La Serenissima (день 4). Дворец дожей, Торчелло, Каннареджо, Фрари и поездка на гондоле (часть 2).
Собственно к этому моменту мы все достопримечательности Торчелло и осмотрели. Поэтому мы пошли обратно вдоль канала к станции вапоретто.
Вдоль канала ближе к станции расположены уже не такие роскошные и дорогие рестораны.
Как раз настало время обеда, а до рейса вапоретто было некоторое время. Все эти факторы и привели нас в одно из местных заведений под гордым названием Al trono di Attila.
Конечно не обошлось без местного белого вина и в завершении трапезы чашечки эспрессо. В общем на пристань приходим в приподнятом настроении.
Делаю еще несколько кадров с причала, чтобы показать, какая тут глухомань.
И вскоре приплывает 12-й номер вапоретто, готовый нас доставить на Канареджо с остановками обратным порядком на Бурано и Мурано.
Отплывая с Торчелло, делаю прощальную фотографию кампанилы Собора в лесах. Зрелище, конечно, поразительное - средневековая церковь посреди полей и болот.
Некоторые обеспеченные туристы приезжают сюда на такси.
Бурано мы посещать не планировали поэтому я делаю несколько фотографий с лодки.
Честно говоря, не очень понимаю, зачем на Бурано едут такие толпы туристов. Ну разноцветные дома, ну кружева... Но церковь 11-го века на Торчелло же гораздо интереснее.
Остров Мадзорбо, на котором по-моему вообще ничего интересного нет помимо кладбища, соединен с Бурано деревянным мостом.
Далее мы последовательно проходим Мурано и уже совсем недалеко от Каннареджо идем мимо Острова святого Архангела Михаила (Сан-Микеле; San Michele).
На острове Сан-Микеле тоже расположено кладбище, но более значительное. Это главное кладбище всей Венеции, практически остров-кладбище. Кладбище здесь устроил радетель за гигиену Наполеон. Здесь есть католическое, православное и протестантское кладбища. Здесь похоронены многие русские знаменитости в том числе Игорь и Вера Стравинские, Сергей Дягилев, Иосиф Бродский. Интересный факт: Иосиф Бродский похоронен на протестантском кладбище - на православное некрещеных не пускают. Здесь же на Сан-Микеле расположена одноименная ренессансная церковь 15-го века - Церковь Архангела Михаила-на-Острове (Chiesa di San Michele in Isola) - первое произведение Мауро Кодусси. К ней в 1530 году Гульермо Бергамаско добавил полностью мраморную капеллу Эмилиани.
Церковь Сан-Микеле-ин-Изола также интересна своим фасадом из белого камня - раньше строили только из кирпича.
В 1870-м году кладбище было обнесено неоготической кирпичной стеной. Собственно эта стена только и видна, если смотреть на остров с Каннареджо.
В район Каннареджо и прибывает наш кораблик-вапоретто, а конкретно на станцию Fondamente Nove (Новая набережная).
Мы прибыли на северный край района Каннареджо и это хороший повод осмотреть местные достопримечательности, находящиеся в стороне от основных пешеходных маршрутов Венеции. Совсем недалеко от пристани находится церковь Джезуити иезуитского ордена Санта-Мария-Ассунта. Вообще-то иезуиты были в 1606 году изгнаны из Венеции, однако они собирались триумфально вернуться, для чего заказали в 18-м веке перестройку этой церкви архитекторам Джованни Баттиста Фатторетто (фасад) и Доменико Росси (интерьер).
Сегодня церковь уже закрыта и нам остается осматривать только ее грандиозный фасад с обилием статуй.
И спешим дальше вглубь Каннареджо по широкой Salizada dei Spechieri.
Следующая наша цель - прекрасная Церковь Богоматери чудес (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli), для чего мы после перехода через мостик берем немного левее в сторону Риальто.
По мере приближения к Риальто улицы становятся все уже, а кампо сменяются кампьело.
Внезапно после очередного поворота над нами нависает огромная кампанила церкви San Canciano.
Церковь старинная - 11-го века, но перестроена в 14-м веке и обновлена в 18-м веке. Кампанила 16-го века.
Еще через пару кварталов с мостика через канал нам открывается церковь Богоматери чудес.
Эта церковь сама как маленькое (по меркам Венеции) чудо - вся облицована мрамором и выглядит как резная шкатулка.
Церковь построена в 1481-1489 годах Пьетро Ломбардо, которому помогали его сыновья. Санта-Мария-деи-Мираколи - один из лучших образцов венецианского возрождения. Это, наверное, единственный в Венеции храм, построенный на пустом месте и не перестроенный позднее.
Стиль семьи Ломбардо узнается без труда: полностью мраморная облицовка, пилястры, резные капители, полукруглые фронтоны, рельефы - все это мы уже видели на Большой Скуоле Святого Марка и на воротах Большой скуолы святого Иоанна Богослова.
Но церковь Богоматери чудес безусловно производит более цельное, грандиозное впечатление. Ведь эта церковь изначально строилась как тончайшая оправа, реликварий для чудотворной иконы Девы Марии, почитаемой с 1408 года.
