75=7,25. Вполне адекватно, пусть и без каких-либо открытий или откровений. Рабочее вино, совершенно не похожее на то убожество, с которым я встретился несколько лет назад. Плюс, пусть и с определёнными оговорками.
G.D. Vajra Pinot Nero PN Q497 DOC Langhe 2012. За релизами этого пино нуара (сорри - пино неро!) с выделенного виноградника на высоте 497 метров н.у.м. я слежу давно, и небезосновательно. Когда-то это вино версии 2007 года положило меня на лопатки. Потом было ещё несколько подходов, с разной степенью соответствия и общей удовлетворённости. Но занозой это вино так и сидит, уж больно тогда получился убийственный винный результат. Очередная инкарнация оформлена совершенно так же, всё та же бургундская бутылка и светлая главная этикетка с главенствующим рисунком. 13,5% алкоголя - это странно, как минимум. Открыто полтора года назад, не то, чтобы уж совсем дежурно, всё-таки память меня ещё не подводит столь серьёзно, но и малый градус как-то настораживал, и не позволял надеяться на совсем уж праздник-праздник. Так собственно и случилось. Вино средней визуально консистенции, фиолетовое, но откровенно прозрачное, с узким полупрозрачным ободом и редкими и весьма затуманенными слёзками. Аромат ровный, широкий, ягодно-парфюмный, очень симпатичный и вкусный. Вкус заметно отстаёт от аромата, в нём есть пинонуарная загадка, но она прячется откровенно за вполне банальной простотой, водянистостью и парфюмом. Пьётся, тем не менее, вполне замечательно. Вино довольно податливо в отношении трапезного сопровождения, но всё-таки не выглядит "всеядным" и пластилиновым. ИО 7. ДО 1+1+1,5+3,25+0,75=7,5. Интересно. Похоже, что 2007 год случился звездным часом этого странного вина, по отношению к которому все причастившиеся будут естественным образом проводить такие сравнения. Тем не менее, вино вполне собранное, актуальное, терруарное, вкусное - в конце то концов.
Сомнительным красным винам из Пьемонта - провокативную иллюстрацию. Девушки хоть и выглядят несколько напряжёнными, но весьма привлекательны. Но более всего мне нравится центральный персонаж. Наш человек!
(с) Ни одна персона при съёмке не пострадала…
Прочий красный Пьемонт - это всё за пределами двух больших пьемонтских «Б» - бароло и барбареско.
Несмотря на гигантское разнообразие пьемонтских вин за границами этих двух знаменитых имён, для меня, наверное - к сожалению, многие из них выглядят на одно лицо. В первую очередь за счёт царствования главного пьемонтского сорта - неббиоло. Несмотря на прочее сортовое разнообразие, ни один пьемонтский сорт даже близко не подобрался к царь-горе неббиоло. Я и его то не сильно жалую, что же говорить о последователях и преследователях.
Естественно, что большинство таких вин не нашли моего понимания.
Orlando Abrigo Tutto a Mano Valmaggiore DOC Nebbiolo D`Alba 2009. Очень давнишнее приобретение, наверное, задержавшееся в моих закромах слишком долго. Ровная, строгая бутылка довольно тёмного стекла, с большой, почти белой этикеткой, чёрной капсулой. 100-процентный неббиоло, неожиданные для такого вина 14,5%. Открыто прошлым летом, дома, просто по очереди. Сразу же из горлышка - отчётливый запах бретта пополам с пробочной плесенью и носками. Сделал над собой усилие и пригубил. Зря. Ничего хорошего, да что там - ничего вообще винно-внятного. Вылил в сантехнику. Без оценки.
G.D.Vajra Rosso DOC Langhe 2013. Винодельня Вайра когда-то, довольно уже давно, произвела сногсшибательное впечатление своим клоном пино нуара под номером PN497 (на самом деле эти цифры - просто высота отдельного виноградника над уровнем моря; кстати - см. об этом ниже!). После этого опыта я довольно трепетно и не очень объективно отношусь к продукции этого производителя. Вот подвернулось такое, очень "приземлённое" статусом вино, но, как мы помним из разъяснений Биссо Атанасова, вино в Пьемонте - больше чем вино, совершенно независимо от вывески на бутылке. Да, бутылка довольно незаслуженно была позабыта в моих анклавах на слишком долгое для него "стеклянное" время, но - тем интереснее, давайте пробовать. И пробовать получилось уже этой осенью, дома, не по причине осознанного выбора, просто рука дотянулась. Классическая бургундская бутылка тёмно-зелёного стекла, большая, но не информативная главная, светлая этикетка, вроде как в основе неббиоло, но это не точно. Точнее - там есть ещё и барбера с дольчеттой. Вино выглядит в бокале мутновато, замылено, такой коричнево-фиолетовый компот без ярких красок. Почти нет обода, почти нет слёзок. Аромат примерно следует за внешним видом - что-то скомканное, воздушное, непритязательное и неопределённое. Вкус точно соответствует аромату - испуганно, не конкретно, слабенько по всем статьям. Вино чурается пищи как чёрт ладана, но при этом оно совершенно не в состоянии подтягивать на себя внимание в соло-выступлении, настолько оно зачуханное и свёрнутое внутрь. На второй день (а удалось вернуться к нему через двое суток) ничем новым себя вино не проявило - всё так же темновато, замылено, скомкано и ... не интересно. Тем более, что вот такое, ничем особенным не отмеченное вино (в том числе и потенциалом к выдержке) выдало весьма приличный осадок в концовке последнего бокал, который пришлось скормить раковине без малейшего сожаления. ИО 4+, ЛО 1+0,75+0,5+1,25+0,25=3,75. Совершенно никудышнее вино, совершенно независимо от его статуса (рисуют там кое-что разные личности).
