2022. Франция. Бордо.
Тихим сапом за два полноценных ковидных года собрались в кучку записки про бордо. Медленнее, чем про португальское, это знак, да. Тем не менее, есть одно вино, поистине шедевральное, что вполне в состоянии перевесить остальной негатив. Это бордошные противоречия, да, во всей своей красе.
Не понравилось следующее.
Chateau du Lort AOC Bordeaux Superieur 2014. Неожиданный для самого себя "бордосский дауншифтинг" - довольно заштатное, малоизвестное Бордо Супериор, благо, что по акции почти даром (при европейских ценах в районе 13-15 евро). Классическое бордошное оформление, чуть кричащее главной этикеткой и чёрным подвалом, но в принципе - всё очень традиционно. Русская контра не сообщает ни о чём внятном (кроме 13% алко), спрятанная под ней оригинальная этикетка информирует о замесе двух каберне и мерло (при доминанте последнего) и честно рекомендует выпить вино в течение 4-6 лет после бутилирования (или урожая, это не очень понятно). Так что формально вино уже "перележало", хотя хороший 2014 год даёт надежду на нормальное состояние вина. Открыто и выпито прошлым летом за обедом в узкой дружеской компании. Цвет довольно плотный, не "старый", фиолетово-красной направленности, но уже достаточно непрозрачный (правда без намёка на серьёзный осадок). Слёзки редкие, отчётливые; обод ярко-красный, свежий. Аромат простоватый, яблочно-ягодный, с очень лёгким бормотушным намёком. Удивителен вкус - в нём нет и следа разумно ожидаемой от любого бордо кислотности, вплоть до искажения баланса и проблем со скелетом. Вино выглядит не собранным, довольно водянистым, хотя фруктовость не даёт вину совсем уж пропасть, формируя большое тело и пытаясь что-то выстроить в послевкусии. Но это ни разу не выглядит как бордо. Более того, это не выглядит мало-мальски серьёзным вином. Допито дома, в прямом соревновании с очень приличным итальянским пино нуаром Marchesi Alfieri San Germano DOC Monferrato 2007. Игра, начатая почти на равных, в итоге показала тщедушность бордосской смеси. ИО 5. ДО 1+1+1+2+0,25=5,25. Даже для смешной и знаковой акционной цены поставщика (а это 666 местных дензнаков, чур меня!) считаю такой результат совершенно недостойным для знаменитого региона.
Chateau d`Arcins Cru Bourgeois AOC Haut-Medoc 2014. Ещё одно, достаточно импульсивное приобретение, в некой ментальной попытке преодолеть моё внутреннее предубеждение по поводу базисного бордо. Классическая бутылка с классическим же оформлением главной этикетки - не прибавить, ни убавить. Смущает на этикетке медалька и голографическая марка на обороте, но, вполне возможно, что цифровизация уже добралась и до столь консервативных терруаров. Формально это - Крю Буржуа, 13% спирта, неизвестный из этикеток состав. Открыто в дружеской компании, причём первым номером (ибо последовал и второй!) в самой середине прошлой осени. Довольно плотный цвет оборачивается небольшим, но ощутимым осадком в концовке. Есть прилично окрашенный обод, есть вполне взрослые слёзки, зависающие торжественно на бокальном стекле. Аромат плотный, серьёзный, комплексный, сбалансированный, не слишком педалирующий кислое, но и не хватающий звёзд с неба. Вкус поначалу примерно о том же - плотно, сбалансированно, чуть безлико, но при этом вполне комплексно и питко. Питкость, кстати, отметили все участники процесса. Но вино не сильно способно развиваться на воздухе, более того, оно довольно быстро наедается кислородом и тихо увядает уже после 40-50 минут после вскрытия. ИО 6,5. ДО 1+1+1,25+2,5+0,5=6,25. Ещё один, довольно банальный во всех смыслах, образец бюджетного, супермаркетного (у них, разумеется!) бордосского вина, странного, податливого, относительно гастрономичного, но настолько фонового, что и вспоминать о нём совершенно не хочется.
