Вело-Сибирь 2019 (Хакасия и Красноярский край). Часть 2: ГЭС-Сундуки
Продолжение
(начало здесь: часть 1)
Утром 21 июня поехали на великах осматривать ГЭС.
Ну и, собственно, вот она - крупнейшая электростанция России и 8-ая из ныне действующих ГЭС в мире.
На смотровой площадке - памятник покорителям Енисея, первостроителям Саяно-Шушенской ГЭС.
А это дополнительный водосброс ГЭС, предназначенный для пропуска экстремальных паводков, когда водохранилище переполняется, и вся вода уже не может быть пропущена через турбины. В таком случае её вхолостую сбрасывают по этим ступеням.
ГЭС не так, чтобы сильно впечатляет, не правда ли? Мы сами впечатлились, но, скажем так, не до глубины души, т.к. по виду невозможно оценить её масштаб. Но приведу пару фактов, чтобы всё же можно было оценить, что из себя представляет Саяно-Шушенская ГЭС.
Факт про этот самый водосброс. Нам было интересно, когда по нему спускают воду, и мы задали этот вопрос девушке, у которой снимали квартиру. Она сказала, что этого никто не знает, т.к. воду сбрасывают, когда возникает такая необходимость. Но при этом добавила, что когда начинают спускать воду, на это всегда приезжает смотреть много людей со всего региона. Я переспросила, мол, так а как же они приезжают, если никто не знает, когда будет водосброс?, значит, кто-то всё же знает заранее?... Девушка опять повторила, что нет, никто не знает. Я говорю--ну так а как тогда они приезжают-то??? И додумалась задать уточняющий вопрос-- мол, а сколько по времени-то сливают воду? Ну, примерно, неделю--говорит девушка. Тут мы немного опешили. Неделю?!?!?! Небольшое уточнение - пропускная способность этого водосброса 4000 м3/сек... (четыре тысячи кубов в секунду... в секунду! и неделю сбрасывают воду...)
Факт про аварию на ГЭС в 2009 году. Да, мы слышали об этой аварии, но так, из серии - ну было что-то там, да, в новостях показывали, подтопило вроде немного. Это, конечно, характеризует наш кругозор не лучшим образом, но в своё оправдание могу сказать, что практически все мои знакомые ровесники из Питера, кому я про это рассказывала, реагировали примерно также--ну что-то такое помним, да. По факту это была серьёзнейшая техногенная катастрофа, память о которой до сих пор свежа у тех, кто живёт этом регионе. Мы не спрашивали специально об этой аварии, как-то в голову не приходило, но люди сами каким-то образом в разговорах выходили на это. В общем, мало того, что в результате этой аварии погибло 75 человек, так ещё мы с удивлением услышали, что люди очень боялись, что после полного разрушения одного гидроагрегата (гидротурбина+генератор), повлекшего за собой затопление и разрушение остальных, может прорвать всю плотину, и в таком случае поток воды, несущийся в русле между горами, будет таким, что Майнскую ГЭС снесёт тут же, Саяногорск, находящийся в 35км от ГЭС, и Абакан, находящийся в 120км, окажутся под водой тоже через очень небольшой промежуток времени итд итп В итоге многие люди, живущие в степях Хакасии практически в 200км от ГЭС, в тот период, когда в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация, уезжали оттуда в страхе, что может случиться самое худшее. Это нам рассказывали местные жители. Мы недоумевали--мол, неужели даже отсюда уезжали??? Далеко ведь очень... Сказали, что да, конечно!, уезжали и отсюда, типа представьте только, какой там поток воды!... Я не берусь комментировать, насколько был возможен тогда прорыв всей ГЭС, но вот такая вот мощная стихия сдерживается плотиной этой гидроэлектростанции... Нас очень впечатлило.
После фотографирования ГЭС и памятника решили съездить в национальный парк "Шушенский бор", я прочитала о нём, когда мы были в Шушенском. Этот парк состоит из двух отстоящих друг от друга частей - равнинной (где Шушенское) и горной (где Черёмушки). По равнинной части мы тоже немного погуляли пешком ещё когда были в Шушенском, но далеко не ушли, т.к. дело было уже достаточно поздно. Но вообще в равнинной части там находятся 2 песчаные дюны, несколько озёр, дендрарий и восстановленный шалаш Ленина. Горная же часть нацпарка занимает часть хребта Борус, входящего в систему гор Западного Саяна. И вот упоминание Боруса и вызывало у меня интерес, т.к. я где-то слышала про него и даже знала, что на эту гору проводятся скайраннинговые забеги. Поэтому, осознав, что он, оказывается, находится где-то здесь, сообщила Лёше, что нам надо обязательно разведать, что там. Также я прочитала, что где-то под Борусом находится кордон "Таловский лог", где люди стоят с палатками. Лёшу на разведки уговаривать никогда не надо (скорее надо уговаривать в них не ходить...), ну и, в общем, мы поехали. (прим.: этот кусок почему-то не записался, поэтому в итоговом треке его нет)
Таловский лог.
Как я поняла, до сюда обычно доезжают на машинах и дальше разбивают лагерь или же просто идут пешком.
Выше мы тоже заехали, но поняли, что, если там гулять, то надо было закладывать целый день на это, т.к. везде какие-то тропы, указатели на вершины, смотровые вышки, приюты, озёра итд итп, и явно всё это не на полчаса. А мы не рассчитывали, т.к. на самом деле и не знали ничего про эти маршруты - в интернете информацию можно найти только в отчётах людей, на официальном сайте нацпарка я никакой конкретики не находила. Но, как я поняла, местные там вовсю ходят. А больше никто и не знает...
Вот такая там дорога
Кстати, там под Борусом Лёша снял с себя единственного клеща за всю поездку. Откуда взялся при учёте, что мы ехали практически по автодороге - непонятно... Надо сказать, что тема клещей в этой поездке немногим уступала теме медведей по накалу страстей. Но, чтобы снизить этот самый накал, я ещё в начале весны сделала прививку от клещевого энцефалита (у Лёхи она уже была давно сделана). Вообще опасность подцепить клеща в этом регионе, бесспорно, существует, но эта опасность, как и в случае с медведями, неоднородная - где-то есть, а где-то нет.
Спустившись с Боруса, проехались по набережной в Черёмушках
И сфоткали местную достопримечательность, о которой я рассказывала ранее - трамвай, едущий на ГЭС.
"Выходим на финиш" :)
Выехав из Черёмушек около 13 часов дня, поехали вдоль Енисея в сторону Саяногорска, а оттуда условно в сторону Абакана по тихой второстепенной дороге.
Сразу за Саяногорском горы остались где-то за горизонтом и в воспоминаниях, а дорога превратилась в бескрайнюю степь. Вообще факт такой быстрой смены природных зон в этом регионе меня несказанно удивлял - реально глухая тайга Красноярского края сменяется хакасскими степями буквально за 100 километров. При этом потом степи могут сменяться предгорьями, и картина будет уже совсем другая. Дело в том, что в этом регионе между хребтами Западного и Восточного Саяна, а также Кузнецкого Алатау находятся так называемые котловины. К примеру, Абакан, Саяногорск и их окрестности расположены в Минусинской котловине, известные в Хакасии озёра Шира, Белё и Иткуль, до которых мы доехали в конце веломаршрута - в Чулымо-Енисейской (она же Северо-Минусинская) котловине итд Особенность климата котловин в том, что из-за окружающих гор погода здесь не имеет тенденции к быстрым сменам, а снег зимой практически не выпадает. Лето же здесь настолько жаркое, что делает возможным выращивать здесь различные ягоды и фрукты (пишут, что чуть ли не арбузы с абрикосами).
