Вниз по реке Дебед. Армения, день третий.
"Дебед ( арм. Դեբեդ, груз. დებედა ) - река в Армении и Грузии. Образуется слиянием рек Памбак и Дзорагет. В Армении течёт по узкому и глубокому ущелью до села Баграташен. По реке проходит участок армяно-грузинской границы. Течение быстрое. Дебед - самая полноводная река Армении (за исключением Аракса). На реке находятся города Алаверди, Ахтала, Одзун, включённые в список Всемирного наследия Санаин и Ахпат" (Википедия)
- "Закавказье. Лето 2015 г."
- "В плену армянского гостеприимства: кофе, люди, перевалы"
- "...и плеск севанских волн".
- "Второй в мире (после Сан-Франциско). Дилижан".
20 июля 2015.
Дилижан - Ванадзор - Одзун - Алаверди- Санаин - Ахпат - Ахтала.
Это был наш самый "насыщенный" день в Армении. Такой насыщенный, что пост о нем я "пишу" уже полтора года. Хочется рассказать красочно и много. Очень много. И очень красочно. Так рассказать, чтобы Генри Мортон в раю прочел и от зависти зарыдал, что бы Брюс Чатвин зачитывал мои строки друзьям-аборигенам, а Ипполитов в Питере запил, чувствуя себя бездарностью на моем фоне... Но вместо литературной музы приходит прокрастинация перфекциониста. Энтузиазм тает, впечатления удаляются, перекрываются новыми, а воз и ныне там...
Что бы хоть что-то оставить в ЖЖ, придется по-видимому самому стать "бездарем" и упростить формат.
"Один день из жизни Вики и Жени. Слова, фотографии и ссылки на чужой контент.".
Ночью меня разбудил лай собак. Темный треугольник неба, густо усыпанный звездами, заглянул в платку через приоткрытый тент. Дилижан расположен на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря и небо тут очень близкое. Млечный путь висит сразу над головой и уходит, расширяясь, вдаль за корабельные сосны на краю поляны. Десять минут пялимся на панорамный экран StarTV, замерзаем и возвращаемся в теплый уют спальников - высокогорье сказывается в том числе и ночными понижениями температуры.
Просыпаюсь рано. Местный мужик споро откашивает участок поля от нашего лагеря до метеостанции. Здороваюсь кивком головы и иду за водой к памятнику героям "Мимино".
Приятно и спокойно дилижанское утро. Город тих, воздух прозрачен.
Полированной бронзой мерцает нос Фрузика Мкртчана. Солнце играет лучами среди деревьев.
Пять минут и на костре закипает вода («второе место в мире занимает…»). Овсяная крупа, сахар, изюм, сгущенное молоко - снять с огня и десять минут под крышкой. А пока кофе.
Вика, пора вставать.
Сегодня нас ждет длинный день. Продвигаемся все дальше на север, все ближе к Грузии. Из Тавуша двигаем в Лори: города Ванадзор, Алаверди, Ахтала. Монастырские комплексы этой области Армении знамениты на весь мир и при этом не сильно заезжены туристами.
Наш транспорт до Ванадзора уже ждет своих пассажиров у памятника киногероям. Похоже вся городская жизнь сосредоточена в этой части Дилижана.
Автобус типичен для Армении - старый желтый «Паз» на газу. Еще два дня назад, в Эчмиадзине Вика утверждала, что ни за что не поедет на этой "желтой газовой бомбе". Сейчас она безропотно садится на свободное место и ждет отправления. Дороги меняют людей :)
Велотуристы из Испании занимают всю заднюю площадку автобуса.Уже скоро, когда начнутся многочисленные спуски и подъемы им придется ловить своих двухколесных друзей по всему салону.
Поехали. На выезде из города - современный архитектурный комплекс.
UWC Dilijan College. - один из 17 колледжей мировой программы United World College.
