Сны, в которые мы приходим. Скалолазка на горошине
- Нет-нет, и это сюда - шагать? Над этой пропастью прыгать? Нет-нет, я тебе только из-за камушка рукой помахаю, а ты главное снимай поскорей!
И вот он камушек. Пропасть. Скользкий парапет шириной в полшага над километровым обрывом. Из страховки - только короткая веревка, одним концом прикрепеленная к камню, второй конец у тебя в руках. Прошла. Выглядываю. Махаю. На том конце мира щелкает фотоаппарат. И - черт с ним - отпускаю веревку и делаю еще один шаг в полупрыжке, приземляясь точно в центр выпуклой поверхности Кьерагболтена. И медленно, с улыбкой сумасшедшего, поднимаю к небу руки.
Как мы до этого докатились:
Lysefjorden ранним утром
Lysefjorden ранним утром
Ранним утром переправились на пароме из Сонгесанда в торец Люсефьорда. Паром отличался от всех, виденных нами ранее - он предназначался в первую очередь для перевозки людей, поэтому в нём был большой зал с рядами кресел, на которых спали работники предприятий Лизеботна, и десяток мест для автомобилей, поэтому их рекомендуют бронировать заранее.
Велосипеды на пароме
Каюта // Надпись на кофе-машине "Пожалуйста, платите за кофе"
Идёт этот паром с неимоверной скоростью, и ветер на палубе забирает из-под куртки всё тепло. Бонусом мне досталось наблюдение за билетным кассиром - это дредлатое дитя Тора в белоснежной рубашке исполняло свою работу с достоинством короля.
Билетер и пассажиры
В Лизеботне мы позволили себе кофе в сонном баре кемпинга, раскинули лагерь и после завтрака налегке покрутили в сторону знаменитой своим серпантином Lysebotn road, которая за 25 поворотов забирается на нижнюю точку плато Kjerag высотой с нуля до 500-от метров. Один из её витков находится в туннеле, прорубленном в скале вероятно в тот момент, когда норвежцы осознали, что иначе серпантин не состыкуется ;)
В общем, Женя проклинал меня как мог, я же рассчитывала на будущий веселый спуск после трека.
Lysebotn road (фото из Интернета, у нас такого ракурса не было). Красавица, не правда ли?
Вид в долину с Lysebotn road
Кафе (возможно, не работающее) у начала трека
Парковка у начала трека
А трек оказался поистине чудесатым. Он намного сложнее Trolltunga, хоть и короче, но обилие гладких каменных пространств превращают его в увлекательный аттракцион с элементами экстрима. Повсюду провешены металлические тросы на штырях, впрочем, во многих местах оборванные. Путеводители не рекомендуют выходить на этот трек с маленькими детьми, на каблуках и в дождь.
Указатель в начале трека
Тропа с "забором"
Разнообразия ради трек волнообразный - забираясь на очередную горку, необходимо спускаться во впадину, чтобы продолжить подъем на более высокую вершину.
Тора с маркером маршрута
Плато напомнило мне самолётные пейзажи - сплошь камень в снежниках, растительности на этот раз нет никакой. Говорят, а августе снег сходит полностью и масштаб происходящего становится очевиден во всей красе. Страна камня и неба, сплошь скованная в тиски вулканических пород. Поистине марсианские виды.
Тора с видом на плато и зеленую долину внизу
Каменная пустыня и человечки вдали
Лужи талого снега
Обнимаю горизонт
Лежу на солнышке
Женя уходит в снега
Указатель
Дошли до места, испили кофию и пообедали, укрываясь от ветра в тени водопада. Очередь на фотографирование практически отсутствовала, несмотря на достаточное количество людей вокруг - немногие решаются на подобную шизу. Да, это действительно шаг над пропастью в 1000 метров и ослепительная голубизна Люсефьорда под ногами. Но туда категорически нельзя смотреть.. Не смотреть, как бы ни хотелось, только дышать и шагать.