Мы же увидели хакасскую степь в первый раз примерно такой.
Наверное, если ехать по такому неделю, то, конечно, надоест, но нам всё было в новинку, и мы не переставали удивляться этим бескрайним просторам.
Проезжая мимо Саяногорска, видели Русал - это огромнейший алюминиевый завод, входящий в группу заводов Русского алюминия. Вообще такие заводы очень часто строятся именно рядом с ГЭС, т.к. производство алюминия очень энергоёмкое.
На самом деле про саяногорский Русал я знала очень давно, т.к. коллеги с моей прошлой (точнее, уже даже позапрошлой) работы сотрудничали с ним, но мои познания заканчивались на том, что Русал большой и находится у чёрта на рогах. Ну и вот я здесь, стою перед этим самым заводом, причём, что характерно, с велосипедом :)) Также по пути в тот день проезжали какие-то отвалы руды, угольные энергетические компании и всё такое, что напоминало нам, что это всё Сибирь-матушка, известная своими природными ресурсами.
Ночевали тогда мы в палатке, впервые за этот поход. И ночёвка не задалась... Изначально место показалось нам достаточно удачным - 2 озера с двух сторон от дороги, Чёрное и Чалпан, выбирай любое. Берег отличный, подход к воде беспроблемный, но... комары!!! И в таком количестве - это что-то... В итоге, как только палатка была установлена, я запрыгнула туда и отказалась выходить вплоть до утреннего отъезда, т.к. ну невозможно просто... Все антикомариные средства хакасским комарами что мёртвому припарка. Плюс ко всему берег там немного наклонный, и я всю ночь скатывалась со своего нового комфортабельного надувного коврика (прощай, ижевская пенка, прослужившая мне верой и правдой лет 10, не меньше), как с горки . Утром, сидя в палатке голодная, злая и закусанная комарами, которые за всё это время никуда не делись, я несколько переживала на тему, а как оно будет дальше, т.к. я не понимала, почему в тайге комаров не было вообще, а в степи такие лютые полчища. Но могу сказать, что после той жуткой ночёвки мы с комарами встретились ещё буквально всего пару раз на короткое время, а в целом не беспокоили. Хотя надо отметить, что если они где-то есть, то их сразу какое-то огромное количество, среднего не дано...
Дикая ночевка. Мыжтурысты. Не спрашивайте, как в такой степи без единого холмика и кустика ходить, извиняюсь, в туалет... К чёрту подробности :)) (хотя у местных отдыхающих, кстати, эта тема продумана)
Оправившись от комариного шока, 22 июня продолжили движение в сторону Абакана. Пейзажи в тот день не отличались от вчерашних - степь да степь кругоооом... Перекусили в селе Белый Яр и вскоре были в Абакане. Последние километры перед Абаканом достаточно неприятные, т.к. пришлось ехать по основному шоссе. В Абакане я позабавилась на тему того, как изменилось моё мировосприятие за неделю. Когда мы только приземлились там и ехали в троллейбусе, я сказала - ой, а Абакан-то, оказывается, какой маленький..., даже меньше, чем Иваново (областной центр, где живёт много моих родственников). После недели поездки по Сибири я думала - ооо, Абакан какой большой город... Т.к. во время поездки у нас были такие критерии оценки посёлков, через которые мы проезжали - если в посёлке есть магазин, то это не маленький посёлок, а если хотя бы один многоэтажный дом или малюсенькая, но гостиница, то посёлок мы называли большим. Поэтому Абакан в эту встречу с ним нам показалось просто огромным и каким-то гораздо более приятным, нежели в день, когда мы покидали его с маленькими заплечными рюкзачками :))
Ещё в наши планы на Абакан входило прокачать на моём велосипеде передний тормоз, с которым что-то случилось ещё во время перелёта, поэтому с самого начала поездки он не работал. В итоге ни одна мастерская в Абакане, где теоретически могли бы это сделать, не смогла нам помочь. Как мы поняли, в Абакане 2 основных веломастерских -"36 спиц" и при магазине "Триал-Спорт", но первая была закрыта в субботу, а во второй у мастера закончилось минеральное масло. Так что так мне ничего и не прокачали, и я весь поход проехала с одним задним тормозом, но поскольку серпантинов и крутых спусков в этом регионе нет, то данная поломка мне не мешала.
Спасо-Преображенский собор в Абакане
Преображенский парк рядом с собором
Проехав Абакан, по трассе продолжили движение в сторону Черногорска, это город неподалёку от Абакана. Там у нас была забронирована очередная квартира. Кстати, очень порадовавшая меня, особенно после преыдущей комариной ночёвки.
Всего 1200 рублей за такую красоту
Мы выбрали именно Черногорск, т.к. утром следующего дня (23 июня) в наши планы входило совершить, так сказать, восхождение на гору Кюн Таг (она же гора КунЯ). Именно на это я хотела потратить время, которое освободилось у нас из-за подброски на автобусе из Ергак. Поэтому под гору доехали на такси (если что, ехать нужно примерно до базы "Княжий двор" и дальше уже насколько у таксиста хватит задора :)) там грунтовка) и пошли к вершине пешком. Шли часа 1,5 наверное, причём, по самому пеклу. Но открывшиеся с горы виды превзошли все наши ожидания. Наверное, это самый нереальный и запоминающийся вид из этой поездки.
Вот, например
Или вот
Это место на фотографиях называется Енисейские врата. То есть вот этот вот разлив - это Красноярское водохранилище, в этом месте сходятся 3 реки - Енисей, Туба и Абакан, а вокруг находятся 4 горы - Куня, Тепсей, Оглахты и Сусаниха. Также мы прочитали, что где-то здесь находится так называемся Подкунинская писаница - 323 петроглифа, самые ранние из которых датированы аж II тысячелетием до н.э. А сама эта гора Куня, кстати, является священной горой у хакасов, её также называют гора Солнца.
Изначально мы думали, что легко найдём петроглифы и поэтому как-то даже и не думали на тему, где их там искать, но, пообщавшись с местными, встреченными на вершине, выяснили, что, как ни странно, народ особо и не знает, где они находятся. Лёша тут же загорелся, что надо найти, и начал искать информацию в интернете. В итоге нашёл "обучающее видео" на Ютубе и начал пытаться сопоставить картинку в видео с тем, что окружало нас. Я особо не горела желанием заниматься поисками, но поскольку Лёшу в таких ситуациях не остановить, и он уже мчался куда-то к краю обрыва, сжимая в руках телефон, то пришлось идти за ним. В итоге не без труда, но петроглифы мы всё же нашли, но могу сказать, что без этого видео сделать это было бы просто нереально, т.к. даже слушая комментарии и смотря этот ролик, всё равно периодически приходилось отматывать назад и пересматривать запись буквально по кадрам, чтобы понять, как же они всё же шли.
