La Serenissima (день 4). Дворец дожей, Торчелло, Каннареджо, Фрари и поездка на гондоле (часть 1)
В этот день 15-го апреля 2014 года мы снова встали пораньше и отправились на конечную остановку вапоретто "Piazzale Roma" чтобы занять хорошие места и проехать с комфортом по Гранд Каналу до основных достопримечательностей Венеции.
Места удалось занять самые "козырные" - на носу лодки. И вот мы уже проплываем над первым - современным мостом через Гранд Канал - мостом Конституции, по которому мы 3 дня назад шли от вокзала с чемоданами.
А это мостик через канал Rio Novo.
Мы пока еще в самом начале Гранд Канала, еще до вокзала. Здесь еще мало интересного, но впереди слева сразу за вокзальной площадью уже видно церковь Святой Марии из Назарета, больше известную как Scalzi, то есть босоножки (церковь принадлежала ордену босоногих кармелитов).
Справа нельзя не заметить над домами купол уже дважды здесь упомянутой церкви Сан Симеоне Пикколо.
Роскошный отель Carlton on the Grand Canal стоит рядом с Сан Симеоне Пикколо и напротив вокзала. Его постояльцам явно не приходится бить ноги, обходя Гран Канал через мосты, их доставляют от вокзала на катерах.
Так как большинство интересных объектов на Гранд Канале уже было в моем фотобанке этот наш проезд на вапоретто я решил поснимать на видео. Вот только сфотографировал одной рукой здание рыбного рынка (Pescheria, 1907) на рынке Риальто.
И только потому, что на нём были вывешены какие-то транспаранты. Вот и сам рынок рядом на набережной.
Дальше на видео наш торжественный проезд на носу вапоретто от вокзала Санта Лючия до моста Риальто. В этот раз мы выбрали вапоретто-экспресс №2, который довез нас от вокзала до Риальто без остановок чуть меньше чем за 9 минут.
Дальше моста Риальто этот кораблик почему-то не шел, возможно такое утреннее расписание. Но ничего - еще раз прогулялись от Риальто до Сан-Марко по суше. По дороге фотографирую уже осмотренную вчера церковь Сан-Дзулиан (San Zulian) с заказчиком - доктором Томмазо Рангоне над дверью.
По улице рядом с Часовой башней выходим на Piazzetta dei Leoncini, названную так из-за двух каменных львов, сидящих у подножия фонтана, а сама Piazzetta примыкает к Собору.
О Соборе я рассказывал в предыдущем блоге, но эту мозаику ("Прибытие в Венецию тела Святого Марка") я сфотографировал не случайно - это единственная сохранившаяся с 13-го века оригинальная мозаика, выполненная греческими (византийскими) мастерами.
Рано утром знаменитая Пьяцца выглядит даже как-то по-домашнему.
Да и Пьяцетта не так раздражает толпами туристов.
Дело в том, что мы пришли на Пьяццу Сан-Марко где-то в 8:45, когда основная масса туристов еще не нахлынула. Ведь Кампанила открывается для туристов в 9:00, а Собор вообще в 9:45. А наша цель на сегодняшнее утро - Дворец дожей, который открывается очень удобно: в 8:30 утра. Здесь на кассе тоже народу почти не было и через 5 минут мы уже в центральном дворе Дворца.
Изначально Дворец дожей был построен в 9-10 веках. И тогда, как и все другие дворцы того времени, он был возведен в виде хорошо укрепленной крепости с башнями, окруженной водой. Но к 12-му веку военно-морское могущество Венеции возросло настолько, что опасаться какого-либо нападения стало бессмысленно. Поэтому в 12-м веке суровую крепость начали перестраивать в элегантную штаб-квартиру венецианской власти. Ведь здесь заседали все советы республики, размещались министры, секретариат, суд и тюрьма.
Естественно, что этот символ Венецианской республики украшали лучшие ее художники и скульпторы. И сейчас это один из лучших музеев искусства в Венеции, который осматривают по строгому маршруту. Конечно залы с картинами фотографировать нельзя. Поэтому фотографируем центральный двор пока мы еще не встали на маршрут осмотра по залам Дворца.
