2022. Франция. Луара. Белые.
.
С луарскими у меня сложно и оттого - медленно. Без системного терруарного подхода. Так, от раза к разу. Казалось бы, с каждой початой луарской бутылкой должен бы приближаться к просветлению, но, нет, понятнее и легче не становится. Оттого и рука покупать очередное не тянется. Но вот как-то за два полновесных года чуть набралось. И в сумме - вроде лучше, чем ожидалось. Но ответа на вопрос «зачем за луарские совиньоны переплачивать вдвое по сравнению с новозеландскими» как у меня не было, так и нет…
Разочаровали вот такие два сансера.
Domaine Gerard Fiou Le Grand Roc AC Sancerre 2015. И ещё одна попытка понять луарские белые. Крупная, тяжёлая, тёмная бутылка, как бы бургундских форм, однако своими габаритами скорее напоминающая о Роне или некоторых новосветских терруарах. Замысловатая сдвоенная главная этикетка, серебряная капсула с фирменной аббревиатурой. Русская контра сообщает о сортовом составе (ожидаемо - чистый совиньон блан) и возрасте лоз - 60 лет; ещё есть слова про частичную бочковую выдержку, без подробностей. Скрытая под этой русской контрой оригинальная оборотка менее информативна, но есть любопытное указание на рекомендованный возраст потребления - 3-5 лет от года урожая. Вскрыто дома, в домашнем "белом" режиме. Цвет вина средний, без следов плотности или маслянистости; впрочем, этого и не следует ждать от Луары, пусть и столь выдержанной. Аромат неожиданно тяжёлый, увесистый, с откровенной "бургундской" горчинкой, совсем нет сортовых свойств, хотя назвать запах неприятным язык никак не поворачивается. Да, солома, да, осока, да, камыш. Но есть и белые ягоды, пусть и не первых местах. Вкус не менее удивительный. Нет, он более похож на собственно совиньон, поскольку проглядывают сортовые признаки в виде заряженностью крыжовником, смородиной вообще и белой смородиной в частности, но это не перебарывает грустную (исключительно для совиньона!) горькую ноту, напрочь убивающую столь присущую совиньону свежесть, морозность и жемчужность. Вино выглядит тельным, напористым, объёмным, исключительно застольным (добротная красная рыба не даст соврать), но это как бы и не совиньон вовсе. Пилось довольно напряжённо, три последовательных вечера. ИО 5,5. ДО 1+1+1+2,25+0,5=5,75. Может быть это вино и подойдёт к естественным для его сопровождения морским гадам (устрицам - прежде всего), но это настолько не моё, что я даже не пытаюсь аппроксимировать своё впечатление в эту сторону. Есть и ещё одно соображение: возможно вино попало в акционный список поставщика именно по причине своего уже основательно преклонного бутылочного возраста. По любому - грустно. Ничего в луарском для меня не прояснилось. Скорее, наоборот.
Pascal et Nicolas Reverdy Terre de Maimbray AC Sancerre 2018. Классическая бургундская (ну, или луарская, если хотите) бутылка пепельно-коричневого стекла малой степени прозрачности с очень скромной главной этикеткой, на которой каллиграфическим шрифтом выведена минимальная информация о вине. Серая, без опознавательных знаков капсула - всё не просто скромно, а как-то совсем уж аскетично, впрочем, это не сильно умаляет визуальную привлекательность данной бутылки. Открыто слегка дежурно, в летнюю пятницу аж 2020 года, без особенного повода. Довольно бледный вид вина в бокале смущает ещё и намёком на остаточную пузыристость, что выглядит совсем уж странным для сансера. Аромат откровенно сдержанный, хоть и совершенно сортовой - есть все совиньонные признаки, пусть они и не столь выпуклы как у классики из Северной Италии или из дерзкой Новой Зеландии. А вот та же тенденция - назовем её смягчением и округлением сортовых признаков - во вкусе откровенно смущает. Да, всё правильно, есть травы, есть смородина, есть крыжовник, но вот если проводить живописные аналогии, то это существенно ближе к акварельной мягкости, чем к масляным контрастам. Да, и такое прочтение сорта, разумеется, имеет право на существование, и, наверное, есть у него своя армия поклонников. Но я точно не принадлежу к их числу. Поскольку жемчужность (внутренняя, а не внешняя, пузырьковая), яркость, звенящая морозная свежесть на мой взгляд есть более важная составляющая совиньонного стиля, чем плавные переходы между органолептическими тонкостями. Нельзя отказать вину во вполне определенной питкости, но в сумме французская классика вчистую проиграла новосветской яркости и дерзости. ИО 6,5. ДО 1+0,75+1+2,75+0,5=6. Печальный, да что там - удручающий результат, особенно в сравнении соответствующих цен на базовые совиньоны из Нового Света. Причем не только из НЗ, но и из других частей Южного полушария.
