ВелоГрузия 2016, часть 2: из Сванетии к морю
Продолжение
(начало здесь)
17 сентября проехали 18км до Лентехи, там ещё раз позавтракали (превентивно, а вдруг потом еды не будет?!, в дикие места ведь едем!), и поехали в сторону Загара. Через 20км закончился асфальт, и началась грунтовка. По дороге встретили парня с Украины, который посочувствовал нам--мол, не завидую я вам, ребята, по такой дороге подниматься... Нам взгрустнулось. Но вообще хочу сказать, что по итогу, несмотря на то, что есть мнение, что лучше ехать в противоположном направлении, мы остались верны версии, которую озвучила Анжелика в своём отчёте--лучше ехать через Загар со стороны Лентехи в Зугдиди. Т.к. поднимаешься по фиговой дороге, да, но по большому счету на подъёме качество дороги не так важно, и на скорости не так сильно сказывается, зато на спуске есть очень большая разница, по какому покрытию ехать--по ровному асфальту или по раздолбосу. От дооооолгого подъёма по хорошему асфальту, как от Зугдиди до Местии, всё равно большой радости не получишь, а вот зато спуститься по нему можно со свистом и с удовольствием.
В итоге проехали за день около 80км с суммарным набором не знаю каким, но точно больше 1500, т.к. в абсолюте набрали больше 1000, а там дорога была вверх-вниз часто, но с генеральным направлением вверх. Для меня однозначно этот день был самым физически и морально тяжёлым из всех, т.к. всё время так или иначе вверх-вверх-вверх, и при этом всё очень однообразно. Но я решила, что эти 2 дня до Ушгули мне надо просто пережить и не пытаться получить от них удовольствие, поэтому воткнула плеер в уши и ехала как миленькая (забегая вперёд, скажу, что на самом деле на сам перевал мне в итоге очень понравилось ехать, а вот под него что-то не очень...). Но тут у меня не было никаких проблем с мотивацией, т.к. я чётко понимала, что чем ближе к Загару мы сегодня подъедем, тем быстрее завтра через него перевалим, и тем быстрее я окажусь в тёплом доме и в кабаке :)) А в мои планы входило быть в этих прекрасных местах не позднее завтрашнего вечера категорически, так что мотивация работала железобетонно, и проблем с тем, а почему я тут должна упираться, не возникало. В течение дня мы рассматривали разные варианты ночёвок, а допилили в итоге под самый Загар, до деревни Цана.
Цана стала знаковым местом в моём личном восприятии похода и Грузии, как таковой. По сути она разделила для меня поход на до и после. Т.к. до неё я в целом не понимала, чего уж ТАКОГО особенного все находят в Грузии, и думала, что если бы меня кто-то спросил, куда поехать--в Крым или в Грузию (если не был ни тут, ни там), то я бы без всяких сомнений порекомендовала Крым, т.к. Грузия абсолютно не поражала моё воображение. Да, едем, да прикольно, но не прям что-то фантастическое. Но после встречи со Сванетией я поняла, что нет, здесь есть что посмотреть однозначно...
