La Serenissima (день 5). Скуола Святого Георгия, Арсенал, Сан-Панталон
В этот день 16 апреля 2014 года мы должны были покидать Венецию и следовать далее в наше путешествие по Северу Италии.
Я думаю самое время рассказать о том, где мы жили в Венеции. Наши апартаменты под названием "Suite San Marco" в комплексе Corte dei Santi на Calle Molin были 3-х комнатными. Если бы я заказал гостиницу, то за эти же деньги нам бы досталась максимум комната.
Начнем с прихожей - она была совмещена с гостиной и кухней, оборудованной всем необходимым.
За этим столом нам было приятно посидеть вечерком за бутылочкой "вальполичела" или "амароне".
Также в нашей прихожей-гостиной был диван напротив телевизора. Так что можно было бы и здесь разместить человека. Но нам хватило и тех двух спален, что были.
В противоположном от входа конце гостиной был выход в уютный внутренний дворик.
По-моему такой дворик и называется итальянским.
Было бы в апреле 2014 года немного потеплее мы бы обязательно завтракали на улице в этом уютном дворике.
Жители соседних апартаментов также могли пользоваться двориком, причем эти кусты всем давали ощущение приватности.
Наша спальня была оформлена в классическом, новорусском или старо-итальянском стиле.
Все комнаты были изолированными и соединенными этим небольшим коридором.
Спальня Миши также была рассчитана не на одного человека.
Весьма просторная туалетная комната была оборудована биде, а также имела выход во дворик, видимо на всякий случай.
На фото ванной ящик сверху справа - это газовый котел, который зажигался и работал автоматически в зависимости от того как включали горячую воду или повышали температуру на термостате.
В общем: сказочное место для остановки в путешествии. Уезжать было очень жалко.
Но делать нечего, чемоданы собраны и оставлены в общей прихожей дома, а нам надо отправляться в нашу последнюю прогулку по великолепной Венеции.
Уже проторенной дорожкой по узкой Calle Crosera направляемся на станцию вапоретто "Сан Тома".
Не забываем по дороге примечать милые исторические мелочи, которых так много в Венеции.
Здесь мы вчера на канале Rio de la Frescada мы вчера видели лодку-мусоровоз, да и этот отель в цветущем вьюне выглядит живописно.
Непонятно для чего и для кого этот барельеф с Мадонной на углу жилого дома.
Гранд канал уже просматривается с мостика через канал.
И вскоре мы прибываем на остановку вапоретто Сан Тома. Внутри остановка довольно аскетична.
А вот наружные виды как всегда прекрасны в этот ранний час.
Минут через пять приходит вапоретто и вскоре мы прибываем на набережную Скьявоне и потом заворачиваем за угол церкви Санта-Мария-делла-Визитацьоне, о которой я рассказывал в предыдущей серии. А вот и подтверждение - табличка с рассказом про Вивальди.
Для того, чтобы попасть к Скуоле Святого Георгия мы углубляемся в район Кастелло. По пути встречается вот такой интересный старый отель с почти античным названием и с вывеской в стиле модерн, работающий под всемирной франшизой Best Western.
Как обычно в Венеции наш путь весьма извилист и иногда даже кажется, что мы попадаем в тупик, но нет - открывается проход.
В этот раз мы проходим совсем рядом с Греческой церковью святого Георгия (Chiesa di San Giorgio dei Greci), но со стороны апсиды.
Далее идем по соответствующей греческой (Salizzada dei Greci) улице к каналу Rio de la Pleta, с мостика через который уже видно скромный фасад Скуолы Святого Георгия (справа от моста).
Здесь же рядом расположена церковь Святого Антония с кампанилой, похожей на колокольню Греческой церкви.
Скуола Сан-Джорджо-дельи-Скьявоне была основана как фонд взаимопомощи долматинских (хорватских) моряков. В начале 16-го века скуола скопила денег на здание и на украшение его знаменитым (но не самым дорогим) художником Витторе Карпаччо. Подойдя к скуоле мы обнаружили, что внутренняя дверь закрыта и даже занавешена изнутри какой-то портьерой. Я даже испугался, что она закрыта, но, слава Богу, нас пустили.
Находящийся в этом здании цикл картин Карпаччо посвящен житиям покровителей Далмации - Георгия, Трифона и Иеронима. Это своеобразный мультфильм или комикс эпохи возрождения, расположенный в хронологическом порядке слева направо. Действие происходит в Ливии, которую Карпаччо представлял смутно, ведь он никогда в жизни не выезжал дальше 150 км. от Венеции. Поэтому многие строения на картинах более напоминают венецианские. Но по действию все как положено: Георгий убивает Дракона, Трифон изгоняет (симпатичного и четвероногого) дьявола из дочери императора, а Иероним приручает льва, извлекая занозу из его лапы. Внутри скуолы полумрак, видимо для сохранения картин, фотографировать нельзя.