С остальными белыми луарскими было лучше, где - совсем чуть, а где и основательно.
Menard-Gaborit Domaine Menard-Gaborit Chardonnay Cuvee Fut de Chene IGT Val de Loire 2018. Базовое бюджетное луарское шардоне, типичное "вино на каждый день" по-французски. Акция в одной сети сделало цену этого вина вполне сопоставимой с ценой в стране производства. Симпатичная бургундская бутылка относительно светлого стекла с белой капсулой и составной главной этикеткой. Зонтичный аппеласьон IGT Val de Loire, не самый типичный для региона сорт, очень сдержанные 12% пьяного, коротенькая искусственная пробка. Открыто запросто, дома, прошлым ноябрём. Цвет относительно нейтральный, не плотный. Аромат довольно сортовой (если это слово вообще применимо для шардоне), достаточно кислотный, достаточно травянистый, с небольшим фруктовым подбоем в виде тонов дыни и алычи. Совершенно конгруэнтный аромату и вкус - тоже ровно, сбалансировано, не напряженно, питко. Опять же - достаточно комплексно и уравновешено, опять же - есть мокрая трава всплесками горького, есть срез одуванчика, есть в достаточно плотном, но не великом объемом теле сладковатые тона той же дыни, алычи и голубики (вдруг). ИО 7. ДО 1+1+1,25+2,75+0,75=6,75. Для вина с ценой заметно менее психологического порога 10 евро результат очень даже впечатляющий. Очевидный кандидат на победу в белой бюджетной категории за отчётный период. Отлично.
Les Freres Couillard Chateau de la Ragotiere Les Schistes AOP Muscadet Servee et Maine Sue Lie 2020. Боюсь ошибиться, но, кажется, это мой первый опыт с вином из этого терруара. Оформление бутылки - типично французское, формой нечто среднее между лёгкой луарской ёмкостью и эльзасской флейтой. Большая белая этикетка, строгая и стройная одновременно. Золотая капсула. Естественно - 100-процентный мюскаде (мелонь де бургонь), весьма сдержанные 12% алкоголя. Открыто и выпито в середине этого января, достаточно дежурно, просто нужно было белое, а это было под рукой и в холодильнике. Цвет очень слабенький, простоватый, не насыщенный, но, вполне возможно, что это характерно для сорта и региона. Слёзок нет, следов маслянистости нет, вино выглядит визуально почти разбавленным водой. Аромат интересный, чуть скошенный в сторону сладкого, но сдержанного сладкого, без напряга и напора - всё довольно комплексно, сбалансировано и корректно, несмотря на слабую амплитуду. Вкус совершенно точно следует за ароматом - есть комплексность, есть винный баланс, есть даже намёк на полнотелость чуть позже. Главное - вроде бы есть сортовые маркеры, не позволяющие легко спутать сорт с чем-то другим. Вино очень питкое, вполне гастрономичное, не выпадающее из процесса, но и не теряющее своей индивидуальности. ИО 7. ДО 1+0,75+1,25+3,25+0,75=7. Очень даже не плохо. Да что там, замечательно, пусть и не на пике, пусть и довольно специфично, но в совокупности с шикарно приготовленной супругой рыбой - отменно. Серьёзные рекомендации, несмотря на то, что вино достаточно на любителя!