В Цане сознательно хотели встать с палаткой, несмотря на довольно прохладную погоду, ибо не хотелось особо расслабляться в домике перед штурмом Загара. Поначалу обратились к тётушкам, сдающим жильё, с вопросом, можно ли поставить палатку у них в саду. Тётушки отвечали, что легко--5 лари с человека (без пользования душем), и ни в чём себе не отказывайте. Я не очень вдохновилась таким вариантом и пошла в дом напротив, вслед услышав что-то типа "не ходи туда, там мест нет, всё занято". Занято "всё" оказалось одним-единственным велосипедистом из Риги... Хозяин предлагал нам ночевать в комнате, но когда понял, что мы настроены на палатки, то на мой вопрос, сколько будет стоить встать у вас во дворе, сказал, мол, да нисколько, конечно, что мы звери, что ли... Я не стала уточнять про его соседей из дома напротив... В итоге встали у него во дворе, причём на деревянной веранде на 2-ом этаже, очень удобно. За скромную сумму в 10 лари со всех хозяин разрешил воспользоваться душем. Перед тем, как идти в душ, зашли к нему с Машкой отдать деньги, дали 20 лари за то, что разрешил нам встать на веранде, и за душ. В ответ хозяин налил нам с Машкой по рюмке чачи и усадил за стол, где сидели он с латышом, и женщина-хозяйка, его родственница. И этот вечер стал для меня, пожалуй, самым атмосферным за весь поход. Холодный, и уже прямо-таки морозный вечер, мы в куртках, шапках... Глухая-преглухая сванская деревня, где живёт буквально 10 семей, и куда можно добраться только на внедорожнике, а зимой, полагаю, что часто и никак--Загар с октября по май закрыт, а в сторону Лентехи не думаю, что дорогу так уж часто чистят... Вокруг уже вполне себе высокие горы, в том числе красавица Шхара. И вот мы, уставшие, сидим в тёплой комнате за столом при свечах (в Цане в тот вечер барахлило электричество), пьем чачу, от которой по телу разливается приятное тепло, едим вкуснейшую грузинскую домашнюю еду, и разговариваем за жизнь с хозяевами и другим гостем. Непередаваемо... Правда.
Что касается еды, то в Цане мы впервые попробовали сванские блюда аджапсандал (что-то типа овощного рагу с баклажанами) и чижвари (лепёшки из свежего сыра типа сулугуни в кукурузной муке), и я хочу сказать, что и то, и другое мы потом ели в Сванетии ещё не раз, но вкуснее, чем тогда в Цане, не встречали...
Поэтому, если вдруг будете в Цане, заходите в House №7, очень рекомендую!
По дороге из Лентехи. Первый раз таких маленьких поросяток вижу. Невозможная прелесть :)
Малые архитектурные формы нижней Сванетии...
Цана, вид на деревню
Цана, вид из деревни на горы
А 18 сентября нас ждал ОН... Апофеоз и высшая (во всех смыслах) точка нашей поездки--перевал Загар, высота которого составляет 2623м. Я была морально готова к тому, что n-ое количество километров велики придётся протащить, об этом свидетельствовали показания очевидцев. Вскоре после выезда из Цаны угол наклона и крупные камни и вправду начали намекать что, мол, пора, ребята, спешивайтесь. Я без сомнений спешилась, но всё-таки по возможности опять забиралась на велосипед и пыталась ехать. И в какой-то момент поняла, что при всём том, что вид дороги временами внушает мне ужас, но тем не менее, похоже, что я могу здесь ехать... И так в итоге почти всё и заехала. Да, каменисто, да, крутовато, но как-то едется, как ни странно. Думаю, у меня на веле стоят какие-то удачные звёздочки, ну и рюкзак относительно лёгкий тоже поспособствовал. Сам перевал чуть было не проскочила--под конец он начал выполаживаться, и, когда я выехала на совсем плоскую часть, то была уверена, что это ещё не вершина, а просто какое-то локальное плато, ну как обычно бывает--думаешь, что уже конец, а за поворотом ещё 3 раза по столько :) Но решила всё же всех подождать, место хорошее. Вскоре приехал народ, и все задали один-единственный вопрос, в котором чувствовалось недоумение и даже, я бы сказала, разочарование--и что, это всё?... Я говорю--да ну, ребята, какое всё, не может быть... В итоге повтыкали в навигаторы, и как-то вроде оно получалось, что и вправду всё... В итоге приняли это плато за перевал (ну, это он и был), распили по этому случаю винишко, которое специально для этого случая везли с собой со вчерашнего дня и которое абсолютно не стоило того, чтобы тащить его так высоко (редкостная бормотуха), и поехали в Ушгули. По времени получилось, что в 8.50 мы выехали из Цаны, а в 13.20 были на перевале. И это при том, что по дороге у нас был прокол, совмещённый с отдыхом у источника с нарзаном, и позже полноценный обед %))) И час в сумме мы точно на это потратили. Да, мы так переживали за Загар и за то, что оголодаем во время штурма, что взяли с собой бомж-пакеты и пообедали по пути, а я так ещё и столько шоколадок с собой набрала, как будто не знаю куда собралась.