Ну и в итоге вот она, эта самая Подкунинская писаница (точнее, её часть)
На обратную дорогу вызывали того же таксиста, любезно оставившего нам свой телефон, и вернулись в нашу уютную съёмную квартирку. Пообедали и выдвинулись в сторону знаменитых озёр Хакасии.
Когда мы ещё ехали в такси, водитель с уверенностью сказал, мол, гроза сегодня будет. Я говорю--да ну, какая гроза, жарища такая... Водитель говорит - нет, точно будет, вон как парит. Я не придала этому значения, но таки он оказался прав, да ещё как...
Погода начала портиться вскоре после того, как мы съехали с основного шоссе на второстепенное в сторону Сорска, а поскольку там голая степь, то вот эти вот погодные фронты очень хорошо просматриваются, и в какой-то момент мы начали видеть, что слева от нас погода, что называется, шепчет - висели облака, сверкали молнии, были видны области дождя итд
Тучи вокруг нас также сгущались
Так, параллельно с грозой, мы ехали довольно долго, и в итоге доехали до села под названием Московское. Там возник вопрос, что делать дальше. Пережидать грозу? Ну а кто её знает, когда она сюда придёт и придёт ли вообще, может, и разойдёмся... Ехать? А если всё же пересечёмся?... Но поскольку было ощущение, что вотпрямщас дождь не начнётся, то решили всё же ехать. Но немного не рассчитали :)
От Московского до следующего села, именуемого Вершино-Биджа, было 12км. Где-то посередине этого пути мы начали лицезреть молнии, которые били уже где-то совсем рядом с нами, поэтому Лёша абсолютно легко, с первой же попытки сфотографировал одну из них.
Воть
Ну и буквально за 3 км до Биджи началось... Такое началось, что ни в сказке сказать, ни пером описать... Сначала начался небольшой дождь. Довольно быстро он перерос в весьма сильный дождь. Потом в очень сильный. Потом полило просто как из ведра, и добавился сильнейший боковой ветер, практически сбивающий с ног. И в довершении всего начался сильный град. И всё это, как можно видеть по фото, происходило посреди степи, где нет абсолютно ничего, чтобы укрыться--ни остановки, ни деревца, ни даже кустика!!! Ехать практически невозможно, град молотит так, что реально очень больно (я была в шортах, и все ноги потом у меня были в красных пятнах от этих градин), и при этом мы находимся в самом эпицентре грозы, и молнии бьют прямо-таки в непосредственной близости. Меня охватила реальная паника, грозящая перейти в истерику. Но поскольку стоять бессмысленно, продолжили ехать по мере возможностей.
Вскоре увидели небольшую автозаправку и решили спрятаться за неё с подветренной стороны. И тут, как в сказке, щёлкнул замок, открылась дверь, и кто-то замахал нам рукой, мол, заходите. Мы, недолго думая, заскочили в помещение АЗС, и оказались в комнате дежурного кассира. Работница АЗС, пустившая нас к себе, оказался просто милейшей женщиной (мне в тот момент она казалась самой настоящей доброй феей, и я не уставала благодарить её)--напоила нас чаем, дала пересидеть грозу и всё сокрушалась, куда же мы поедем на ночь глядя по такой погоде. Я и сама не понимала, куда мы поедем... Вершино-Биджа--это совсем маленький посёлок, снимать жильё там негде, а до следующего крупного посёлка засветло не доехать точно, поэтому дикая ночёвка онли. Всё ещё немного осложнялось тем фактом, что, несмотря на то, что в Хакасии около 1000 озёр, вот конкретно на этом участке с озёрами не очень, а Лёша при этом предполагал вставать на ночёвку на озере, которое на OSM вообще не было изображено (правда, в этом районе OSM не всегда прорисован подробно), но его было видно на снимках Гугла. В итоге около 7 вечера мы попрощались с нашей спасительницей и уже в сумерках доехали до этого озера, борясь периодически по пути с ветром. К счастью, оно оказалось на месте. Правда, озеро находится прямо рядом с дорогой, поэтому ночевали практически на обочине, и я снова была не впечатлена походной романтикой.
С утра (24 июня) позавтракали и продолжили наше путешествие. Хакасия, казавшаяся до этого мне такой милой и уютной, сейчас уже выглядела довольно суровой--тёмные облака, ветер... Но дорога там красивая.
Потихоньку доехали до деревни Ербинская, там у магазина немного перекусили и поехали в сторону села Туманное. Кстати, в Ербинской видели тотем (в Хакасии их называт менгирами). Как нам объяснил житель посёлка, это Аххызы (белая девушка), защищает жителей деревни от разных невзгод.
Основная религия Хакасии (если, конечно, тут уместно слово "религия") - это традиционные верования, то есть шаманизм, поэтому там есть свои какие-то обряды, праздники, традиции и всякое такое. Например, на горе Куня мы были свидетелями какого-то обряда, который совершали несколько человек в национальных костюмах. Также повсюду в Хакасии встречаются старинные курганы, самый крупный - Большой Салбыкский курган (древнее захоронение, которое археологи датируют примерно III веком до н.э.), находится как раз недалеко от той дороги, где нас застала гроза, но мы туда не заезжали. Но вообще Хакасия достаточно самобытная республика.
Вот пример небольшого кургана, которые в Хакасии повсеместно.
По центру Лёша обращается к небесам, чтобы не повторялось такого погодного светопреставления, как днём раньше.
При этом нам бросилось в глаза, что к курганам здесь относятся очень трепетно. К примеру, может быть вспаханное поле, а посередине зелёный пятачок с курганом.
После Ербинской доехали до Туманного, где находится большой профилакторий и поэтому есть кафе. Там пообедали, и на этом асфальт закончился, и дальше мы поехали по широкой грунтовке.
Дорога, как и обычно здесь, красивенькая
Местами встречаются берёзовые рощи
До Туманного дорога шла преимущественно вверх, а после пошла вниз, поэтому ехали, получали удовольствие. Но тем временем вечерело, и надо уже было задумываться о месте для ночлега. Также, как и в предыдущий день, вариантов ночёвок у нас было немного. Лёша очень хотел ночевать на озере, находящемся сильно в стороне от основной дороги, за посёлком Цветногорск, и потом ехать не по асфальту, а по старой дороге, идущей от этого Цветногорска к главным озёрам. Но ситуация в том, что на OSMе этой дороги не было, но Лёша опять узрел её на снимке. Меня эта перспектива не слишком вдохновляла (что-то вот не привлекают меня глухие сибирские дороги), но я, скрепя сердцем, согласилась разведать. Но, въехав в Цветногорск, мне всё стало понятно - жилых домов на весь посёлок там оказалось из серии полтора. А всё остальное в посёлке выглядело примерно вот так.