Chateau Rolland-Maillet AOC Saint-Emilion Grand Cru 2009. В принципе - по-крупному - ничем не примечательное шато правого берега, разве что касательство нашего великого Мишеля Роллана делает хоть какой-то дворцовый полупоклон в его сторону. Но не более. Вполне естественные для субрегиона 75% мерло + 25% относительно пришлого каберне; 15 месяцев томления в малых баррелях французского дуба. Открыто вот из естественного желания рутового, кондового бордо, вот так получилось, хочу-ни-могу, да. Открыто степенно, глубокой уже осенью 2020 года. Плотный, вишнево-красный цвет, но с очевидным фиолетовым отливом в массиве вина в бокале, открытый красный обод и редкие, медленные слезки, тёмные и неожиданные. Аромат простой, немного "в лоб", вполне собранный и комплексный, но совершенно не имеющий никакого отношения к сложности и "декаденсности", присущих классическому бордо (независимо от берега). Вкус совершенно такой же - полное впечатление очень приличного, питкого, собранного в кучку вина, но вот никакого отношения к классике бордо не имеющего, ну вот нет в этом вполне приличном отстраненном вине никакой декаденсности, которую мы все ищем в бордошной классике. Второй день (осталось примерно треть бутылки) не принес никакого откровения - всё так же ровно, питко, собрано, но не интересно. ИО 7. ДО 1+1+1,25+3,25+0,5=7. Как бы там ни было - это вполне питкое, вполне добротное вино, не имеющее никакого отношения к феномену бордо, и поэтому - лёгкий, но банальный минус. 88 паркеровских баллов выглядят откровенным авансом этому непритязательному вину.
А понравилось вот такое, остальное.
Castel-Freres Chateau Ferrande AC Graves 2011. Несколько странные сезонные скидки в одной (уже почившей сейчас) сети привели цену этого уже основательно полежавшего (реально - постоявшего на винной полке в супермаркете) базового бордо к очень симпатичному знаменателю, чем не повод для "сломать кость"? Хотя внешний вид симпатичным назвать язык не поворачивается. Типичная формой, небольшая сама по себе бутылка уделана производителем по полной - трёхцветная капсула, огромная, "кричащая" жёлтая этикетка, с неизменным изображением "шато", серебряным подвалом и массой разнообразных надписей. Есть ещё и медалька местного конкурса - в общем всё, что заставляет понимающего в вине брезгливо отвернуться от такого. Но я, сдержав естественные порывы, беру бутылку. Симпатичный для Бордо год, Грав, замес каберне и мерло в неизвестных пропорциях, обещания потенциала от 5 до 12 лет, 89 баллов местного винного справочника. Открыто дежурно, в конце прошлой осени, дома. Достаточно молодой цвет вина в массиве, он откровенно отливает фиолетово-красным и выглядит очень симпатично. Есть редкие, но заметные слёзки, есть алый, довольно отчётливый обод. Аромат естественный, сбалансированный, не великой амплитуды, но устойчивый, плотный, без подвохов и серьёзной глубины. Вкус примерно соответствует аромату - плотное, уверенное формирование достаточно нейтрального, но твёрдо сбалансированного фронта, умеренное, мягкое тело, мягко-танинное послевкусие средней длины. Пьётся это замечательно, но в том смысле, что вино есть, но оно совершенно не мешает как потреблению пищи, так и неспешному разговору (не о вине). Самое удивительное (чтобы не сказать - странное) это, с одной стороны, никакого привычного для бордо кислого преимущества, с другой - никакого намёка на бордошный декаданс, от слова совсем. Очень трудно оценивать это, в принципе, не плохое, но совершенно не типичное вино. ИО 6,5+. ДО 0,5+1+1,25+3+0,5=6,25. И опять, вроде бы вполне не плохо для акционной цены. Но вот "бордо" в этом абсолютно нейтральном вине нет вовсе, а хорошо это или плохо - каждый решает сам. Как по мне, так скорее небольшой плюс. Но точно - совсем небольшой.
