Из Казани в Киров, и обратно в Москву
Вот уж как два месяца прошло с написания последнего отчёта - первой части обзорного поста Новогоднего путешествия. В который раз запускаю свои повествования. На этот раз, не успев дорассказать о поездке в «иноверческие земли», как укатил на одиннадцать дней в республику Беларусь. А там экипаж «Тёмной Стали» одолел 3700 км асфальтированных дорог и четыре десятка населённых пункта с их самобытными интересностями. Впрочем, не мы пленили удивительные архитектурные красоты, а дивные католические костёлы полонили наши сердца. Но об этом позже. Надобно закончить сказ про путешествие по городам Поволжья и Заволжья. Итак, первые январские дни туристического паломничества были отданы на исследование городов Козьмодемьянска, Чебоксар и Йошкар-Олы. Последующие дни зимнего вояжа отданы на посещение Казани и Кирова. О чём вкратце и поведаю в этом посте.
На фото: Йошкар-Ола. Начало путешествия здесь: « Новый Год в иноверческих землях».
Третьего дня, буквально с рассветом приехали мы в Казань. Погода благоволила: жёлтый диск на голубом небосводе, бодрящий морозец. Только вот ранний приезд не спас нас от начинающей прибывать в город вереницы экскурсионных автобусов. Посему перво-наперво мы поспешили в застенки главной культовой достопримечательности города - Казанского Кремля. Нововеяния переписывания истории не обошло стороною и Татарстан. Маятник качнулся в другую сторону. Эпоху прошлого излагают в угоду своим взглядам, верованиям и национальности, зачастую обходя научную базу. К сожалению, сие действо в большинстве своём не отвечает исторической действительности, оставаясь на уровне преданий, легенд, но хуже всего - выдумке. Как бы не приписывали себе венценосные лавры нынешние почитатели Казанского ханства и Золотой орды (татары), кремль был выстроен на «русский манер» псковскими мастерами. «Стенщики» и «ломцы» приступили к строительству новой крепости (дошедшей до наших дней) спустя четыре года после падения в 1552 г. Казани.
Из статьи про нынешний подход к вопросу идентификации: «Теперь любой дилетант в "русском" кирпиче XVIII века норовит увидеть булгарскую кладку и суёт его под нос археологам: Чего тут думать - вы что, не татары что ли?»... В следующие два столетия, после падения ханства, не было построено ни одного памятника национального зодчества. Более того, миссионер Лука Конашевич, прозванный татарами Аксак-Каратун - «хромой черноризник», добился царского указа о разрушении мечетей. О его деятельности и насильственной христианизации края я писал в предыдущем посте. После 1552 г. первая мечеть была построена только в 1766 г. в Татарской слободе.
Сегодня же на территории музея-заповедника красуется современная мечеть «Кул-Шариф», 2005 г. постройки. Изучая биографию религиозного деятеля XVI века Кул-Шарифа, постоянно встречается: «видимо», «надо полагать» и т.п. Татарские исследователи пишут собственную историю. Согласно оф. версии, принятой в настоящее время, город был основан более 1000 лет назад. Основанием для такой датировки стала найденная во время раскопок чешская монета. Путём математической аппроксимации вывели дату возникновения - «1005 год». Лишь ряд институтов признали, что открыта новая методика датировки образования древнейших городов. В научной среде годом основания было принято считать первое письменное упоминание о поселении. В советской историографии годом основания Казани считалось «лето 6685» - 1177 год. В IX-X веках в Поволжье пришли тюрко-язычные племена булгар. Объединив под своей властью местные племена, они образовали одно из первых в Восточной Европе государств - Волжско-Камскую Булгарию, со столицей Великие Булгары. Через несколько столетий они основали новое поселение Булгар-аль-Джадид (Булгар Новый), то была будущая Казань.