Внутри церковь имеет 2 уровня - алтарная часть сильно поднята над скамьями для прихожан. Этим как-бы подчеркивается исключительность хранящейся в алтаре святыни.
Если бы не эта немыслимая роскошь (мраморная отделка, искусная резьба по камню, скульптуры), то эта небольшая церковь бы имела вполне камерный (по количеству мест для прихожан) характер.
С моста напротив фасада церкви открывается ее наиболее полный "шкатулочный" вид. Все-таки Пьетро Ломбардо был гением.
Кстати вход в Санта-Мария-деи-Мираколи платный. Данный факт и дал мне право беспрепятственно фотографировать интерьеры церкви. А хороший вид на церковь Богоматери Чудес открывается вот с этого типично венецианского (упирающегося в стену) мостика.
Далее мы спешим через Риальто к нашим апартаментам для небольшого отдыха, который с каждым днем в Венеции у нас все более кратковременный.
Практически на бегу фотографирую рыбный рынок, что рядом с Риальто.
Сегодня наш последний полный день в Венеции. Время пока не позднее (начало пятого) и после отдыха мы решаем "оптичить" еще два обязательных мероприятия в Венеции. Первое из них - посещение одной из главных местных церквей - Базилики Богоматери Словущей (Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari) или по-венециански просто "Фрари".
Для разнообразия выходим от апартаментов к Фрари альтернативной дорогой через Calle San Rocco.
От калле Сан Рокко к Фрари ведет характерный только для Венеции тип улицы, а вернее тип проулка: "sotoportego" - так называется проход под верхними этажами дома. Несмотря на то, что это просто туннель длинною в ширину дома, sotoportego как правило имеет свое название наравне с улицами.
Вот мы около Фрари.
Это типично францисканская церковь, в 13-м веке похожие церкви этот монашеский орден понастроил по всей Европе. Францисканские монахи получили землеотвод в 1250 году, а завершена церковь была в 1433-м году.
Фрари часто противопоставляют церкви Сан-Дзаниполо - обе церкви закончены примерно в одно время и обе занимали особое место в Венеции как по размеру, так и по значению. Но Сан-Дзаниполо - это фактически пантеон героев-полководцев. А в Базилике Богоматери Фрари собраны шедевры живописи и скульптуры (вследствие чего там нельзя фотографировать). Также во Фрари наряду с некоторыми дожами захоронены и художники.
Внутри Фрари конечно первым делом бежишь к картине "Ассунта" Тициана в главном алтаре. Тициан написал эту картину еще в сравнительно молодом возрасте.
Но удивительно как ему удалось насытить картину эмоциями каждого участника картины и удивительно точно передать общее вертикальное движение возносящейся Мадонны. При этом никакого примитивизма: все фигуры пропорциональны, лица идеально нарисованы.
Фото не мое, но эту великую картину я должен был здесь разместить.
Также во Фрари есть еще одна картина Тициана (Мадонна Пезаро 1526), а также более ранняя живопись других авторов (Виварини), которую Тициан мгновенно затмил.
Еще один выдающийся шедевр в этой церкви принадлежит кисти великого предшественника Тициана - Джованни Беллини. Это гораздо более скромная "Мадонна со святыми" (1488).
Скульптурные шедевры Фрари представлены в основном надгробиями, среди которых выделяются гробница дожа Николо Трона и гробница дожа Джованни Пезаро, а также гигантская гробница Тициана, который завещал похоронить себя во Фрари.
В общем, конечно, на словах не расскажешь - надо смотреть.
Вот такие переполненные искусством, наверное, даже немного сверх необходимого, мы вышли из Фрари где-то около 17:30. Вышли мы вполне готовыми к завершающему аккорду того дня в Венеции: поездке на гондоле. Ведь даже если вы не любите туристические аттракционы, даже если вы не любите малополезные траты, но будучи в Венеции нельзя хоть раз не покататься на гондоле.
Искать традиционные стоянки гондол не было уже времени, поэтому просто подошли к одинокому гондольеру, ожидающему клиентов прямо на канале перед Фрари. Долго не торговались, договорились на 40 минут прогулки по Гранд каналу и району Сан Марко по маршруту на его вкус.
Вывозит нас наш лодочник к Гранд каналу по длинному пути через канал Rio de le Do Torre, чтобы оказаться выше Риальто.
Непосредственно сразу после отправления наш гондольер поет и шутит, видно, что он рад, что нашел клиентов. Например, поет L'italiano vero Тото Кутуньо, только переиначенную на "венециано веро" в конце припева. Потом рассказывает судя по интонациям явно какой-то анекдот, но на итальянском. Да вот, сами послушайте:
Впрочем минут через десять наш лодочник прекращает песни-пляски и только изредка рассказывает, мимо чего мы проплываем. Довольно быстро достигаем Гран канала, на который выплываем мимо гипер-рустированной боковой стены палаццо Ка Пезаро (архитектор Бальдассаре Лонгена 17-й век).