Chateau de France AC Pessac-Leognan 2010. Странное вино, без особенного подтекста, если не считать подтекстом громкое название. (Как не вспомнить по этому поводу нежелание небезызвестного Адольфа Гитлера называть немецкие корабли не только своим именем, но и "Германией"). 2010 год - один из лучших, и, следуя известному правилу от известного посвященного человека, смело покупаем базовое, заштатное, безрегальное бордо. Довольно типичное для Бордо оформление, исключением разве что затейливая капсула из очень добротного материала - не красная, а двухцветная, с изображением и названием шато. Каберне и мерло в соотношении 60/40. Из неожиданного - 14,5%, и это, пожалуй, единственное, что может вербально указывать на "современный" характер вина. Открыто позапрошлой осенью за субботним полу-ужином после трудового десанта, на фоне неожиданно нахлынувшего на обоих устатка. Чуть охладил перед вскрытием, буквально полчаса в холодильнике. Пробка покапризничала, но сдалась цыгану. Плотный, насыщенный, фиолетово-красный цвет, непрозрачный в бокальном массиве - не из-за взвеси, которой нет вообще, а именно из-за серьезной внутренней экстрактивности. Сразу после вскрытия большой, фруктово-насыщенный, плотный аромат - спелая груша, айва, черника и черная смородина - настойчиво и несколько неожиданно. Вкус тоже фруктовой направленности, хотя ягодная тема здесь яснее, отчетливее, авангарднее. К классическим бордошным чернике и черной смородине добавляются земляника и голубика, в увесистом теле приходит молочный шоколад и... уже не отпускает потом. Послевкусие танинное, длинное, не простое за счет тонов инжира и стойкого ощущения вяжущего гранатового сока. Отменно пьется без сопровождения, а вот именно с сопровождением есть проблемы, отчетливо связанные с лёгким дефицитом кислотности. Да-да, дефицит кислотности, и это в бордо одного из лучших годов! ИО 8,5. ДО 1+1+1,5+4+1=8,5. Вот такое удивительное получилось вино, которое было полностью выпито в этот странноватый выходной. С одной стороны - очень современно (оглядываясь, разумеется, на 2010 год), очень "по-паркеровски" плотно и фруктово, вообще есть стойкое ощущение Нового Света! С другой, вот именно как бордо это вино откровенно выглядит слабовато. Именно за счет недостатка кислотности и дефицита типичного для Бордо декаданса. И если оценивать вино по меркам именно Бордо, оно вряд ли получит что-то более 6-6,5 баллов. И всё-таки я его оцениваю с плюсом, просто нужно знать его характер, и не выбирать в качестве "бордо".
Chateau La Conseillante AOC Pomerol 1995. Почти классическое бордосское оформление строгой зеленой бутылки с большой, склонной к готичности этикеткой со срезанными углами и серебряным ободом. Чёрная капсула без каких-либо опознавательных знаков. Несмотря на шикарный миллезим, конкретно это вино (собственно, как и многие другие урожаи от Conseillante) очень скромно оценено критикой; чего стоят, например, всего-то 89 баллов от WS! Посчитал неразумным дальнейшее хранение этого раритета, вино было открыто в воскресенье, в середине весны 2020 года, не без праздничного настроения, несмотря на карантинный общий антураж. Ну, а с другой стороны, когда же ещё? Пробка мягкая, легко поддающаяся цыганскому штопору, но предательски оставляющая неровно оторвавший нижний кусочек, к счастью, легко извлеченный после, и почти без крошек в вине. Цвет вина при розливе отчетливо возрастной, серьезно уже коричневый, полупрозрачный, но с заметной легкой "мутью". Аромат божественен уже сразу после вскрытия, разливается непередаваемым нектаром по кухне и невольно вызывает на моем лице понимающую улыбку. Именно так должно пахнуть статусное, выдержанное, старое Бордо, вообще-то независимо от берега происхождения. Только бы вкус не подвёл, подумалось невольно. Но нет, вкус не подкачал, уже первый глоток перенес меня в восхитительный мир старого Бордо, за который понимающие люди выкладывают безумные свои деньги. Это очень трудно описать, почти невозможно донести то ощущение Серебряного Века, тот мир винного декаданса, непередаваемое ощущение винного счастья... Очень сдержанный, деликатный фрукт, скорее чёрный, чем красный, широкая палитра разнообразной вторичности, бесконечно долгое послевкусие, мягкое, вкрадчивое, чарующее. Но всё это выглядит довольно банальным в сравнении именно с тем самым декадансным ощущением, которое очень трудно передать вербально, это просто нужно попробовать и прочувствовать. И не просто попробовать, а имея за плечами серьёзный винный опыт, очень боюсь, что винным неофитам это вино будет не по зубам. Да что там - это просто шедевр для погружённых, просвещённых и понимающих. ИО 10+. ДО 1+1+2+5+1=10. Давно я не получал от вина такое сильное впечатление, можно пересчитать такие моменты по пальцам одной руки... Подумалось, что нужно бы чуть серьезнее отнестись к формированию следующих своих запасов.
Бордо - вещь крутая, если деньги - не проблема, да и губа - не дура. В остальных случаях бордо это лотерея, то ли повезёт, то ли нет (последнее - много вероятнее!). И вот дамочка эта - вроде фасом ко мне повернулась, ан, нет, тут же - платонический донельзя профиль, да и винный приз - за спину. Вот точная иллюстрация постоянных моих бордошных злоключений, да…
(с) Alexey Kekin
Не понравилось следующее.