Вдалеке слева знаменитая "лестница гигантов", ее я еще сфотографирую поближе.
По Лестнице цензоров (Scala dei Censori) поднимаемся на 2-й этаж.
Купола Собора очень живописно возвышаются над Галереей Фоскари (Arco Foscari), ведущей от ворот Порта-делла-Карта к Лестнице гигантов.
Указатели направления осмотра направляют нас на роскошную Золотую лестницу (Scala d'Oro) - продукт совместного творчества архитектора Сансовино и скульптора Алессандро Витториа в середине 16-го века.
Совместная работа архитектора и скульптора удалась как нельзя лучше.
Посередине лестницы невольно задерживаешься у этой доски, на которой перечислены все дожи Венеции и приведены гербы семейств, из которых они были родом.
Главное, что поражает - длительность и непрерывность власти: 1100 лет существования в форме аристократической республики. И за это время ни разу Венеция не скатилась к деспотии, не погрязла в междоусобицах. Только один дож (Марино Фальер в 1355 году) за всю историю Венеции пытался (как говорят) узурпировать власть, но был разоблачен Советом десяти, арестован, осужден и обезглавлен. Власть дожей имела множество ограничений, за ними постоянно следили. Характерный пример: дожу не разрешалось иметь собственность за границами (!!!) Республики - для некоторых стран это и сейчас актуально. :)
Дальше начинается собственно осмотр. А посмотреть здесь есть чего. Прежде всего, конечно, живопись, фрески и картины: Карпаччо, Беллини, Парис Бордоне и, конечно, парадная венецианская троица - Тициан, Тинторетто и Веронезе.
Из того, что запомнилось: приятно повертеть головой в прихожей Зала коллегии - сразу несколько шедевров Тинторетто и Веронезе, которые можно осматривать с одной точки.
Но, безусловно, больше всего поражает, шокирует и вдохновляет Зал Большого совета. После того как устанете рассматривать самую большую картину в мире, написанную маслом ("Рай" - Тинторетто, отец и сын) можно еще долго рассматривать цикл огромных картин из истории 4-го крестового похода. И потом еще несколько немаленьких картин (из известных Тинторетто и Пьеро Либери) в Зале голосования. А еще расписанный потолок, лепнина и прочая роскошь.
После Зала Большого совета по маршруту движения идет несколько небольших комнат, где любители могут найти парочку картин Иеронима Босха (Зал магистрата).
А дальше идет Мост вздохов и Новая тюрьма (Prigione Nuove), где нет работников музея и можно поснимать фото.
Здесь как и положено для таких заведений есть дворик для прогулок.
Возвращаемся мы в Дворец дожей также через Мост вздохов (Ponte dei Sospiri), который предусмотрительно разделен внутри на два коридора - так что потоки туристов не встречаются. :)
Маршрут осмотра закончен, но еще долго не хочется уходить из внутреннего двора.
Галерея-арка Фоскари (Arco Foscari) за парадными воротами Порта-делла-Карта поражает белизной и обилием статуй.
Пишут, что в этих бронзовых колодцах в Дворце дожей была лучшая вода в Венеции.
Напомню, что это были на самом деле не колодцы (посреди моря до пресной воды не пробиться), а сосуды, которые фильтровали дождевую воду через песок.
Статуи Нептуна и Марса на Лестнице Гигантов (Scala dei Giganti) изваял (внезапно) - Якопо Сансовино, который вообще-то архитектор.
Также Лестница Гигантов примечательна тем, что на ней обычно короновали нового дожа.
И на этом же месте также был обезглавлен упомянутый выше дож Марино Фальер, покусившийся на демократические устои Республики.
Вот по этой галерее (ниже) Фоскари дожи обычно входили во Дворец, а туристы здесь выходят.
Вот и наш визит во Дворец дожей закончен.
Выходим на Пьяцетту через ворота Порта-делла-Карта (1442) - великолепная поздняя готика.