Плыть по Гранд каналу на гондоле - незабываемое впечатление. Сразу представляются времена, когда здесь это был единственный вид транспорта и благородные синьоры также обозревали медленно проплывающие мимо роскошные дворцы. Медленное движение гондолы позволяет, не торопясь, насладиться видами. В этом месте Гранд канала красивых исторических зданий особенно много. Историческое настроение Гранд канала на следующем видео.
Несравненная жемчужина Гранд канала - Ка-д'Оро с уровня воды также смотрится немного по-другому.
Подплываем к рынку Риальто. Вот эта гондола у причала с деревянными столбами не туристическая, а служит для переправы трагетто, которая в районе рынка очень актуальна.
А вот станция этой переправы трагетто на другом берегу.
А вот и Миша на фоне трагеттной гондолы. Как я говорил раньше в трагетто местные жители ездят стоя.
На Рынке Риальто обычно кипит жизнь, но не в это вечернее время. Наш гондольер на видео выше называет его супермаркетом.
Двигаемся мы медленно, но неуклонно приближаемся к мосту Риальто.
Часто на Гранд канале попадаются вот такие спортсмены, гребущие стоя в многовесельных гондолах. Наверное готовятся к знаменитой Исторической регате.
Около моста Риальто в ресторанчиках, расположенных в Старых торговых рядах, уже рассаживаются на ужин туристы, часть из которых приплывает сюда в гондолах.
А мы уже медленно-медленно заплываем в гондоле под мост Риальто.
Снова замечаю, что очень жалко, что Фондако-деи-Тедески (слева) закрыто на реконструкцию. Компания Benetton собирается устроить в нем магазин с эскалаторами (для Венеции - моветон). А ведь когда-то фасад немецкого посольства был полностью расписан фресками Джорджоне и Тициана - не сохранилось ничего.
Проплывая под мостом Риальто можно разминуться одновременно с двумя-тремя гондолами и одним вапоретто.
После Риальто сворачиваем налево в первый же канал "Rio de S. Salvador". Проплыв его до конца на "перекрестке" каналов сворачиваем еще раз налево на "Rio del Bareteri", а на следующем "перекрестке" еще раз налево на "Rio de la Fava". Далее проплыв немного на север оказываемся в квартале позади от Фондако-деи-Тедески. На "перекрестке" с "Rio del Fontego del Tedeschi" замечаю, что мастера граффити умеют работать и с воды.
Гондолы здесь так и снуют.
Немного не доплыв по каналу "Rio de la Fava" до Санта-Мария-деи-Мираколи, мы сворачиваем направо на канал "Rio de Santa Marina".
Конечно этот подробный маршрут я вычислил уже потом по видам улиц из Гугла, но и в момент нашей поездки я также понимал, где мы плывем, хотя и не знал всех названий каналов.
Посмотреть нашу поездку по каналу "Rio de Santa Marina", послушать свист гондольера и послушать как он рассказывает про госпиталь и школу можно на следующем видео.
Канал "Rio de Santa Marina" вел нас на восток и далее перешел в канал "Rio de San Giovanni Laterano" и это уже был район Кастелло.
С канала "Rio de San Giovanni Laterano" (который находится совсем рядом с Сан-Дзаниполо) мы свернули правее - на юго-восток на канал "Rio de la Tetta", а затем еще правее на юг на канал "Rio de S. Severo".
Хорошо, что мы решили прокатиться на гондоле только в 4-й день, когда уже принюхиваешься к знаменитому венецианскому Запаху. А вот 3 года назад, когда мы с Мишей сели в гондолу через пару часов после приезда, запах гниения мы чувствовали отчетливо. Например, посмотрите, что вода сделала с этой дверью, выходящей на канал "Rio de S. Severo".
Далее мы выплыли прямо к палаццо "Гримани" - одноименному с тем, что на Гранд Канале. Этому палаццо "Гримани" Гранд канала не досталось и фасад палаццо пришлось вывести на канал "Rio de S. Severo", который в этом месте тоже довольно широкий.
Семейство Гримани, в котором водились и дожи и кардиналы, построило себе в 16-м веке дополнительный дворец в римском стиле в районе Кастелло недалеко от церкви Богородицы фигуристой.
С 2008 года этот палаццо Гримани открыт для публики и выставляют в нем (помимо роскошных интерьеров самого дворца) современное искусство и археологическую коллекцию семейства Гримани.
Затем канал "Rio de S. Severo" приводит нашу гондолу к одноименной кампо San Severo и выходящему на нее отелю Palazzo Priuli (за этим мостом).
На сайте этого отеля утверждается, что его здание (на фото ниже справа) построено в 14-м веке.
Далее канал "Rio de S. Severo" оканчивается т-образным перекрестком с каналом "Rio di S. Provoio".
На перекрестке гондольер поворачивает направо, где канал "Rio di S. Provoio" совсем сужается. Страдающим клаустрофобией лучше здесь в гондоле не плавать.
В этих водных закоулках мы наконец вспоминаем, что надо и себя в гондоле запечатлеть для истории. Да и время нашего "туристического аттракциона" уже подходило к концу.
Наш веселый гондольер также заслужил право остаться в нашем семейном альбоме. Наверняка он понял, что его специально фотографируют - вон какая хитрая улыбка.
