(no subject)
Мы с подругой сходили вдоль стены Адриана, поэтому здесь сегодня много букв обо всем, что с этим походом связано.
Историческое.
Древним миром владел Рим. На Британские острова приходил еще даже Цезарь до начала нашей эры, и уже в сороковые годы нашей эры южные части острова были завоеваны. К концу века практически вся современная Англия и, кажется, Уэльс, стали римскими колониями. С северными землями было сложнее. Там сопротивление продолжалось еще и во втором столетии, и для защиты рубежей империи император Адриан в 122 году начал строить пограничную стену. Стена должна была стоять от моря до моря, не допускать врагов с набегами на подконтрольные Риму территории и позволять самому Риму время от времени что-нибудь зачищать с той стороны. Начали в районе современного Ньюкасла и тянулись более или менее на запад мимо современного Карлайла до самого моря. И дотянулось. Разумеется, строили не просто стену - гарнизонам нужны были крупные форты для постоянного размещения сотен человек; для контроля стены также нужны были укрепленные небольшие крепости на 10-30 человек через каждую римскую милю (1.45 км, по слухам) и по две сторожевые башни на три-пять дозорных между каждыми крепостями. И потом еще всю эту ораву солдат нужно обслуживать, кормить и развлекать, но о строительстве городов история умалчивает. Сами построились, наверное. Очень вскользь история упоминает и о том, что при строительстве стены в некоторых местах линия раздела, из практических соображений, была проведена посреди земель, которые исторически контролировались местными родами, в том числе, дружественными Риму (после проведения стены по их землям, вероятно, уже не настолько дружественными). Но в целом, Рим сказал - Рим сделал, стену построили. Высотой около пяти метров и толщиной от двух до трех. Со всеми нужными укреплениями, рвами и так далее. Лет за шесть основную часть. После чего успешно этой стеной и крепостями пользовались, перестраивая по необходимости, пока вообще оттуда не ушли.
Оставленную без внимания стену местное население неторопливо растащило на хозяйственные нужды, недорастащенное неторопливо скрылось под слоем земли и травы. Пока в начале девятнадцатого века не появился некто Джон Клэйтон, чье поместье находилось буквально поверх одного из фортов. Клэйтон любил копаться в земле и довольно быстро понял, что откапывать буквально на каждом шагу какие-то римские артефакты - это несколько нетипично. Он занялся изучением находок, увлекся стеной, ездил туда и сюда по стране и даже лично организовал "реконструкцию" значительных участков стены - практически все, что мы сейчас видим, это именно реконструкция Клэйтона. Но поскольку она находится на исторически верном месте и выполнена из исторически верных камней, то ее и принято называть стеной Адриана для краткости. А маршрут вдоль стены - это наследие другого энтузиаста тех же времен, Уильяма Хаттона. Который этот маршрут прошел первым - дважды, в обоих направлениях - и по впечатлениям написал восторженное, хотя и несколько вольное историческое сочинение.
Организационное.
Маршрут идет около 130 километров от моря до моря поперек острова более или менее вдоль бывшей стены, и по нему курсируют такие же восторженные почитатели римской истории и пеших прогулок, каким был Хаттон.
Можно идти с востока на запад, как стена строилась, или с запада на восток, что несколько проще физически. По пути есть пабы и гостиницы, есть кемпинги и глэмпинги, и есть множество компаний, которые готовы взять на себя организацию вашего личного похода в любом направлении и с любой скоростью. Все самое интересное находится в пределах средней трети маршрута, по краям - в основном, осколки. Соответственно, некоторые так и приезжают примерно в середину маршрута, гуляют день туда, день сюда, и считают свою миссию выполненной.
Я хотела пройти от моря до моря. Идея эта появилась у меня сразу же, когда я впервые услышала, что это возможно. Несколько лет назад я упомянула эту идею при моей подруге, и она тоже загорелась. Мы не хардкорные туристы, но компании, которые организуют походы вдоль стены, вместе с организацией ночлега предлагают и перевозку багажа между местами ночлега, то есть, с собой нужно тащить только необходимое на день, а не все, нажитое непосильным трудом. Мы почитали раскладку маршрутов на разное количество дней, прикинули силы и подумали, что мы можем осилить эту дорогу за шесть дней - по 20-25 километров в день. В начале 2020 года мы забронировали поход на лето. Потом было известно что, никто никуда не поехал, организаторы даже вернули нам почти весь депозит (а сами потом прогорели - я их после короны уже не нашла, было обидно). Потом было еще всякое разное, и вот в этом году мы решили, что надо идти, не дожидаясь конца света.
Прогулочное.
Чисто физически, сложность маршрута пропорциональна интересности - в средней трети больше холмов, постоянные спуски и подъемы, прекрасные виды и несколько более сложная трасса. В начале и конце маршрут идет по практически идеальной плоскости, там можно просто гулять. В первый и последний день заметная часть пути идет вдоль асфальтированных дорог или прямо по ним, в середине - в основном, по траве и грунту.