Florian Mollet Quincy AOP Quincy 2019. Миниатюрный и очень редкий у нас регион из Верхней Луары - тем интереснее попробовать совиньон оттуда (насколько я помню, это первое моё вино из Quincy). Строгое и привлекательное оформление бургундской бутылки нейтрально коричневого стекла, большая главная этикетка, суровая в своей минималистичности, белая же и капсула. Естественно - чистый совиньон, комфортные 12,5% алкоголя. Открыто прошлой весной под отменную красную рыбу, тщательно приготовленную супругой под сырной панировкой. Вино, нужно отметить, шло вторым номером после весьма забавного итальянского игристого Ca` di Rajo Colle San Lorenzo Prosecco Extra Dry DOC Treviso, и, нужно сразу сказать, вполне справилось с таким необычным соревнованием. Вполне адекватный цвет, ровный, соломенный, прозрачный, без особенностей. Аромат - сугубо сортовой, классический, бело-ягодный, смородина, белый крыжовник спереди, джемовые составляющие слегка сзади. Но вот сразу же - совсем не характерная для новозеландских совиньонов мягкость, податливость, сглаженность. Там, где новозеландец будет переть грудью, поражая всех и вся своей угловатой минеральностью и акцентированной свежестью, луарский образец томен и податлив. То же самое ощущение и в отношении вкуса - здесь чуть менее сортовой идентичности (к которой так нас приучил средневзвешенный новозеландец), всё более сглажено и более скрыто (вплоть до того, что зажав на время нос, можно ощутить во вкусе некоторую шардонешную ноту, да), но от этого ничуть не менее интересно и даже, можно сказать, что интригующе. Первый луарский совиньон, заставивший меня всерьез задуматься о сортовой идентичности сорта. Да, это совсем не так колко, как на той части света, да, это даже где-то чуть маслянисто, что кажется неофитам нехарактерной сортовой чертой, но это богато сложными оттенками, это совсем "не в лоб", это следует продумать и не судить совсем уж опрометчиво. ИО 7,5. ДО 1+1+1,25+3,75+0,75=7,75. Думаю, это очень хороший стимул ещё раз перепробовать доступные луарские совиньоны. Хорошо, на самом деле, хотя и проигрышно в ценовом плане базовым новозеландским шустрякам. Что, на самом деле, слегка обидно.
Maison de Sade - French Dynasty Divine Justine AP Sancerre 2016. Очередной мой поход на Луару, ничем, кроме желания сломать карту, не мотивированный. Не очень заметный производитель, "просто" Сансер, пусть и не самый базовый, но без особенных отметок критиков. Слегка спорное оформление бургундской бутылки прозрачного светло-зеленого стекла с дамским контуром на главной этикетке, выполненной в болотисто-зелено-золотых тонах, внятные 12,5% при стопроцентном совиньоне. Открыто почти спонтанно под сырно-шпинатный киш, срочно купленный по дороге домой и поданный на стол второпях одним странным вечером позапрошлой осенью. Цвет неожиданно насыщенный, с лёгким намеком на плотность и даже маслянистость. Аромат сдержанный, округлый, не сильно сортовой, скорее даже с некоторым намёком на поход "на сторону", т.е. в сторону более горького и концентрированного шардоне. Вкус более сортовой, хотя в нём нет морозной свежести, звонкого крыжовника и бодрящей смородины. Нет снаружи. Но если вчитаться, впробоваться в напиток, то внимательный пьющий вполне в состоянии детектировать эти характерные для сорта черты. Тело средних размеров, насыщенное, послевкусие, наоборот, сжатое и слегка размытое. Очень достойный совиньон "сдержанного", луарского типа, наверняка поклонники такого направления будут если не в восторге, то вполне удовлетворены результатом. Но современной винной молодежи, воспитанной на ярком, новозеландском типе, вряд ли благородная сдержанность этой Жюстины придется по вкусу. ИО 8. ДО 0,75+1+1,5+4+0,75=8. Да, несмотря на возраст, я ближе к яркому, жемчужному варианту. Но и не оценить внутреннюю аристократичность этого вина не могу. Скорее плюс, хотя стОит ли тратить в среднем вдвое бОльшие деньги по сравнению с типичным базовым новозеландцем - это самостоятельно решать каждому конкретному потребителю.
А вот это - просто красиво!