La Spinetta Nebbiolo DOC Langhe 2008. (на обороте ещё присутствует подназвание Campe` della Spinetta, не знаю, насколько это важно). Очень давнишнее приобретение, откровенно "закатившееся в угол". Реально, почти 11 лет - это очень уж долго для довольно банального неббило из Ланге. Понятно, что La Spinetta вкладывает в коммунальные этикетки заметно больше, чем они вроде бы достойны (хотя вино совсем не банальное, и стоимость его на момент приобретения болталась в районе 40+ евро!). Но даже с учётом статуса производителя, это вино точно перележало в моих запасниках - и это нужно понимать при подходе к потреблению и анализу вот такой "потеряшки". Но, априори, было очень интересно, что же может ждать нас внутри. Открыто как бы в очередном режиме, без пафоса, дома, в начале прошедшего лета, скорее, как продолжение после неплохого местного игристого Абрау-Дюрсо Brut Vintage Империал ЗГУ Кубань 2018, чем по какой-то другой причине. Вино внешне в очень даже приличном состоянии, это - медицинский факт: вино в бокале очень тёмное, насыщенное, непрозрачное (довольно заметный осадок в концовке, пусть и крупнозернистый в основном). Узенький, ярко-розовый обод; редкие, но завидно регулярные следы слёзок. Аромат откровенно сдвинут в горькую зону. Это несколько необычно для неббило, и это настораживает. Вкус ровно о том же - красно-коричневые тона рулят, горького слишком много, чтобы сделать вино вменяемым. Продираясь через горько-танинные, коричневые, табачные (махористые в основном) тона, вкус назойливо вопит о своей значимости; но выглядит это довольно жалко. Странное, исковерканное своей винной жизнью (сортом, стилем, производителем и состоявшейся бутылочной выдержкой) вино, не очень-то оправдывающее свой статус и цену. ИО 5. ДО 1+1+0,75+2,25+0,25=5,25. Пить такое вполне можно, вино вполне в наличии, да и отказать ему в индивидуальности (пусть и предельно заносчивой и оторванной от винолюбительских масс) никак нельзя. Но вот обязательно ли погоня за узнаваемостью и индивидуальностью в состоянии вывести вино в потребительский топ. Точно - не обязательно, во всяком случает не для этого вина. Бяка.
La Spinetta Pin DOC Monferrato Rosso 2008. Чуть боковое вино винодельни, знаменитой своими единорогами (они присутствуют буквально везде, но при этом, удивительным образом, совсем не надоедают). Странно, но вино 2008 года залежалось в моих запасах заметно дольше, чем вино следующего урожая, которое было в своё время воспринято с огромным энтузиастом. Оформление точно такое же, несколько усложнённое, но относительно строгое и, главное, узнаваемое. Сдержанные (по тем, паркеровским, временам!) 14% алкоголя, забегая вперёд, совершенно незаметные на фоне драмы, развивающейся именно в органолептике этого вина. Вино открыто в самой вершине прошедшего лета, в довольно суетливой обстановке. Возраст естественным образом потребовал декантирования, кроме того, пробка была в совершенно удручающем состоянии, что отразилось в не слишком лёгком её изъятии из бутылочного горлышка. Есть естественное ощущение, что вино, как минимум ранено избыточном воздушным окислением. Аккуратно приступаем к питию. Да, вино в бокале мутновато, коричневато-фиолетовый общий массив не в состоянии прикрыть уже заметно удручающее внешнее состояние вина. Винные метаморфозы сказываются уже на уровне первого ароматического контакта - аромат мутный, замшелый, разбросанный, шершавый и ... не вкусный. Вкус выглядит чуть-чуть собраннее аромата, но это почти обманчивое первое впечатление - вкус со временем тоже отсылает к прошлому, упирает на горькое и шершавое, но это никак не может стать основой для возрождения этого вина. Остатки (почти половина стандартной бутылки под вакуумом) были оставлена для следующего вечера, и, ... совсем никак положительно себя не проявили, тот же шквал ароматических эмоций, не связанных как между собой, так и со вкусом. И, собственно, тот самый, невзрачный вкус, который был отмечен накануне. ИО 5,5. ДО 1+0,75+1,25+2,25+0,5=5,75. 89 баллов от Паркера (очень уже давно) выглядят как некая эпитафия - попробовали, но не справились. Беда.