А наша гондола тем временем выруливает на прямой канал "Rio del Vin", ведущий к набережной Рива-дельи-Скьявони и скоро мы выходим в Лагуну. Причем выходим мы рядом с отелем Danieli, о котором я рассказывал в предыдущие разы.
Надо сказать, что я рассчитывал, что гондольер привезет нас на тоже место, откуда взял на борт. По крайней мере так было в прошлый мой и Мишин приезд. Но видимо все зависит от места. В прошлый раз мы взяли гондолу рядом с Дворцом дожей и привезли нас обратно к Дворцу дожей, в этот раз мы сели в гондолу рядом с Фрари, а вышли из нее к Дворцу дожей.
Так наша поездка на гондоле и закончилась.
И, как сказал ныне покойный Петр Вайль в теле-очерке "Карпаччо-Венеция":
"Переместившись на гондоле во времена Карпаччо, на землю твердую ступаешь с некоторым сожалением, если бы не одно обстоятельство: выходишь в Венецию!"
Вышли мы вновь на пьяццу Сан Марко - пересечение всех туристических маршрутов Венеции, сосредоточение ее харизмы. Не зря лодочник привез нас именно сюда. И не зря путеводитель рекомендовал прийти на Пьяццу на закате, когда заходящие лучи солнца освещают мозаики Собора.
А на самой Пьяцце народ и не думает расходиться. Оркестры играют, торговцы продолжают подманивать туристов.
Крылатые львы на основаниях флагштоков выглядят сурово даже после дня жизни с голубями.
А у нас еще есть чуть-чуть времени и сил, чтобы зайти в район Кастелло к еще неувиденной нами церкви Сан-Дзаккария (Святого Захария).
Собственно район Кастелло начинается прямо за восточной стеной Дворца дожей.
На протяжении многих лет дож со свитой ежегодно наведывались в церковь Сан-Дзаккария: в пасхальное воскресенье они торжественно шествовали в эту церковь в благодарность за то, что в 9-м веке монастырь Сан-Дзакария уступил свои огороды под строительство Собора Сан-Марко. Причем от заднего крыльца Дворца шли дожи ровно тем-же путем что и мы сегодня - по Campiello Santi Filippo e Giacomo, потом переходили по мосту через канал "Rio del Vin" (по которому мы сегодня проплывали) и проходили под этим порталом с изображением Девы Марии.
Кстати, посмотрите, как живописно на расстоянии шага от изображения величайшей святой христианского мира народ выпивает и закусывает - это для Венеции очень характерная сцена.
После портала практически сразу попадаешь на Campo San Zaccaria и к церкви San Zaccaria.
Церковь Сан-Дзаккария была заложена еще в 9-м веке, когда венецианцы завладели мощами Захарии - отца Иоанна Крестителя. До 15-го века здесь хоронили дожей и постоянно перестраивали эту церковь в различных стилях (романский, готический). Пока Мауро Кодусси в 1480-е годы не перестроил ее окончательно в стиле ренессанс.
От этого кампо два шага до Рива дельи Скьявоне. Здесь нас встречает конный памятник первому королю объединенной Италии, Виктору Эммануилу II.
Мне кажется, венецианцы короля-освободителя не очень почитают - они всегда были сами по себе и даже падение Республики не заставило их считать себя итальянцами. Не зря гондольер сегодня пел Тото Кутуньо, что он настоящий венецианец, а не итальянец. В названии близлежащей остановки вапоретто венецианцы также немного пренебрежительно упомянули об этом памятнике: остановка называется "S. Zaccaria (M.V.E.)", M.V.E. означает - Monumento a Vittorio Emanuele.
Немного проходим по Рива дельи Скьявоне дальше на восток. Вот с мостика через греческий канал (Rio del Greci) открывается падающая кампанила Греческой церкви святого Георгия (Chiesa di San Giorgio dei Greci), которую мы сегодня видели с вапоретто, уходящего к Мурано.
Вообще в таком месте как Венеция с ее зыбкими почвами падающих кампанил достаточно.
О церкви Санта-Мария-делла-Визитацьоне (La Pieta) я сегодня тоже уже рассказывал.
Здесь Антонио Вивальди, будучи уже международной звездой, учил приютских детей музыке. И, говорят, знатные семьи специально отдавали своих отпрысков в приют лишь бы те учились у Вивальди.
Далее проходим один из фешенебельных отелей, выходящих на набережную, здесь тоже наверняка жил кто-нибудь известный.
Ну все! Сил больше нет, время идти "домой". Но я все-таки предлагаю пойти обратно к Риальто немного другим маршрутом - через закоулки Кастелло. Улицы здесь как коридоры, особо смотреть нечего. Разве что классические венецианские виды с мостов. Вот как этот вид на канал "Rio de la Pleta" с моста после Salizzada dei Greci.
И вот, наконец, последний кадр этого супернасыщенного дня - вид на кампанилу Chiesa di San Giorgio dei Greci уже с другой стороны.
