Северная Осетия. Алагирское и Цейское ущелья.
Последний день путешествия по Северной Осетии выдался дождливым. Нууу, - «не всё коту масленица»! Или нет, лучше так: «у природы нет плохой погоды». Именно с такой мыслью мы отправились из Владикавказа в Цей, там где известный горнолыжный курорт на Кавказе. Хотя, курортом это место можно назвать с натягом, скорее. - альплагерь.Именно в Цее всеми любимый в прошлом веке бард Юрий Визбор написал последнюю в своей жизни песню. Это было в марте 1984 года, то есть практически сорок лет прошло:
«...Этот в белых снегах горнолыжный лицей -
Панацея от наших несчастий,
Мы не верим словам, но в альплагере Цей
Все мы счастливы были отчасти...»
Но, - всё по порядку.От Владикавказа до Цея около ста километров.
Сначала берём курс на город Алагир, до него километров сорок. Здесь въезжаем на транскавказскую магистраль (ранее военно-осетинская дорога), соединяющую Северную Осетию с Южной.
Дорога очень живописна, идёт вдоль реки Ардон, берущей свое начало с Главного Кавказского хребта и впадающей в реку Терек.
Собственно, мы едем по Алагирскому ущелью, - месту, в котором исторические и природные достопримечательности расположены одна на другой.
Первая наша остановка в селе Тамиск. Здесь расположена огромная конная статуя Уастырджи (в Осетии это самый почитаемый святой), которая словно воедино соединяется со скалой. Визуально создается ощущение, будто старец на лошади выскакивает из отвесной скалы и парит в воздухе.
Пожалуй это самый известный арт-объект Северной Осетии, который называется Ныхас Уастырджи.
Вес памятника составляет 28 тонн, выполнен он из тонкой бронзы. Скульптура установлена на высоте около 22 м и прикреплена к скале только внешней частью плаща наездника. Когда ее устанавливали, пришлось даже задействовать вертолет.
Монумент был возведен в 1995 г. по проекту осетинского скульптора Николая Ходова.
Согласно легендам об Уастырджи, старец является покровителем путников, воинов, мужчин и врагом воров, мошенников, и убийц. Он спускался с небес и оказывал покровительство добродетельным горцам, привлекал удачу, вознаграждал за добрые дела, и узнавал, помогают ли люди друг другу в беде, и нужде.
Проезжающие мимо путники останавливаются здесь, чтобы выразить свое уважение к святому.
Под всадником стоит котел-жертвенник, в который путешественники бросают деньги, прося покровительства и помощи в дороге. Но, заходить сюда позволяется только мужчинам, потому что это их покровитель, а женщинам даже произносить его имя не рекомендуется.
Здесь всё довольно-таки строго, о чём предупреждают вывешенные плакаты и таблички.
Несколько удивило требование, запрещающее приносить мясо нечистых животных (свинина, птица). Ведь осетины, в основном, христиане, причём православные. Но, в Осетии, на ряду с этим, очень сильна ещё и традиционная вера, можно сказать языческая, а Уастырджи из той самой «оперы». Для меня откровением стало, что птица тоже не чистое животное.
А ведь на самом деле, где бы мы не обедали, суп всегда был с говядиной, кажется, называли его чанах.
Едем дальше по трассе Транскам. Живописные места фотографировать успеваю только через лобовое стекло, а иногда снимаю видео. Один за другим идут тоннели.
После посёлка Бурон съезжаем на региональную дорогу и переезжаем через реку Ардон на другой берег. За мостом сразу же виден арт-объект «Рог изобилия». Рог на Кавказе - символ смелости, удачи, изобилия. Как же было обойтись без того, чтобы не создать такой впечатляющий арт-объект на туристическом маршруте!
До Цея остаётся километров десять. Не доезжая пару километров вижу огромный валун высота которого составляет около 4 метров, а ширина - около восьми. На нём изображён портрет Иосифа Сталина. Мы не остановились здесь, а жаль. Фотографию я сделала из окна автомобиля. Уже позже узнала, что с обратной стороны камня нарисован портрет осетинского поэта и просветителя Коста Хетагурова. Его, к сожалению, на обратном пути я не заметила.