Chateau du Lort AOC Bordeaux Superieur 2014. Неожиданный для самого себя "бордосский дауншифтинг" - довольно заштатное, малоизвестное Бордо Супериор, благо, что по акции почти даром (при европейских ценах в районе 13-15 евро). Классическое бордошное оформление, чуть кричащее главной этикеткой и чёрным подвалом, но в принципе - всё очень традиционно. Русская контра не сообщает ни о чём внятном (кроме 13% алко), спрятанная под ней оригинальная этикетка информирует о замесе двух каберне и мерло (при доминанте последнего) и честно рекомендует выпить вино в течение 4-6 лет после бутилирования (или урожая, это не очень понятно). Так что формально вино уже "перележало", хотя хороший 2014 год даёт надежду на нормальное состояние вина. Открыто и выпито прошлым летом за обедом в узкой дружеской компании. Цвет довольно плотный, не "старый", фиолетово-красной направленности, но уже достаточно непрозрачный (правда без намёка на серьёзный осадок). Слёзки редкие, отчётливые; обод ярко-красный, свежий. Аромат простоватый, яблочно-ягодный, с очень лёгким бормотушным намёком. Удивителен вкус - в нём нет и следа разумно ожидаемой от любого бордо кислотности, вплоть до искажения баланса и проблем со скелетом. Вино выглядит не собранным, довольно водянистым, хотя фруктовость не даёт вину совсем уж пропасть, формируя большое тело и пытаясь что-то выстроить в послевкусии. Но это ни разу не выглядит как бордо. Более того, это не выглядит мало-мальски серьёзным вином. Допито дома, в прямом соревновании с очень приличным итальянским пино нуаром Marchesi Alfieri San Germano DOC Monferrato 2007. Игра, начатая почти на равных, в итоге показала тщедушность бордосской смеси. ИО 5. ДО 1+1+1+2+0,25=5,25. Даже для смешной и знаковой акционной цены поставщика (а это 666 местных дензнаков, чур меня!) считаю такой результат совершенно недостойным для знаменитого региона.
Chateau d`Arcins Cru Bourgeois AOC Haut-Medoc 2014. Ещё одно, достаточно импульсивное приобретение, в некой ментальной попытке преодолеть моё внутреннее предубеждение по поводу базисного бордо. Классическая бутылка с классическим же оформлением главной этикетки - не прибавить, ни убавить. Смущает на этикетке медалька и голографическая марка на обороте, но, вполне возможно, что цифровизация уже добралась и до столь консервативных терруаров. Формально это - Крю Буржуа, 13% спирта, неизвестный из этикеток состав. Открыто в дружеской компании, причём первым номером (ибо последовал и второй!) в самой середине прошлой осени. Довольно плотный цвет оборачивается небольшим, но ощутимым осадком в концовке. Есть прилично окрашенный обод, есть вполне взрослые слёзки, зависающие торжественно на бокальном стекле. Аромат плотный, серьёзный, комплексный, сбалансированный, не слишком педалирующий кислое, но и не хватающий звёзд с неба. Вкус поначалу примерно о том же - плотно, сбалансированно, чуть безлико, но при этом вполне комплексно и питко. Питкость, кстати, отметили все участники процесса. Но вино не сильно способно развиваться на воздухе, более того, оно довольно быстро наедается кислородом и тихо увядает уже после 40-50 минут после вскрытия. ИО 6,5. ДО 1+1+1,25+2,5+0,5=6,25. Ещё один, довольно банальный во всех смыслах, образец бюджетного, супермаркетного (у них, разумеется!) бордосского вина, странного, податливого, относительно гастрономичного, но настолько фонового, что и вспоминать о нём совершенно не хочется.