Пожалуй, хватит истории для обзорного поста. Поделюсь-ка лучше своими впечатлениями: красиво, ухожено, всё чудненько и ладненько. Ходим, фотографируем... натыкаемся на ограду: не пройти - теперь там резиденция госсоветника республики. Идём далее... ещё один забор - резиденция президента республики. Ощущение, что попал не в музей, а на режимную территорию. Огромное здание присутственных мест много лет на реставрации; возле главного входа раздаёт рекламные флаеры человек негроидной расы, закутанный в чёрный тулуп и красно-белую шапку-ушанку; некоторые памятники зодчества находятся вне зоны досягаемости, и увидеть их можно лишь издалека, сквозь решётчатую ограду; а спустившись вниз, возле Острожной башни, расположен гараж президентского автопарка. Большое разочарование.
Тем не менее, нас весьма впечатлила роскошная мечеть-новодел и "сто раз переделанный" Благовещенский собор (ниж.фото). Это древнейшее из сохранившихся каменных построек Казани, построено в 1556-1562 гг. псковскими мастерами по образцу Успенского собора Московского Кремля. Первоначально собор был трёхапсидный, а главы его были шлемовидной формы, затем боковые маковки заменили луковичными, а центральная получила завершение в стиле украинского барокко.
Покинув кремль, уже тесный от прибывших нескольких сотен туристов, продолжаем любоваться городскими красотами в виде прямо-таки фешенебельных памятников архитектуры. Прогуливаясь по ул. Кремлёвской, перед нами предстало множество изысканных в архитектурном плане зданий. Как пример, здание Городской думы.
В столице Татарии сразу бросается в глаза смешение стилей. Сооружения первой поры советского градостроительства соседствуют с постройками 1970-х, взметнувшимися ввысь кубами из стекла и бетона. Как пример, через дорогу от химкорпуса, построенного в 1953 г., возвышается четырнадцатиэтажное здание физфака Казанского университета, 1973 г. возведения.
Казань дала России гениальных математика Н. Лобачевского, химика А. Бутлерова, певца Ф. Шаляпина. Татарстан - родина "патриарха" российской поэзии Г. Державина, национального поэта Г. Тукая, литератора и просветителя XIX века К. Насыри и др. Здесь же ступил на путь революционной борьбы Володя Ульянов. Ниж. фото: бывшая «Республиканская библиотека им. Ленина». Особняк был построен в 1908 г., по заказу купца и промышленника Ушкова. Особенность дома - богатая декоративность фасада, изобретательность в оформлении внутренних помещений. В 1919 г. здесь разместилась библиотека, открывшая свои книжные фонды для народа. Сегодня «Национальная библиотека Республики Татарстан» насчитывает более 1.5 млн. книг.
Нагулявшись на свежем воздухе, нагуляли свежий, то бишь хороший, аппетит. Захотелось местного колорита. Его мы нашли в национальном едальном заведении «Түбәтәй» - бренд по продвижению татарской культуры в современном формате. Товарищи реально постарались. В красивом здании XIX века, в стильном интерьере подают вкуснейшие нэни эчпочмак, тавык тыбый, лапшичку, татарский чай и многое другое.
К трём пополудни гулять в центре Казани тесно. Становится не комфортно, принимаем решение возвращаться. По пути к машине случайно заприметили храм, великолепие которого не может никого оставить равнодушным. Перед нами, по праву, одна из красивейших культовых построек города - Петропавловский собор. Построен в 1723-1726 гг. на средства местного купца и промышленника Михляева, в память о пребывании Петра I в Казани. Интересно, что при строительстве первоначальный храм обрушился, а второе здание строили уже мастера, присланные из Санкт-Петербурга.
Собор - дитя эпохи увлечения западным барокко. На огромном сооружении не найти свободного места, где не было бы лепного узора, рельефного орнамента, медальона. Искусные декоративные растительные украшения выполнены в виде гирлянд из виноградных лоз, груш, персиков и листьев. На сим наш экскурс по величественной Казани подошёл к концу. Более подробное фото-историческое описание местных интересностей представлю в индивидуальном отчёте.
