Грузия насквозь: Ахалкалаки, Вардзиа, Ахалцихе
Самый простой способ попасть из Армении в Турцию - это стокилометровый-с-хвостом транзит через грузинский регион Самцхе-Джавахети, то есть города Ахалкалаки и Ахалцихе. Места исключительно интересные и достойные и, если честно, стоят отдельного погружения. Но даже транзитом ехать интересно: вдоль трассы находятся два известных и очень красивых места, замок Хертвиси и пещерный город в Вардзиа (а на самом деле "нетуристическими" интересностями набиты все окрестности Вардзии, но это уже тема для отдельного визита). Ахалцихе же стоит посетить хотя бы для того, чтобы увидеть картину превращения исторического места в диснейленд по-грузински.
Предыдущая часть рассказа - здесь.
АХАЛКАЛАКИ
Итак, с таможни уезжаем уже во втором часу ночи и движемся в Ахалкалаки, где, как обещает драйвер, можно дешево переночевать. Мимо пролетают дорожные щиты с русскими названиями - Ефремовка, Гореловка, Орловка. Это духоборские села. Духоборы еще с середины XIX века вместе с представителями других "разномыслий" стали массово переселяться в Закавказье; здесь, на юге Грузии, они селились компактно - точно также, как молокане чуть позже массово двинулись в завоеванную у турок Карскую область.
Вообще-то Джавахети, или, по-местному, Джавахк, это "не вполне Грузия": львиную долю населения здесь составляют армяне, причем, по словам местных, и паспорта у половины народу тоже армянские. Это, в свою очередь, позволяет людям уезжать на заработки в Россию, что с грузинским паспортом по сей день, мягко говоря, проблематично.
В Джавахети такая возможность очень важна: в Грузии это, по-моему, самый бедный и депрессивный регион с зашкаливающей даже по местным мерком безработицей. Промышленности здесь, хотя в советское время было построено немало заводов, не осталось. В общем, у армян полно поводов для недовольства и сепаратизма, пусть даже сама Армения, как я успел понять, живет не сильно лучше.
Трехъязычная табличка в Ахалкалаки
Ахалкалаки для Джавахетии - что-то вроде неформальной столицы и, кроме того, в принципе "самый армянский" город всей Грузии. Название города находится на слуху еще и из-за конфликта середины двухтысячных вокруг российских военных баз в Грузии: здесь, в Ахалкалаки, располагалась одна из мощнейших. Вывод базы очень больно ударил по местному населению: она давала не только немалый доход в бюджет, но и обеспечивала большую часть города рабочими местами.
Доминанта Ахалкалаки - полуразрушенная старая крепость, Ахалкалакис рабати.
Крепость, де-факто, находится без пригляда и используется под пастбище:
В крепости сохранилось несколько интересных объектов. Выделяется, конечно, османская мечеть. Джавахетия, Месхетия и Самцхе вместе с Аджарией - то есть земли атабегства Самцхе, отколовшегося от Грузинского царства в XV веке - с конца XVI века по конец 1820-х годов находились в составе Османской Империи ("Ахалцихский пашалык"). Так что исламских реликтов здесь куда больше, чем в остальной Грузии. Конечно, и Картли, и Кахетия, и Имерети в это время также были фактически поделены между Турцией и Персией, это была все же вассальная зависимость, и исламизация там коснулась лишь части аристократии.
В мечети устроен коровник. Смотреть на это печально - точно также будет печально после смотреть на заваленные навозом армянские храмы в турецко-курдской глубинке.
Рядом - остатки караван-сарая:
От крепости открывается вид и на брошенную российскую базу. Начало вывода российских войск из Грузии мне довелось видеть своими глазами в первый приезд в Грузию в 2005 году: в Дарьяльском ущелье встретили воинские колонны с техникой, идущие в направлении Владикавказа. Ахалкалакская база была ликвидирована в 2007 году.
До самого города "модернизация по-грузински" пока не дошла - и вряд ли это случится в ближайшее время: туристический потенциал у Ахалкалаки по грузинским меркам небольшой. Туринфраструктуры здесь и вовсе не замечено - спасает, впрочем, частный сектор. Ночевали мы у соседки нашего драйвера за сто, что ли, рублей за российские деньги с носа (" только ви с ней сами общайтесь, я с ней не разговариваю"). Платили в армянских драмах - грузинские лари все равно ночью поменять было негде.
ВАРДЗИА
В Грузии я в четвертый раз, а пещерный город в Вардзиа - одно из "обязательных", и вполне заслуженно, и мест для посещения в стране. Но до сих пор мне сюда добраться не получалось. А тут оказалось прямо по пути: километров двадцать по трассе от Ахалкалаки в сторону Ахалцихе и еще двадцать вглубь ущелья Куры. К тому же, возле самого поворота на монастырь находится одна из эффектнейших, на мой вкус, грузинских крепостей - Хертвиси.
Крепостной комплекс Хертвиси в нынешнем виде сформировался в XIV веке, на закате грузинского царства. Замок служил резиденцией атабекам из рода Джакели - правителям Самцхе-Саатабаго, с XV века - независимым владетелям всей Южной Грузии. В конце XVI века княжество Самцхе было, напомним, завоевано турками.
Внутрь, впрочем, не идем. В поселке, наконец, умудряемся не без труда разменять немного лари (для этого пришлось побегать по магазинам: обменников замечено не было), и вскоре ловим бусик-фордик с веселым грузинским семейством в сторону Вардзиа. Едем в красивейшем каньоне - впрочем, с рюкзака в ободранном "до костей" салоне с досками, канистрами и детьми водителя многого не рассмотришь.Мимо проплывают остатки замков и скальные монастыри. Водитель с удовольствием рассказывает легенды о временах турецкого нашествия...