(с) неизвестный фотограф
С луарскими у меня сложно и оттого - медленно. Без системного терруарного подхода. Так, от раза к разу. Казалось бы, с каждой початой луарской бутылкой должен бы приближаться к просветлению, но, нет, понятнее и легче не становится. Оттого и рука покупать очередное не тянется. Но вот как-то за два полновесных года чуть набралось. И в сумме - вроде лучше, чем ожидалось. Но ответа на вопрос «зачем за луарские совиньоны переплачивать вдвое по сравнению с новозеландскими» как у меня не было, так и нет…
Разочаровали вот такие два сансера.
Domaine Gerard Fiou Le Grand Roc AC Sancerre 2015. И ещё одна попытка понять луарские белые. Крупная, тяжёлая, тёмная бутылка, как бы бургундских форм, однако своими габаритами скорее напоминающая о Роне или некоторых новосветских терруарах. Замысловатая сдвоенная главная этикетка, серебряная капсула с фирменной аббревиатурой. Русская контра сообщает о сортовом составе (ожидаемо - чистый совиньон блан) и возрасте лоз - 60 лет; ещё есть слова про частичную бочковую выдержку, без подробностей. Скрытая под этой русской контрой оригинальная оборотка менее информативна, но есть любопытное указание на рекомендованный возраст потребления - 3-5 лет от года урожая. Вскрыто дома, в домашнем "белом" режиме. Цвет вина средний, без следов плотности или маслянистости; впрочем, этого и не следует ждать от Луары, пусть и столь выдержанной. Аромат неожиданно тяжёлый, увесистый, с откровенной "бургундской" горчинкой, совсем нет сортовых свойств, хотя назвать запах неприятным язык никак не поворачивается. Да, солома, да, осока, да, камыш. Но есть и белые ягоды, пусть и не первых местах. Вкус не менее удивительный. Нет, он более похож на собственно совиньон, поскольку проглядывают сортовые признаки в виде заряженностью крыжовником, смородиной вообще и белой смородиной в частности, но это не перебарывает грустную (исключительно для совиньона!) горькую ноту, напрочь убивающую столь присущую совиньону свежесть, морозность и жемчужность. Вино выглядит тельным, напористым, объёмным, исключительно застольным (добротная красная рыба не даст соврать), но это как бы и не совиньон вовсе. Пилось довольно напряжённо, три последовательных вечера. ИО 5,5. ДО 1+1+1+2,25+0,5=5,75. Может быть это вино и подойдёт к естественным для его сопровождения морским гадам (устрицам - прежде всего), но это настолько не моё, что я даже не пытаюсь аппроксимировать своё впечатление в эту сторону. Есть и ещё одно соображение: возможно вино попало в акционный список поставщика именно по причине своего уже основательно преклонного бутылочного возраста. По любому - грустно. Ничего в луарском для меня не прояснилось. Скорее, наоборот.
Pascal et Nicolas Reverdy Terre de Maimbray AC Sancerre 2018. Классическая бургундская (ну, или луарская, если хотите) бутылка пепельно-коричневого стекла малой степени прозрачности с очень скромной главной этикеткой, на которой каллиграфическим шрифтом выведена минимальная информация о вине. Серая, без опознавательных знаков капсула - всё не просто скромно, а как-то совсем уж аскетично, впрочем, это не сильно умаляет визуальную привлекательность данной бутылки. Открыто слегка дежурно, в летнюю пятницу аж 2020 года, без особенного повода. Довольно бледный вид вина в бокале смущает ещё и намёком на остаточную пузыристость, что выглядит совсем уж странным для сансера. Аромат откровенно сдержанный, хоть и совершенно сортовой - есть все совиньонные признаки, пусть они и не столь выпуклы как у классики из Северной Италии или из дерзкой Новой Зеландии. А вот та же тенденция - назовем её смягчением и округлением сортовых признаков - во вкусе откровенно смущает. Да, всё правильно, есть травы, есть смородина, есть крыжовник, но вот если проводить живописные аналогии, то это существенно ближе к акварельной мягкости, чем к масляным контрастам. Да, и такое прочтение сорта, разумеется, имеет право на существование, и, наверное, есть у него своя армия поклонников. Но я точно не принадлежу к их числу. Поскольку жемчужность (внутренняя, а не внешняя, пузырьковая), яркость, звенящая морозная свежесть на мой взгляд есть более важная составляющая совиньонного стиля, чем плавные переходы между органолептическими тонкостями. Нельзя отказать вину во вполне определенной питкости, но в сумме французская классика вчистую проиграла новосветской яркости и дерзости. ИО 6,5. ДО 1+0,75+1+2,75+0,5=6. Печальный, да что там - удручающий результат, особенно в сравнении соответствующих цен на базовые совиньоны из Нового Света. Причем не только из НЗ, но и из других частей Южного полушария.