Маршрут очень хорошо размечен, я могу вспомнить всего пару случаев за все время, когда было не очень понятно, куда идти, и то подобные случаи разрешались после взгляда на карту (карту выдают). Моя подруга, дитя цивилизации, конечно, постоянно сверялась с гуглокартой, но как раз гуглокарта маршрут знает плохо и постоянно пытается увести вас на автодорогу вместо этого.
С точки зрения безопасности маршрут очень безопасный. Там, где подъемы и спуски делаются сложнее, их выкладывают каменными ступенями для удобства (ступени, конечно, ступеням рознь и под ноги надо смотреть, но все проще, чем карабкаться вертикально вверх по грязи). Практически везде у меня была не только мобильная связь, но и интернет. На маршруте постоянно люди, все друг с другом здороваются.
Самое страшное животное в этой части Англии - корова. Кроме шуток. Лежит такое стадо на поле, в пяти метрах от калитки, в которую мне надо пройти. Я прикидываю, что там все-таки пять метров, должна пролезть. Делаю шаг в сторону стада - ближайшая ко мне корова встает. Нет, возможно, она встала, чтобы должным образом меня поприветствовать. Или вообще собиралась от всей души обнять. Но я на всякий случай сбежала через кусты. Та же ерунда, что и с собаками - я не знаю, что эти животные думают.
Другой случай был: я присела перекусить. Там был такой столик для пикника, рядом лавочка с навесом, все в пределах маленького огороженного участка посреди громадного коровьего пастбища. Только села, как к участку пришла корова, принялась совать голову между досок забора и мычать. Не добившись результата, корова заняла осадную позицию, к счастью, со стороны, противоположной выходу с участка. Так что я поела и сбежала. Опять же, не знаю, чего она хотела. Может, чтобы ее погладили. А может, ногу мне откусить.
И такая дребедень постоянно. Овцы хоть с дороги уходят, когда видят, что кто-то идет, а коровы, кажется, наоборот, начинают интересоваться. Я на том же громадном пастбище попала на переход большого стада примерно в моем направлении. Нашла, где спрятаться, пережидала. Видела, что позади меня шли люди, думала, вот сейчас они подойдут, я с ними попрошусь пойти, а то одной страшно. А они не подошли. Похоже, им тоже было страшно, и они тоже прятались. Так и пришлось все стадо пережидать.
Личное, физическое.
За два дня до выхода я поделала на стадионе упражнения для ног, чтобы лучше бегать - потому что идти или не идти, а бег тоже никто не отменял. Уже к вечеру того дня мышцы намекнули мне, что упражнения я поделала зря.
Из Лондона я поехала поездом до Ньюкасла с ностальгической остановкой в Йорке. Я там училась сто лет назад и с тех пор много раз хотела съездить туда снова, и как-то все не получалось. Но, наконец, получилось. Я погуляла по городу, насладилась атмосферой, купила в каком-то кафе бутерброд на обед и села в поезд до Ньюкасла. И ближе к ночи выяснила, что бутерброд был роковой ошибкой - полночи меня тошнило. [Физиология, извините.]Причем до такой степени, что выпитый в целях борьбы с обезвоживанием стакан воды через десять минут возвращался, откуда пришел. Практически в неизменном виде. После второго стакана я пришла к выводу, что борюсь уже не с обезвоживанием, а с энтропией, и бросила это дело. Следующим утром желудок все еще болел, хотя уже был способен удерживать то, что в него положили. Но к выходу на маршрут я подошла с ноющими всеми мышцами ног и желудком, считающим, что в целях безопасности еду лучше не есть совсем никакую.
В первое же утро мне это и сказалось головокружением. Пришлось купить воды с электролитами, на ней организм дошел почти десяток километров, прежде чем начать страдать, что сил больше нет вообще. В пять часов нас должны были подобрать в конце участка пути на машине и отвезти в гостиницу. Посмотрев на карту, мы выяснили, что гостиницу мы эту проходим по дороге примерно за час до конца участка, а сил идти не было уже с середины пути, поэтому машину мы отменили и просто заползли в гостиницу сами.
Утром второго дня есть я все еще не могла, но чувствовала себя значительно бодрее. Опять же, поняв, что есть калории организм отказывается, я начала вливать их в него в жидком виде - на этом участке пути очень удачно были расположены кафе, где можно перекусить, я там покупала кофе с молоком и горячий шоколад, и к вечеру заподозрила, что вдобавок к отравлению скоро приобрету еще и диабет. По этому поводу хотела поесть хотя бы какого салата на ужин - в меню был Цезарь, я рассудила, что у него должен быть достаточно нейтральный вкус, чтобы не пугать желудок, но оказалось - в меню этого написано не было - что именно в этом месте Цезарь подают с анчоусами. Зачем-то. Желудок запаниковал и есть что бы то ни было отказался снова. Возможно, блюдо, которое мне принесли на замену, просто было невкусное.