Дорога к озеру, естественно, также оставляла желать лучшего--сильно заросшая, очень плохо проезжаемая итд Что логично - откуда в заброшенном поселке взяться хорошей дороге? Я занервничала. Зачем, говорю, мы туда едем, можешь мне объяснить??? Ну и завела свою шарманку--мол, тут глухо, ни души, озеро на отшибе, связи опять нет, нас всего двое, местное население - потомки сибирских каторжников (вообще-то никаких неоднозначных моментов с местными у нас за всю поездку не было, и настороженности никакой тоже, поэтому я даже сама удивилась этому аргументу и тому, откуда это вдруг всплыло в моей голове), случись что, никто и не узнает, ну и прочие "оптимистичные" прогнозы. И чем больше мы углублялись в лес, тем сильнее я понимала, что просто не смогу ночевать на этом озере, умру от страха... Ну и, в общем, повернули мы обратно... Лёша был очень недоволен (это мягко говоря), но когда мне страшно, я веду себя как в анекдоте - в чём разница между женщиной в гневе и террористом?, с террористом хотя бы можно вести переговоры. Так что поехали мы дальше по основной дороге...
Лёша злился--типа, ну и где ты ночевать собираешься???, водоёмов поблизости больше нет. Но я невозмутимо сообщала, что мне вообще по фиг, я готова хоть всю ночь ехать, лишь бы не ночевать на каких-то адских выселках. В итоге единственный раз за весь поход разменяли в этот день цифру 100км (вот всё же есть вещи, которые меня мотивируют ехать :)), а 3-я, и, к моей радости, последняя, дикая ночёвка снова не задалась - встали опять практически на обочине рядом с речушкой Карасук. Но по крайней мере это место меня не нервировало, и на том спасибо.
Утром следующего дня (25 июня) нам оставалось проехать совсем немного до озера Шира, где у нас был забронирован номер на турбазе. Но ехать прямо по асфальту на озеро Лёша не хотел, поэтому буквально в 5км от турбазы мне было предложено свернуть куда-то в сторонку и добавить 20км к треку по грунтовой дороге, часть которой снова была видна только по спутнику. Не то чтобы я была очень вдохновлена этой перспективой, но тут уж спорить не стала, поехали.
Поначалу пейзажи там были примерно такого плана
Дорога шла через 3 озера - Шунет, Чаласколь и Матарак. Везде на этих озёрах стоит народ с палатками. В конце мы должны были выехать к озеру Иткуль, которое является частью Хакасского заповедника. О чём, правда, мы узнали непосредственно на маршруте.
Дело в том, что грунтовка, по которой мы ехали, сначала была очень приличной, но через какое-то время, как и предрекал OSM, начала теряться в степи, хотя видно было, что раньше эта дорога между озёрами здесь была, но мы не очень понимали, почему по ней вдруг перестали ездить, явно это не та ситуация, как с заброшенными деревнями. Но вот эта табличка и ров за ней нам всё объяснили.
За несанкционированное проникновение на территорию заповедника был обещан штраф (на машине там никак не проехать, но пройти пешком или проехать на велосипеде можно). Нас это несколько смутило, но мы всё же поехали дальше - разворачиваться и ехать обратно очень не хотелось... В итоге мы проехали нормально, но на следующий день местные жители нам сказали, что там реально можно нарваться на проверку и штраф, прецеденты были. Размер штрафа, правда, не уточнили (в объявлении было написано 5 МРОТ), но, в общем, лучше там всё же не ездить в любом случае.
Этот стон у нас песней зовётся... А это заросшее поле - "дорогой, которая хорошо просматривается по спутнику" :)
Берег Иткуля
На самом деле фотографии даже близко не передают красоту этих бескрайних просторов - пейзажи в Хакасии часто немного космические, все эти бескрайние степи, холмы итд, но на фото всё это превращается в однотонную "зелёнку".
Выбравшись из заповедника без приключений и переехав через небольшой перевал, спустились в посёлок Жемчужный на берегу озера Шира
Вот он этот посёлок, вид сверху.
Жемчужный - это что-то типа местной Анапы. База отдыха на базе отдыха, и на каждом первом доме объявления "Жильё", "Апартаменты", "Сдаётся" и всё такое. Вариантов для ночёвки масса. Мы сняли на турбазе номер за 1600 рублей в сутки - скромный, но вполне приемлемый. Я с удивлением изучала номера машин и гуглила, что это за регионы. Оказалось, что тут отдыхает вся Сибирь - Красноярский край, Кемеровская область, Алтайский край, Новосибирская область итд Как-то вот никогда не задумывалась, где отдыхают люди в Сибири... Просто у нас в западной части Чёрное море - это такая классика жанра, 2 дня на машине, и ты на черноморских курортах. А из Сибири-то далековато... Ну и вот летом народ отдыхает в частности вот на этих озёрах. Кстати, примечательно то, что некоторые из этих озёр солёные. В частности, Шира - это солёное озеро, а Иткуль, находящийся через дорогу, пресное. Но самое интересное озеро - это Белё, которое представляет из себя 2 озера, соединённые небольшой протокой. И вот в одном из этих озёр вода солёная, а во втором - пресная. Удивительно!
Озеро Шира. Чем не море? :)
На следующий день (26 июня) с утра ходили купаться, а во второй половине дня не без труда записались на автобусную экскурсию на Туимский провал. По пути к провалу нас завезли на точку, откуда видно целых 9 озёр! Сфотографировать все 9 одновременно, конечно, нереально, но вот хотя бы 3.
А вот и сам Туимский провал
На самом деле масштаб его оценить сложно как на фото, так и вживую - он слишком глубокий... От вершины горы до уровня воды 120 метров, а глубину его точно, как я понимаю, никто и не знает, не погружались на столько. Этот провал - это своеобразная техногенная достопримечательность, в советское время там было месторождение, которое отрабатывалось подземным способом, после его выработки земля в том месте начала проседать, его взорвали, а там обнаружилась такая вот дыра в земле... А вода на самом деле там изумрудного цвета - на фото она слишком тёмная, т.к. тень.
Рядом с провалом примерно такие пейзажи
Экскурсовод, кстати, нам очень понравилась. Она хакаска по национальности, и я задавала ей много вопросов про культуру и обычаи Хакасии - говорят ли они в республике на своём языке, какие у хакасов отношения с русскими, создают ли они смешанные семьи, называют ли национальными именами, какие есть национальные блюда итд итп Узнали много интересного. По словам экскурсовода русские и хакасы живут здесь достаточно мирно, и каких-то межнациональных конфликтов в республике нет (в отличие, кстати, от соседней Тувы, где национализм, как говорят, цветёт буйным цветом, вплоть до того, что многие русские вынуждены были уехать из республики, т.к. жить и работать невозможно), смешанные браки в Хакасии сплошь и рядом, никто на эту тему не задумывается. (Может быть, конечно, я чересчур радужно всё описываю, но за что купил, что называется...) В школах дети изучают хакасский язык, но не во всех. Национальные блюда есть, но каких-то кафе, где можно было бы её попробовать, особо нет, в основном готовят только в семьях (мы так ничего национального и не попробовали).
В общем, экскурсия нам очень понравилась, абсолютно не пожалели, что поехали.
Также в Жемчужном нам очень понравилась местная столовая, в которой, к примеру, завтрак на двоих обходился нам рублей в 200, обед - рублей в 400 итд Это вам не Европа...