На обратном пути заглянули в городок Волжск. Ничего интересного не нашли. В Кожласоле сворачиваем с трассы, и со скоростью приличной лесным массивом быстренько добираемся до Йошкар-Олы. Топонимика пестрит неславянскими названиями, из наспунктов: Айша, Ялпай, Кужмара, Кожвож и др.; из речушек: Илеть, Нурда, Малая Кокшага и др. Вечером думали чему отдать четвёртый день путешествия: Свияжску или далёкой Вятке. Выбор пал на более родное. Следующим ранним утром выезд состоялся в сторону Кирова. По дороге посетили Яранск - один из старейших городов бывш. Вятской губ. В кон. XVI века древнее поселение марийцев русской военной дружиной было преобразовано в крепость для усмирения непокорных черемисов. На окраине Яранска увидали другой "город" - большущую территорию с огромными заброшенными элеваторами. То были самые грандиозные сооружения: комбинаты хлебо- и молочных продуктов - крупнейшие предприятия в 1980-х. Огромный комплекс, где были сформированы собственные транспортная и инженерные сети, организовано авто- и ж/д сообщение со всей страной. С их ликвидацией в упадок пришли все смежные производства и сам Яранск. Здешние земли издревле считались житницей края. Например, в сельском хозяйстве одного Яранского района в 1960-х насчитывалось 300 комбайнов и 700 тракторов, занятых на полях. Живёт аграрное дело и поныне. Давненько не видел обработанные, а не поросшие ельником, пахотные поля. Следующим пунктом побывали в городе Советске - «государева дворцовая слобода Кукарка», известная по документам с XVI века. Советск и Яранск переживают не лучшие времена: население одинаково выросшее в советское время с 5 тыс. до 20 тыс. чел., за посл. годы сократилось на 25-30%.
Поразили полноводные, широченные реки Пижма и Вятка. Летом можно запечатлеть живописнейшие пейзажи. Оставив позади 330 км пути и преодолев огромную промзону пригорода Кирова, направляемся в центр. Немного из истории. Славянские поселенцы проникают сюда, в страну марийских и удмуртских племён, не позднее XIII века. Край был беспокойный, немирный. Первое упоминание о поселении, как военном укреплении, датируется 1374 г., в связи с походом новгородских ушкуйников на столицу Волжской Булгарии. В 1455-1457 гг. на берегу реки Хлыновицы возводится деревянная крепость, а посёлок вокруг неё получает название Хлынов. После покорения в 1489 г. московским войском этих окраинных земель, Москва «всю Вятку розвела», выселив местных жителей в центральные районы государства. В XVI веке Хлынов - крупный административный и торговый центр. Но шли века, всё захирело. В 1780 г. было учреждено Вятское наместничество, а старый Хлынов переименован в Вятку. В то время это был большой, многолюдный, но беспорядочный город. Ветшали его древние соборы, рушились от времени остатки крепостных стен, оплывал ров. Из 863 обывательских домов только шесть были каменными. Недаром сенатор И. Лопухин, приезжавший сюда в 1800 г., писал: «Вятка больше похожа на богатое село, нежели на губернский город». В весьма удручающем состоянии встретил нас и современный Киров (назван так в 1934 г. в честь революционера, полит. деятеля С. Кирова). Поздно памятники архитектуры взяты под охрану: к нашему времени город утратил большую часть исторической застройки. Или она представляет из себя то, что можем видеть на ниж. фото.
Печальная картина подновления старинных домов и удручающей работы ЖКХ видна на противоположной стороне ул. Спасской - одной из главный улиц города. Аляповатая покраска зданий, нечищеные тротуары, грязь и "размеренное" течение жизни. Но несмотря на плачевное состояние большинства домов, отсутствие архитектурного облика: дома XIX века соседствует с силикатной застройкой советского периода, с точечно натыканными частными особняками "а-ля старина" и множеством ТЦ, Киров нам понравился. Хотя приглянулся он больше моей спутнице. Мне же для полноты восприятия необходимо побывать здесь летом. А пока грусть и тоска. Впрочем, строений величественных и, бесспорно, вызывающих интерес здесь предостаточно.