В третий день желудок согласился позавтракать, а после насыщенного дня беготни вверх-вниз по холмам, даже и поужинать, и осилил почти половину порции ужина. И десерт, потому что, по мнению желудка, сладкое ядовитым не бывает. После этого дальше уже все шло ок.
Зато утром четвертого дня моя подруга решила, что она нагулялась. По совокупности причин, не ее это способ проводить выстраданный отпуск. Она перенесла свой вылет домой, решила дойти со мной еще день и потом улететь. В четвертый день, как назло, не очень удачным вышло расписание: нас опять должны были подобрать в пять часов в конце участка, а участок не только самый длинный за весь маршрут, но и все еще холмистый, и с кучей интересного. Мы неслись, как на пожар, примчались в пределах пятиминутного опоздания, но, конечно, по здравом размышлении, лучше бы перенесли машину на час-полтора попозже и посмотрели по сторонам повнимательнее. Там, правда, и по времени ужина тоже было ограничение, но можно было что-нибудь придумать.
В пятый день зато, в качестве компенсации, участок короткий и легкий, я уже в обед была в Карлайле, притом что шла совершенно не торопясь. Посмотрела Карлайл, раз уж я там. В Карлайле красивый собор.
Снаружи он тоже красивый.
В последний день, с учетом предыдущего, я пользовалась всеми возможностями заглянуть во все щели по дороге. Проходила одну из деревень, там как раз начиналось чаепитие в деревенском холле. Меня пригласили (не бесплатно, конечно, но все равно за смешные деньги), напоили чаем, накормили вкусным сконом, рассказали кучу историй об окрестностях. В следующей деревне смотрительница церкви провела мне экскурсию по своей церкви, показала и рассказала обо всем, что там происходило с римских времен, о том, что там есть сейчас, и как вообще они там живут. В еще одной церкви по дороге была открыта маленькая кухонька с чаем и печеньками для проходящих мимо, и так далее. В общем, последний день был прекрасен с точки зрения знакомства с миром через людей.
Личное, гостиничное.
Гостиницы по дороге, конечно, не пятизвездочные. В большинстве случаев, это какие-то придорожные пабы, с минимальным уровнем комфорта.
В Ньюкасле нас поселили в сетевую гостиницу, она была ровно такой, какой ее ожидаешь найти, без изысков. Ночь с первого на второй день мы провели в гостинице при пабе, причем здание паба, видимо, старое, но большинство комнат находятся в постройках во дворе и выглядят новее. Паб запомнился тем, что очень долго готовил завтрак, мы заскучали.
Следующая гостиница была со спорт-центром и бассейном, мы к этому были готовы, поэтому в бассейн сходили. Он маленький, но нам хватило. Сама гостиница тоже очень симпатична снаружи, изнутри же - типично английская, с отсутствующей вентиляцией и странной сантехникой.
В третий день гостиница была при пивоварне какого-то пятнадцатого века, пришлось, конечно, выпить местного пива, чтобы не зря толпиться.
А вот потом стало интереснее. Гостиница в четвертый день была в здании викторианской постройки, которое когда-то было чьим-то поместьем, в Первую Мировую послужило госпиталем, потом попереходило из рук в руки, пока не попало к нынешним владелицам, которые и организовали в нем гостиницу. Крохотную, на шесть комнат, зато с гостиной и библиотекой на первом этаже, старинными лестницами, уютной столовой и прилегающим парком. Отсюда, собственно, и ограничение по времени ужина - они готовят специально для постояльцев (нужно заранее в этот же день заказать, что будешь) к определенному часу, чтобы всю ночь на кухне не толочься. Готовят очень вкусно.
Гостиница в Карлайле была странная. Вот знаете, как рассказывают про мафиозные рестораны в Америке? Мол, выглядит как пиццерия, но из посетителей одни подозрительно выглядящие мужчины, и если зайти с улицы, то вам даже меню не сразу произведут. Вот и тут. Выглядит, как гостиница, но двери закрыты наглухо, и первый этаж, где просматривается в окна - пустой. Я потом нашла вход с парковки с тыла здания, нашла рецепцию. Намекнула человеку на рецепции, что у них, кажется, дверь не работает. Да, сказал он радостно. Она и не должна, главный вход - вот этот, с тыла. Возле рецепции стоят столики, за столиками сидят какие-то люди, пьют какие-то напитки и чем-то занимаются. На мой вопрос, что у них с рестораном, товарищ на рецепции уверенно сказал, что ресторана нет. Я на всякий случай не стала уточнять, кто все эти люди. Зато на завтраке был не только очень приличный буфет, но и шеф, лично подходивший к каждому столику и предлагавший свежеиспеченный хлеб, по мере выпекания. Очень странное место.
Последняя гостиница - на месте фермы восемнадцатого века. То есть, исходное здание все еще стоит, в нем ресторан, а для гостиницы построили (или очень хорошо покрасили) что-то на задах. Эта гостиница носит почетное звание гостиницы с самыми крохотными комнатами. Я даже порадовалась, что была одна - один мой чемодан занят почти все место на полу, в комнате стало не пройти. А если бы нас было двое, я думаю, пришлось бы договариваться, чья очередь открывать чемодан.