Chateau Rolland-Maillet AOC Saint-Emilion Grand Cru 2009. В принципе - по-крупному - ничем не примечательное шато правого берега, разве что касательство нашего великого Мишеля Роллана делает хоть какой-то дворцовый полупоклон в его сторону. Но не более. Вполне естественные для субрегиона 75% мерло + 25% относительно пришлого каберне; 15 месяцев томления в малых баррелях французского дуба. Открыто вот из естественного желания рутового, кондового бордо, вот так получилось, хочу-ни-могу, да. Открыто степенно, глубокой уже осенью 2020 года. Плотный, вишнево-красный цвет, но с очевидным фиолетовым отливом в массиве вина в бокале, открытый красный обод и редкие, медленные слезки, тёмные и неожиданные. Аромат простой, немного "в лоб", вполне собранный и комплексный, но совершенно не имеющий никакого отношения к сложности и "декаденсности", присущих классическому бордо (независимо от берега). Вкус совершенно такой же - полное впечатление очень приличного, питкого, собранного в кучку вина, но вот никакого отношения к классике бордо не имеющего, ну вот нет в этом вполне приличном отстраненном вине никакой декаденсности, которую мы все ищем в бордошной классике. Второй день (осталось примерно треть бутылки) не принес никакого откровения - всё так же ровно, питко, собрано, но не интересно. ИО 7. ДО 1+1+1,25+3,25+0,5=7. Как бы там ни было - это вполне питкое, вполне добротное вино, не имеющее никакого отношения к феномену бордо, и поэтому - лёгкий, но банальный минус. 88 паркеровских баллов выглядят откровенным авансом этому непритязательному вину.
А понравилось вот такое, остальное.
Castel-Freres Chateau Ferrande AC Graves 2011. Несколько странные сезонные скидки в одной (уже почившей сейчас) сети привели цену этого уже основательно полежавшего (реально - постоявшего на винной полке в супермаркете) базового бордо к очень симпатичному знаменателю, чем не повод для "сломать кость"? Хотя внешний вид симпатичным назвать язык не поворачивается. Типичная формой, небольшая сама по себе бутылка уделана производителем по полной - трёхцветная капсула, огромная, "кричащая" жёлтая этикетка, с неизменным изображением "шато", серебряным подвалом и массой разнообразных надписей. Есть ещё и медалька местного конкурса - в общем всё, что заставляет понимающего в вине брезгливо отвернуться от такого. Но я, сдержав естественные порывы, беру бутылку. Симпатичный для Бордо год, Грав, замес каберне и мерло в неизвестных пропорциях, обещания потенциала от 5 до 12 лет, 89 баллов местного винного справочника. Открыто дежурно, в конце прошлой осени, дома. Достаточно молодой цвет вина в массиве, он откровенно отливает фиолетово-красным и выглядит очень симпатично. Есть редкие, но заметные слёзки, есть алый, довольно отчётливый обод. Аромат естественный, сбалансированный, не великой амплитуды, но устойчивый, плотный, без подвохов и серьёзной глубины. Вкус примерно соответствует аромату - плотное, уверенное формирование достаточно нейтрального, но твёрдо сбалансированного фронта, умеренное, мягкое тело, мягко-танинное послевкусие средней длины. Пьётся это замечательно, но в том смысле, что вино есть, но оно совершенно не мешает как потреблению пищи, так и неспешному разговору (не о вине). Самое удивительное (чтобы не сказать - странное) это, с одной стороны, никакого привычного для бордо кислого преимущества, с другой - никакого намёка на бордошный декаданс, от слова совсем. Очень трудно оценивать это, в принципе, не плохое, но совершенно не типичное вино. ИО 6,5+. ДО 0,5+1+1,25+3+0,5=6,25. И опять, вроде бы вполне не плохо для акционной цены. Но вот "бордо" в этом абсолютно нейтральном вине нет вовсе, а хорошо это или плохо - каждый решает сам. Как по мне, так скорее небольшой плюс. Но точно - совсем небольшой.