И мы, кстати, не зря сегодня немного под конец дня прогулялись по Кастелло: мы разведали маршрут для завтрашнего дня. Уже завтра мы должны были из прекрасной Венеции уезжать, но до отъезда можно было еще много чего посмотреть.
Вдоль канала ближе к станции расположены уже не такие роскошные и дорогие рестораны.
Как раз настало время обеда, а до рейса вапоретто было некоторое время. Все эти факторы и привели нас в одно из местных заведений под гордым названием Al trono di Attila.
Конечно не обошлось без местного белого вина и в завершении трапезы чашечки эспрессо. В общем на пристань приходим в приподнятом настроении.
Делаю еще несколько кадров с причала, чтобы показать, какая тут глухомань.
И вскоре приплывает 12-й номер вапоретто, готовый нас доставить на Канареджо с остановками обратным порядком на Бурано и Мурано.
Отплывая с Торчелло, делаю прощальную фотографию кампанилы Собора в лесах. Зрелище, конечно, поразительное - средневековая церковь посреди полей и болот.
Некоторые обеспеченные туристы приезжают сюда на такси.
Бурано мы посещать не планировали поэтому я делаю несколько фотографий с лодки.
Честно говоря, не очень понимаю, зачем на Бурано едут такие толпы туристов. Ну разноцветные дома, ну кружева... Но церковь 11-го века на Торчелло же гораздо интереснее.
Остров Мадзорбо, на котором по-моему вообще ничего интересного нет помимо кладбища, соединен с Бурано деревянным мостом.
Далее мы последовательно проходим Мурано и уже совсем недалеко от Каннареджо идем мимо Острова святого Архангела Михаила (Сан-Микеле; San Michele).
На острове Сан-Микеле тоже расположено кладбище, но более значительное. Это главное кладбище всей Венеции, практически остров-кладбище. Кладбище здесь устроил радетель за гигиену Наполеон. Здесь есть католическое, православное и протестантское кладбища. Здесь похоронены многие русские знаменитости в том числе Игорь и Вера Стравинские, Сергей Дягилев, Иосиф Бродский. Интересный факт: Иосиф Бродский похоронен на протестантском кладбище - на православное некрещеных не пускают. Здесь же на Сан-Микеле расположена одноименная ренессансная церковь 15-го века - Церковь Архангела Михаила-на-Острове (Chiesa di San Michele in Isola) - первое произведение Мауро Кодусси. К ней в 1530 году Гульермо Бергамаско добавил полностью мраморную капеллу Эмилиани.
Церковь Сан-Микеле-ин-Изола также интересна своим фасадом из белого камня - раньше строили только из кирпича.
В 1870-м году кладбище было обнесено неоготической кирпичной стеной. Собственно эта стена только и видна, если смотреть на остров с Каннареджо.
В район Каннареджо и прибывает наш кораблик-вапоретто, а конкретно на станцию Fondamente Nove (Новая набережная).
Мы прибыли на северный край района Каннареджо и это хороший повод осмотреть местные достопримечательности, находящиеся в стороне от основных пешеходных маршрутов Венеции. Совсем недалеко от пристани находится церковь Джезуити иезуитского ордена Санта-Мария-Ассунта. Вообще-то иезуиты были в 1606 году изгнаны из Венеции, однако они собирались триумфально вернуться, для чего заказали в 18-м веке перестройку этой церкви архитекторам Джованни Баттиста Фатторетто (фасад) и Доменико Росси (интерьер).
Сегодня церковь уже закрыта и нам остается осматривать только ее грандиозный фасад с обилием статуй.
И спешим дальше вглубь Каннареджо по широкой Salizada dei Spechieri.
Следующая наша цель - прекрасная Церковь Богоматери чудес (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli), для чего мы после перехода через мостик берем немного левее в сторону Риальто.
По мере приближения к Риальто улицы становятся все уже, а кампо сменяются кампьело.
Внезапно после очередного поворота над нами нависает огромная кампанила церкви San Canciano.
Церковь старинная - 11-го века, но перестроена в 14-м веке и обновлена в 18-м веке. Кампанила 16-го века.
Еще через пару кварталов с мостика через канал нам открывается церковь Богоматери чудес.
Эта церковь сама как маленькое (по меркам Венеции) чудо - вся облицована мрамором и выглядит как резная шкатулка.
Церковь построена в 1481-1489 годах Пьетро Ломбардо, которому помогали его сыновья. Санта-Мария-деи-Мираколи - один из лучших образцов венецианского возрождения. Это, наверное, единственный в Венеции храм, построенный на пустом месте и не перестроенный позднее.
Стиль семьи Ломбардо узнается без труда: полностью мраморная облицовка, пилястры, резные капители, полукруглые фронтоны, рельефы - все это мы уже видели на Большой Скуоле Святого Марка и на воротах Большой скуолы святого Иоанна Богослова.
Но церковь Богоматери чудес безусловно производит более цельное, грандиозное впечатление. Ведь эта церковь изначально строилась как тончайшая оправа, реликварий для чудотворной иконы Девы Марии, почитаемой с 1408 года.
Внутри церковь имеет 2 уровня - алтарная часть сильно поднята над скамьями для прихожан. Этим как-бы подчеркивается исключительность хранящейся в алтаре святыни.