Продолжение следует, оставайтесь с нами :)
Заключительная часть: часть 3
(начало здесь: часть 1)
Утром 21 июня поехали на великах осматривать ГЭС.
Ну и, собственно, вот она - крупнейшая электростанция России и 8-ая из ныне действующих ГЭС в мире.
На смотровой площадке - памятник покорителям Енисея, первостроителям Саяно-Шушенской ГЭС.
А это дополнительный водосброс ГЭС, предназначенный для пропуска экстремальных паводков, когда водохранилище переполняется, и вся вода уже не может быть пропущена через турбины. В таком случае её вхолостую сбрасывают по этим ступеням.
ГЭС не так, чтобы сильно впечатляет, не правда ли? Мы сами впечатлились, но, скажем так, не до глубины души, т.к. по виду невозможно оценить её масштаб. Но приведу пару фактов, чтобы всё же можно было оценить, что из себя представляет Саяно-Шушенская ГЭС.
Факт про этот самый водосброс. Нам было интересно, когда по нему спускают воду, и мы задали этот вопрос девушке, у которой снимали квартиру. Она сказала, что этого никто не знает, т.к. воду сбрасывают, когда возникает такая необходимость. Но при этом добавила, что когда начинают спускать воду, на это всегда приезжает смотреть много людей со всего региона. Я переспросила, мол, так а как же они приезжают, если никто не знает, когда будет водосброс?, значит, кто-то всё же знает заранее?... Девушка опять повторила, что нет, никто не знает. Я говорю--ну так а как тогда они приезжают-то??? И додумалась задать уточняющий вопрос-- мол, а сколько по времени-то сливают воду? Ну, примерно, неделю--говорит девушка. Тут мы немного опешили. Неделю?!?!?! Небольшое уточнение - пропускная способность этого водосброса 4000 м3/сек... (четыре тысячи кубов в секунду... в секунду! и неделю сбрасывают воду...)
Факт про аварию на ГЭС в 2009 году. Да, мы слышали об этой аварии, но так, из серии - ну было что-то там, да, в новостях показывали, подтопило вроде немного. Это, конечно, характеризует наш кругозор не лучшим образом, но в своё оправдание могу сказать, что практически все мои знакомые ровесники из Питера, кому я про это рассказывала, реагировали примерно также--ну что-то такое помним, да. По факту это была серьёзнейшая техногенная катастрофа, память о которой до сих пор свежа у тех, кто живёт этом регионе. Мы не спрашивали специально об этой аварии, как-то в голову не приходило, но люди сами каким-то образом в разговорах выходили на это. В общем, мало того, что в результате этой аварии погибло 75 человек, так ещё мы с удивлением услышали, что люди очень боялись, что после полного разрушения одного гидроагрегата (гидротурбина+генератор), повлекшего за собой затопление и разрушение остальных, может прорвать всю плотину, и в таком случае поток воды, несущийся в русле между горами, будет таким, что Майнскую ГЭС снесёт тут же, Саяногорск, находящийся в 35км от ГЭС, и Абакан, находящийся в 120км, окажутся под водой тоже через очень небольшой промежуток времени итд итп В итоге многие люди, живущие в степях Хакасии практически в 200км от ГЭС, в тот период, когда в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация, уезжали оттуда в страхе, что может случиться самое худшее. Это нам рассказывали местные жители. Мы недоумевали--мол, неужели даже отсюда уезжали??? Далеко ведь очень... Сказали, что да, конечно!, уезжали и отсюда, типа представьте только, какой там поток воды!... Я не берусь комментировать, насколько был возможен тогда прорыв всей ГЭС, но вот такая вот мощная стихия сдерживается плотиной этой гидроэлектростанции... Нас очень впечатлило.
После фотографирования ГЭС и памятника решили съездить в национальный парк "Шушенский бор", я прочитала о нём, когда мы были в Шушенском. Этот парк состоит из двух отстоящих друг от друга частей - равнинной (где Шушенское) и горной (где Черёмушки). По равнинной части мы тоже немного погуляли пешком ещё когда были в Шушенском, но далеко не ушли, т.к. дело было уже достаточно поздно. Но вообще в равнинной части там находятся 2 песчаные дюны, несколько озёр, дендрарий и восстановленный шалаш Ленина. Горная же часть нацпарка занимает часть хребта Борус, входящего в систему гор Западного Саяна. И вот упоминание Боруса и вызывало у меня интерес, т.к. я где-то слышала про него и даже знала, что на эту гору проводятся скайраннинговые забеги. Поэтому, осознав, что он, оказывается, находится где-то здесь, сообщила Лёше, что нам надо обязательно разведать, что там. Также я прочитала, что где-то под Борусом находится кордон "Таловский лог", где люди стоят с палатками. Лёшу на разведки уговаривать никогда не надо (скорее надо уговаривать в них не ходить...), ну и, в общем, мы поехали. (прим.: этот кусок почему-то не записался, поэтому в итоговом треке его нет)
Таловский лог.
Как я поняла, до сюда обычно доезжают на машинах и дальше разбивают лагерь или же просто идут пешком.
Выше мы тоже заехали, но поняли, что, если там гулять, то надо было закладывать целый день на это, т.к. везде какие-то тропы, указатели на вершины, смотровые вышки, приюты, озёра итд итп, и явно всё это не на полчаса. А мы не рассчитывали, т.к. на самом деле и не знали ничего про эти маршруты - в интернете информацию можно найти только в отчётах людей, на официальном сайте нацпарка я никакой конкретики не находила. Но, как я поняла, местные там вовсю ходят. А больше никто и не знает...
Вот такая там дорога
Кстати, там под Борусом Лёша снял с себя единственного клеща за всю поездку. Откуда взялся при учёте, что мы ехали практически по автодороге - непонятно... Надо сказать, что тема клещей в этой поездке немногим уступала теме медведей по накалу страстей. Но, чтобы снизить этот самый накал, я ещё в начале весны сделала прививку от клещевого энцефалита (у Лёхи она уже была давно сделана). Вообще опасность подцепить клеща в этом регионе, бесспорно, существует, но эта опасность, как и в случае с медведями, неоднородная - где-то есть, а где-то нет.
Спустившись с Боруса, проехались по набережной в Черёмушках
И сфоткали местную достопримечательность, о которой я рассказывала ранее - трамвай, едущий на ГЭС.
"Выходим на финиш" :)
Выехав из Черёмушек около 13 часов дня, поехали вдоль Енисея в сторону Саяногорска, а оттуда условно в сторону Абакана по тихой второстепенной дороге.
Сразу за Саяногорском горы остались где-то за горизонтом и в воспоминаниях, а дорога превратилась в бескрайнюю степь. Вообще факт такой быстрой смены природных зон в этом регионе меня несказанно удивлял - реально глухая тайга Красноярского края сменяется хакасскими степями буквально за 100 километров. При этом потом степи могут сменяться предгорьями, и картина будет уже совсем другая. Дело в том, что в этом регионе между хребтами Западного и Восточного Саяна, а также Кузнецкого Алатау находятся так называемые котловины. К примеру, Абакан, Саяногорск и их окрестности расположены в Минусинской котловине, известные в Хакасии озёра Шира, Белё и Иткуль, до которых мы доехали в конце веломаршрута - в Чулымо-Енисейской (она же Северо-Минусинская) котловине итд Особенность климата котловин в том, что из-за окружающих гор погода здесь не имеет тенденции к быстрым сменам, а снег зимой практически не выпадает. Лето же здесь настолько жаркое, что делает возможным выращивать здесь различные ягоды и фрукты (пишут, что чуть ли не арбузы с абрикосами).