Lysefjorden, вид с Kjeragbolten
Когда фотографировала Женю на Кьерагболтене (научное название этого самого камешка, застрявшего в расщелине), жутко паниковала. За себя страшно не было ничуть, хотя место фотографа еще более веселое - это снежник, под уклоном медленно уходящий в обрыв.
После своего похода на камень, по стеночке, чуть дыша, смеялась минут 20, от волнения размахивая руками, прыгала по камням. Цвета и звуки стали неимоверно ярче, ветер уже не ощущался совсем, а земля казалось раем обетованным. В эмоциональном плане этот день зашкалил за пределы моей головы, лишив способности адекватно высказывать свои мысли. Тяжелая наркомания.
Lysefjorden, вид с плато Kjerag
После мы прогулялись к каменным обрывам Кьерага над фьордом - здесь очень обзорных точек и лакомых мест для фотосъемки, поэтому вся толпа треккеров рассредотачивается по плато, и люди не путаются друг у друга под ногами, как, например, на Прекестулен, скале у начала этого же фьорда. Поэтому, если вам доведется выбирать между посещением Кьерагболтена и Прекестулена - решайтесь в пользу первого без тени сомнения, но учитывайте повышенную сложность трека и вероятную плохую погоду.
Lysefjorden, вид с плато Kjerag
Паром в Lysebotn
Мы же покрасовались у обрыва, вдыхая лазурную голубизну Люсефьорда, растворяясь в захватывающем дыхание пространстве. Пели “Омммм”, баловались асанами, сидели, молчали.
С плато в Лизеботн сигают бейс-джамперы, имея при этом 20 секунд свободного падения. Это безумно опасно, но в равной степени и безумно прекрасно, учитывая здешние виды и атмосферу. Удачное приземление одного из них мы наблюдали уже из Люсе кемпинга внизу. Красиво. Но бывают и неудачные приземления.
Забегая вперед, скажу, что случаи падения с Кьерагболтена неизвестны. Правильно говорят - те, кому действительно страшно, на камень попросту не лезут.
.. А в предыдущем дубле Оля поскользнулась, упала и в панике держалась за металлический штырь :)
Lysebotn, вид с плато Kjerag
В кемпинге же нас ожидал полный контраст. Во время нашего отсутствия он заполнился под завязку треккерами, а вокруг нашей палатки образовался детско-юношеский лагерь с песнями, играми и умопомрачительным бардаком. Ребятам в среднем было 16 лет, руководители их группы жили отдельно в доме, а дети были предоставлены сами себе - они готовили ужин, заворачивая дорогущие продукты в лаваши, разбрасывали вещи вокруг себя, слушали музыку на телефонах. Вещи, разбросанные в хаотичном порядке, летали по лагерю в вечернем ветру. Видимо, таков здесь метод воспитания молодежи - дети должны были самостоятельно получить бесценный опыт.
Норвежские подростки вторгаются в нашу зону комфорта
Фееричный бардак
Мы тихонько присвистнули от ужаса, и удалились готовить свой ужин на кухню. Я загрузила стиральную машину, предварительно стребовав с работника кемпинга порошок - стоит это удовольствие 45 NOK. А после мы отправились восседать и разоряться в местный бар, где до ночи потягивали пиво и общались с русскоговорящим барменом-латышом. Мы, конечно, планировали один раз шикануть по-норвежски, но я не ожидала, что это случиться именно так.
Пиво за 7 евро и Женя
На террасе
В баре
Вечерний Lysefjorden
..Естественно, раннеутренний паром мы целенаправленно проспали, и уехали на солнечном дневном, забравшись по примеру местных на нос парома прямо под капитанскую будку. Погода менялась, ветер играл в волосах, весь мир радовался и пел, а мы мчали к Лауувику, откуда наш путь лежал прямиком к Ставангеру, нефтяному городу Норвегии.