Последняя справа и самая примечательная на мой взгляд картина изображает даже не упомянутых выше святых, а Святого Августина, который пишет письмо Святому Иерониму, но оторвался от письма, так как в этот момент слышит голос адресата и понимает, что Иероним только что отошел в мир иной. Самая милая деталь на этой картине - маленькая белая собачка, которая наблюдает с пола за Святым Августином.
Другой цикл-комикс картин Карпаччо (посвященный Святой Урсуле) мы уже видели ранее в Академии.
Но вот картины осмотрены и надо идти дальше на восток к знаменитому Венецианскому Арсеналу. По пути на узких улицах встречаем местного жителя.
Правда привлечь внимание жителя не удается, так как его очень интересует то, что происходит за решеткой калитки.
Арсенал встречает нас (внезапно) кремлевской стеной.
На самом деле сходство из-за гибеллинских зубцов, которые внедрили в России итальянские зодчие, строившие Кремль.
Здесь в глубине района Кастелло не такие туристические места и местные жители не стесняются вот так по-домашнему сушить белье.
Тем не менее белье сушится в нескольких метрах от грозного Льва Святого Марка на стене Арсенала.
Видно, что здесь люди живут в свое удовольствие вдали от толп туристов.
Неподалеку находится церковь Сан-Мартино, построенная Сансовино (1540).
Кстати рядом в Арсенале Сансовино тоже успел поработать - построил доки для огромного дожеского корабля "Буцентавр".
Церковь выходит на небольшое кампо, обрамленное каналами.
По набережной одного из каналов можно выйти к вратам Арсенала "Porta di Terra" и знаменитым башням морских врат.
Врата Porta di Terra начаты строительством в 1460-м году в стиле ренессанс в то время, когда дожи еще строили готику (вспомним Порта-делла-Карта в Дворце). Для строительства использовали византийские капители 12-го века (видимо украденные).
В 1571 году на врата был добавлен крылатый лев в честь битвы при Лепанто, но в отличие от льва Святого Марка у этого льва на книге в лапах ничего не написано, так как обычное "Мир тебе" для ознаменования победы в сражении не годилось.
Рядом с большими башнями эти врата на мой взгляд несколько теряются, выглядят незначительными. Поэтому пришлось так обильно украсить их скульптурами. Вот эти лысые львы у подножия башни скорее всего с греческого острова Делос и относятся к 6-му веку (и по всей видимости конечно с Делоса венецианцами украдены).
Мост через канал перед башнями - прекрасная точка для обзора врат Арсенала.
Эти башни морских врат рисовал Карпаччо, на картине которого они выглядят немного по-другому, может потому, что они были перестроены в 17-м веке, а может потому, что Карпаччо (как сказал Петр Вайль) рисовал не Арсенал, а фантазию на тему Арсенала. Вот Каналетто в 18-м веке нарисовал эти башни в точно таком же виде, как сейчас.
Сразу за башнями начинается бассейн самого первого старого арсенала 11-13 веков, где были построены 200 кораблей для Четвертого крестового похода.
В древности Арсенал поражал дьявольским производительным ритмом и немыслимым шумом. Потрясенный Данте воспел его в одной из глав "Ада". В эпоху Ренессанса здесь работали 16 тысяч человек.
Канал к Лагуне активно использовался.
Наполеон разогнал работников Арсенала, но и потом судоверфь шатко-валко функционировала до 1917 года.
Больших лежащих львов для врат Porta di Terra привез (надеюсь не украл) в 17-м веке из Греции адмирал Франческо Морозини.
И очень удобно прямо рядом с вратами расположена кафешка.
В которой мы с удовольствием выпили по бокалу апероль-шприца.
На тот момент день перевалил за полдень. У нас оставалось время только перекусить и дойти на вокзал. Мы решили вернуться назад в район Дорсодуро - Санта Кроче поближе к апартаментам, где мы оставили чемоданы. Наши 3-х дневные безлимитные билеты на венецианский общественный транспорт уже закончились утром и нам пришлось покупать разовые билеты действием на один час, чтобы добраться на вапоретто от Арсенала до Санта Кроче. Вышли на остановке Ка'Редзонико, от которой недалеко идти до кампо Санта Маргерита, где мы планировали пообедать. Остановка Ка'Редзонико прямо напротив через Гранд Канал от церкви Сан Самуэле, где крестили Казанову и одноименной площади в доме, рядом с которой он родился. К церкви можно перебраться через Гранд Канал на одноименном трагетто.