В 14.00 были в Ушгули. Отлично! Велком ту тёплый дом и кабак!
Но вообще на Загаре основную часть нашего похода можно было считать законченной. Около 550км с набором, полагаю, около 15 тысяч за 8,5 дней. Т.к. то, что после Загара--это уже так, релакс и докатывание :) Несмотря на то, что после перевала по основному треку оставалось ещё больше 200км, это уже ни о чём, т.к. там уже практически всегда или вниз, или по ровному. И дороги при этом--асфальт, бетонка или грунтовка хорошего качества.
Дорога на перевал
На перевале
Там же
Кстати, забыла сказать--через Загар мы перевалили впятером, т.к. вскоре после Лентехи к нам присоединилась маленькая чёрненькая собачка, которая добежала с нами до Цаны, там переночевала, а утром побежала с нами через перевал (на верхнем фото видно, что она бежит справа от Маши). Собачку назвали Тумбочкой, т.к. она была низенькая и коротколапая, и на спусках ей было очень не просто за нами поспевать. Но мы так привыкли к ней, что я, к примеру, иногда специально на спуске оборачивалась посмотреть, как там она, бежит ли, не надо ли подождать. К тому же мы слегка опасались встречи с местными пастушьими овчарками, как это было на Цхрацкаро, и в случае чего нам надо было спасать от них нашу Тумбочку :)
В итоге Тумбочка добежала с нами до Ушгули, а там вскоре присоединилась к какому-то другому путешественнику. Хозяйка из Цаны сказала, что сванские собаки часто так делают--провожают путешественников. И ещё сказала, что они не едят макароны, но едят хлеб. И так, кстати, и было!, мы проверили.
Вот они, Маша и Тумбочка
Ещё, раз уж я вспомнила про живность в Сванетии, расскажу забавный случай про котёнка из Цаны. У хозяев в доме жил маленький котёнок. И вечером, когда мы ставились на веранде, этот котёнок проявлял большой интерес к нашей с Машей палатке. Маша его отгоняла, а потом он куда-то пропал. И вот сижу я вечером в палатке, готовлюсь ко сну, вокруг тишина, и тут вдруг слышу над головой какой-то звук типа тихого чихания. Не понимая, что это за звук, поднимаю голову, и тут на всю Цану раздаётся мой вопль, т.к я вижу прямо у себя над головой ЭТО:
Но быстро поняла, конечно, что к чему, и начала смеяться и фотографировать. А уж как смеялась Маша, которая пыталась потом отковырять сопротивляющегося котёнка от своей палатки :)
Суровый сванский котёнок
Но вернусь к Ушгули. Сама по себе Ушгули меня не впечатлила--деревня деревней. Хотя официально Ушгули--это не деревня, а община, состоящая из четырёх сел: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Место это примечательно большим количеством сванских башень и туристов. А ещё весьма не хилыми по меркам Грузии ценами на еду... Но окрестности да, впечатлили. Горы... Причём, не просто какие-то горы, а горы, которые я очень неплохо знаю, т.к. с другой стороны этой части Главного Кавказского хребта находится альплагерь Безенги, в котором я в свое время провела не один сезон. И это очень интересное чувство--я ведь всегда знала, что там, с другой стороны ГКХ, находится Грузия и Сванетия, но никогда не задавалась вопросом, какая она. И вот я стою перед этими Горами, и вижу их с другой стороны... Шхара, Джанги, Катын, где-то там ещё Гестола... Как знакомы мне все эти названия... И между мной тогдашней, стоящей со стороны Безенги, и мной нынешней, стоящей со стороны Сванетии, ровно 10 лет... Очень, очень странные чувства, сложно передать словами...