Это про него нам рассказывал водитель школьного автобуса: "... у нас в Дилижане университет открыли, не хуже чем Оксфорд. Детей по всему миру выбирают и самых лучших к нам привозят: из Европы, из Китая дети, даже негры есть. Учат бесплатно, кормят и одевают. Все занятия на английском. Психология, социальные медиа, айти всякие преподают. Как образование получат - сразу в Майкрософт на работу всех заберут "
Слегка приукрасил, конечно, но суть образовательной программы передал верно. Не буду нагружать информацией, лучше покажу несколько фотографий. Брал на официальном сайте. Вот ссылка, вдруг кого заинтересует. Проект интересный и, как я понял, вполне реальный для многих школьников по всему миру.
Кампус UWC Dilijan College построен по проекту ведущего архитектурного бюро Лондона.
Организация внутреннего пространства тоже на высоком уровне.
Маленькая, но говорящая деталь: на первый выпускной в качестве звезды пригласили Джорджа Клуни. И он приехал :)
Такие вот провинциальные чудеса.
Ну а нас ждет центр Лорийской области, третий по величине город Армении - Ванадзор (бавший Кировакан). Собственно сам Ванадзор нам ни к чему, непримечательный населенный пункт, крупный промышленный центр, известный, разве что, как один из трех городов максимально пострадавших после Спитакского землятресения. Нам нужен его автовокзал. В планах - найти там маршрутку, следующую дальше в глубь региона.
все три фото - kucheryavchik.livejournal.com
До конца поездки еще час пути, а у нас снова чудо.
Перевалив Памбакский хребет мы въезжаем в Агстевскую котловину и попадаем в из Армении в "Россию".
На всю ширину долины раскинулись два села. Вместо привычных армянских домов - русские избы, вместо виноградников и шелковицы - капустные грядки уходят за горизонт. Вдоль дороги стоят бородатые деды и торгуют морковкой:
wiki
На остановке в автобус заходит группа людей: кроткие женщины в платках и длинных юбках и крепкие суровые мужики. Все светлолицые, рускоговорящие.
Проезжаем Фиолетово и Лермонтово - две самые знаменитые молоканские деревни.
Как и в случае с UWC Dilijan College, не буду здесь подробно рассказывать, кто такие молокане и что они делают на севере Армении, просто дам ссылку на статью из журнала GEO ( за 2007 год) - Армения. Молокане. В ней Петр Вайль рассказывает, а Сергей Максимишин (ниже три его фотографии) показывает жизнь в этих удивительных деревнях.
У меня есть этот номер GEO в домашней подшивке журнала. Знал ли я когда покупал его, что через восемь лет окажусь в Армении и смогу не просто увидеть эти деревни, но и пообщаться с их жителями?
Рядом с нами садится немолодая пара с маленьким ребенком. Девочка семи-восьми лет из "солнечных" деток. Она сразу начинает активно протягивать руки всем до кого может дотянуться. Пока ребенок занят игрой с пассажирами, ее отец заводит уже привычный для нас дорожный разговор: "откуда вы, что делаете в наших краях, куда путь держите..".
Удовлетворив свое любопытство, мужчина начинает рассказывать о себе.
Он местный - из Фиолетово. Жена из Краснодарского края. Так как молокане женятся / идут замуж только за молокан у армянской общины есть проблемы с кровосмешением. Сообщество в Фиолетово и Лермонтово небольшое и браки с близкими родственниками не так уж и редки. Поэтому мой собеседник поехал за "новой кровью" на юг России, где также есть несколько молоканских поселений. Нашел будущую жену. Привез в Армению. Не помогло. Одна из дочек все равно родилась "солнечной". Сейчас они едут в Ванадзор на рынок. Будут торговать солениями. Молоканская квашеная капуста - известный армянский бренд, в дореволюционные времена ее даже поставляли императорскому двору. В девяностые годы торговля была настолько успешна, что мой собеседник смог построить просторный дом для себя и своей семьи. Сейчас же, увы, все не так радужно - денег едва хватает на питание и на отопление зимой. Выручает большой огород и брат из Москвы. В современной Армении даже крепкие хозяйственники молокане зависимы от родственных дотаций из России.