Недалеко от ворот знаменитые "тетрархи", прилепившиеся на углу Собора - египетская статуя 4-го века, изображающая римских правителей.
Но, если вы с экскурсоводом, то вам обязательно расскажут байку про четырех сарацинов, которые хотели что-то украсть из Собора и были за это обращены в камень.
Далее у нас по плану была запланирована поездка на остров Торчелло. Ведь именно на острове Торчелло появились первые поселенцы еще в римские времена. И мы решили обязательно посетить место, откуда есть, пошла Земля венецианская. Добраться до Торчелло можно (как и во много других отдаленных венецианских пригородов) с пристани на набережной Скьявони.
Единственная неприятность была в том, что отсюда на Торчелло вапоретто идут только с пересадкой на острове Мурано. Но делать нечего, полюбовавшись с причала вряд ли уже достижимым для нас островом Святого Георгия, отправляемся в путь на вапоретто до Мурано.
Наша лодка делает круг почета по лагуне и устремляется на Восток к дальним окраинам района Кастелло.
Пока еще мы далеко не уехали, немного о набережной Скьявони. Церковь, которая выше дважды попала в кадр, называется Санта-Мария-делла-Визитацьоне. У местных жителей она более известна как Пьета (La Pieta). Но "гуглмапс" и туристы знают эту церковь еще и под именем Vivaldi Church. Дело в том, что детском приюте, частью которого была La Pieta, хормейстером работал Антонио Вивальди. Здание 18-го века изначально строилось как концертный зал, акустика там, говорят, замечательная. Падающая кампанила слева от La Pieta дальше по каналу относится к Греческой церкви святого Георгия (Chiesa di San Giorgio dei Greci) 16-го века. Канал тоже кстати называется греческим (Rio dei Greci).
Еще немного фото набережной Скьявони.
А наш вапоретто тем временем на всех парах несется к восточному края района Кастелло, который нужно обогнуть, чтобы попасть к Мурано на севере.
Мы удачно устроились на корме, откуда прекрасно получилось это морское видео.
Параллельно любуемся видами дальних садово-парковых окраин Кастелло, ногами мы сюда вряд ли дойдем, да и нечего здесь особо делать.
Восточный край района Кастелло выглядит уже совсем по провинциальному: какие-то складские сооружения, причалы.
Хотя вот эта вот квадратная башня, похожая на водонапорную, на самом деле - кампанила готической церкви Санта Елена, которая была основана в 13-м веке и перестроена в 15-м веке.
Церковь посвящена Святой Елене - матери Константина Великого, прах которой здесь хранится (украден из Константинополя в 1211 году).
Дальше огромная стоянка для яхт.
Затем проплываем остров Сан Пьетро, на котором расположена одноименная церковь Базилика святого Петра в районе Кастелло (Basilica di San Pietro di Castello).
Остров Сан-Пьетро - одно из первых мест поселения в Лагуне (5-й век). Базилика была основана в 7-м веке, а в 1620 году перестроена по проекту Палладио. Стоит она посреди какого-то сельско-строительного пейзажа.
Но самое удивительное, что Basilica di San Pietro di Castello до 1807 года оставалась резиденцией епископа и соответственно кафедральным собором всей Венеции, а Собор Сан-Марко до этого времени оставался частной капеллой дожа.
Далее наш 7-й номер вапоретто выходит на большую воду между Венецией, Мурано и Изола ла Чертоза.
На следующем видео обязательно посмотрите, как живописно и величественно выглядят за островами Лагуны заснеженные итальянские Альпы. Также заслуживает внимания вид с воды двух кампанил: кампанилы церкви святого Франциска на виноградниках (падающая влево) и кампанилы Сан Марко с куполами Собора чуть дальше.
Остров Мурано встречает нас какими-то производственными корпусами.
Высаживаемся на пристань у Муранского маяка.
Времени осматривать местные стеклянные промыслы у нас нет, поэтому, сняв уходящую вглубь острова улицу, просто ожидаем на станции пересадки на вапоретто №12 до Торчелло.