Мы же увидели хакасскую степь в первый раз примерно такой.
Наверное, если ехать по такому неделю, то, конечно, надоест, но нам всё было в новинку, и мы не переставали удивляться этим бескрайним просторам.
Проезжая мимо Саяногорска, видели Русал - это огромнейший алюминиевый завод, входящий в группу заводов Русского алюминия. Вообще такие заводы очень часто строятся именно рядом с ГЭС, т.к. производство алюминия очень энергоёмкое.
На самом деле про саяногорский Русал я знала очень давно, т.к. коллеги с моей прошлой (точнее, уже даже позапрошлой) работы сотрудничали с ним, но мои познания заканчивались на том, что Русал большой и находится у чёрта на рогах. Ну и вот я здесь, стою перед этим самым заводом, причём, что характерно, с велосипедом :)) Также по пути в тот день проезжали какие-то отвалы руды, угольные энергетические компании и всё такое, что напоминало нам, что это всё Сибирь-матушка, известная своими природными ресурсами.
Ночевали тогда мы в палатке, впервые за этот поход. И ночёвка не задалась... Изначально место показалось нам достаточно удачным - 2 озера с двух сторон от дороги, Чёрное и Чалпан, выбирай любое. Берег отличный, подход к воде беспроблемный, но... комары!!! И в таком количестве - это что-то... В итоге, как только палатка была установлена, я запрыгнула туда и отказалась выходить вплоть до утреннего отъезда, т.к. ну невозможно просто... Все антикомариные средства хакасским комарами что мёртвому припарка. Плюс ко всему берег там немного наклонный, и я всю ночь скатывалась со своего нового комфортабельного надувного коврика (прощай, ижевская пенка, прослужившая мне верой и правдой лет 10, не меньше), как с горки . Утром, сидя в палатке голодная, злая и закусанная комарами, которые за всё это время никуда не делись, я несколько переживала на тему, а как оно будет дальше, т.к. я не понимала, почему в тайге комаров не было вообще, а в степи такие лютые полчища. Но могу сказать, что после той жуткой ночёвки мы с комарами встретились ещё буквально всего пару раз на короткое время, а в целом не беспокоили. Хотя надо отметить, что если они где-то есть, то их сразу какое-то огромное количество, среднего не дано...
Дикая ночевка. Мыжтурысты. Не спрашивайте, как в такой степи без единого холмика и кустика ходить, извиняюсь, в туалет... К чёрту подробности :)) (хотя у местных отдыхающих, кстати, эта тема продумана)
Оправившись от комариного шока, 22 июня продолжили движение в сторону Абакана. Пейзажи в тот день не отличались от вчерашних - степь да степь кругоооом... Перекусили в селе Белый Яр и вскоре были в Абакане. Последние километры перед Абаканом достаточно неприятные, т.к. пришлось ехать по основному шоссе. В Абакане я позабавилась на тему того, как изменилось моё мировосприятие за неделю. Когда мы только приземлились там и ехали в троллейбусе, я сказала - ой, а Абакан-то, оказывается, какой маленький..., даже меньше, чем Иваново (областной центр, где живёт много моих родственников). После недели поездки по Сибири я думала - ооо, Абакан какой большой город... Т.к. во время поездки у нас были такие критерии оценки посёлков, через которые мы проезжали - если в посёлке есть магазин, то это не маленький посёлок, а если хотя бы один многоэтажный дом или малюсенькая, но гостиница, то посёлок мы называли большим. Поэтому Абакан в эту встречу с ним нам показалось просто огромным и каким-то гораздо более приятным, нежели в день, когда мы покидали его с маленькими заплечными рюкзачками :))
Ещё в наши планы на Абакан входило прокачать на моём велосипеде передний тормоз, с которым что-то случилось ещё во время перелёта, поэтому с самого начала поездки он не работал. В итоге ни одна мастерская в Абакане, где теоретически могли бы это сделать, не смогла нам помочь. Как мы поняли, в Абакане 2 основных веломастерских -"36 спиц" и при магазине "Триал-Спорт", но первая была закрыта в субботу, а во второй у мастера закончилось минеральное масло. Так что так мне ничего и не прокачали, и я весь поход проехала с одним задним тормозом, но поскольку серпантинов и крутых спусков в этом регионе нет, то данная поломка мне не мешала.
Спасо-Преображенский собор в Абакане
Преображенский парк рядом с собором
Проехав Абакан, по трассе продолжили движение в сторону Черногорска, это город неподалёку от Абакана. Там у нас была забронирована очередная квартира. Кстати, очень порадовавшая меня, особенно после преыдущей комариной ночёвки.
Всего 1200 рублей за такую красоту
Мы выбрали именно Черногорск, т.к. утром следующего дня (23 июня) в наши планы входило совершить, так сказать, восхождение на гору Кюн Таг (она же гора КунЯ). Именно на это я хотела потратить время, которое освободилось у нас из-за подброски на автобусе из Ергак. Поэтому под гору доехали на такси (если что, ехать нужно примерно до базы "Княжий двор" и дальше уже насколько у таксиста хватит задора :)) там грунтовка) и пошли к вершине пешком. Шли часа 1,5 наверное, причём, по самому пеклу. Но открывшиеся с горы виды превзошли все наши ожидания. Наверное, это самый нереальный и запоминающийся вид из этой поездки.
Вот, например
Или вот
Это место на фотографиях называется Енисейские врата. То есть вот этот вот разлив - это Красноярское водохранилище, в этом месте сходятся 3 реки - Енисей, Туба и Абакан, а вокруг находятся 4 горы - Куня, Тепсей, Оглахты и Сусаниха. Также мы прочитали, что где-то здесь находится так называемся Подкунинская писаница - 323 петроглифа, самые ранние из которых датированы аж II тысячелетием до н.э. А сама эта гора Куня, кстати, является священной горой у хакасов, её также называют гора Солнца.
Изначально мы думали, что легко найдём петроглифы и поэтому как-то даже и не думали на тему, где их там искать, но, пообщавшись с местными, встреченными на вершине, выяснили, что, как ни странно, народ особо и не знает, где они находятся. Лёша тут же загорелся, что надо найти, и начал искать информацию в интернете. В итоге нашёл "обучающее видео" на Ютубе и начал пытаться сопоставить картинку в видео с тем, что окружало нас. Я особо не горела желанием заниматься поисками, но поскольку Лёшу в таких ситуациях не остановить, и он уже мчался куда-то к краю обрыва, сжимая в руках телефон, то пришлось идти за ним. В итоге не без труда, но петроглифы мы всё же нашли, но могу сказать, что без этого видео сделать это было бы просто нереально, т.к. даже слушая комментарии и смотря этот ролик, всё равно периодически приходилось отматывать назад и пересматривать запись буквально по кадрам, чтобы понять, как же они всё же шли.