За разговорами время пробежало быстро и вот мы уже въезжаем в областной центр.
Автобус едет по центральным улицам и взгляду зацепиться не за что. Обычный постсоветский город: хрущевки из туфа, странного вида малые архитектурные формы , "стекляшка" автовокзала. Следов землятресения 1988 года мы не заметили.
На привокзальной площади столпотворение маршруток и небольших автобусов. На некоторых латинскими буквами написано"Tbilisi". Мы подбираемся все ближе к Грузии.
Кассы закрыты, справочного бюро нет, да мы и не надеялись. Спрашиваем водителя ближайшей к нам "газельки" где найти маршрутку до Алаверди? "Зачем Алаверди, давай в Гюмри поедем", - мы не согласны и он кричит: "Татев, Татев, к тебе пассажиры". Татев открывает дверь своего микроавтобуса и мы кидаем рюкзаки на передние сидения. В поисках еды, утренняя овсянка уже забылась, идем к зданию вокзала. На крыльце старая армянка торгует пирожками. Берем парочку с картошкой. Ох, какие вкусные эти пирожки. Самые вкусные пирожки с картошкой в моей жизни. Едим и наблюдаем анекдот на перроне.
Знакомые нам по автобусу испанцы что-то эмоционально говорят водителю одной из маршруток. Он в ответ активно машет руками, пытается запихнуть велосипеды в багажное отделение. Иностранцы сопротивляются и дружно кричат: "Tomorrow, tomorrow!" На помощь другу приходит еще один водитель, они обсуждают что-то и понимание появляется в глазах. "Спик инглишь, говоришь? - испанцы, радостно кивают, - ну раз томорроу - приходите завтра!" Занавес падает.
Наш дальнейший маршрут - череда случайностей с поправкой на заранее спланированный выбор небольшого количества возможных вариантов. Это я про то, что, сидя на вокзале в Ванадзоре, я достаточно отчетливо представлял себе перечень мест, куда бы мы хотели попасть, но не представлял всю логистическую цепочку.
Еще дома я нашел в ЖЖ замечательный пост, с потрясающей красоты фотоотчетом по монастырям севера Армении. Отчасти благодаря этому посту nikidel мы попали в Лори.
Максимальная программа получалась следующая:
- развалины монастыря Кобайр возле города Туманян,
- монастырь Одзун в одноименном селе,
- отмеченные ЮНЕСКО Санаин и Ахпат возле Алаверди
- и Ахтала, соответсвенно, в Ахтале.
Что из этого стоит посетить обязательно, а что нет, нам по большому счету было не важно. Важнее был путь, географическое направление - на север, в сторону Грузии.
карта - nikidell
Судя по карте, все достаточно легко - следуй за рекой Дебед, двигайся от города к городу и в конце концов по любому попадешь к грузино-армянской границе. Реальность, особенно для пеших путешественников, оказалась намного сложнее. Кобайр, например, находится не в самом городе Туманян - а за городом. Даже скорее над городом - метрах в пятистах выше дороги. То же самое и с деревней Одзун - село лежит на высоком плато над трассой. Ахпат и Санаин, хоть и числятся, как памятники города Алаверди, на самом деле возвышаются над его окрестностями на двух горных пиках, и хотя по карте между ними - "рукой подать", дорога от одного монастыря до другого даже на машине занимает что-то около часа.
Мы не ставили себе точной цели, садясь в маршрутку. Решили уже в дороге, посоветовавшись с водителем, определиться где сойти.
Монастырь Кобайр отпал сразу. До его развалин в принципе можно дойти с трассы, но что делать потом? Как продолжить движение? Ближайший город Туманян, но маршрутки до Алаверди оттуда нет, а такси не наш вариант.
Удовлетворились видом на монастырь из окна:
Часть пути мы с черепашьей скоростью тянулись за огромным экскаватором. Дорога узкая- не обогнать, частые повороты, тоннели. Времени рассмотреть окружающие пейзажи у нас было предостаточно.