Личное, картинковое.
Я, как тот Хаттон, готова сразу же идти в обратном направлении. Несмотря на коров. Потому что мне очень понравилось, а я не на все успела насмотреться.
Мы начали из Ньюкасла, там форт Сегедунум, символизирующий начало стены. Сам форт, конечно, давно ушел под землю, но в музее выложили по земле камешками очертания зданий форта, показывают его с обзорной площадки в башне музея и рассказывают историю.
Очень занимательно, там даже было отдельное здание госпиталя! Как-то мне раньше не приходило в голову, что они у римлян вообще существовали. Бани в Сегедунуме построили позже и ближе к реке, часть их развалин тоже показывают, а реконструкция закрыта на неопределенный срок по неопределенным причинам. Рядом с фортом раскопан маленький фрагмент стены - что сохранилось на сегодняшний день; а еще рядом построена реконструкция стены в предполагаемую величину, можно подняться наверх и потрогать все руками.
До сих пор нет консенсуса на тему, как стена была облицована - просто покрашена или выложена плиткой, или еще как, разные варианты облицовки приведены там же на реконструкции.
Следующий маленький фрагмент стены появится только километров через двадцать дороги, и снова пропадет. Потом еще двадцать километров в пейзаже будет регулярно появляться бывший крепостной ров - рвы нашли с обеих сторон стены: один прямо под стеной, как полагается крепостному рву, второй - в паре десятков метров в югу, то есть, под ногами собственной армии. Назначение его потерялось во тьме веков, большинство сейчас сходится во мнении, что он размечал пограничную зону, то есть, между ним и стеной могли находиться только военные. Для простоты обороны.
На этом же участке показывают, как уменьшилась толщина стены - римляне начали ее строить трехметровой, но быстро поняли, что это неэкономично, так что стена стала двухметровой, и этот переход виден.
Километрах в сорока от начала пути появляется и одна из самых сохранных сторожевых башен на пути, но мы на нее не заглянули. Там рядом был форт Честерс на пятьсот легионеров с огромным банным комплексом и крупным невоенным поселением буквально на южной стене форта, поместье Клэйтона, остатки моста, где стена пересекала реку, в общем, слишком много всего сразу. После форта Честерс стену показывают чаще и дольше, плюс, конечно, приходится заметить, что местные, не мудрствуя лукаво, камень для постройки всего подряд, включая заборы между полями, брали из имеющегося под рукой, то есть, из стены.
Началось это не вчера, церкви двенадцатого века вдоль маршрута все целиком сложены из камня от разобранной стены. В паре церквей, говорят, даже видны римские надписи и символика. В общем, если самой стены долго нет, можно утешаться видом ее камней в изгороди поля.
Но стена есть, равно как и регулярные крепости и башни, все аккуратно размеченные табличками.
Раскопали даже остатки храма Митры, и в связи с этим рассказывают, что римляне активно включали в свой пантеон вообще всяких местных богов - неподалеку от храма Митры был алтарь кельтской богини воды с римскими надписями и прочим.
Дальше будет еще два крупных форта, каждый со своим интересом. Один - хорошо раскопанный и изученный, форт на тысячу человек, но без собственного источника воды, зато с прекрасно сохранившимися туалетами. Возле него есть участок стены, по которому разрешают ходить - это все еще реконструкция Клэйтона, но соблазн походить по историческим камням, видимо, стоит того. Второй форт поменьше, зато не заброшенный после ухода римлян, а активно использовавшийся с разными целями еще много столетий после. После второго форта еще показывают необычную сигнальную башню - она существовала до постройки стены, и римляне просто встроили ее в стену, проходя мимо. Единственное - ориентация башни не совпадала с направлением стены, поэтому стена в нее входит под углом и выходит тоже с небольшим смещением. Зато красиво.
После этого вся стена закончилась совсем, ближе к концу видно еще немножко рвов, но уже совсем невнятно. Зато возле западного берега ярче показывают, что происходило после ухода римлян. Это не только использование камня от стены и фортов для строительства всего подряд нового, но и образ жизни. За время существования империи местное население в значительной мере переняло образ жизни римлян, и после их ухода, продолжило существовать в том же культурном поле. Но земли оставались пограничными и беспокойными, поэтому постепенно вырастали разные способы защищаться от разбойников и мародеров. Строили башни, где можно было укрыться - показывают такую сохранившуюся башню при одной из церквей. Вход туда только из церкви, внутри узкая неудобная лестница для обороны и несколько этажей, где могут прятаться защитники.
Еще для обороны строили укрепленные дома (по-английски bastle house, от bastille, крепость). Вход в такой дом часто делался на втором этаже, опять же, чтобы проще было защищать его от нападающих.