Если бы не эта немыслимая роскошь (мраморная отделка, искусная резьба по камню, скульптуры), то эта небольшая церковь бы имела вполне камерный (по количеству мест для прихожан) характер.
С моста напротив фасада церкви открывается ее наиболее полный "шкатулочный" вид. Все-таки Пьетро Ломбардо был гением.
Кстати вход в Санта-Мария-деи-Мираколи платный. Данный факт и дал мне право беспрепятственно фотографировать интерьеры церкви. А хороший вид на церковь Богоматери Чудес открывается вот с этого типично венецианского (упирающегося в стену) мостика.
Далее мы спешим через Риальто к нашим апартаментам для небольшого отдыха, который с каждым днем в Венеции у нас все более кратковременный.
Практически на бегу фотографирую рыбный рынок, что рядом с Риальто.
Сегодня наш последний полный день в Венеции. Время пока не позднее (начало пятого) и после отдыха мы решаем "оптичить" еще два обязательных мероприятия в Венеции. Первое из них - посещение одной из главных местных церквей - Базилики Богоматери Словущей (Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari) или по-венециански просто "Фрари".
Для разнообразия выходим от апартаментов к Фрари альтернативной дорогой через Calle San Rocco.
От калле Сан Рокко к Фрари ведет характерный только для Венеции тип улицы, а вернее тип проулка: "sotoportego" - так называется проход под верхними этажами дома. Несмотря на то, что это просто туннель длинною в ширину дома, sotoportego как правило имеет свое название наравне с улицами.
Вот мы около Фрари.
Это типично францисканская церковь, в 13-м веке похожие церкви этот монашеский орден понастроил по всей Европе. Францисканские монахи получили землеотвод в 1250 году, а завершена церковь была в 1433-м году.
Фрари часто противопоставляют церкви Сан-Дзаниполо - обе церкви закончены примерно в одно время и обе занимали особое место в Венеции как по размеру, так и по значению. Но Сан-Дзаниполо - это фактически пантеон героев-полководцев. А в Базилике Богоматери Фрари собраны шедевры живописи и скульптуры (вследствие чего там нельзя фотографировать). Также во Фрари наряду с некоторыми дожами захоронены и художники.
Внутри Фрари конечно первым делом бежишь к картине "Ассунта" Тициана в главном алтаре. Тициан написал эту картину еще в сравнительно молодом возрасте.
Но удивительно как ему удалось насытить картину эмоциями каждого участника картины и удивительно точно передать общее вертикальное движение возносящейся Мадонны. При этом никакого примитивизма: все фигуры пропорциональны, лица идеально нарисованы.
Фото не мое, но эту великую картину я должен был здесь разместить.
Также во Фрари есть еще одна картина Тициана (Мадонна Пезаро 1526), а также более ранняя живопись других авторов (Виварини), которую Тициан мгновенно затмил.
Еще один выдающийся шедевр в этой церкви принадлежит кисти великого предшественника Тициана - Джованни Беллини. Это гораздо более скромная "Мадонна со святыми" (1488).
Скульптурные шедевры Фрари представлены в основном надгробиями, среди которых выделяются гробница дожа Николо Трона и гробница дожа Джованни Пезаро, а также гигантская гробница Тициана, который завещал похоронить себя во Фрари.
В общем, конечно, на словах не расскажешь - надо смотреть.
Вот такие переполненные искусством, наверное, даже немного сверх необходимого, мы вышли из Фрари где-то около 17:30. Вышли мы вполне готовыми к завершающему аккорду того дня в Венеции: поездке на гондоле. Ведь даже если вы не любите туристические аттракционы, даже если вы не любите малополезные траты, но будучи в Венеции нельзя хоть раз не покататься на гондоле.
Искать традиционные стоянки гондол не было уже времени, поэтому просто подошли к одинокому гондольеру, ожидающему клиентов прямо на канале перед Фрари. Долго не торговались, договорились на 40 минут прогулки по Гранд каналу и району Сан Марко по маршруту на его вкус.
Вывозит нас наш лодочник к Гранд каналу по длинному пути через канал Rio de le Do Torre, чтобы оказаться выше Риальто.
Непосредственно сразу после отправления наш гондольер поет и шутит, видно, что он рад, что нашел клиентов. Например, поет L'italiano vero Тото Кутуньо, только переиначенную на "венециано веро" в конце припева. Потом рассказывает судя по интонациям явно какой-то анекдот, но на итальянском. Да вот, сами послушайте:
Click to viewВпрочем минут через десять наш лодочник прекращает песни-пляски и только изредка рассказывает, мимо чего мы проплываем. Довольно быстро достигаем Гран канала, на который выплываем мимо гипер-рустированной боковой стены палаццо Ка Пезаро (архитектор Бальдассаре Лонгена 17-й век).
Плыть по Гранд каналу на гондоле - незабываемое впечатление. Сразу представляются времена, когда здесь это был единственный вид транспорта и благородные синьоры также обозревали медленно проплывающие мимо роскошные дворцы. Медленное движение гондолы позволяет, не торопясь, насладиться видами. В этом месте Гранд канала красивых исторических зданий особенно много. Историческое настроение Гранд канала на следующем видео.