Водитель предложил высадить нас на автобусной остановке возле отворота на Одзун (с трассы до села километров пять в гору - при удачном стечении обстоятельств у нас был шанс поймать маршрутку из Алаверди) и посоветовал обязательно найти настоятеля местного монастыря. Местный батюшка молод, высокообразован и популярен у населения. Он крестил нашего водителя Татева на юге Армении в Татевском монастыре (понятно почему был выбран именно этот храм?) и теперь они друзья.
"Спросите Вртанеса Багаляна, так зовут священника, скажите ему что вы от Татева он вам великолепную экскурсию проведет".
Да уж ... в Армении все друг другу друзья или родственники, у всех есть, как минимум, дядя министр и сестра из окружения Ким Кардашьян, поэтому на протекцию случайного водителя мы не расчитывали, а полагались на себя и свою удачу.
Поворот на Одзун. Поломанная лавка и ржавый каркас остановки. Открыточные виды на ущелье реки Дебед, пирамидальные тополя и крыши окраинных домов Алаверди.
Село Одзун располагается существенно выше ущелья - на Лорийском плато на высоте примерно 1700 метров над уровнем моря. С севера оно ограничено хребтом Вираайоц, с юга-востока - хребтом Гугарац, а с юга - Базумским хребтом.
Рассмотреть всю эту красоту снизу мы не успели. Три минуты и старая "волга" с тонированными стеклами потянулась по серпантину в сторону села. Местный житель вызвался нас подвезти. Разумеется бесплатно.
"Одзун - одно из старейших поселений Таширского гавара (ныне Лорийская область), бывшее, согласно «Армянской Географии», во времена раннего Средневековья столицей этого региона. В ранних летописях Одзун упоминался, прежде всего, как родина католикоса Ованеса III Имастасера (Философа).В селе сохранилась купольная базилика Одзунского монастыря, предположительно относящаяся к VI или к первой четверти VII века. Церковь почти целиком построена из фельзита, за исключением части внутренней отделки из базальта. В первоисточниках данных о дате постройки церкви не сохранилось. Однако, исходя из общей конструкцию церкви, внутреннего убранство, некоторых архитектурных тонкостей, Одзунский монастырь относят к VI веку. Церковь несколько раз реконструировалась и реставрировалась. Так, в XIX веке в восточной части церкви были построены две звонницы" (wiki).
Шестой век, круто да? Хотя, скорее всего эта датировка не совсем верна. Церковь стоит на месте бывшего храма (как раз VI век) и при строительстве нового здания лишь некотрые фрагменты старого были включены в более позднее сооружение. Скорее всего собор построил тот самый Ованес III (Иоанн Одзнеци Имастасер) - армянский католикос в 717-728 и потому наиболее вероятная дата постройки все же VIII век.
А что нам скажет по этому поводу отец Вртанес, рекомендованный водителем гид и краевед? Ничего не скажет. Настоятель отсутствует и мы будем осматривать комплекс самостоятельно.
Детали и нюансы потом, сперва нужно удовлетворить "зуд фотографа". Несколько кадров на пленку.
Кончился ролик. Новый - глубоко в рюкзаке. Цифровая мыльница и смартфон в деле.
Внешний вид церкви и монастырский двор,
интерьер собора
Во дворах большинства монастырей, увиденных нами в Армении, шумно и весело. В жаркие дни летних каникул местная ребятня с удовольствием играет в тени монашеских садов. Никто на них не кричит и не выгоняет детей за территорию.
В наших православных обителях, к сожалению, такую картину в большинстве случаев не встретишь.
В двадцати шагах от собора находится загадочный монумент (на его ступенях я стою на левой фотографии).
Это знаменитый одзунский обелиск - одна из тайн монастыря. Точное назначение памятника не известно. Кто-то считает, что это надгробие VI века, другие доказывают, что это внешний алтарь, предназначенный для неспешившихся воинов - всадников. А некоторые вообще в двух стеллах внутри монумента видят древние камни-менгиры, изображающие змеев вишапов. Такие камни-вишапы чаще всего датируются еще доурартскими временами, минимум 2 тыс.лет до н.э.