Пещеры в скале - "пригород" Вардзии:
Руины караван-сарая у дороги (снято уже на обратном пути):
Но сейчас турки в этих краях - уже не враги, а желанные гости и инвесторы. На фото - строительство общими грузино-турецкими силами дамбы на одном из притоков Куры по дороге на Вардзиа.
Наконец, наш водитель забирает наверх - в свое село, а мы выгружаемся в Вардзиа.
Комплекс вживую впечатляет очень сильно. Огромный подземный город-монастырь в скалах каньона Куры - памятник эпохе максимального расцвета Грузинского царства, то есть конца XII- начала XIII веков. То, что до нас дошло к настоящему времени - лишь "анатомический срез" комплекса: в 1283 году здесь произошло катастрофическое землетресение - две трети города обрушились вниз, обнажив прежде скрытую систему келий, хозяйственных помещений и храмов.
Вход в комплекс - три лари с носа. Внутри народа мало. После толчеи в армянских монастырях прямо удивительно.
Сердце пещерного города - действующий мужской монастырь со скальным храмом, расписанным изнутри и снаружи замечательными фресками.
С храмом связана жуткая история. Когда османы в конце XVI века вторглись в Самцхе-Саатабаго, они заняли и монастырь. Монахов обители собрали в храме, заперли и сожгли заживо. После в опустевших пещерах ютились и жгли костры чабаны... Парадоксально, но факт - именно многолетний слой копоти помог сохранить фрески XII века. К сожалению, внутри храма, вняв запрещающей табличке, не снимал, ограничившись "наружными" росписями.
Наконец, спускаемся вниз, плещемся в Куре в километре выше по течению (первоначально искали разрекламированные местными горячие источники, но сунулись туда, ужаснулись, развернулись - и не пожалели). А на обратном пути очень вовремя поспели к маршрутке на Ахалцихе. Там и заночуем, а наутро - в Турцию.
АХАЛЦИХЕ
Ахалцихе - главный город края Самцхе-Джавахети, а в прошлом - столица атабекства Самцхе и "Ахалцихского пашалыка" Османской империи - в последнее время активно раскручивается грузинскими властями. Городская цитадель Рабати и центр старого города были недавно основательно реновированы и приспособлены для туристов. Вышло из этого странное - теперь на месте полуразрушенной еще недавно крепости, за которую было в свое время пролито немало крови, в том числе и наших соотечественников, высится не слишком уместный в здешних краях Ершалаим.
Вот, даже тьма со Средиземного моря подоспела - для полного сходства
Золотые купола. И вправду, мои ассоциации меня не подвели. "Цвет купола мы выбрали по аналогии с кровлей мечети Омара в Иерусалиме, турецкая делегация тогда была здесь и одобрила этот выбор" (с) Тенго Габуния, архитектор.
Внутрь, скажу честно, сунулись было, но не пошли - пожалели семь лари с носа на билет. Собственно, о реконструированной крепости можно составить впечатление например, здесь. Особенно впечатляют берберо-мавританские мотивы в интерьере.
Но что правда - то правда. На месте утраченного памятника старины вырос новый памятник - современной Грузии. Местные, кстати, крепостью очень гордятся. Оно и понятно - после раскрутки ахалцихского Рабата в город пришли туристы, а с ними - деньги и надежда на будущее. Для беднейшего в стране региона это очень важно.
Помимо крепости и реконструированного старого квартальчика, в городе есть несколько других интересных объектов - пара-тройка старых храмов, армянских и грузинских, армянское кладбище с охраняющими его каменными баранами (похоже, наследие тюрков-кочевников Ак-Коюнлу, наводнивших Закавказье в XV веке. Позже я видел такие в музее Карса).
Делать детальный фотоотчет по Ахалцихе я изначально не собирался, поэтому фотографировал очень "отрывочно". Вот, например, хаммам турецкого времени, на который мы случайно набрели во время шатаний по городу.
Хаммам, казалось бы, как хаммам - если бы в качестве строительного материала для него не были использованы камни средневекового храма:
Что правда-то правда, туристов в Ахалцихе ждут, и вариантов переночевать множество. Мы, например, по наводке местных нашли вполне уютный номерок в две кроватки со всеми удобствами за шестьсот-семьсот российских за все, и были довольны.
А вот грузинское вино - это по-прежнему лотерея. Чтобы найти достойный интересный и достойный вариант, надо хорошо ориентироваться в местных производителях, чего я до сих пор не умею. Хотя треша с начала двухтысячных стало действительно гораздо меньше.
"В КОНЦЕ ПИСЬМА ПОСТАВИТЬ VALE"
От Ахалкалаки до турецкой границы - КПП "Вале" - всего километров двадцать. С утра пробегаем по городу (большая часть фоток Ахалцихе выше сделана как раз утром), выходим на трассу, и, сменив две локальных машины и один микроавтобус с французскими армянами, едущими навестить историческую родину то ли в Карс, то ли в Ван, то ли в Эрзурум, добираемся до границы. Грузины, как всегда, на высоте - штамп в паспорт минуты за две. У турок, напротив, легкий бардак - пришлось побегать в поисках нужного окна, чтобы проштамповать въезд - но все тоже дружелюбно и беспроблемно.
Здравствуй, Турция. Мы едем в Карс. А я в очередной раз убедился - в Грузии есть что-то, чего мне очень сильно не хватает в других местах. Причем сформулировать, что есть это "что-то", вряд ли получится. Гостеприимство? В Армении его, пожалуй, даже больше. Красоты? Пожалуй, отчасти, но этим ответ не исчерпывается. Боюсь, придется, если буду жив, опять возвращаться и пытаться все же прояснить этот вопрос. Какая, право, приятная задача.
Продолжение следует.