От Гранд Канала идем по прямой Calle del Traghetto до кампо San Barnaba. За этим кампо (по ходу нашего движения от Гранд Канала) на одноименном канале стоит красочная барка, торгующая овощами.
Стоит она рядом с мостиком Пуньи (Ponte dei Pugni) - это один из тех мостов, где с древности происходили кулачные бои между николотти и кастеллани, о которых я раньше уже упоминал. Как это часто бывает в путешествиях делаю с мостика повторную фотографию, на которой канал, кампо и церковь с кампанилой на заднем плане с общим для всех названием San Barnaba.
Увековеченная в путеводителях овощная барка позирует фотографам и не видит отбоя от покупателей. Эта водяная торговля напомнила мне лодки, с которых торгуют рыбой в булке на площади Еминёню в Стамбуле.
А на кампо Санта-Маргерита в это время оказывается еще работал рыбный рынок. На этой фотографии (ниже) на заднем плане здание Скуолы Varoteri - гильдии дубильщиков (1725).
Здание не очень старое, а само кампо Санта-Маргерита появилось только в 19-м веке, до этого здесь тек канал, на берегах которого скапливались отбросы.
А сейчас на Санта-Маргерита довольно бойкий рынок и множество заведений, как демократических (с едой на вынос), так и не очень. На Санта-Маргерита мы 4 дня назад начинали наше знакомство с венецианской кухней.
Рыбный рынок сегодня мы застали, наверное, уже на спаде деятельности, однако все-равно в очередной раз подивились разнообразию морской фауны, доступной желудку туриста и венецианца.
А за функционированием рыбного рынка строго наблюдали жирные чайки с карниза Скуолы дубильщиков.
Обеденный перекус состоялся у нас на другой стороне этого же кампо в заведении Osteria Do Torri под приятным и даже немного жарким апрельским солнцем. Апероль-шприц с достаточным количеством льда на таком солнце был очень кстати. Еду в этот раз мы выбрали самую простую - пиццу и брускетты.
После обеда мы наконец нашли время, чтобы зайти в церковь Святого Пантелеймона (San Pantalon). Эта церковь находилась буквально в 100 метрах от наших апартаментов, но все 5 дней в Венеции мы сразу направлялись в места подальше, а Сан-Панталон оставляли на потом.
Церковь Сан-Панталон славится своим грандиозным барочным потолком, украшенным огромным полотном художника Джанантонио Фумиани (1680 - 1704). Полотно очень натурально продолжает архитектуру церкви, имитируя вид неба в обрамлении колонн. Прямиком на небо здесь, говорят, и отправился автор полотна - свалился с лесов после 24-летней работы. В этой церкви со мной случился забавный эпизод. Дело в том, что кроме изумительной потолочной картины здесь в капеллах есть еще несколько шедевров, как то: «Святой Пантелеймон, излечивающий ребёнка» Паоло Веронезе (1587), «Коронация Богородицы» Антонио Виварини и Джованни д’Алеманья (1444), «Благовещение», вероятно, Паоло Венециано (14 век). Чтобы их внимательно осмотреть надо иметь монетки евро. Монеток у меня оказалось достаточно и я стал их закидывать в приемные устройства, после чего зажигалось локальное освещение и я осматривал картину в капелле. Но после очередного скармливания монетки автомату ни в одной капелле рядом ничего не зажглось, как я ни искал. И тут я заметил, что какой-то добрый человек показывает мне пальцем вверх. Оказалось, что в этот раз я подсветил эту гигантскую картину на потолке - ее, оказывается, тоже можно рассмотреть более пристально.
В этом путешествии церковь Сан-Панталон стала последней посещенной нами достопримечательностью Венеции. Пришло время брать чемоданы и отправляться на вокзал.
Вот по этому деревянному мостику мы все эти дни обычно возвращались вечером в апартаменты или выходили в город.
А по этой улице (Salizada San Pantalon) мы обычно шли на вокзал или на Piazzale Roma и обратно, на этой улице Таня купила традиционную венецианскую черно-белую маску.
Вот и сейчас мы уже с чемоданами проделываем обратный путь по тому же маршруту, что и в первый день, когда нас вела девушка из "принимающей фирмы".
Последний взгляд на Гранд Канал.
И вот мы уже купили билеты и ожидаем на вокзале Санта Лючия, когда по-итальянски элегантный поезд с таким же элегантным и немного родным названием Frecciarossa (Красная стрела) унесет нас в "жирную" Болонью.
Про Венецию на этом все, но не все про Италию. Нас еще ждала родина пасты болонезе, а потом была и Верона на подходе.