В пришедший через некоторое время вапоретто мы еле влезаем - настолько он переполнен пассажирами. Однако бОльшая часть народа выходит смотреть разноцветные дома на Бурано. Так что на Торчелло с нами прибывает совсем небольшая, но многонациональная группа туристов.
Как правильно замечено в путеводителе, Торчелло - символ меланхолического запустения.
В 14-м веке здесь жило 20 тысяч человек, но в 15-м веке их прогнала отсюда малярия.
И теперь эта набережная вдоль канала - единственная приличная дорога на Торчелло.
Первые поселенцы появились здесь в 452 году, а уже в 638 году сюда перебрался епископ Альтино и годом позже здесь был основан Кафедральный собор Вознесения Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta). Но, пока мы идем вдоль канала, мало что напоминает о былом величии Торчелло.
Какие-то пейзане с удовольствием греются под солнышком на подмосковного вида фазенде около набережной.
А когда-то вдоль этой набережной стояли палаццо местной знати.
А вот и первое напоминание о былых временах - Мост дьявола.
Раньше и основной Венеции все мосты были лишены перил также как и Мост дьявола. Но потом гуманистический прогресс в основной Венеции ушел вперед: на мостах появились перила, а здесь на Торчелло все осталось в 14-м веке.
Дорога вдоль канала приводит прямо в центр Торчелло, где сосредоточены его немногочисленные, но значительные достопримечательности.
Несмотря на провинциальный дух, среди достопримечательностей Торчелло числятся его дорогие рестораны. Вот, например, один из них - Villa 600 с территорией с газоном и приватными шатрами.
А вот с другой стороны (на фото справа) Locanda Cipriani (Локанда Чиприани) - вообще легендарное место.
Основал этот ресторан в 1938 году Джузеппе Чиприани - владелец знаменитого Бара "У Гарри", находящегося неподалеку от Сан Марко. Джузеппе купил это здание на Торчелло, когда в нем был простой винный магазин и сделал из него настоящий старомодный трактир, где есть также и комнаты для проживания. Собственно, "locanda" и означает по-итальянски трактир.
Бар "У Гарри" - одно из самых знаменитых заведений Венеции, воспетое Хэмингуэем в его "За рекой в тени деревьев". Когда после Второй мировой войны Хэмингуэй бывал в Венеции, он проводил много времени в баре "У Гарри" и сдружился с его хозяином. Соответственно он стал часто ездить в гости к своему другу сюда на Торчелло в Локанду Чиприани. Потом уже вслед за Хэмингуэем в Локанде Чиприане побывало множество других знаменитостей 20-го века.
Но кроме ресторанов на Торчелло есть и гораздо более древние достопримечательности. Начнем c Музея Торчелло (в который мы не зашли).
В музее хранятся скульптуры, мозаики и другие артефакты с местных археологических раскопок. Часть из них выставлена прямо на улице.
Перед музеем стоит загадочный каменный трон без всяких оснований известный как "трон Атиллы". В нем можно беспрепятственно посидеть. Примета гласит, что это кончается свадьбой, но нам это уже, понятно, не страшно.
Справа по ходу движения находится одна из самых старых (11 век) и гармоничных церквей Венеции - Santa Fosca. Построена она была в 9-м веке, а нынешний облик обрела в 11-м веке.
Этот самый византийский храм Венеции имеет форму греческого креста, что редкость для Венеции.
Главный же храм Торчелло - Кафедральный собор Вознесения Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta) был освящен в начале 11-го века, но восстанавливался и различным образом реконструировался вплоть до конца 19-го века.
Внутри Собора изумительные мозаики 11-12-го веков, выполненные скорее всего греческими мастерами (фотографировать нельзя).
Самая известная мозаика в Соборе на противоположной от алтаря стены изображает Страшный суд с картинами ада и рая. Также в путеводителе очень рекомендуют подняться на кампанилу собора, чтобы посмотреть на окружающие со всех сторон Торчелло воду и камыш, как это и было в 5-м веке, когда венецианская лагуна начала заселяться. Но, к сожалению, в наш приезд кампанила была вся в лесах, на реконструкции.