Сейчас эти стеллы украшены многочисленными изображениями святых, византийских императоров и сценами из ранней христианской истории Армении. Внизу на правой фотографии хорошо видна резьба по светлому камню обелиска.
Слева - барельеф с изображением Богоматери с младенцем. Его можно увидеть внутри храма. Это самое древнее изображение знакового христианского сюжета на территории Армении. IV - V век. Черты лица у Богоматери и Иисуса вырезаны явно крупнее остальных частей тела, что говорит о том, что первоначально он висел где-то сверху, скорее всего снаружи над входной дверью в собор. Во времена мусульманских завоеваний, пытаясь уберечь реликвию, барельеф убрали с внешней части здания и вставили в нишу одной из стен, срезав при этом кусок сверху и справа.
Атмосфера загадочности и дыхание веков разбудили в нас зверский аппетит :)
Точку общепита не пришлось искать долго, кто-то из предприимчивых жителей села, превратил в кафе внутренний двор собственного дома, расположенный прямо возле стен монастыря.
Пластиковый стол со стульями, большой зонт с рекламой пивного бренда, холодильник с мороженным, эмалированный рукомойник и старая советская телефонная будка, переделанная в туалет - вот и все кафе. Название у заведения отсутствует, собственно, как и меню.
Древняя бабуля предложила нам салат из овощей, сыр, лаваш и котлеты. Ну и кофе само собой. Все вполне съедобно и недорого.
Пообедали - надо выдвигаться дальше. В центре села обнаруживаем памятник Ованесу III, тому самому католикосу - философу. Рядом с ним здание почты и необходимая нам автобусная остановка.
Когда случайно, в глубине "терра инкогнита", встречаешь почтовое отделение, нельзя просто так пройти мимо. Нужно обязательно зайти внутрь и послать себе домой открытку с какой нибудь дурацкой подписью. Потом, спустя месяцы, оказавшись в вашем почтовом ящике, этот яркий кусок картона на минутку вернет вас из обыденной домашней рутины в приятную суету путешествия.
Лети привет из Армении в Беларусь.
А мы тем временем, уже четверть часа сидим на автобусной остановке и ждем не понятно чего. Когда придет автобус - не ясно, куда он поедет потом - тоже загадка.
Пойдем лучше по дороге на выезд из деревни, а там видно будет.
Наша авантюрная решительность вознаграждается достаточно быстро. Кофейного цвета "нива" обгоняет нас и резко сдает назад. Чернобородый мужчина в церковной одежде приветливо улыбается нам из опущенного на максимум окна. "Садитесь, туристы, спущу вас с горы". За рулем - тот самый отец Вртанес, настоятель местного монастыря. От судьбы, как говорится, не уйдешь.
Ехать нам минут пятнадцать, но и за этот небольшой промежуток времени мы успеваем хорошо пообщаться и узнать кое что новое.
Например, что село Одзун намного старше, чем принято считать. Ему почти шесть тысяч лет. На территории деревни археологи обнаружили гробницы IV - I тыс. до Р.Х., а строение церковного алтаря дает основания полагать, что на этом месте еще в дохристианские времена было языческое капище.
С сомнением воспринимаем историю про апостола Фому (тот что известен как - "Неверующий"), который пришел в Одзун и посвятил в сан священника местного монаха (именно от слова «посвящать» и образовалось название села), а покидая село, захоронил на территории церкви Пресвятой Богородицы пеленку младенца Иисуса. Об этом событии есть надпись VI века над южным порталом церкви.
Успеваем чуть-чуть обсудить спорную теорию о происхождение грузинского алфавита (армяне утверждают, что его придумал армянский просветитель Месроп Маштоц) и на въезде в Алаверди наши пути расходятся. Священнику нужно в центр города, а нам вверх на гору, к монастырю Санаин.