Утренний Lysefjorden
Панические бешки бегут на пастбище мимо кемпинга
Норвежское похмелье выглядит именно так
Подростки лазят по ледяному фьорду
На пароме (вид сзади)
На пароме (вид спереди)
На пароме (вид на ветер)
Мост перед Forsand
Трек на Endomondo: Kjeragbolten hike
Предыдущая часть: Вересковая пустошь Следующая часть: Прогулки по Ставангеру
И вот он камушек. Пропасть. Скользкий парапет шириной в полшага над километровым обрывом. Из страховки - только короткая веревка, одним концом прикрепеленная к камню, второй конец у тебя в руках. Прошла. Выглядываю. Махаю. На том конце мира щелкает фотоаппарат. И - черт с ним - отпускаю веревку и делаю еще один шаг в полупрыжке, приземляясь точно в центр выпуклой поверхности Кьерагболтена. И медленно, с улыбкой сумасшедшего, поднимаю к небу руки.
Как мы до этого докатились:
Lysefjorden ранним утром
Lysefjorden ранним утром
Ранним утром переправились на пароме из Сонгесанда в торец Люсефьорда. Паром отличался от всех, виденных нами ранее - он предназначался в первую очередь для перевозки людей, поэтому в нём был большой зал с рядами кресел, на которых спали работники предприятий Лизеботна, и десяток мест для автомобилей, поэтому их рекомендуют бронировать заранее.
Велосипеды на пароме
Каюта // Надпись на кофе-машине "Пожалуйста, платите за кофе"
Идёт этот паром с неимоверной скоростью, и ветер на палубе забирает из-под куртки всё тепло. Бонусом мне досталось наблюдение за билетным кассиром - это дредлатое дитя Тора в белоснежной рубашке исполняло свою работу с достоинством короля.
Билетер и пассажиры
В Лизеботне мы позволили себе кофе в сонном баре кемпинга, раскинули лагерь и после завтрака налегке покрутили в сторону знаменитой своим серпантином Lysebotn road, которая за 25 поворотов забирается на нижнюю точку плато Kjerag высотой с нуля до 500-от метров. Один из её витков находится в туннеле, прорубленном в скале вероятно в тот момент, когда норвежцы осознали, что иначе серпантин не состыкуется ;)
В общем, Женя проклинал меня как мог, я же рассчитывала на будущий веселый спуск после трека.
Lysebotn road (фото из Интернета, у нас такого ракурса не было). Красавица, не правда ли?
Вид в долину с Lysebotn road
Кафе (возможно, не работающее) у начала трека
Парковка у начала трека
А трек оказался поистине чудесатым. Он намного сложнее Trolltunga, хоть и короче, но обилие гладких каменных пространств превращают его в увлекательный аттракцион с элементами экстрима. Повсюду провешены металлические тросы на штырях, впрочем, во многих местах оборванные. Путеводители не рекомендуют выходить на этот трек с маленькими детьми, на каблуках и в дождь.
Указатель в начале трека
Тропа с "забором"
Разнообразия ради трек волнообразный - забираясь на очередную горку, необходимо спускаться во впадину, чтобы продолжить подъем на более высокую вершину.
Тора с маркером маршрута
Плато напомнило мне самолётные пейзажи - сплошь камень в снежниках, растительности на этот раз нет никакой. Говорят, а августе снег сходит полностью и масштаб происходящего становится очевиден во всей красе. Страна камня и неба, сплошь скованная в тиски вулканических пород. Поистине марсианские виды.
Тора с видом на плато и зеленую долину внизу
Каменная пустыня и человечки вдали
Лужи талого снега
Обнимаю горизонт
Лежу на солнышке
Женя уходит в снега
Указатель
Дошли до места, испили кофию и пообедали, укрываясь от ветра в тени водопада. Очередь на фотографирование практически отсутствовала, несмотря на достаточное количество людей вокруг - немногие решаются на подобную шизу. Да, это действительно шаг над пропастью в 1000 метров и ослепительная голубизна Люсефьорда под ногами. Но туда категорически нельзя смотреть.. Не смотреть, как бы ни хотелось, только дышать и шагать.
Lysefjorden, вид с Kjeragbolten
Когда фотографировала Женю на Кьерагболтене (научное название этого самого камешка, застрявшего в расщелине), жутко паниковала. За себя страшно не было ничуть, хотя место фотографа еще более веселое - это снежник, под уклоном медленно уходящий в обрыв.