Продолжение следует...
Места удалось занять самые "козырные" - на носу лодки. И вот мы уже проплываем над первым - современным мостом через Гранд Канал - мостом Конституции, по которому мы 3 дня назад шли от вокзала с чемоданами.
А это мостик через канал Rio Novo.
Мы пока еще в самом начале Гранд Канала, еще до вокзала. Здесь еще мало интересного, но впереди слева сразу за вокзальной площадью уже видно церковь Святой Марии из Назарета, больше известную как Scalzi, то есть босоножки (церковь принадлежала ордену босоногих кармелитов).
Справа нельзя не заметить над домами купол уже дважды здесь упомянутой церкви Сан Симеоне Пикколо.
Роскошный отель Carlton on the Grand Canal стоит рядом с Сан Симеоне Пикколо и напротив вокзала. Его постояльцам явно не приходится бить ноги, обходя Гран Канал через мосты, их доставляют от вокзала на катерах.
Так как большинство интересных объектов на Гранд Канале уже было в моем фотобанке этот наш проезд на вапоретто я решил поснимать на видео. Вот только сфотографировал одной рукой здание рыбного рынка (Pescheria, 1907) на рынке Риальто.
И только потому, что на нём были вывешены какие-то транспаранты. Вот и сам рынок рядом на набережной.
Дальше на видео наш торжественный проезд на носу вапоретто от вокзала Санта Лючия до моста Риальто. В этот раз мы выбрали вапоретто-экспресс №2, который довез нас от вокзала до Риальто без остановок чуть меньше чем за 9 минут.
Click to viewДальше моста Риальто этот кораблик почему-то не шел, возможно такое утреннее расписание. Но ничего - еще раз прогулялись от Риальто до Сан-Марко по суше. По дороге фотографирую уже осмотренную вчера церковь Сан-Дзулиан (San Zulian) с заказчиком - доктором Томмазо Рангоне над дверью.
По улице рядом с Часовой башней выходим на Piazzetta dei Leoncini, названную так из-за двух каменных львов, сидящих у подножия фонтана, а сама Piazzetta примыкает к Собору.
О Соборе я рассказывал в предыдущем блоге, но эту мозаику ("Прибытие в Венецию тела Святого Марка") я сфотографировал не случайно - это единственная сохранившаяся с 13-го века оригинальная мозаика, выполненная греческими (византийскими) мастерами.
Рано утром знаменитая Пьяцца выглядит даже как-то по-домашнему.
Да и Пьяцетта не так раздражает толпами туристов.
Дело в том, что мы пришли на Пьяццу Сан-Марко где-то в 8:45, когда основная масса туристов еще не нахлынула. Ведь Кампанила открывается для туристов в 9:00, а Собор вообще в 9:45. А наша цель на сегодняшнее утро - Дворец дожей, который открывается очень удобно: в 8:30 утра. Здесь на кассе тоже народу почти не было и через 5 минут мы уже в центральном дворе Дворца.
Изначально Дворец дожей был построен в 9-10 веках. И тогда, как и все другие дворцы того времени, он был возведен в виде хорошо укрепленной крепости с башнями, окруженной водой. Но к 12-му веку военно-морское могущество Венеции возросло настолько, что опасаться какого-либо нападения стало бессмысленно. Поэтому в 12-м веке суровую крепость начали перестраивать в элегантную штаб-квартиру венецианской власти. Ведь здесь заседали все советы республики, размещались министры, секретариат, суд и тюрьма.
Естественно, что этот символ Венецианской республики украшали лучшие ее художники и скульпторы. И сейчас это один из лучших музеев искусства в Венеции, который осматривают по строгому маршруту. Конечно залы с картинами фотографировать нельзя. Поэтому фотографируем центральный двор пока мы еще не встали на маршрут осмотра по залам Дворца.
Вдалеке слева знаменитая "лестница гигантов", ее я еще сфотографирую поближе.