В общем, идти еще. В другую сторону. И потом снова в эту. И лучше одной, чтобы на людей смотреть успевать.
Историческое.
Древним миром владел Рим. На Британские острова приходил еще даже Цезарь до начала нашей эры, и уже в сороковые годы нашей эры южные части острова были завоеваны. К концу века практически вся современная Англия и, кажется, Уэльс, стали римскими колониями. С северными землями было сложнее. Там сопротивление продолжалось еще и во втором столетии, и для защиты рубежей империи император Адриан в 122 году начал строить пограничную стену. Стена должна была стоять от моря до моря, не допускать врагов с набегами на подконтрольные Риму территории и позволять самому Риму время от времени что-нибудь зачищать с той стороны. Начали в районе современного Ньюкасла и тянулись более или менее на запад мимо современного Карлайла до самого моря. И дотянулось. Разумеется, строили не просто стену - гарнизонам нужны были крупные форты для постоянного размещения сотен человек; для контроля стены также нужны были укрепленные небольшие крепости на 10-30 человек через каждую римскую милю (1.45 км, по слухам) и по две сторожевые башни на три-пять дозорных между каждыми крепостями. И потом еще всю эту ораву солдат нужно обслуживать, кормить и развлекать, но о строительстве городов история умалчивает. Сами построились, наверное. Очень вскользь история упоминает и о том, что при строительстве стены в некоторых местах линия раздела, из практических соображений, была проведена посреди земель, которые исторически контролировались местными родами, в том числе, дружественными Риму (после проведения стены по их землям, вероятно, уже не настолько дружественными). Но в целом, Рим сказал - Рим сделал, стену построили. Высотой около пяти метров и толщиной от двух до трех. Со всеми нужными укреплениями, рвами и так далее. Лет за шесть основную часть. После чего успешно этой стеной и крепостями пользовались, перестраивая по необходимости, пока вообще оттуда не ушли.
Оставленную без внимания стену местное население неторопливо растащило на хозяйственные нужды, недорастащенное неторопливо скрылось под слоем земли и травы. Пока в начале девятнадцатого века не появился некто Джон Клэйтон, чье поместье находилось буквально поверх одного из фортов. Клэйтон любил копаться в земле и довольно быстро понял, что откапывать буквально на каждом шагу какие-то римские артефакты - это несколько нетипично. Он занялся изучением находок, увлекся стеной, ездил туда и сюда по стране и даже лично организовал "реконструкцию" значительных участков стены - практически все, что мы сейчас видим, это именно реконструкция Клэйтона. Но поскольку она находится на исторически верном месте и выполнена из исторически верных камней, то ее и принято называть стеной Адриана для краткости. А маршрут вдоль стены - это наследие другого энтузиаста тех же времен, Уильяма Хаттона. Который этот маршрут прошел первым - дважды, в обоих направлениях - и по впечатлениям написал восторженное, хотя и несколько вольное историческое сочинение.
Организационное.
Маршрут идет около 130 километров от моря до моря поперек острова более или менее вдоль бывшей стены, и по нему курсируют такие же восторженные почитатели римской истории и пеших прогулок, каким был Хаттон.
Можно идти с востока на запад, как стена строилась, или с запада на восток, что несколько проще физически. По пути есть пабы и гостиницы, есть кемпинги и глэмпинги, и есть множество компаний, которые готовы взять на себя организацию вашего личного похода в любом направлении и с любой скоростью. Все самое интересное находится в пределах средней трети маршрута, по краям - в основном, осколки. Соответственно, некоторые так и приезжают примерно в середину маршрута, гуляют день туда, день сюда, и считают свою миссию выполненной.
Я хотела пройти от моря до моря. Идея эта появилась у меня сразу же, когда я впервые услышала, что это возможно. Несколько лет назад я упомянула эту идею при моей подруге, и она тоже загорелась. Мы не хардкорные туристы, но компании, которые организуют походы вдоль стены, вместе с организацией ночлега предлагают и перевозку багажа между местами ночлега, то есть, с собой нужно тащить только необходимое на день, а не все, нажитое непосильным трудом. Мы почитали раскладку маршрутов на разное количество дней, прикинули силы и подумали, что мы можем осилить эту дорогу за шесть дней - по 20-25 километров в день. В начале 2020 года мы забронировали поход на лето. Потом было известно что, никто никуда не поехал, организаторы даже вернули нам почти весь депозит (а сами потом прогорели - я их после короны уже не нашла, было обидно). Потом было еще всякое разное, и вот в этом году мы решили, что надо идти, не дожидаясь конца света.
Прогулочное.
Чисто физически, сложность маршрута пропорциональна интересности - в средней трети больше холмов, постоянные спуски и подъемы, прекрасные виды и несколько более сложная трасса. В начале и конце маршрут идет по практически идеальной плоскости, там можно просто гулять. В первый и последний день заметная часть пути идет вдоль асфальтированных дорог или прямо по ним, в середине - в основном, по траве и грунту.