Ну и в итоге вот она, эта самая Подкунинская писаница (точнее, её часть)
На обратную дорогу вызывали того же таксиста, любезно оставившего нам свой телефон, и вернулись в нашу уютную съёмную квартирку. Пообедали и выдвинулись в сторону знаменитых озёр Хакасии.
Когда мы ещё ехали в такси, водитель с уверенностью сказал, мол, гроза сегодня будет. Я говорю--да ну, какая гроза, жарища такая... Водитель говорит - нет, точно будет, вон как парит. Я не придала этому значения, но таки он оказался прав, да ещё как...
Погода начала портиться вскоре после того, как мы съехали с основного шоссе на второстепенное в сторону Сорска, а поскольку там голая степь, то вот эти вот погодные фронты очень хорошо просматриваются, и в какой-то момент мы начали видеть, что слева от нас погода, что называется, шепчет - висели облака, сверкали молнии, были видны области дождя итд
Тучи вокруг нас также сгущались
Так, параллельно с грозой, мы ехали довольно долго, и в итоге доехали до села под названием Московское. Там возник вопрос, что делать дальше. Пережидать грозу? Ну а кто её знает, когда она сюда придёт и придёт ли вообще, может, и разойдёмся... Ехать? А если всё же пересечёмся?... Но поскольку было ощущение, что вотпрямщас дождь не начнётся, то решили всё же ехать. Но немного не рассчитали :)
От Московского до следующего села, именуемого Вершино-Биджа, было 12км. Где-то посередине этого пути мы начали лицезреть молнии, которые били уже где-то совсем рядом с нами, поэтому Лёша абсолютно легко, с первой же попытки сфотографировал одну из них.
Воть
Ну и буквально за 3 км до Биджи началось... Такое началось, что ни в сказке сказать, ни пером описать... Сначала начался небольшой дождь. Довольно быстро он перерос в весьма сильный дождь. Потом в очень сильный. Потом полило просто как из ведра, и добавился сильнейший боковой ветер, практически сбивающий с ног. И в довершении всего начался сильный град. И всё это, как можно видеть по фото, происходило посреди степи, где нет абсолютно ничего, чтобы укрыться--ни остановки, ни деревца, ни даже кустика!!! Ехать практически невозможно, град молотит так, что реально очень больно (я была в шортах, и все ноги потом у меня были в красных пятнах от этих градин), и при этом мы находимся в самом эпицентре грозы, и молнии бьют прямо-таки в непосредственной близости. Меня охватила реальная паника, грозящая перейти в истерику. Но поскольку стоять бессмысленно, продолжили ехать по мере возможностей.
Вскоре увидели небольшую автозаправку и решили спрятаться за неё с подветренной стороны. И тут, как в сказке, щёлкнул замок, открылась дверь, и кто-то замахал нам рукой, мол, заходите. Мы, недолго думая, заскочили в помещение АЗС, и оказались в комнате дежурного кассира. Работница АЗС, пустившая нас к себе, оказался просто милейшей женщиной (мне в тот момент она казалась самой настоящей доброй феей, и я не уставала благодарить её)--напоила нас чаем, дала пересидеть грозу и всё сокрушалась, куда же мы поедем на ночь глядя по такой погоде. Я и сама не понимала, куда мы поедем... Вершино-Биджа--это совсем маленький посёлок, снимать жильё там негде, а до следующего крупного посёлка засветло не доехать точно, поэтому дикая ночёвка онли. Всё ещё немного осложнялось тем фактом, что, несмотря на то, что в Хакасии около 1000 озёр, вот конкретно на этом участке с озёрами не очень, а Лёша при этом предполагал вставать на ночёвку на озере, которое на OSM вообще не было изображено (правда, в этом районе OSM не всегда прорисован подробно), но его было видно на снимках Гугла. В итоге около 7 вечера мы попрощались с нашей спасительницей и уже в сумерках доехали до этого озера, борясь периодически по пути с ветром. К счастью, оно оказалось на месте. Правда, озеро находится прямо рядом с дорогой, поэтому ночевали практически на обочине, и я снова была не впечатлена походной романтикой.
С утра (24 июня) позавтракали и продолжили наше путешествие. Хакасия, казавшаяся до этого мне такой милой и уютной, сейчас уже выглядела довольно суровой--тёмные облака, ветер... Но дорога там красивая.
Потихоньку доехали до деревни Ербинская, там у магазина немного перекусили и поехали в сторону села Туманное. Кстати, в Ербинской видели тотем (в Хакасии их называт менгирами). Как нам объяснил житель посёлка, это Аххызы (белая девушка), защищает жителей деревни от разных невзгод.
Основная религия Хакасии (если, конечно, тут уместно слово "религия") - это традиционные верования, то есть шаманизм, поэтому там есть свои какие-то обряды, праздники, традиции и всякое такое. Например, на горе Куня мы были свидетелями какого-то обряда, который совершали несколько человек в национальных костюмах. Также повсюду в Хакасии встречаются старинные курганы, самый крупный - Большой Салбыкский курган (древнее захоронение, которое археологи датируют примерно III веком до н.э.), находится как раз недалеко от той дороги, где нас застала гроза, но мы туда не заезжали. Но вообще Хакасия достаточно самобытная республика.
Вот пример небольшого кургана, которые в Хакасии повсеместно.
По центру Лёша обращается к небесам, чтобы не повторялось такого погодного светопреставления, как днём раньше.
При этом нам бросилось в глаза, что к курганам здесь относятся очень трепетно. К примеру, может быть вспаханное поле, а посередине зелёный пятачок с курганом.
После Ербинской доехали до Туманного, где находится большой профилакторий и поэтому есть кафе. Там пообедали, и на этом асфальт закончился, и дальше мы поехали по широкой грунтовке.
Дорога, как и обычно здесь, красивенькая
Местами встречаются берёзовые рощи
До Туманного дорога шла преимущественно вверх, а после пошла вниз, поэтому ехали, получали удовольствие. Но тем временем вечерело, и надо уже было задумываться о месте для ночлега. Также, как и в предыдущий день, вариантов ночёвок у нас было немного. Лёша очень хотел ночевать на озере, находящемся сильно в стороне от основной дороги, за посёлком Цветногорск, и потом ехать не по асфальту, а по старой дороге, идущей от этого Цветногорска к главным озёрам. Но ситуация в том, что на OSMе этой дороги не было, но Лёша опять узрел её на снимке. Меня эта перспектива не слишком вдохновляла (что-то вот не привлекают меня глухие сибирские дороги), но я, скрепя сердцем, согласилась разведать. Но, въехав в Цветногорск, мне всё стало понятно - жилых домов на весь посёлок там оказалось из серии полтора. А всё остальное в посёлке выглядело примерно вот так.