По Лестнице цензоров (Scala dei Censori) поднимаемся на 2-й этаж.
Купола Собора очень живописно возвышаются над Галереей Фоскари (Arco Foscari), ведущей от ворот Порта-делла-Карта к Лестнице гигантов.
Указатели направления осмотра направляют нас на роскошную Золотую лестницу (Scala d'Oro) - продукт совместного творчества архитектора Сансовино и скульптора Алессандро Витториа в середине 16-го века.
Совместная работа архитектора и скульптора удалась как нельзя лучше.
Посередине лестницы невольно задерживаешься у этой доски, на которой перечислены все дожи Венеции и приведены гербы семейств, из которых они были родом.
Главное, что поражает - длительность и непрерывность власти: 1100 лет существования в форме аристократической республики. И за это время ни разу Венеция не скатилась к деспотии, не погрязла в междоусобицах. Только один дож (Марино Фальер в 1355 году) за всю историю Венеции пытался (как говорят) узурпировать власть, но был разоблачен Советом десяти, арестован, осужден и обезглавлен. Власть дожей имела множество ограничений, за ними постоянно следили. Характерный пример: дожу не разрешалось иметь собственность за границами (!!!) Республики - для некоторых стран это и сейчас актуально. :)
Дальше начинается собственно осмотр. А посмотреть здесь есть чего. Прежде всего, конечно, живопись, фрески и картины: Карпаччо, Беллини, Парис Бордоне и, конечно, парадная венецианская троица - Тициан, Тинторетто и Веронезе.
Из того, что запомнилось: приятно повертеть головой в прихожей Зала коллегии - сразу несколько шедевров Тинторетто и Веронезе, которые можно осматривать с одной точки.
Но, безусловно, больше всего поражает, шокирует и вдохновляет Зал Большого совета. После того как устанете рассматривать самую большую картину в мире, написанную маслом ("Рай" - Тинторетто, отец и сын) можно еще долго рассматривать цикл огромных картин из истории 4-го крестового похода. И потом еще несколько немаленьких картин (из известных Тинторетто и Пьеро Либери) в Зале голосования. А еще расписанный потолок, лепнина и прочая роскошь.
После Зала Большого совета по маршруту движения идет несколько небольших комнат, где любители могут найти парочку картин Иеронима Босха (Зал магистрата).
А дальше идет Мост вздохов и Новая тюрьма (Prigione Nuove), где нет работников музея и можно поснимать фото.
Здесь как и положено для таких заведений есть дворик для прогулок.
Возвращаемся мы в Дворец дожей также через Мост вздохов (Ponte dei Sospiri), который предусмотрительно разделен внутри на два коридора - так что потоки туристов не встречаются. :)
Маршрут осмотра закончен, но еще долго не хочется уходить из внутреннего двора.
Галерея-арка Фоскари (Arco Foscari) за парадными воротами Порта-делла-Карта поражает белизной и обилием статуй.
Пишут, что в этих бронзовых колодцах в Дворце дожей была лучшая вода в Венеции.
Напомню, что это были на самом деле не колодцы (посреди моря до пресной воды не пробиться), а сосуды, которые фильтровали дождевую воду через песок.
Статуи Нептуна и Марса на Лестнице Гигантов (Scala dei Giganti) изваял (внезапно) - Якопо Сансовино, который вообще-то архитектор.
Также Лестница Гигантов примечательна тем, что на ней обычно короновали нового дожа.
И на этом же месте также был обезглавлен упомянутый выше дож Марино Фальер, покусившийся на демократические устои Республики.
Вот по этой галерее (ниже) Фоскари дожи обычно входили во Дворец, а туристы здесь выходят.
Вот и наш визит во Дворец дожей закончен.
Выходим на Пьяцетту через ворота Порта-делла-Карта (1442) - великолепная поздняя готика.
Недалеко от ворот знаменитые "тетрархи", прилепившиеся на углу Собора - египетская статуя 4-го века, изображающая римских правителей.