Ушгули
Сванские башни в Ушгули
Суровый сванский ребёнок
Вид на ГКХ с российской стороны (моё фото 2007 года)
Рано утром 19 сентября Маша с Родионом отправились пешком на ледник Шхары (16км на круг), а мы со Славой остались в домике тупить. Обожаю тупить! Какое счастье... Наконец-то! Наконец-то я могу встать, никуда не торопясь, спокойно позавтракать, выпить чашечку кооофе, ещё одну чашечку коооофе... Как же я всё это люблю :)
На улице утром было весьма свежо, в 8 утра, когда уходили Маша с Родионом, в Ушгули вообще было +2, самая низкая температура за нашу поездку (в Цане утром было +5)
К 13 часам ребята вернулись с ледника, мы быстренько собрались, пообедали (ели характерные сванские блюда--пирог с мясом под названием кубдари и уже знакомые нам сырные лепёшки чижвари) и в 15 часов рванули в Местию, считая, что в Ушгули больше нам делать нечего. До Местии 45 км, но генерально всё вниз, есть только один 300-метровый перевал по пути. Кстати, внезапно оказалось, что перевал 300 метров, когда ты рассуждаешь о нём, сидя в кабаке и краем глаза с чувством победы поглядывая в сторону Загара, и когда ты едешь вверх, набирая эти самые 300 метров высоты, то это как бы 2 большие разницы :) В общем, не такой-то он и детский--этот Угыр (так называется этот перевал между Ушгули и Местией), особенно когда уже расслабился и настроился на спуск. От Ушгули до вершины перевала идёт грунтовка, но качество её заметно лучше, чем со стороны Цаны. И там даже имеются весьма красивые виды, но всё портят проезжающие машины, т.к. пылища от них просто невозможная. После вершины перевала начинается бетонка хорошего качества, которая идёт до Местии.
На самом перевале я немного поднапряглась от, так сказать, визуального контакта с местными жителями, едущими в этот же перевал в открытой машине (svan on board, как гласила надпись на другой проезжающей машине) Не нравятся мне, когда на меня так смотрят незнакомые мужчины, вот ей-богу... Причём, когда мы были в Местии на одной экскурсии, я спросила у экскурсовода, с кем сваны с такой завидной регулярностью воевали (ну реально--зачем им эти башни, кому там на них было нападать?), и экскурсовод сказала, что у них было очень много внутренних конфликтов, в т.ч. из-за женщин, и что если родственникам или мужу не понравилось, как кто-то посмотрел на его женщину, то за это могли и убить. Так вот когда я ловила на перевале на себе этот взгляд--долгий, чуть насмешливый, абсолютно в упор, то вы извините, конечно, но я немного поняла, почему раньше за это убивали... Очень неприятно. Особенно, когда ты один раз проезжаешь мимо этой машины, а через какое-то время видишь опять её же, стоящую на дороге, и снова этот взгляд... И ты непроизвольно начинаешь думать--а много ли, интересно, машин на этом перевале? Да, собственно, их здесь почти нет... А много ли народу? Да кроме нас почти и никого... Интересно, а далеко ли от меня сейчас остальные участники нашей группы?...
От этих мыслей мне стало немного не по себе, но я решила, что мне показалось (ну мало ли что померещилось--я девушка впечатлительная) и что я себя накручиваю, но потом, глядя на часы, решила уточнить у Маши, где она планирует вставать на ночевку:
-Ну чё думаешь? До темноты можем и не успеть до Местии докатиться, ещё прилично пилить
-Слушай, ну хотелось бы успеть всё же, что-то мне не хочется вставать тут в палатке...
-Ммм...А что так? Тоже машина не понравилась?
-Да вот да, что-то совсем не понравилась...
Ну в общем, всё понятно--если вам что-то кажется, то вам не кажется... Доехали до Местии засветло.