Маршрут очень хорошо размечен, я могу вспомнить всего пару случаев за все время, когда было не очень понятно, куда идти, и то подобные случаи разрешались после взгляда на карту (карту выдают). Моя подруга, дитя цивилизации, конечно, постоянно сверялась с гуглокартой, но как раз гуглокарта маршрут знает плохо и постоянно пытается увести вас на автодорогу вместо этого.
С точки зрения безопасности маршрут очень безопасный. Там, где подъемы и спуски делаются сложнее, их выкладывают каменными ступенями для удобства (ступени, конечно, ступеням рознь и под ноги надо смотреть, но все проще, чем карабкаться вертикально вверх по грязи). Практически везде у меня была не только мобильная связь, но и интернет. На маршруте постоянно люди, все друг с другом здороваются.
Самое страшное животное в этой части Англии - корова. Кроме шуток. Лежит такое стадо на поле, в пяти метрах от калитки, в которую мне надо пройти. Я прикидываю, что там все-таки пять метров, должна пролезть. Делаю шаг в сторону стада - ближайшая ко мне корова встает. Нет, возможно, она встала, чтобы должным образом меня поприветствовать. Или вообще собиралась от всей души обнять. Но я на всякий случай сбежала через кусты. Та же ерунда, что и с собаками - я не знаю, что эти животные думают.
Другой случай был: я присела перекусить. Там был такой столик для пикника, рядом лавочка с навесом, все в пределах маленького огороженного участка посреди громадного коровьего пастбища. Только села, как к участку пришла корова, принялась совать голову между досок забора и мычать. Не добившись результата, корова заняла осадную позицию, к счастью, со стороны, противоположной выходу с участка. Так что я поела и сбежала. Опять же, не знаю, чего она хотела. Может, чтобы ее погладили. А может, ногу мне откусить.
И такая дребедень постоянно. Овцы хоть с дороги уходят, когда видят, что кто-то идет, а коровы, кажется, наоборот, начинают интересоваться. Я на том же громадном пастбище попала на переход большого стада примерно в моем направлении. Нашла, где спрятаться, пережидала. Видела, что позади меня шли люди, думала, вот сейчас они подойдут, я с ними попрошусь пойти, а то одной страшно. А они не подошли. Похоже, им тоже было страшно, и они тоже прятались. Так и пришлось все стадо пережидать.
Личное, физическое.
За два дня до выхода я поделала на стадионе упражнения для ног, чтобы лучше бегать - потому что идти или не идти, а бег тоже никто не отменял. Уже к вечеру того дня мышцы намекнули мне, что упражнения я поделала зря.
Из Лондона я поехала поездом до Ньюкасла с ностальгической остановкой в Йорке. Я там училась сто лет назад и с тех пор много раз хотела съездить туда снова, и как-то все не получалось. Но, наконец, получилось. Я погуляла по городу, насладилась атмосферой, купила в каком-то кафе бутерброд на обед и села в поезд до Ньюкасла. И ближе к ночи выяснила, что бутерброд был роковой ошибкой - полночи меня тошнило. [Физиология, извините.]Причем до такой степени, что выпитый в целях борьбы с обезвоживанием стакан воды через десять минут возвращался, откуда пришел. Практически в неизменном виде. После второго стакана я пришла к выводу, что борюсь уже не с обезвоживанием, а с энтропией, и бросила это дело. Следующим утром желудок все еще болел, хотя уже был способен удерживать то, что в него положили. Но к выходу на маршрут я подошла с ноющими всеми мышцами ног и желудком, считающим, что в целях безопасности еду лучше не есть совсем никакую.
В первое же утро мне это и сказалось головокружением. Пришлось купить воды с электролитами, на ней организм дошел почти десяток километров, прежде чем начать страдать, что сил больше нет вообще. В пять часов нас должны были подобрать в конце участка пути на машине и отвезти в гостиницу. Посмотрев на карту, мы выяснили, что гостиницу мы эту проходим по дороге примерно за час до конца участка, а сил идти не было уже с середины пути, поэтому машину мы отменили и просто заползли в гостиницу сами.
Утром второго дня есть я все еще не могла, но чувствовала себя значительно бодрее. Опять же, поняв, что есть калории организм отказывается, я начала вливать их в него в жидком виде - на этом участке пути очень удачно были расположены кафе, где можно перекусить, я там покупала кофе с молоком и горячий шоколад, и к вечеру заподозрила, что вдобавок к отравлению скоро приобрету еще и диабет. По этому поводу хотела поесть хотя бы какого салата на ужин - в меню был Цезарь, я рассудила, что у него должен быть достаточно нейтральный вкус, чтобы не пугать желудок, но оказалось - в меню этого написано не было - что именно в этом месте Цезарь подают с анчоусами. Зачем-то. Желудок запаниковал и есть что бы то ни было отказался снова. Возможно, блюдо, которое мне принесли на замену, просто было невкусное.