Но, если вы с экскурсоводом, то вам обязательно расскажут байку про четырех сарацинов, которые хотели что-то украсть из Собора и были за это обращены в камень.
Далее у нас по плану была запланирована поездка на остров Торчелло. Ведь именно на острове Торчелло появились первые поселенцы еще в римские времена. И мы решили обязательно посетить место, откуда есть, пошла Земля венецианская. Добраться до Торчелло можно (как и во много других отдаленных венецианских пригородов) с пристани на набережной Скьявони.
Единственная неприятность была в том, что отсюда на Торчелло вапоретто идут только с пересадкой на острове Мурано. Но делать нечего, полюбовавшись с причала вряд ли уже достижимым для нас островом Святого Георгия, отправляемся в путь на вапоретто до Мурано.
Наша лодка делает круг почета по лагуне и устремляется на Восток к дальним окраинам района Кастелло.
Пока еще мы далеко не уехали, немного о набережной Скьявони. Церковь, которая выше дважды попала в кадр, называется Санта-Мария-делла-Визитацьоне. У местных жителей она более известна как Пьета (La Pieta). Но "гуглмапс" и туристы знают эту церковь еще и под именем Vivaldi Church. Дело в том, что детском приюте, частью которого была La Pieta, хормейстером работал Антонио Вивальди. Здание 18-го века изначально строилось как концертный зал, акустика там, говорят, замечательная. Падающая кампанила слева от La Pieta дальше по каналу относится к Греческой церкви святого Георгия (Chiesa di San Giorgio dei Greci) 16-го века. Канал тоже кстати называется греческим (Rio dei Greci).
Еще немного фото набережной Скьявони.
А наш вапоретто тем временем на всех парах несется к восточному края района Кастелло, который нужно обогнуть, чтобы попасть к Мурано на севере.
Мы удачно устроились на корме, откуда прекрасно получилось это морское видео.
Параллельно любуемся видами дальних садово-парковых окраин Кастелло, ногами мы сюда вряд ли дойдем, да и нечего здесь особо делать.
Восточный край района Кастелло выглядит уже совсем по провинциальному: какие-то складские сооружения, причалы.
Хотя вот эта вот квадратная башня, похожая на водонапорную, на самом деле - кампанила готической церкви Санта Елена, которая была основана в 13-м веке и перестроена в 15-м веке.
Церковь посвящена Святой Елене - матери Константина Великого, прах которой здесь хранится (украден из Константинополя в 1211 году).
Дальше огромная стоянка для яхт.
Затем проплываем остров Сан Пьетро, на котором расположена одноименная церковь Базилика святого Петра в районе Кастелло (Basilica di San Pietro di Castello).
Остров Сан-Пьетро - одно из первых мест поселения в Лагуне (5-й век). Базилика была основана в 7-м веке, а в 1620 году перестроена по проекту Палладио. Стоит она посреди какого-то сельско-строительного пейзажа.
Но самое удивительное, что Basilica di San Pietro di Castello до 1807 года оставалась резиденцией епископа и соответственно кафедральным собором всей Венеции, а Собор Сан-Марко до этого времени оставался частной капеллой дожа.
Далее наш 7-й номер вапоретто выходит на большую воду между Венецией, Мурано и Изола ла Чертоза.
На следующем видео обязательно посмотрите, как живописно и величественно выглядят за островами Лагуны заснеженные итальянские Альпы. Также заслуживает внимания вид с воды двух кампанил: кампанилы церкви святого Франциска на виноградниках (падающая влево) и кампанилы Сан Марко с куполами Собора чуть дальше.
Остров Мурано встречает нас какими-то производственными корпусами.
Высаживаемся на пристань у Муранского маяка.
Времени осматривать местные стеклянные промыслы у нас нет, поэтому, сняв уходящую вглубь острова улицу, просто ожидаем на станции пересадки на вапоретто №12 до Торчелло.
В пришедший через некоторое время вапоретто мы еле влезаем - настолько он переполнен пассажирами. Однако бОльшая часть народа выходит смотреть разноцветные дома на Бурано. Так что на Торчелло с нами прибывает совсем небольшая, но многонациональная группа туристов.