Продолжая исторические вехи... Со временем обширный Вятский край становится одной из самых глухих, «богом забытых» российских провинций. Сюда охотно ссылали: сначала - опальных бояр, позднее - пленных шведов. И только в XVIII веке проступают ростки нового просвещения, преобразования. В XIX веке заметно активизируется общественная и культурная жизнь, что, несомненно, было связано с появлением в крае больших групп политических ссыльных (Герцен, Витберг, Салтыков-Щедрин, Дзержинский, Бауман и др.). Кроме того в Вятке прошла юность художников В. и А. Васнецовых, писателя А. Грина, изобретателя К. Циолковского и многих др. выдающихся, талантливых людей. Периодом интенсивного благоустройства города стали 1820-30-е года. В отличие от древнего Хлынова, который оставил нам лишь отдельные художественные реликвии, Вятка губернская сохранилась во многих частях городской застройки: представительные и импозантные усадьбы, непритязательные простые по размерам и оформлению классические дома. Сегодня Киров, население которого за советский период выросло в 10 раз (с 45 000 до 500 000 жит.), представляет из себя крупный промышленный центр всей области. Сама область, увы, снова превращается в глушь (закрытие многих отраслей промышленности, НИИ и проч.). По переписи 1989 г. область насчитывала без малого 1 700 000 чел., ныне - 1 283 400. То бишь минус 400 тыс. чел., с учётом полумиллионного Кирова. Ниж. фото: боковой флигель усадьбы Я. Машковцева, конец XVIII века.
Как и везде, в Кирове есть отлакированный участок в самом центре города. Нечто наподобие московского Арбата. Но это лишь небольшой кусочек всё той же обшарпанной Спасской улицы (смотри выше).
На углу улиц Казанской и Спасской расположено, пожалуй, одно из наиболее живописных зданий Кирова. Издревле здесь находился торговый центр старой Вятки с корпусами каменных лавок. В 1909 г. купцами Клобуковым и Уховым было выстроено роскошное и необычное здание (стиль модерн ещё только утверждался в глубинке России), ставшее одной из визитных карточек города. Сегодня в стенах бывшего купеческого магазина располагаются колледж музыкального искусства им. Казенина и Музей истории мороженого.
По ул. Ленина (бывш. ул.Николаевская) на себя обращает внимание грандиозное, весьма амбициозное для прошлого века здание, - жилой дом для работников Кировского управления НКВД, построенный в 1939 году.
Другим примечательным кусочком старины бывшей Вятки является второй корпус мужской гимназии (ниж. фото). В 1904 г. крупный предприниматель, параходовладелец Т.Ф. Булычев на свои средства построил здание общежития для гимназистов (на 70-100 учеников), по проекту именитого вятского архитектора И. Чарушина. Интересно, что до 1880-х Вятская гимназия была единственным учебным заведением для всего края. В 1907 г. состоялась торжественная передача нового здания в собственность Министерства народного просвещения. Классы и учебно-воспитательные учреждения гимназии с этого времени размещались в двух зданиях - в корпусе на ул. Спасской и малом корпусе по ул. Царёвской (совр. ул.Свободы).
После Октябрьской революции здание из учебного превратилось в административно-общественное - «Дом Союзов организованного пролетариата». В оформлении главного входа приняли участие сын архитектора Евгений Чарушин, тогда студент Академии художеств, со своим другом художником Ю. Васнецовым. Они создали барельеф, изображающий рабочего и крестьянина. В 1928 г. здесь выступал поэт В. Маяковский. В советское время в здании располагалась школа, с 1991 г. - гуманитарная гимназия.