В третий день желудок согласился позавтракать, а после насыщенного дня беготни вверх-вниз по холмам, даже и поужинать, и осилил почти половину порции ужина. И десерт, потому что, по мнению желудка, сладкое ядовитым не бывает. После этого дальше уже все шло ок.
Зато утром четвертого дня моя подруга решила, что она нагулялась. По совокупности причин, не ее это способ проводить выстраданный отпуск. Она перенесла свой вылет домой, решила дойти со мной еще день и потом улететь. В четвертый день, как назло, не очень удачным вышло расписание: нас опять должны были подобрать в пять часов в конце участка, а участок не только самый длинный за весь маршрут, но и все еще холмистый, и с кучей интересного. Мы неслись, как на пожар, примчались в пределах пятиминутного опоздания, но, конечно, по здравом размышлении, лучше бы перенесли машину на час-полтора попозже и посмотрели по сторонам повнимательнее. Там, правда, и по времени ужина тоже было ограничение, но можно было что-нибудь придумать.
В пятый день зато, в качестве компенсации, участок короткий и легкий, я уже в обед была в Карлайле, притом что шла совершенно не торопясь. Посмотрела Карлайл, раз уж я там. В Карлайле красивый собор.
Снаружи он тоже красивый.
В последний день, с учетом предыдущего, я пользовалась всеми возможностями заглянуть во все щели по дороге. Проходила одну из деревень, там как раз начиналось чаепитие в деревенском холле. Меня пригласили (не бесплатно, конечно, но все равно за смешные деньги), напоили чаем, накормили вкусным сконом, рассказали кучу историй об окрестностях. В следующей деревне смотрительница церкви провела мне экскурсию по своей церкви, показала и рассказала обо всем, что там происходило с римских времен, о том, что там есть сейчас, и как вообще они там живут. В еще одной церкви по дороге была открыта маленькая кухонька с чаем и печеньками для проходящих мимо, и так далее. В общем, последний день был прекрасен с точки зрения знакомства с миром через людей.
Личное, гостиничное.
Гостиницы по дороге, конечно, не пятизвездочные. В большинстве случаев, это какие-то придорожные пабы, с минимальным уровнем комфорта.
В Ньюкасле нас поселили в сетевую гостиницу, она была ровно такой, какой ее ожидаешь найти, без изысков. Ночь с первого на второй день мы провели в гостинице при пабе, причем здание паба, видимо, старое, но большинство комнат находятся в постройках во дворе и выглядят новее. Паб запомнился тем, что очень долго готовил завтрак, мы заскучали.
Следующая гостиница была со спорт-центром и бассейном, мы к этому были готовы, поэтому в бассейн сходили. Он маленький, но нам хватило. Сама гостиница тоже очень симпатична снаружи, изнутри же - типично английская, с отсутствующей вентиляцией и странной сантехникой.
В третий день гостиница была при пивоварне какого-то пятнадцатого века, пришлось, конечно, выпить местного пива, чтобы не зря толпиться.
А вот потом стало интереснее. Гостиница в четвертый день была в здании викторианской постройки, которое когда-то было чьим-то поместьем, в Первую Мировую послужило госпиталем, потом попереходило из рук в руки, пока не попало к нынешним владелицам, которые и организовали в нем гостиницу. Крохотную, на шесть комнат, зато с гостиной и библиотекой на первом этаже, старинными лестницами, уютной столовой и прилегающим парком. Отсюда, собственно, и ограничение по времени ужина - они готовят специально для постояльцев (нужно заранее в этот же день заказать, что будешь) к определенному часу, чтобы всю ночь на кухне не толочься. Готовят очень вкусно.
Гостиница в Карлайле была странная. Вот знаете, как рассказывают про мафиозные рестораны в Америке? Мол, выглядит как пиццерия, но из посетителей одни подозрительно выглядящие мужчины, и если зайти с улицы, то вам даже меню не сразу произведут. Вот и тут. Выглядит, как гостиница, но двери закрыты наглухо, и первый этаж, где просматривается в окна - пустой. Я потом нашла вход с парковки с тыла здания, нашла рецепцию. Намекнула человеку на рецепции, что у них, кажется, дверь не работает. Да, сказал он радостно. Она и не должна, главный вход - вот этот, с тыла. Возле рецепции стоят столики, за столиками сидят какие-то люди, пьют какие-то напитки и чем-то занимаются. На мой вопрос, что у них с рестораном, товарищ на рецепции уверенно сказал, что ресторана нет. Я на всякий случай не стала уточнять, кто все эти люди. Зато на завтраке был не только очень приличный буфет, но и шеф, лично подходивший к каждому столику и предлагавший свежеиспеченный хлеб, по мере выпекания. Очень странное место.
Последняя гостиница - на месте фермы восемнадцатого века. То есть, исходное здание все еще стоит, в нем ресторан, а для гостиницы построили (или очень хорошо покрасили) что-то на задах. Эта гостиница носит почетное звание гостиницы с самыми крохотными комнатами. Я даже порадовалась, что была одна - один мой чемодан занят почти все место на полу, в комнате стало не пройти. А если бы нас было двое, я думаю, пришлось бы договариваться, чья очередь открывать чемодан.