С остальными белыми луарскими было лучше, где - совсем чуть, а где и основательно.
Menard-Gaborit Domaine Menard-Gaborit Chardonnay Cuvee Fut de Chene IGT Val de Loire 2018. Базовое бюджетное луарское шардоне, типичное "вино на каждый день" по-французски. Акция в одной сети сделало цену этого вина вполне сопоставимой с ценой в стране производства. Симпатичная бургундская бутылка относительно светлого стекла с белой капсулой и составной главной этикеткой. Зонтичный аппеласьон IGT Val de Loire, не самый типичный для региона сорт, очень сдержанные 12% пьяного, коротенькая искусственная пробка. Открыто запросто, дома, прошлым ноябрём. Цвет относительно нейтральный, не плотный. Аромат довольно сортовой (если это слово вообще применимо для шардоне), достаточно кислотный, достаточно травянистый, с небольшим фруктовым подбоем в виде тонов дыни и алычи. Совершенно конгруэнтный аромату и вкус - тоже ровно, сбалансировано, не напряженно, питко. Опять же - достаточно комплексно и уравновешено, опять же - есть мокрая трава всплесками горького, есть срез одуванчика, есть в достаточно плотном, но не великом объемом теле сладковатые тона той же дыни, алычи и голубики (вдруг). ИО 7. ДО 1+1+1,25+2,75+0,75=6,75. Для вина с ценой заметно менее психологического порога 10 евро результат очень даже впечатляющий. Очевидный кандидат на победу в белой бюджетной категории за отчётный период. Отлично.
Les Freres Couillard Chateau de la Ragotiere Les Schistes AOP Muscadet Servee et Maine Sue Lie 2020. Боюсь ошибиться, но, кажется, это мой первый опыт с вином из этого терруара. Оформление бутылки - типично французское, формой нечто среднее между лёгкой луарской ёмкостью и эльзасской флейтой. Большая белая этикетка, строгая и стройная одновременно. Золотая капсула. Естественно - 100-процентный мюскаде (мелонь де бургонь), весьма сдержанные 12% алкоголя. Открыто и выпито в середине этого января, достаточно дежурно, просто нужно было белое, а это было под рукой и в холодильнике. Цвет очень слабенький, простоватый, не насыщенный, но, вполне возможно, что это характерно для сорта и региона. Слёзок нет, следов маслянистости нет, вино выглядит визуально почти разбавленным водой. Аромат интересный, чуть скошенный в сторону сладкого, но сдержанного сладкого, без напряга и напора - всё довольно комплексно, сбалансировано и корректно, несмотря на слабую амплитуду. Вкус совершенно точно следует за ароматом - есть комплексность, есть винный баланс, есть даже намёк на полнотелость чуть позже. Главное - вроде бы есть сортовые маркеры, не позволяющие легко спутать сорт с чем-то другим. Вино очень питкое, вполне гастрономичное, не выпадающее из процесса, но и не теряющее своей индивидуальности. ИО 7. ДО 1+0,75+1,25+3,25+0,75=7. Очень даже не плохо. Да что там, замечательно, пусть и не на пике, пусть и довольно специфично, но в совокупности с шикарно приготовленной супругой рыбой - отменно. Серьёзные рекомендации, несмотря на то, что вино достаточно на любителя!