И только вот такая пара вин за отчётный период хоть как-то поддержали реноме знаменитого винного региона, пусть и не сильно то уверенно.
Paolo Conterno A Mont DOC Langhe Nebbiolo 2014. Довольно давнишнее приобретение, хранить которое далее смысла совсем нет, более того, вполне возможно, что пик вина уже пройден. Тем более, что предыдущий вариант этого вина, 2012 года урожая, уже в довольно молодом возрасте практически побил негативные рекорды в своём классе в далёком 2015 году (писал о том фиаско). Решил выпустить на сцену. Само оформление довольно стабильно - увесистая, крупная бутылка тёмного стекла с большой белой этикеткой, содержащей главную информацию, и фирменной бордовой капсулой, на которую наклеена итальянская акцизная марка. 13,5% алкоголя, отсутствие фильтрации (что послужило естественной причиной обильного разноразмерного осадка), естественно - чистый неббиоло, 12 месяцев выдержки в миниатюрных дубовых бочках - вот, собственно и вся объективная информация об этом вине. Открыто довольно буднично, в конце прошлой зимы, дома, за ужином (но после неплохого розового просекко, это нужно учитывать при дальнейшем анализе). Вино выглядит в бокале одновременно субтильным (в смысле плотности) и непрозрачным - за счёт определённого взвешенного осадка. Общий визуальный посыл достаточно возрастной, коричневатый, с всполохами розового как в массиве, так и в широком ободе. Слёзки редкие, прозрачные, почти незаметные, что вполне характерно для сорта и стиля. Аромат выстроен, он совершенен в смысле сортового учебника - фруктов и ягод практически ноль, что не означает отсутствие ягодно-фрукового посыла как во аромате на периферии, так и потом, во вкусе. Но всё-таки сорт очевиден, и именно в минимализме вот этих самых сладких и сладковатых нот. Вкус не менее строен и выстроен. Тут тоже неббиоло выступает во всей своей красе - это не дамское сладковатое винцо, это очень по-мужлански серьёзно, строго, выверено, надумано. Хлебные ноты приходят где-то в середине горы, перечные и крамольно шёлковые танины заполняют послевкусие, которое на протяжении своей не великой длины вызывает положительные эмоции. Через пару дней вино появилось на моём столе снова (хранилось в малой ёмкости под вакуумной пробкой), и... ничего не принесло нового для его восприятия - всё довольно ожидаемо, по учебнику. ИО 7. ДО 1+1+1,25+3,25+0,75=7,25. Вполне адекватно, пусть и без каких-либо открытий или откровений. Рабочее вино, совершенно не похожее на то убожество, с которым я встретился несколько лет назад. Плюс, пусть и с определёнными оговорками.
G.D. Vajra Pinot Nero PN Q497 DOC Langhe 2012. За релизами этого пино нуара (сорри - пино неро!) с выделенного виноградника на высоте 497 метров н.у.м. я слежу давно, и небезосновательно. Когда-то это вино версии 2007 года положило меня на лопатки. Потом было ещё несколько подходов, с разной степенью соответствия и общей удовлетворённости. Но занозой это вино так и сидит, уж больно тогда получился убийственный винный результат. Очередная инкарнация оформлена совершенно так же, всё та же бургундская бутылка и светлая главная этикетка с главенствующим рисунком. 13,5% алкоголя - это странно, как минимум. Открыто полтора года назад, не то, чтобы уж совсем дежурно, всё-таки память меня ещё не подводит столь серьёзно, но и малый градус как-то настораживал, и не позволял надеяться на совсем уж праздник-праздник. Так собственно и случилось. Вино средней визуально консистенции, фиолетовое, но откровенно прозрачное, с узким полупрозрачным ободом и редкими и весьма затуманенными слёзками. Аромат ровный, широкий, ягодно-парфюмный, очень симпатичный и вкусный. Вкус заметно отстаёт от аромата, в нём есть пинонуарная загадка, но она прячется откровенно за вполне банальной простотой, водянистостью и парфюмом. Пьётся, тем не менее, вполне замечательно. Вино довольно податливо в отношении трапезного сопровождения, но всё-таки не выглядит "всеядным" и пластилиновым. ИО 7. ДО 1+1+1,5+3,25+0,75=7,5. Интересно. Похоже, что 2007 год случился звездным часом этого странного вина, по отношению к которому все причастившиеся будут естественным образом проводить такие сравнения. Тем не менее, вино вполне собранное, актуальное, терруарное, вкусное - в конце то концов.
Сомнительным красным винам из Пьемонта - провокативную иллюстрацию. Девушки хоть и выглядят несколько напряжёнными, но весьма привлекательны. Но более всего мне нравится центральный персонаж. Наш человек!
(с) Ни одна персона при съёмке не пострадала…