Личное, картинковое.
Я, как тот Хаттон, готова сразу же идти в обратном направлении. Несмотря на коров. Потому что мне очень понравилось, а я не на все успела насмотреться.
Мы начали из Ньюкасла, там форт Сегедунум, символизирующий начало стены. Сам форт, конечно, давно ушел под землю, но в музее выложили по земле камешками очертания зданий форта, показывают его с обзорной площадки в башне музея и рассказывают историю.
Очень занимательно, там даже было отдельное здание госпиталя! Как-то мне раньше не приходило в голову, что они у римлян вообще существовали. Бани в Сегедунуме построили позже и ближе к реке, часть их развалин тоже показывают, а реконструкция закрыта на неопределенный срок по неопределенным причинам. Рядом с фортом раскопан маленький фрагмент стены - что сохранилось на сегодняшний день; а еще рядом построена реконструкция стены в предполагаемую величину, можно подняться наверх и потрогать все руками.
До сих пор нет консенсуса на тему, как стена была облицована - просто покрашена или выложена плиткой, или еще как, разные варианты облицовки приведены там же на реконструкции.
Следующий маленький фрагмент стены появится только километров через двадцать дороги, и снова пропадет. Потом еще двадцать километров в пейзаже будет регулярно появляться бывший крепостной ров - рвы нашли с обеих сторон стены: один прямо под стеной, как полагается крепостному рву, второй - в паре десятков метров в югу, то есть, под ногами собственной армии. Назначение его потерялось во тьме веков, большинство сейчас сходится во мнении, что он размечал пограничную зону, то есть, между ним и стеной могли находиться только военные. Для простоты обороны.
На этом же участке показывают, как уменьшилась толщина стены - римляне начали ее строить трехметровой, но быстро поняли, что это неэкономично, так что стена стала двухметровой, и этот переход виден.
Километрах в сорока от начала пути появляется и одна из самых сохранных сторожевых башен на пути, но мы на нее не заглянули. Там рядом был форт Честерс на пятьсот легионеров с огромным банным комплексом и крупным невоенным поселением буквально на южной стене форта, поместье Клэйтона, остатки моста, где стена пересекала реку, в общем, слишком много всего сразу. После форта Честерс стену показывают чаще и дольше, плюс, конечно, приходится заметить, что местные, не мудрствуя лукаво, камень для постройки всего подряд, включая заборы между полями, брали из имеющегося под рукой, то есть, из стены.
Началось это не вчера, церкви двенадцатого века вдоль маршрута все целиком сложены из камня от разобранной стены. В паре церквей, говорят, даже видны римские надписи и символика. В общем, если самой стены долго нет, можно утешаться видом ее камней в изгороди поля.
Но стена есть, равно как и регулярные крепости и башни, все аккуратно размеченные табличками.
Раскопали даже остатки храма Митры, и в связи с этим рассказывают, что римляне активно включали в свой пантеон вообще всяких местных богов - неподалеку от храма Митры был алтарь кельтской богини воды с римскими надписями и прочим.
Дальше будет еще два крупных форта, каждый со своим интересом. Один - хорошо раскопанный и изученный, форт на тысячу человек, но без собственного источника воды, зато с прекрасно сохранившимися туалетами. Возле него есть участок стены, по которому разрешают ходить - это все еще реконструкция Клэйтона, но соблазн походить по историческим камням, видимо, стоит того. Второй форт поменьше, зато не заброшенный после ухода римлян, а активно использовавшийся с разными целями еще много столетий после. После второго форта еще показывают необычную сигнальную башню - она существовала до постройки стены, и римляне просто встроили ее в стену, проходя мимо. Единственное - ориентация башни не совпадала с направлением стены, поэтому стена в нее входит под углом и выходит тоже с небольшим смещением. Зато красиво.
После этого вся стена закончилась совсем, ближе к концу видно еще немножко рвов, но уже совсем невнятно. Зато возле западного берега ярче показывают, что происходило после ухода римлян. Это не только использование камня от стены и фортов для строительства всего подряд нового, но и образ жизни. За время существования империи местное население в значительной мере переняло образ жизни римлян, и после их ухода, продолжило существовать в том же культурном поле. Но земли оставались пограничными и беспокойными, поэтому постепенно вырастали разные способы защищаться от разбойников и мародеров. Строили башни, где можно было укрыться - показывают такую сохранившуюся башню при одной из церквей. Вход туда только из церкви, внутри узкая неудобная лестница для обороны и несколько этажей, где могут прятаться защитники.
Еще для обороны строили укрепленные дома (по-английски bastle house, от bastille, крепость). Вход в такой дом часто делался на втором этаже, опять же, чтобы проще было защищать его от нападающих.
В общем, идти еще. В другую сторону. И потом снова в эту. И лучше одной, чтобы на людей смотреть успевать.