История с портретом Сталина весьма занимательна.
Говорят, портрет появился еще в 30е годы. С тех пор неоднократно обновлялся.
Однажды Никита Хрущёв увидел этот камень, очень рассердился и приказал скинуть валун в ущелье. Глубина ущелья 80-90 метров.
По легенде, уже на следующее утро валун стоял на прежнем месте. Оказывается, местные джигиты организовали сложнейшие спасательные работы, а потом ещё несколько дней охраняли камень с рисунком Сталина с оружием в руках.
Правда это или нет теперь трудно определить, но осетины явно чтут память об этом человеке.
Почему же они так почитают Сталина?
Оказывается, осетины считают его своим, то есть по их мнению он не грузин, а осетин (алан).
Из истории и биографии вождя мы знаем, что Иосиф Джугашвили родился в городе Гори Тифлиской губернии Российской Империи, то есть в современной Грузии в семье грузин. Сам Иосиф Виссарионович осознавал себя грузином.
Однако, уже в 30-х годах пошли сомнения насчет грузинского происхождения вождя. Говорили, что он - потомственный осетин. Такое мнение было у Сергея Девятова и Юрия Сигачева, авторов публикации «Сталин: взгляд со стороны».
Лев Троцкий и поэт Осип Мандельштам так же называли Сталина осетином.
Что бы как-то прекратить волнения на этот счёт, биохимик Анатолий Клёсов взял тест ДНК у Александра Бурдонского, внука Сталина. Его заключение было следующим: ДНК Сталина имеет типичный осетинский гаплотип G2 (Y-ДНК)- это одна из ветвей большой группы осетинских гаплотипов - набора чисел, который, по сути, является «личным номером ДНК-паспорта» мужчины.
Это исследование вовсе не прекратило споры. Клёсова обвинили в псевдонаучности. Были вытащены наружу все скудные на сегодняшний день знания по генетике человека и, профессора забросали «камнями», приводя примеры обладателей гаплотипов G2 (Y-ДНК) других исторических личностей. Таких как: король Англии из династии Йорков - Ричард III, король Франции из династии Бурбонов - Людовик XVI и Генрих IV. Из современников гаплотипом G2 обладает футболист Лионель Месси. Оппоненты задают вопрос, - они что, все осетины?
Так что, на сегодняшний день «есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, - науке точно не известно...» Будем ждать открытий дивных!
А вот и Цей, где почти всегда хорошая погода, встречает нас периодически накрапывающим дождём. Что же в период «почти» мы не попали, придётся довольствоваться тем, что есть. В конце-концов Цей в тумане тоже не каждому удаётся увидеть.
О, а медведей в здешнем кафе кормить нельзя! Надо же, печаль…
Зимой это место превращается в знатный горнолыжный курорт с верхней точкой спуска, расположенной на высоте 2,5 км. Естественно, что без канатной дороги и лыжникам зимой, и простым туристам летом было бы здесь не так комфортно. Летом она превращается в одну из местных достопримечательностей.
Поэтому, перво-наперво идём покататься на канатке, с которой в ясную погоду должны открываться великолепные вершины гор: Кальперовский хребет, Цейский, гору Монах, язык ледника Сказка и сам ледник вдали. Но это теоретически, если повезёт с погодой.
На самом деле канатных дорог в Цейском ущелье две: однокресельная и парнокресельная. Самые нижние станции обеих находятся на высоте 2000 м, самая верхняя - на 2500 м. Протяжённость маршрута парнокрессельной - более 1,5 км, которые канатка проходит примерно за 20 мин.
Все двадцать минут мы пытались высмотреть в тумане что-либо примечательное, но видели, разве что, спины попутчиков в креслах впереди нас и рекламные надписи на опорах.
На верхней точке вышли обозреть местность.
Кое где расставлены артиллерийские орудия. Это чтобы стрелять по вершинам для предотвращения самопроизвольного схода масштабных лавин.