Несравненная жемчужина Гранд канала - Ка-д'Оро с уровня воды также смотрится немного по-другому.
Подплываем к рынку Риальто. Вот эта гондола у причала с деревянными столбами не туристическая, а служит для переправы трагетто, которая в районе рынка очень актуальна.
А вот станция этой переправы трагетто на другом берегу.
А вот и Миша на фоне трагеттной гондолы. Как я говорил раньше в трагетто местные жители ездят стоя.
На Рынке Риальто обычно кипит жизнь, но не в это вечернее время. Наш гондольер на видео выше называет его супермаркетом.
Двигаемся мы медленно, но неуклонно приближаемся к мосту Риальто.
Часто на Гранд канале попадаются вот такие спортсмены, гребущие стоя в многовесельных гондолах. Наверное готовятся к знаменитой Исторической регате.
Около моста Риальто в ресторанчиках, расположенных в Старых торговых рядах, уже рассаживаются на ужин туристы, часть из которых приплывает сюда в гондолах.
А мы уже медленно-медленно заплываем в гондоле под мост Риальто.
Снова замечаю, что очень жалко, что Фондако-деи-Тедески (слева) закрыто на реконструкцию. Компания Benetton собирается устроить в нем магазин с эскалаторами (для Венеции - моветон). А ведь когда-то фасад немецкого посольства был полностью расписан фресками Джорджоне и Тициана - не сохранилось ничего.
Проплывая под мостом Риальто можно разминуться одновременно с двумя-тремя гондолами и одним вапоретто.
После Риальто сворачиваем налево в первый же канал "Rio de S. Salvador". Проплыв его до конца на "перекрестке" каналов сворачиваем еще раз налево на "Rio del Bareteri", а на следующем "перекрестке" еще раз налево на "Rio de la Fava". Далее проплыв немного на север оказываемся в квартале позади от Фондако-деи-Тедески. На "перекрестке" с "Rio del Fontego del Tedeschi" замечаю, что мастера граффити умеют работать и с воды.
Гондолы здесь так и снуют.
Немного не доплыв по каналу "Rio de la Fava" до Санта-Мария-деи-Мираколи, мы сворачиваем направо на канал "Rio de Santa Marina".
Конечно этот подробный маршрут я вычислил уже потом по видам улиц из Гугла, но и в момент нашей поездки я также понимал, где мы плывем, хотя и не знал всех названий каналов.
Посмотреть нашу поездку по каналу "Rio de Santa Marina", послушать свист гондольера и послушать как он рассказывает про госпиталь и школу можно на следующем видео.
Канал "Rio de Santa Marina" вел нас на восток и далее перешел в канал "Rio de San Giovanni Laterano" и это уже был район Кастелло.
С канала "Rio de San Giovanni Laterano" (который находится совсем рядом с Сан-Дзаниполо) мы свернули правее - на юго-восток на канал "Rio de la Tetta", а затем еще правее на юг на канал "Rio de S. Severo".
Хорошо, что мы решили прокатиться на гондоле только в 4-й день, когда уже принюхиваешься к знаменитому венецианскому Запаху. А вот 3 года назад, когда мы с Мишей сели в гондолу через пару часов после приезда, запах гниения мы чувствовали отчетливо. Например, посмотрите, что вода сделала с этой дверью, выходящей на канал "Rio de S. Severo".
Далее мы выплыли прямо к палаццо "Гримани" - одноименному с тем, что на Гранд Канале. Этому палаццо "Гримани" Гранд канала не досталось и фасад палаццо пришлось вывести на канал "Rio de S. Severo", который в этом месте тоже довольно широкий.
Семейство Гримани, в котором водились и дожи и кардиналы, построило себе в 16-м веке дополнительный дворец в римском стиле в районе Кастелло недалеко от церкви Богородицы фигуристой.
С 2008 года этот палаццо Гримани открыт для публики и выставляют в нем (помимо роскошных интерьеров самого дворца) современное искусство и археологическую коллекцию семейства Гримани.
Затем канал "Rio de S. Severo" приводит нашу гондолу к одноименной кампо San Severo и выходящему на нее отелю Palazzo Priuli (за этим мостом).
На сайте этого отеля утверждается, что его здание (на фото ниже справа) построено в 14-м веке.
Далее канал "Rio de S. Severo" оканчивается т-образным перекрестком с каналом "Rio di S. Provoio".
На перекрестке гондольер поворачивает направо, где канал "Rio di S. Provoio" совсем сужается. Страдающим клаустрофобией лучше здесь в гондоле не плавать.
В этих водных закоулках мы наконец вспоминаем, что надо и себя в гондоле запечатлеть для истории. Да и время нашего "туристического аттракциона" уже подходило к концу.
Наш веселый гондольер также заслужил право остаться в нашем семейном альбоме. Наверняка он понял, что его специально фотографируют - вон какая хитрая улыбка.