В Местии заселились в кемпинг в самом центре города. Ну точнее как кемпинг... По сути сад во дворе частного дома. Цена для такой удачной локации смешная, 5 лари с человека, но и условия соответствующие--в душ с туалетом лишний раз заходить не хочется. Но центр, рестораны, цивилизация :) Поначалу был ещё вариант более приличного кемпинга на окраине, но мы с Машей его однозначно забраковали--и как мы пьяные будем туда вечером возвращаться из ресторана?! :)
Ресторанчик, кстати, оба вечера мы посещали один и тот же, Sunseti называется. Очень прикольное место. В смысле очень большой выбор блюд, в том числе супов (из супов я любила в Грузии есть куриный суп под названием "чихиртма", не раз его заказывала), очень вкусно, и при этом большие порции и умеренные цены. Нам это место порекомендовал хозяин кемпинга, и мы его оценили по достоинству. Может, и в других местах не хуже, но про это мы не знаем.
Но вообще Местия оказалась на удивление цивильным местом, с Ушгули в этом смысле просто не сравнить. Куча туристов, гестахаусов и ресторанчиков, и в целом всё весьма прилизано. И оттуда есть куда пойти и куда съездить, очень много разнообразных трекккинговых маршрутов. Если бы не испортившаяся погода, мы бы скорее всего задержались там на 2 дня, а не на один.
Памятник царице Тамаре в Местии
20 сентября у нас наконец-то случилась полноценная днёвка, где мы разделились по интересам. Родион в своём стиле с утра пораньше умотал куда-то на велике, Слава решил сходить треккинговый маршрут на какую-то локальную возвышенность, а мы с Машей решили податься в сторону горнолыжного курорта Хацвали, где есть канатка, на которой можно покататься. До туда по трассе 8км, но мы решили, что подсократим через лес, а там поймаем машину. В итоге нарисованных на карте лесных дорожек по факту не оказалось, и мы ломились вверх через ёлки по азимуту, но возвращаться не хотели--проще проломиться, чем делать крюк. В итоге не без труда выбрались на асфальт, где нас таки подбросила до канатки остановившаяся машина. Мы, правда, уже не планировали никого ловить, но нас предложили подвезти, и мы не отказались.
На канатке поднялись до верхней станции под названием Зурульди и решили выпить в ресторанчике по бокальчику вина--общая обстановка и открывающаяся панорама на двурогую красавицу Ушбу очень располагали.
*заметила, что у меня очень часто в этом отчёте фигурирует алкоголь. Но если кто-то думает, что мы в этом походе только и делали что пили вино, то...не сомневайтесь, всё так и было :) Это Грузия, детка :)) По возвращению из похода, садясь дома ужинать, я почувствовала, что чего-то как будто бы не хватает... Известно чего--бокала. Мелькнула даже мысль откупорить бутылочку красненького, но быстро сдержалась, испугавшись этой своей мысли--эй, всё, хорош, хорош, отпуск закончился!
Фото из Тбилиси в тему
Поход был тяжёлым.
Устали пить и есть
Я и Маша в ресторанчике на Зурульди
Канатка
Посидели с часок и пошли в Местию. Но на сей раз дошли сами, предложений подбросить не подступало. После возвращения направились прямиком в дом-музей Михаила Хергиани. Я очень хотела туда попасть, по-любому, т.к. в силу некой причастности к альпинизму про Хергиани я знала давно, и мне, конечно, было очень интересно посмотреть на дом, где жил человек, который в середине прошлого века ходил такие маршруты, которые даже при нынешнем уровне развития снаряжения представляют очень большую сложность и ходятся единицами.
После музея пошли в кемпинг. По пути нам встретился Заза, хозяин кемпинга. Заза был не один, а с другом, и предлагал нам с Машей ехать в горы на пикник вотпрямщас. Мы отшутились и пошли дальше. Но Заза пришёл за нами в кемпинг и продолжил разговор. Мы тут же включили послушных восточных женщин:
-Заза, мы Вас умоляем, ну какой пикник, мы же здесь не одни (*намекая на Родиона и Славу*), ну как мы можем с Вами куда-то поехать?
-Ну и что, вы же сегодня гуляли по отдельности, значит, можете и сейчас поехать отдельно! (проявлял чудеса наблюдательности Заза)
-Нет, ну куда мы без наших мужчин, как можно?!