А вот это похоже фото-зона, где предполагается запечатляться на фоне великолепных гор.
Ну, не рад нам оказался Цей, покидаем мы его.
Едем в посёлок Бурон обедать. Наш последний обед в традиционном стиле с осетинскими пирогами и супом в кафе «Пироги на заказ». Покупаем в лавках недостающие сувениры, общаемся с дружелюбной собачкой. Кстати, об этих «пёселях» в Северной Осетии можно писать отдельную историю. Они здесь нас сопровождали везде и не разу не тявкнули грубо.
Теперь можно ехать в посёлок Верхний Садон, последнее место нашего путешествия. Через 8,5 км мы на месте.
Дождь, мокро, разрушенные дома…Вот он какой, - «город призрак».
Оказывается, официально Садон больше не существует, поэтому в посёлке нет магазинов, школ, лечебных и культурных учреждений, на данный момент в посёлке проживает не более 20 человек.
Жизнь еле теплится. Бродит худая собака. Но чувствуется, что здесь пытаются навести какой-то порядок. Недавно, в конце августа, в Садоне открыли сквер памяти шахтеров: установили новую детскую площадку, скамейки, уложили асфальт и брусчатку, восстановили фонтан. Есть вероятность того, что люди начнут возвращаться в посёлок.
Что здесь было?
Если кратко (длинно можно причитать в исторических трактатах), то в сороковых годах XIX века в поселении Садон началось промышленное освоение месторождения серебро-свинцово-цинковых руд. Сначала этим начала заниматься греческая община, переселившаяся в православную Российскую Империю из под гнёта османского правительства Турции. Под руководством Спиридона Чекалина строят плавильные печи и хозяйственные постройки.
Нехватка свинца во время Кавказской войны (1814-1864 гг) заставляет царское правительство России выкупить предприятие и организовывать более масштабные работы по добыче и переработке руды. В 1848-52 годах, для этих целей, строится Военно-Осетинская дорога от Алагира до Садона, 33 км.
В марте 1850 начинают строить серебро-свинцовый завод.В Садон переселяют с Алтая, Урала и Луганска около четырёхсот семей. Происходит стремительное развитие посёлка.
Через 35 лет предприятие сдают в аренду бельгийцам на срок 40 лет, то есть до 1926 года.
Бельгийцы строят в посёлке школу, больницу, ГЭС и двух-трёхэтажные дома. Их мы как раз и увидели в полуразрушенном виде теперь.
С приходом сюда советской власти, предприятие, естественно, было экспроприировано у частной бельгийской компании. Но, продукция его всё еще была весьма востребована и завод продолжает развиваться и процветать.
В годы Великой Отечественной Войны каждая четвёртая пуля была выплавлена здесь.
Со временем месторождение истончается, предприятие начинает испытывать трудности с финансированием, особенно после развала СССР. Но, не это разрушило посёлок.
В 2002 году на него обрушился сильнейший сель с наводнением. Уровень воды поднялся на семь метров. Это и уничтожило посёлок. 530 семей потеряли всё, их переселили в другие города и посёлки, остались немногие.
Теперь сюда приезжают любители апокалиптических картин типа граффити-команды «Зачем» со своими риторическими вопросами. Я о них уже упоминала в своей заметке про Кармадон.
Естественные декорации разрухи понравились и киношникам. Здесь частично снимался российский фильм «Решение о ликвидации» в жанре боевика режиссёра Александра Аравина (2018 год). Фильм основан на реальных событиях ликвидации боевика Шамиля Басаева. Фильм можно найти в интернете в 4х сериях:
1-2 и 3-4.
На этом моё путешествие с сообществом «Неизвестная Россия» по Северной Осетии закончилось. Все предыдущие заметки об этом здесь:
https://chetaleo.livejournal.com/14759.html
https://chetaleo.livejournal.com/15061.html
https://chetaleo.livejournal.com/15312.html
https://chetaleo.livejournal.com/15578.html
https://chetaleo.livejournal.com/15723.html
https://chetaleo.livejournal.com/16862.html