А наша гондола тем временем выруливает на прямой канал "Rio del Vin", ведущий к набережной Рива-дельи-Скьявони и скоро мы выходим в Лагуну. Причем выходим мы рядом с отелем Danieli, о котором я рассказывал в предыдущие разы.
Надо сказать, что я рассчитывал, что гондольер привезет нас на тоже место, откуда взял на борт. По крайней мере так было в прошлый мой и Мишин приезд. Но видимо все зависит от места. В прошлый раз мы взяли гондолу рядом с Дворцом дожей и привезли нас обратно к Дворцу дожей, в этот раз мы сели в гондолу рядом с Фрари, а вышли из нее к Дворцу дожей.
Так наша поездка на гондоле и закончилась.
И, как сказал ныне покойный Петр Вайль в теле-очерке "Карпаччо-Венеция":
"Переместившись на гондоле во времена Карпаччо, на землю твердую ступаешь с некоторым сожалением, если бы не одно обстоятельство: выходишь в Венецию!"
Вышли мы вновь на пьяццу Сан Марко - пересечение всех туристических маршрутов Венеции, сосредоточение ее харизмы. Не зря лодочник привез нас именно сюда. И не зря путеводитель рекомендовал прийти на Пьяццу на закате, когда заходящие лучи солнца освещают мозаики Собора.
А на самой Пьяцце народ и не думает расходиться. Оркестры играют, торговцы продолжают подманивать туристов.
Крылатые львы на основаниях флагштоков выглядят сурово даже после дня жизни с голубями.
А у нас еще есть чуть-чуть времени и сил, чтобы зайти в район Кастелло к еще неувиденной нами церкви Сан-Дзаккария (Святого Захария).
Собственно район Кастелло начинается прямо за восточной стеной Дворца дожей.
На протяжении многих лет дож со свитой ежегодно наведывались в церковь Сан-Дзаккария: в пасхальное воскресенье они торжественно шествовали в эту церковь в благодарность за то, что в 9-м веке монастырь Сан-Дзакария уступил свои огороды под строительство Собора Сан-Марко. Причем от заднего крыльца Дворца шли дожи ровно тем-же путем что и мы сегодня - по Campiello Santi Filippo e Giacomo, потом переходили по мосту через канал "Rio del Vin" (по которому мы сегодня проплывали) и проходили под этим порталом с изображением Девы Марии.
Кстати, посмотрите, как живописно на расстоянии шага от изображения величайшей святой христианского мира народ выпивает и закусывает - это для Венеции очень характерная сцена.
После портала практически сразу попадаешь на Campo San Zaccaria и к церкви San Zaccaria.
Церковь Сан-Дзаккария была заложена еще в 9-м веке, когда венецианцы завладели мощами Захарии - отца Иоанна Крестителя. До 15-го века здесь хоронили дожей и постоянно перестраивали эту церковь в различных стилях (романский, готический). Пока Мауро Кодусси в 1480-е годы не перестроил ее окончательно в стиле ренессанс.
От этого кампо два шага до Рива дельи Скьявоне. Здесь нас встречает конный памятник первому королю объединенной Италии, Виктору Эммануилу II.
Мне кажется, венецианцы короля-освободителя не очень почитают - они всегда были сами по себе и даже падение Республики не заставило их считать себя итальянцами. Не зря гондольер сегодня пел Тото Кутуньо, что он настоящий венецианец, а не итальянец. В названии близлежащей остановки вапоретто венецианцы также немного пренебрежительно упомянули об этом памятнике: остановка называется "S. Zaccaria (M.V.E.)", M.V.E. означает - Monumento a Vittorio Emanuele.
Немного проходим по Рива дельи Скьявоне дальше на восток. Вот с мостика через греческий канал (Rio del Greci) открывается падающая кампанила Греческой церкви святого Георгия (Chiesa di San Giorgio dei Greci), которую мы сегодня видели с вапоретто, уходящего к Мурано.
Вообще в таком месте как Венеция с ее зыбкими почвами падающих кампанил достаточно.
О церкви Санта-Мария-делла-Визитацьоне (La Pieta) я сегодня тоже уже рассказывал.
Здесь Антонио Вивальди, будучи уже международной звездой, учил приютских детей музыке. И, говорят, знатные семьи специально отдавали своих отпрысков в приют лишь бы те учились у Вивальди.
Далее проходим один из фешенебельных отелей, выходящих на набережную, здесь тоже наверняка жил кто-нибудь известный.
Ну все! Сил больше нет, время идти "домой". Но я все-таки предлагаю пойти обратно к Риальто немного другим маршрутом - через закоулки Кастелло. Улицы здесь как коридоры, особо смотреть нечего. Разве что классические венецианские виды с мостов. Вот как этот вид на канал "Rio de la Pleta" с моста после Salizzada dei Greci.
И вот, наконец, последний кадр этого супернасыщенного дня - вид на кампанилу Chiesa di San Giorgio dei Greci уже с другой стороны.
И мы, кстати, не зря сегодня немного под конец дня прогулялись по Кастелло: мы разведали маршрут для завтрашнего дня. Уже завтра мы должны были из прекрасной Венеции уезжать, но до отъезда можно было еще много чего посмотреть.