Дорога к озеру, естественно, также оставляла желать лучшего--сильно заросшая, очень плохо проезжаемая итд Что логично - откуда в заброшенном поселке взяться хорошей дороге? Я занервничала. Зачем, говорю, мы туда едем, можешь мне объяснить??? Ну и завела свою шарманку--мол, тут глухо, ни души, озеро на отшибе, связи опять нет, нас всего двое, местное население - потомки сибирских каторжников (вообще-то никаких неоднозначных моментов с местными у нас за всю поездку не было, и настороженности никакой тоже, поэтому я даже сама удивилась этому аргументу и тому, откуда это вдруг всплыло в моей голове), случись что, никто и не узнает, ну и прочие "оптимистичные" прогнозы. И чем больше мы углублялись в лес, тем сильнее я понимала, что просто не смогу ночевать на этом озере, умру от страха... Ну и, в общем, повернули мы обратно... Лёша был очень недоволен (это мягко говоря), но когда мне страшно, я веду себя как в анекдоте - в чём разница между женщиной в гневе и террористом?, с террористом хотя бы можно вести переговоры. Так что поехали мы дальше по основной дороге...
Лёша злился--типа, ну и где ты ночевать собираешься???, водоёмов поблизости больше нет. Но я невозмутимо сообщала, что мне вообще по фиг, я готова хоть всю ночь ехать, лишь бы не ночевать на каких-то адских выселках. В итоге единственный раз за весь поход разменяли в этот день цифру 100км (вот всё же есть вещи, которые меня мотивируют ехать :)), а 3-я, и, к моей радости, последняя, дикая ночёвка снова не задалась - встали опять практически на обочине рядом с речушкой Карасук. Но по крайней мере это место меня не нервировало, и на том спасибо.
Утром следующего дня (25 июня) нам оставалось проехать совсем немного до озера Шира, где у нас был забронирован номер на турбазе. Но ехать прямо по асфальту на озеро Лёша не хотел, поэтому буквально в 5км от турбазы мне было предложено свернуть куда-то в сторонку и добавить 20км к треку по грунтовой дороге, часть которой снова была видна только по спутнику. Не то чтобы я была очень вдохновлена этой перспективой, но тут уж спорить не стала, поехали.
Поначалу пейзажи там были примерно такого плана
Дорога шла через 3 озера - Шунет, Чаласколь и Матарак. Везде на этих озёрах стоит народ с палатками. В конце мы должны были выехать к озеру Иткуль, которое является частью Хакасского заповедника. О чём, правда, мы узнали непосредственно на маршруте.
Дело в том, что грунтовка, по которой мы ехали, сначала была очень приличной, но через какое-то время, как и предрекал OSM, начала теряться в степи, хотя видно было, что раньше эта дорога между озёрами здесь была, но мы не очень понимали, почему по ней вдруг перестали ездить, явно это не та ситуация, как с заброшенными деревнями. Но вот эта табличка и ров за ней нам всё объяснили.
За несанкционированное проникновение на территорию заповедника был обещан штраф (на машине там никак не проехать, но пройти пешком или проехать на велосипеде можно). Нас это несколько смутило, но мы всё же поехали дальше - разворачиваться и ехать обратно очень не хотелось... В итоге мы проехали нормально, но на следующий день местные жители нам сказали, что там реально можно нарваться на проверку и штраф, прецеденты были. Размер штрафа, правда, не уточнили (в объявлении было написано 5 МРОТ), но, в общем, лучше там всё же не ездить в любом случае.
Этот стон у нас песней зовётся... А это заросшее поле - "дорогой, которая хорошо просматривается по спутнику" :)
Берег Иткуля
На самом деле фотографии даже близко не передают красоту этих бескрайних просторов - пейзажи в Хакасии часто немного космические, все эти бескрайние степи, холмы итд, но на фото всё это превращается в однотонную "зелёнку".
Выбравшись из заповедника без приключений и переехав через небольшой перевал, спустились в посёлок Жемчужный на берегу озера Шира
Вот он этот посёлок, вид сверху.
Жемчужный - это что-то типа местной Анапы. База отдыха на базе отдыха, и на каждом первом доме объявления "Жильё", "Апартаменты", "Сдаётся" и всё такое. Вариантов для ночёвки масса. Мы сняли на турбазе номер за 1600 рублей в сутки - скромный, но вполне приемлемый. Я с удивлением изучала номера машин и гуглила, что это за регионы. Оказалось, что тут отдыхает вся Сибирь - Красноярский край, Кемеровская область, Алтайский край, Новосибирская область итд Как-то вот никогда не задумывалась, где отдыхают люди в Сибири... Просто у нас в западной части Чёрное море - это такая классика жанра, 2 дня на машине, и ты на черноморских курортах. А из Сибири-то далековато... Ну и вот летом народ отдыхает в частности вот на этих озёрах. Кстати, примечательно то, что некоторые из этих озёр солёные. В частности, Шира - это солёное озеро, а Иткуль, находящийся через дорогу, пресное. Но самое интересное озеро - это Белё, которое представляет из себя 2 озера, соединённые небольшой протокой. И вот в одном из этих озёр вода солёная, а во втором - пресная. Удивительно!
Озеро Шира. Чем не море? :)
На следующий день (26 июня) с утра ходили купаться, а во второй половине дня не без труда записались на автобусную экскурсию на Туимский провал. По пути к провалу нас завезли на точку, откуда видно целых 9 озёр! Сфотографировать все 9 одновременно, конечно, нереально, но вот хотя бы 3.
А вот и сам Туимский провал
На самом деле масштаб его оценить сложно как на фото, так и вживую - он слишком глубокий... От вершины горы до уровня воды 120 метров, а глубину его точно, как я понимаю, никто и не знает, не погружались на столько. Этот провал - это своеобразная техногенная достопримечательность, в советское время там было месторождение, которое отрабатывалось подземным способом, после его выработки земля в том месте начала проседать, его взорвали, а там обнаружилась такая вот дыра в земле... А вода на самом деле там изумрудного цвета - на фото она слишком тёмная, т.к. тень.
Рядом с провалом примерно такие пейзажи
Экскурсовод, кстати, нам очень понравилась. Она хакаска по национальности, и я задавала ей много вопросов про культуру и обычаи Хакасии - говорят ли они в республике на своём языке, какие у хакасов отношения с русскими, создают ли они смешанные семьи, называют ли национальными именами, какие есть национальные блюда итд итп Узнали много интересного. По словам экскурсовода русские и хакасы живут здесь достаточно мирно, и каких-то межнациональных конфликтов в республике нет (в отличие, кстати, от соседней Тувы, где национализм, как говорят, цветёт буйным цветом, вплоть до того, что многие русские вынуждены были уехать из республики, т.к. жить и работать невозможно), смешанные браки в Хакасии сплошь и рядом, никто на эту тему не задумывается. (Может быть, конечно, я чересчур радужно всё описываю, но за что купил, что называется...) В школах дети изучают хакасский язык, но не во всех. Национальные блюда есть, но каких-то кафе, где можно было бы её попробовать, особо нет, в основном готовят только в семьях (мы так ничего национального и не попробовали).
В общем, экскурсия нам очень понравилась, абсолютно не пожалели, что поехали.
Также в Жемчужном нам очень понравилась местная столовая, в которой, к примеру, завтрак на двоих обходился нам рублей в 200, обед - рублей в 400 итд Это вам не Европа...
Продолжение следует, оставайтесь с нами :)
Заключительная часть: часть 3