Chateau de France AC Pessac-Leognan 2010. Странное вино, без особенного подтекста, если не считать подтекстом громкое название. (Как не вспомнить по этому поводу нежелание небезызвестного Адольфа Гитлера называть немецкие корабли не только своим именем, но и "Германией"). 2010 год - один из лучших, и, следуя известному правилу от известного посвященного человека, смело покупаем базовое, заштатное, безрегальное бордо. Довольно типичное для Бордо оформление, исключением разве что затейливая капсула из очень добротного материала - не красная, а двухцветная, с изображением и названием шато. Каберне и мерло в соотношении 60/40. Из неожиданного - 14,5%, и это, пожалуй, единственное, что может вербально указывать на "современный" характер вина. Открыто позапрошлой осенью за субботним полу-ужином после трудового десанта, на фоне неожиданно нахлынувшего на обоих устатка. Чуть охладил перед вскрытием, буквально полчаса в холодильнике. Пробка покапризничала, но сдалась цыгану. Плотный, насыщенный, фиолетово-красный цвет, непрозрачный в бокальном массиве - не из-за взвеси, которой нет вообще, а именно из-за серьезной внутренней экстрактивности. Сразу после вскрытия большой, фруктово-насыщенный, плотный аромат - спелая груша, айва, черника и черная смородина - настойчиво и несколько неожиданно. Вкус тоже фруктовой направленности, хотя ягодная тема здесь яснее, отчетливее, авангарднее. К классическим бордошным чернике и черной смородине добавляются земляника и голубика, в увесистом теле приходит молочный шоколад и... уже не отпускает потом. Послевкусие танинное, длинное, не простое за счет тонов инжира и стойкого ощущения вяжущего гранатового сока. Отменно пьется без сопровождения, а вот именно с сопровождением есть проблемы, отчетливо связанные с лёгким дефицитом кислотности. Да-да, дефицит кислотности, и это в бордо одного из лучших годов! ИО 8,5. ДО 1+1+1,5+4+1=8,5. Вот такое удивительное получилось вино, которое было полностью выпито в этот странноватый выходной. С одной стороны - очень современно (оглядываясь, разумеется, на 2010 год), очень "по-паркеровски" плотно и фруктово, вообще есть стойкое ощущение Нового Света! С другой, вот именно как бордо это вино откровенно выглядит слабовато. Именно за счет недостатка кислотности и дефицита типичного для Бордо декаданса. И если оценивать вино по меркам именно Бордо, оно вряд ли получит что-то более 6-6,5 баллов. И всё-таки я его оцениваю с плюсом, просто нужно знать его характер, и не выбирать в качестве "бордо".
Chateau La Conseillante AOC Pomerol 1995. Почти классическое бордосское оформление строгой зеленой бутылки с большой, склонной к готичности этикеткой со срезанными углами и серебряным ободом. Чёрная капсула без каких-либо опознавательных знаков. Несмотря на шикарный миллезим, конкретно это вино (собственно, как и многие другие урожаи от Conseillante) очень скромно оценено критикой; чего стоят, например, всего-то 89 баллов от WS! Посчитал неразумным дальнейшее хранение этого раритета, вино было открыто в воскресенье, в середине весны 2020 года, не без праздничного настроения, несмотря на карантинный общий антураж. Ну, а с другой стороны, когда же ещё? Пробка мягкая, легко поддающаяся цыганскому штопору, но предательски оставляющая неровно оторвавший нижний кусочек, к счастью, легко извлеченный после, и почти без крошек в вине. Цвет вина при розливе отчетливо возрастной, серьезно уже коричневый, полупрозрачный, но с заметной легкой "мутью". Аромат божественен уже сразу после вскрытия, разливается непередаваемым нектаром по кухне и невольно вызывает на моем лице понимающую улыбку. Именно так должно пахнуть статусное, выдержанное, старое Бордо, вообще-то независимо от берега происхождения. Только бы вкус не подвёл, подумалось невольно. Но нет, вкус не подкачал, уже первый глоток перенес меня в восхитительный мир старого Бордо, за который понимающие люди выкладывают безумные свои деньги. Это очень трудно описать, почти невозможно донести то ощущение Серебряного Века, тот мир винного декаданса, непередаваемое ощущение винного счастья... Очень сдержанный, деликатный фрукт, скорее чёрный, чем красный, широкая палитра разнообразной вторичности, бесконечно долгое послевкусие, мягкое, вкрадчивое, чарующее. Но всё это выглядит довольно банальным в сравнении именно с тем самым декадансным ощущением, которое очень трудно передать вербально, это просто нужно попробовать и прочувствовать. И не просто попробовать, а имея за плечами серьёзный винный опыт, очень боюсь, что винным неофитам это вино будет не по зубам. Да что там - это просто шедевр для погружённых, просвещённых и понимающих. ИО 10+. ДО 1+1+2+5+1=10. Давно я не получал от вина такое сильное впечатление, можно пересчитать такие моменты по пальцам одной руки... Подумалось, что нужно бы чуть серьезнее отнестись к формированию следующих своих запасов.
Бордо - вещь крутая, если деньги - не проблема, да и губа - не дура. В остальных случаях бордо это лотерея, то ли повезёт, то ли нет (последнее - много вероятнее!). И вот дамочка эта - вроде фасом ко мне повернулась, ан, нет, тут же - платонический донельзя профиль, да и винный приз - за спину. Вот точная иллюстрация постоянных моих бордошных злоключений, да…
(с) Alexey Kekin