Прогуливаясь по улочкам старинной Вятки, не мог не привезти что-нибудь на память. И это, конечно же, далеко не магнитик. И вот, в антикварной лавке (при сносе/ремонте дореволюционных домов туда приносят оригинальное) приобрёл щипчики для монпансье кондитерской фабрики С.О. Якубовского, открытой в Вятке в 1874 году. Интересно, что Якубовский - ссыльный польский дворянин и офицер. Сослан в Вятку за участие во 2-м восстании поляков 1860-х. Не могу не сказать пару слов о Царстве Польском в составе Российской Империи. Вступив на престол имп. Александр II, посетил Варшаву, где заявлял панам: «Оставьте всякие мечты о независимости, которые нельзя ни осуществить, ни удержать». Требование восставших было в расширение границ до образца Речи Посполитой 1772 года. В отличие от кампании 1831 г. (первое восстание поляков) больших сражений в 1863 г. не было. Тем не менее, в ходе боёв русские войска потеряли около 4500 чел., потери польских повстанцев оценивали в 30 000 чел. Сотни поляков были приговорены к смерти, тысячи - сосланы в отдаленные губернии. Так и попал сюда Якубовский, и, надо отдать должное, не пропал: в 1907 г. его фабрика получила Большую золотую медаль и Почётный крест на Всемирной выставке в Париже. Занимался поляк меценатством и благотворительностью. Впрочем, легко быть благодетелем, когда на фабрике рабочий день длился 14 часов, всего с тремя перерывами (два - на чай, один - на обед). Да и штрафовали за нарушение распорядка рабочих жёстко.
Ниж. фото: «Питейный дом», известный также под названием «Приказная изба», - один из немногих древних памятников архитектуры Вятки, точная дата постройки которого до сих пор не установлена. Впервые упоминается в перечне «публичного строения» от 1771 года. Каменный дом принадлежал казне до упразднения откупной питейной системы. С 1865 г. сдавался в аренду: трактир купца Савинцева, трактир Швецова, купцов Александровых и т.д. Реставрация памятника была произведена в 1973-75 гг.. Сегодня здесь располагается отдел народных художественных промыслов Кировского обл. краеведческого музея.
Смеркается рано, спешим. На окраине города спускаемся к озеру Ежово, где над береговой линией возвышается древний Успенский (Трифонов) монастырь. История его становления, расцвета неординарна и богата. Но я вкратце. Как известно, христианизация Руси, а затем малых народов Российского государства происходила в буквальном смысле «огнём и мечом». О насаждении православия марийцам, чувашам, татарам писал я в первой части. Вятский край в этом вопросе не отличался. Колонизация и христианизация, которые насаждались здесь насильственно, приводили к миграции аборигенов. Например, пермяки уходили на Обь; вогулы, предки манси, нападали на крещёных и миссионеров, в 1455 г. даже убили епископа Питирима (сопротивление было сломлено лишь с помощью московского военного отряда, прибывшего с новым епископом Ионой). Массовые уходы был при крещении местного населения епископом Ионой; в результате проповедей Трифона Вятского и т.д. Однако сведения о миссионерской деятельности святого Трифона среди «инородцев» сильно преувеличены. Согласно «Житию преподобного отца нашего Трифона, Вятского чудотворца», чернец Трифон был «грубъ и невежа». Его деятельность на Вятской земле ведёт отсчёт с постройки Хлыновского монастыря, закладка которого состоялась в 1581 г.
Трифонов монастырь - один из символов Вятки, на протяжении многих веков он являлся её духовным и образовательным центром. Богатые пожертвования и доходы с земель, пожалованных монастырю царской властью, позволили возвыситься обители. Благодаря усилиям Трифона монастырю была пожертвована не только прилегающая к нему территория, а также земли по верхнему и нижнему течению р. Вятки. Однако, Трифон был ярым сторонником и активным проводником политики могущественного «дома Строгановых», стремился включить земли по Вятке в сферу своего экономического влияния. Притязания Трифона встретили сопротивление верхушки местных посадских людей. В 1601 году с опалой его московских покровителей удалось добиться изгнания настоятеля обители из Хлынова.
