Прилеп "новый" и древний. Османский город и средневековый Варош
Полтора часа езды на автобусе от Скопье, и начинается Пелагония - длинная, на полторы сотни километров, и чрезвычайно живописная межгорная котловина, ведущая далее на юг, в Македонию греческую. На северо-западе ее, у самой границы, где равнина переходит в горы, находится Прилеп, город былинного королевича Марко и - в прошлом - столицу одного из сербских королевств.
В середине XIV века, при короле Стефане Душане, Сербия, которой в те годы принадлежал не только Прилеп и территория "вардарской" Македонии, но и весь север Греции, была на пике своего могущества - но уже после смерти Душана стала скоропостижно рушиться. Наследник его, Урош Слабый, не смог справиться с управленим огромной державой, и государство, фактически, развалилось на полунезависимые феодальные владения. В 1365 году Урош даже вынужден был назначить себе соправителя - прилепского владетеля Вукашина Мрнячевича. Но просчитался опять: тот, получив сербскую корону, предпочел попросту отделиться от тонущего государства. Прилепская жупания стала самостоятельным государством. В 1371 году Вукашин погиб в бою с османами, а власть в королевстве перешла его сыну Марко. Марко предпочел признать себя султанским вассалом - и хотя бы на время сохранил относительную самостоятельность королевства, пока сам не погиб в 1395 году; на том закончилась и недолгая история Прилепского королевства: султан попросту забрал земли вассала себе...
Фигура Марко-королевича исключительно занятна: притом, что о реальных великих подвигах этого человека история в основном умалчивает, и, даже, напротив, на нем висит клеймо "сотрудничества с оккупантами", Марко стал одним из главных героев сербских и болгарских эпических песен, приобрел черты полумифического персонажа, удальца и защитника веры христианской, который, как водится, до сих пор спит в отдаленной пещере, чтобы прийти на помощь своему народу в самый тяжелый момент.
Но вернемся к городу. Современный Прилеп - белый, тихий, чистый, одноэтажный город в тени горы с остатками "Марковой крепости" на ней... Здесь то ли совсем, то ли почти нет городского общественного транспорта - только такси (хотя по местным меркам Прилеп вовсе не мал). Впрочем, такси здесь дешевые - примерно как московский автобус... На осмотр можно закладывать около часа - в самом городе достопримечательностей немного и они довольно компактно расположены.
Руины неизвестного здания, судя по всему, турецких времен. Может быть, хаммам?
Вездесущий Александр - а на заднем плане Маркова гора с остатками городской крепости
Какая-то неолитически-авангардисткая красавица
Как и в любом уважающем себя балкано-османском городе, здесь есть торговая часть, чаршия, с неизбежной часовой башней саат-кулой
Есть и мечеть, сожженная толпой во время войны 2001 года...
На стенах плакат, призывающий не "вершить нужды" в мечети, но, судя по тому, что мы увидели и почуяли внутри, местные просьбу активно игнорируют...
На чаршии. Кое-где сохранились и старые вывески. Межвоенные?
А средневековый город? А королевская столица?
Так получилось, что историческое ядро Прилепа сейчас оказалось на его дальней окраине: турки, судя по всему, предпочли выстроить новый административный центр на новом месте. Так что берем такси, благо, повторюсь, дешево, и едем в пригород с говорящим именем Варош ("город" по-венгерски и "пригород" по-турецки).
Как я понял, средневековая столица Вукашина и Марко, вернее "посад" под цитаделью, находились именно здесь. Сейчас Варош - небольшое село с семью (!) средневековыми храмами и монастырем на скале... Такие места всегда завораживают...
Таксист высадил нас у придорожной чешмы по пути к монастырю. Тихо вокруг, покойно - разве что коровы брякают колокольчиками. Горные виды, чистейший воздух и запах майского разноцветья - только на третий день ощущение и радость от дороги накрыло как следует. Как ни понравились мне Белград и Скопье, большие города - все же совсем не то.
Первым делом направляемся к монастырю.
На территории сьемка запрещена, и монахиня, вышедшая к нам, вежливо, но настойчиво об этом напомнила. Впрочем, она же провела нам маленькую экскурсию по монастырскому храму - и вызвала такси, которое должно было отвезти нас до начала дороги в следующее интересующее место - Трескавецкий монастырь. До монастыря от Вароша - десять километров, пять из них можно проехать только на внедорожнике. Но это и хорошо - в правильные монастыри надо ходить пешком.
А пока такси не приехало - идем смотреть окрестности.
Средневековый храм на склоне у села, полуразрушенный, но не брошенный. Сюда и сейчас приходят помолиться, судя по свечам и иконам внутри.
Друг Кляшторин присел отдохнуть и полюбоваться на царящую вокруг пастораль...
Все храмы Вароша мы посмотреть не успевали (так как поход в Трескавец быстрым быть не обещал, а в темноте по скалам гулять не хотелось), поэтому решили ограничиться двумя, которые нам посоветовала монахиня в Михайловом монастыре: святого Николая, где, по ее словам, практически идеально сохранились фрески XIV века, и святого Дмитрия Солунского - купольный храм, доминирующий над Варошем.
Свети-Никола:
Античное надгробие в кладке:
На всех храмах Вароша замки - чтобы попасть внутрь, надо разыскать местных с ключами. Дверь откроют и удалятся по своим делам, оставив тебя наедине с храмом.
Внутри Свети-Никола действительно обескураживает. Я нигде (кроме Италии, может быть) не видел, чтобы шестисотлетние фрески так хорошо сохранили и цвет, и яркость.
У большинства фресок выцарапаны глаза - говорят, так "развлекались" турки, но, вполне может быть, что делали это и местные крестьяне в целях "народной медицины": штукатурка с лика святого, говорили, помогает при глазных болезнях.
Из Свети-Никола уходить не хотелось долго, но нам надо было еще попасть в святого Димитрия, возле которого нас ждала заказанная машина, так что идем туда.
Святой Димитрий - единственный крестовокупольный храм Вароша, и потому наиболее заметный и эффектный.
Информации о Вароше и его храмах в сети до обидного немного, а та, что удалось найти, довольно скупа. Судя по всему, Святой Димитрий был далеко не первым храмом на этом месте - и повелось так, похоже, еще с римских времен...
А античный строительный материал пустили в дело по новому кругу:
Фрески здесь, впрочем, сохранились гораздо хуже, чем в святом Николае, и как-то здесь практически не снималось...
Впрочем, посмотрев на часы, мы поняли, что нас уже дожидается наша машина, на которой нам предстоит доехать до городского кладбища, откуда начинается дорога к Трескавцу. Но и монастырь, и дорога заслуживают отдельного рассказа - так что о них в следующий раз.
В предыдущих сериях:
Скопье: часть вторая. Город мусульманский и цыганский
Cкопье: часть первая. Комплекс Александра
Македония и Косово: общий план