После своего похода на камень, по стеночке, чуть дыша, смеялась минут 20, от волнения размахивая руками, прыгала по камням. Цвета и звуки стали неимоверно ярче, ветер уже не ощущался совсем, а земля казалось раем обетованным. В эмоциональном плане этот день зашкалил за пределы моей головы, лишив способности адекватно высказывать свои мысли. Тяжелая наркомания.
Lysefjorden, вид с плато Kjerag
После мы прогулялись к каменным обрывам Кьерага над фьордом - здесь очень обзорных точек и лакомых мест для фотосъемки, поэтому вся толпа треккеров рассредотачивается по плато, и люди не путаются друг у друга под ногами, как, например, на Прекестулен, скале у начала этого же фьорда. Поэтому, если вам доведется выбирать между посещением Кьерагболтена и Прекестулена - решайтесь в пользу первого без тени сомнения, но учитывайте повышенную сложность трека и вероятную плохую погоду.
Lysefjorden, вид с плато Kjerag
Паром в Lysebotn
Мы же покрасовались у обрыва, вдыхая лазурную голубизну Люсефьорда, растворяясь в захватывающем дыхание пространстве. Пели “Омммм”, баловались асанами, сидели, молчали.
С плато в Лизеботн сигают бейс-джамперы, имея при этом 20 секунд свободного падения. Это безумно опасно, но в равной степени и безумно прекрасно, учитывая здешние виды и атмосферу. Удачное приземление одного из них мы наблюдали уже из Люсе кемпинга внизу. Красиво. Но бывают и неудачные приземления.
Забегая вперед, скажу, что случаи падения с Кьерагболтена неизвестны. Правильно говорят - те, кому действительно страшно, на камень попросту не лезут.
.. А в предыдущем дубле Оля поскользнулась, упала и в панике держалась за металлический штырь :)
Lysebotn, вид с плато Kjerag
В кемпинге же нас ожидал полный контраст. Во время нашего отсутствия он заполнился под завязку треккерами, а вокруг нашей палатки образовался детско-юношеский лагерь с песнями, играми и умопомрачительным бардаком. Ребятам в среднем было 16 лет, руководители их группы жили отдельно в доме, а дети были предоставлены сами себе - они готовили ужин, заворачивая дорогущие продукты в лаваши, разбрасывали вещи вокруг себя, слушали музыку на телефонах. Вещи, разбросанные в хаотичном порядке, летали по лагерю в вечернем ветру. Видимо, таков здесь метод воспитания молодежи - дети должны были самостоятельно получить бесценный опыт.
Норвежские подростки вторгаются в нашу зону комфорта
Фееричный бардак
Мы тихонько присвистнули от ужаса, и удалились готовить свой ужин на кухню. Я загрузила стиральную машину, предварительно стребовав с работника кемпинга порошок - стоит это удовольствие 45 NOK. А после мы отправились восседать и разоряться в местный бар, где до ночи потягивали пиво и общались с русскоговорящим барменом-латышом. Мы, конечно, планировали один раз шикануть по-норвежски, но я не ожидала, что это случиться именно так.
Пиво за 7 евро и Женя
На террасе
В баре
Вечерний Lysefjorden
..Естественно, раннеутренний паром мы целенаправленно проспали, и уехали на солнечном дневном, забравшись по примеру местных на нос парома прямо под капитанскую будку. Погода менялась, ветер играл в волосах, весь мир радовался и пел, а мы мчали к Лауувику, откуда наш путь лежал прямиком к Ставангеру, нефтяному городу Норвегии.
Утренний Lysefjorden
Панические бешки бегут на пастбище мимо кемпинга
Норвежское похмелье выглядит именно так
Подростки лазят по ледяному фьорду
На пароме (вид сзади)
На пароме (вид спереди)
На пароме (вид на ветер)
Мост перед Forsand
Трек на Endomondo: Kjeragbolten hike
Предыдущая часть: Вересковая пустошь Следующая часть: Прогулки по Ставангеру