Монастырь долго был крупным колонизатором вятских земель, вёл активную миссионерскую и экономическую деятельность. Но политика Петра I, направленная на ослабление церкви и подчинение её государству, привела к тому, что численность братии к концу XVIII века сократилась до минимума, вместе с тем упал её духовный уровень. Испытывая большие материальные затруднения после реформы 1764 г., монастырские власти стали широко прибегать к сбору пожертвований и купеческому меценатству. В XIX веке стали распространятся крёстные ходы, благодаря которым почитание преп. Трифона (якобы чудесные исцеления) стало активно развиваться: в Вятку приезжало всё большее количество паломников, желавших поклониться мощам святого. Влияние монастыря вновь возвысилось, он стал расширяться территориально, включая в себя самые отдаленные уголки края. Начался новый виток расцвета обители. Однако оставим подробности для индивидуальных постов. Ниж. фото: Успенский собор - древнейший из сохранившихся вятских каменных храмов. Заложен в 1684 г. архиепископом Вятским и Великопермским Ионой Барановым. Примечательно, что сохранившийся в соборе огромный иконостас с древними иконами в конце XIX века поновлялся резчиком из Калязина и группой иконописцев из Палеха.
Опосля посещения культовой достопримечательности, подъёмов и спусков кирово-вятскими холмами, жутко проголодались. Посоветовавшись с местными, где лучше отобедать, направились в замечательное едальное заведение «Большая столовая» - то, что нужно туристу: большой выбор, сытно, вкусно и недорого. Даже накупили еду с собою на вечер в Йошкар-Олу. А прежде, чем оправиться в обратный путь, решил засвидетельствовать одно из наиболее ярких дореволюционных зданий в Кирове - «Красный замок». Дом в готическом стиле построен по проекту архитектора И. Чарушина в 1911 г. Инициатором строительства был уже известный нам миллионер Т.Ф. Булычев, которому необходим был дом, подчеркивающий финансовое состояние и положение купца в обществе. В доме были предусмотрены невиданные для того времени удобства: электричество, водяное отопление, телефон и т.п.
Особняк несколько лет стоял совершенно пустой, никто из родственников Булычева не изъявил желания жить в нём. После начала Первой мировой войны Булычев продаёт пустующий дом городу. В 1915 г. здесь был открыт «Дом инвалидов и сирот Великой войны». Именно в этот период на крыше здания появились статуи двуглавых орлов. Простояли они недолго - после Октябрьской революции их убрали. Вновь появились орлы уже в 2000-х. С 1919 г. здесь размещался штаб 3-й армии Восточного фронта, а чуть позже особняк заняли органы ВЧК. По сей день здание принадлежит сотрудникам спецслужб. О чём я узнал, когда на всю улицу из рупора до меня и в мой адрес донеслось предупреждение о запрете фотосъёмки и т.д. и т.п. Надвинув капюшон по самые брови, Денис Владимирович быстренько ретировался. Спасибо, что не задержали!
Обратный путь в Олу прошёл в полной темноте, но сотни км скрасила музыка. На следующий, пятый, день пришло осознание того, что с нас хватит. Мороз на даёт развернуться, ранние сумерки мешают съёмке, а крупные города не вдохновляют. Посему посчитали: Новогоднее путешествие «Козьмодемьянск-Чебоксары-Йошкар-Ола-Казань-Киров» состоявшимся. По пути в Москву повалил жуткий снег, поднялась метель и по дороге было запримечено несколько аварий, а машин, ехавших юзом, просто не счесть. Дорожные службы, как всегда, спали. Но, слава всевышнему, доехали благополучно!
При создании поста использованы сл. материалы:
- Б. Гнедовский, Э. Добровольская «Дорогами земли Вятской»
- М. Зарипов, Ж. Миндубаев «От Ульяновска до Казани»
- Пешком по Вятке
- Мечеть Кул-Шариф
- Вятское Духовное училище
- Начало христианизации Урала и христианизация Перми Великой
- В. Бердинских Научная статья по теме Строгановы и Трифон Вятский
- Е. Грекулов Насильственное насаждение православия среди народностей России