Город Алаверди имеет необычную топологию. Его территория делится на две условные части - нижнюю (центр города), раскинувшуюся внизу вдоль берегов реки Дебед и верхнюю, расположенную на горах с двух сторон от ущелья. Перепад высот составляет от 750 до 1400 метров над уровнем моря.
фото - denis_ok1
Несколько линий фуникулера обеспечивает основное транспортное сообщение между разновысотными районами (в интернете видел информацию, что на нижней станции висит табличка "последнее техническое освидетельствование выполнено в 1988 году").
Алаверди известен, как центр медно-химической промышленности Армении. Еще в 1770 году сюда переселилась группа греческих горнорабочих, которая построила медеплавильный завод, впоследствии разрушенный Ага Мохаммед-ханом. В 1887 году российское правительство продает права на разработку медной шахты французам. В советские времена (1957 г.) в городе строят крупный меднохимический комбинат. Дым его труб виден на фотографии со спутника на гугл картах.
На этой фотографии также видно, что для того чтобы попасть в монастырь Санаин, нам нет необходимости посещать нижнюю, центральную часть города. Поэтому мы и стоим на самой окраине населенного пункта, возле ржавого киоска с надписью "Автозапчасти" и ждем маршрутку наверх.
Уже скоро на убитой "газельке", словно на машине времени, мы переносимся в Советскую Армению.
Конечная остановка автобуса. На выжженой солнцем площади весь цвет советского автопрома. ПАЗы, ВАЗы, ЛАЗы. Во дворах пятиэтажных "хрущевок" - ржавые горки и поломанные качели. Желтая громадина гостиницы "Дебед" (даже надпись " HO EL" на крыше намекает что это все таже гостиница, а не современный отель) и стеклянно-бетонный совмодерн бывшего дворца спорта усиливают эффект застывшего где-то в восьмидесятых провинциального городка. Белые пятаки спутниковых тарелок лишь добавляют сюрреализма.
Пятьсот метров по улице и все это "великолепие" заканчивается. Урбанистический хаос сменяется пасторальными пейзажами.
Вскоре начинается частный сектор. На противоположной стороне ущелья дымит градообразующий комбинат.
Алаверди - родина братьев Микоян. Уцелевший бакинский комиссар, нарком торговли СССР, Председатель Президиума Верховного Совета Анастас Иванович Микоян и его не менее знаменитый брат - легендарный советский авиаконструктор Артем Иванович Микоян родились именно тут на окраине Алаверди, в пригородном поселке Санаин. В центре села есть музей имени двух братьев. Найти его легко - на входе стоит МиГ-21 на массивном постаменте.
Машина времени продолжает работать. Тяжелый подъем в гору по кривым, деревенским улочкам - полдень и солнце лупит нещадно - и мы оказываемся в средневековом монастыре Санаин.
Это самый знаменитый монастырь в северной Армении, обогнавший по популярности монастырь Ахпат, на который очень похож. Уже очень давно утеряны знания, какой из монастырей основан ранее и существует легенда, что название "Санаин" происходит от слов "са нраниц ‘инэ" - "этот древнее того".
У монастырских стен кипит бурная жизнь.
А за воротами - тихо, зелено и тенисто. С удовольствием сбрасываем рюкзаки под дерево и десять минут просто сидим рядом - наслаждаемся прохладой, расслабляемся после дороги.
Санаин (арм. Սանահին) - памятник армянской архитектуры, церковный комплекс X-XIII веков. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже в древности монастырь приобрел всемирную известность. Считается, что он построен на том месте, где ещё в IV веке Григорий Просветитель установил каменный крест. Санаин владел обширными земельными угодьями, численность братии в X-XI веках доходила до 300-500 человек, среди которых были учёные, деятели культуры. В это время школа монастыря была преобразована в чемаран - академию (Григора Магистроса Пахлавуни). При Санаине имелся скрипторий, где переписывались книги.