Florian Mollet Quincy AOP Quincy 2019. Миниатюрный и очень редкий у нас регион из Верхней Луары - тем интереснее попробовать совиньон оттуда (насколько я помню, это первое моё вино из Quincy). Строгое и привлекательное оформление бургундской бутылки нейтрально коричневого стекла, большая главная этикетка, суровая в своей минималистичности, белая же и капсула. Естественно - чистый совиньон, комфортные 12,5% алкоголя. Открыто прошлой весной под отменную красную рыбу, тщательно приготовленную супругой под сырной панировкой. Вино, нужно отметить, шло вторым номером после весьма забавного итальянского игристого Ca` di Rajo Colle San Lorenzo Prosecco Extra Dry DOC Treviso, и, нужно сразу сказать, вполне справилось с таким необычным соревнованием. Вполне адекватный цвет, ровный, соломенный, прозрачный, без особенностей. Аромат - сугубо сортовой, классический, бело-ягодный, смородина, белый крыжовник спереди, джемовые составляющие слегка сзади. Но вот сразу же - совсем не характерная для новозеландских совиньонов мягкость, податливость, сглаженность. Там, где новозеландец будет переть грудью, поражая всех и вся своей угловатой минеральностью и акцентированной свежестью, луарский образец томен и податлив. То же самое ощущение и в отношении вкуса - здесь чуть менее сортовой идентичности (к которой так нас приучил средневзвешенный новозеландец), всё более сглажено и более скрыто (вплоть до того, что зажав на время нос, можно ощутить во вкусе некоторую шардонешную ноту, да), но от этого ничуть не менее интересно и даже, можно сказать, что интригующе. Первый луарский совиньон, заставивший меня всерьез задуматься о сортовой идентичности сорта. Да, это совсем не так колко, как на той части света, да, это даже где-то чуть маслянисто, что кажется неофитам нехарактерной сортовой чертой, но это богато сложными оттенками, это совсем "не в лоб", это следует продумать и не судить совсем уж опрометчиво. ИО 7,5. ДО 1+1+1,25+3,75+0,75=7,75. Думаю, это очень хороший стимул ещё раз перепробовать доступные луарские совиньоны. Хорошо, на самом деле, хотя и проигрышно в ценовом плане базовым новозеландским шустрякам. Что, на самом деле, слегка обидно.
Maison de Sade - French Dynasty Divine Justine AP Sancerre 2016. Очередной мой поход на Луару, ничем, кроме желания сломать карту, не мотивированный. Не очень заметный производитель, "просто" Сансер, пусть и не самый базовый, но без особенных отметок критиков. Слегка спорное оформление бургундской бутылки прозрачного светло-зеленого стекла с дамским контуром на главной этикетке, выполненной в болотисто-зелено-золотых тонах, внятные 12,5% при стопроцентном совиньоне. Открыто почти спонтанно под сырно-шпинатный киш, срочно купленный по дороге домой и поданный на стол второпях одним странным вечером позапрошлой осенью. Цвет неожиданно насыщенный, с лёгким намеком на плотность и даже маслянистость. Аромат сдержанный, округлый, не сильно сортовой, скорее даже с некоторым намёком на поход "на сторону", т.е. в сторону более горького и концентрированного шардоне. Вкус более сортовой, хотя в нём нет морозной свежести, звонкого крыжовника и бодрящей смородины. Нет снаружи. Но если вчитаться, впробоваться в напиток, то внимательный пьющий вполне в состоянии детектировать эти характерные для сорта черты. Тело средних размеров, насыщенное, послевкусие, наоборот, сжатое и слегка размытое. Очень достойный совиньон "сдержанного", луарского типа, наверняка поклонники такого направления будут если не в восторге, то вполне удовлетворены результатом. Но современной винной молодежи, воспитанной на ярком, новозеландском типе, вряд ли благородная сдержанность этой Жюстины придется по вкусу. ИО 8. ДО 0,75+1+1,5+4+0,75=8. Да, несмотря на возраст, я ближе к яркому, жемчужному варианту. Но и не оценить внутреннюю аристократичность этого вина не могу. Скорее плюс, хотя стОит ли тратить в среднем вдвое бОльшие деньги по сравнению с типичным базовым новозеландцем - это самостоятельно решать каждому конкретному потребителю.
А вот это - просто красиво!
(с) неизвестный фотограф