Как правильно замечено в путеводителе, Торчелло - символ меланхолического запустения.
В 14-м веке здесь жило 20 тысяч человек, но в 15-м веке их прогнала отсюда малярия.
И теперь эта набережная вдоль канала - единственная приличная дорога на Торчелло.
Первые поселенцы появились здесь в 452 году, а уже в 638 году сюда перебрался епископ Альтино и годом позже здесь был основан Кафедральный собор Вознесения Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta). Но, пока мы идем вдоль канала, мало что напоминает о былом величии Торчелло.
Какие-то пейзане с удовольствием греются под солнышком на подмосковного вида фазенде около набережной.
А когда-то вдоль этой набережной стояли палаццо местной знати.
А вот и первое напоминание о былых временах - Мост дьявола.
Раньше и основной Венеции все мосты были лишены перил также как и Мост дьявола. Но потом гуманистический прогресс в основной Венеции ушел вперед: на мостах появились перила, а здесь на Торчелло все осталось в 14-м веке.
Дорога вдоль канала приводит прямо в центр Торчелло, где сосредоточены его немногочисленные, но значительные достопримечательности.
Несмотря на провинциальный дух, среди достопримечательностей Торчелло числятся его дорогие рестораны. Вот, например, один из них - Villa 600 с территорией с газоном и приватными шатрами.
А вот с другой стороны (на фото справа) Locanda Cipriani (Локанда Чиприани) - вообще легендарное место.
Основал этот ресторан в 1938 году Джузеппе Чиприани - владелец знаменитого Бара "У Гарри", находящегося неподалеку от Сан Марко. Джузеппе купил это здание на Торчелло, когда в нем был простой винный магазин и сделал из него настоящий старомодный трактир, где есть также и комнаты для проживания. Собственно, "locanda" и означает по-итальянски трактир.
Бар "У Гарри" - одно из самых знаменитых заведений Венеции, воспетое Хэмингуэем в его "За рекой в тени деревьев". Когда после Второй мировой войны Хэмингуэй бывал в Венеции, он проводил много времени в баре "У Гарри" и сдружился с его хозяином. Соответственно он стал часто ездить в гости к своему другу сюда на Торчелло в Локанду Чиприани. Потом уже вслед за Хэмингуэем в Локанде Чиприане побывало множество других знаменитостей 20-го века.
Но кроме ресторанов на Торчелло есть и гораздо более древние достопримечательности. Начнем c Музея Торчелло (в который мы не зашли).
В музее хранятся скульптуры, мозаики и другие артефакты с местных археологических раскопок. Часть из них выставлена прямо на улице.
Перед музеем стоит загадочный каменный трон без всяких оснований известный как "трон Атиллы". В нем можно беспрепятственно посидеть. Примета гласит, что это кончается свадьбой, но нам это уже, понятно, не страшно.
Справа по ходу движения находится одна из самых старых (11 век) и гармоничных церквей Венеции - Santa Fosca. Построена она была в 9-м веке, а нынешний облик обрела в 11-м веке.
Этот самый византийский храм Венеции имеет форму греческого креста, что редкость для Венеции.
Главный же храм Торчелло - Кафедральный собор Вознесения Богородицы (Cattedrale di Santa Maria Assunta) был освящен в начале 11-го века, но восстанавливался и различным образом реконструировался вплоть до конца 19-го века.
Внутри Собора изумительные мозаики 11-12-го веков, выполненные скорее всего греческими мастерами (фотографировать нельзя).
Самая известная мозаика в Соборе на противоположной от алтаря стены изображает Страшный суд с картинами ада и рая. Также в путеводителе очень рекомендуют подняться на кампанилу собора, чтобы посмотреть на окружающие со всех сторон Торчелло воду и камыш, как это и было в 5-м веке, когда венецианская лагуна начала заселяться. Но, к сожалению, в наш приезд кампанила была вся в лесах, на реконструкции.
Продолжение следует...