Из разновременных построек Санаина сложился гармоничный архитектурный ансамбль. Основная их группа включает: крестово-купольные церкви Сурб Аствацацин (около 934 г.) и Аменапркич (Всеспасителя; 957-962 гг.; со второй половины X века - кафедральный собор Лорийского царства). Между церквами построена сводчатая галерея-школа Академии (конец X - начало XI века); с запада примыкают арочные гавиты (1185 и 1211 годы); 3-хярусная колокольня (середина XIII века), самое большое в средневековой Армении книгохранилище (1063 год) с 8-гранным куполом и часовня Сурб Григор (Св. Григория Просветителя; до 1061 года).
Оценить и сфотографировать этот грандиозный ансамбль как нечто целое практически не реально - мешают деревья и кустарники. Остается рассматривать схематичные рисунки и старые фотографии.
Вид на комплекс с его восточной стороны. Слева громадный Аменапркич, правее Аствацацин, еще правее книгохранилище и колокольня позади. На переднем плане - маленькая круглая церковь Cвятого Григория.
На этом старом фото на переднем плане хорошо видны два гавита. Правый 1185 г., левый - 1211 г. постройки.
Несколько хороших кадров с видами монастыря я нашел в ЖЖ сообществе arch_heritage (автор поста lipilin2010). Эти фотографии наиболее приближены к тому, что мы увидели в Санаине :
Наши снимки получились куда более сумбурными, но тем и хороши. Несколько кадров с пленки. Они для меня самые атмосферные и "санаинистые" что-ли :
И еще некоторые детали снятые на цифру.
Вся территория монастыря густо усеяна надгробиями. Посетители комплекса все время ходят по могильным плитам.
Резные каменные прямоугольники являются основным элементом пола внутри помещений и из них же составлены пешеходные дорожки между зданиями.
Куда больше чем внешний вид, нас поразило нутро монастыря.
Все основные сооружения комплекса связаны между собой залами, переходами, колоннадами.
Между церквами Сурб Аствацацин и Сурб Аменапркич строителями X в. был оставлен узкий проход. Однако зодчие вскоре убедились в том, что частые землетрясения в этих местах могут разрушить церкви. Ими было принято остроумное и чрезвычайно правильное с инженерной точки зрения решение - заполнить пространство между церквами еще одной постройкой, которая создаст единую композицию, что значительно повысит сейсмическую устойчивость всех этих сооружений - вопрос очень важный для сооружений на этих территориях. Такой постройкой стало помещение Академии. Композиция его представляет каркасную конструкцию однонефной галереи с мощными арками и устоями, перекрытую каменными плитами.
Как я уже писал ранее, армянские церкви и монастыри, при всей своей кажущейся мрачности и суровости, оставляют теплые чувства. Что-то в них есть такое, что трогает душу... Голые камни и хрупкость естественного освещения говорят о вечности больше, чем золотые купола и показное богатство современных православных храмов.
Что может быть приятнее, чем яркое южное солнце, которое наполняет тебя, когда ты покидаешь полумрак культового сооружения.
Контрастность во всем - яркая черта Армении.
Как бы оставить ее на бумаге?
Школьники из Еревана стоят палаточным лагерем у стен древней обители.
На каникулах столичные учреждения образования везут учеников пилигримкой по основным культовым сооружениям Армении, на натуре показывая и рассказывая историю страны и церкви.
Но дети есть дети. Им куда интересней акварельное разноцветие Викиного скетчбука, чем серая пыль веков.
"Գոհար, Մանվել, Յակոբը, Արամ, Սուսաննա ... Гоар, Манвел, Яков, Арам, Сусанна" - вот то, что, безусловно, обогащает скетчбук настоящего путешественника.
Монастыри, дворцы, усадьбы, горы, реки и пустыни - важны и красивы, но как не вглядывайся в достопримечательности и сколько дорог не пройди, без живого общения с местными жителями впечатления о новой стране никогда не будут полными.
На два часа Санаин приютил нас в тени своих деревьев, поразил лабиринтом монастырских построек, подарил новые знакомства, но что дальше? Каким окажется его брат-близнец Ахпат? Удастся ли попасть в Ахталу засветло? Как мы доберемся до Тбилиси? Про это в следующий раз...