-Вы живете в разных палатках, значит, вы не пары, значит, можете ехать на пикник без них! (Заза продолжал гнуть свою линию)
-Вы ничего не понимаете в русской культуре! У нас до свадьбы нельзя жить в одной палатке!!! (отбивались мы с Машей)
В общем, еле отвязались.
Дом-музей Хергиани
Сванский быт (фото тоже сделано в доме Хергиани)
Утро 21 сентября началось с культурной программы. Сначала ездили в музей "Сванский дом", слушали там экскурсию и лазали на сванскую башню, а потом поехали в большой Историко-этнографический музей. Погода была довольно мерзкая--небо всё затянуто, дождик то моросит, то прекращается. При этом прогноз на этот и на последующие дни был крайне неутешительным--дожди, причём сильные. Родион торопил--поехали, а то дождь начнётся! Мы с Машей сопротивлялись--ну и пусть начинается, всё равно промокнем!
После выхода из этнографического музея и вправду начался дождь, но мы уже выехали, поэтому куда деваться. Да и в принципе не такой-то он был и сильный... Но как-то постепенно по мере нашего удаления от Местии дождь усиливался. И усилился он до такой степени, что начало заливать уже просто не по-детски. Ко всему этому добавлялась весьма прохладная погода и ледяной ветер, с которым мы периодически сталкивались на спуске. Сначала я пыталась относиться к происходящему философски и с юмором, но потом поняла, что нет, не будем лицемерить--то, что сейчас происходит, это полный трындец. Я мокрая насквозь, и мне реально ОЧЕНЬ холодно (дорога к тому же шла преимущественно вниз, так что вообще не согреться) В какой-то момент я задубела настолько, что уже не могла переключать передачи, т.к. пальцы просто не разгибались. Проклятье! К такому жизнь меня не готовила! Я реально не ожидала такой погоды в этом походе, а декатлоновская курточка за 500 рублей (моя единственная дождевая вещь в этом походе) явно не справлялась с разгулявшейся стихией. Я действительно думала, что мы в этой поездке будем изнывать от жары, и что, даже если будет дождь, то он будет тёплым. Но на побережье--да, наверное, но на высоте 2000 он ни фига не тёплый, скажу я вам, а ппц какой холодный. И при этом весь драматизм ситуации заключался в том, что до ближайшей гостиницы ещё пилить и пилить, мы уточняли. Я, конечно, не буду говорить, что у человека, едущего на велосипеде по асфальтовому шоссе, есть хоть какой-то шанс умереть от холода, в конце-концов всегда можно тормознуть машину и уломать водителя докинуть до места, пусть даже и с велом (все же видят погоду и всё понимают), но это как-то уже совсем план Z... Но замёрзла я действительно не на шутку. Ехала и думала, что готова обменять ЭТО на абсолютно любой день похода. По сравнению с этим всё--и серпантин по жаре в 1-ый день с непривычки, и таскалово в гору от волгоградских велотуристов, и Цхрацкаро, и Загар кажутся просто полной ерундой... Там хотя бы можно остановиться и отдохнуть, а тут такой возможности нет, т.к. когда ты останавливаешься, то тебе становится ещё хуже. Дорога, которая должна была стать вознаграждением за все наши страдания (идеальный асфальтовый спуск с красивыми видами) стал в итоге нашим наказанием, уж не знаю за что. Плохо страдали, видимо, на маршруте, надо добавить.
Через 35 км остановились пообедать в кафе и заодно вылить воду из ботинок. В кафе я набросилась на горячую и острую еду так, как будто 3 дня не ела, и с трудом представляла, как я выйду из этого прекрасного тёплого места и проеду ещё 35км по такой погоде. Но после обеда жизнь начала налаживаться--дождь почти прекратился, и как-то стало потеплее по ощущениям, вероятно потому что мы уже были заметно ниже. До гостиницы в Хаиши докатили в итоге без экстрима, и я по дороге уже начала мысленно торговаться с самой собою, что, мол, нет, ну Загар и Цхрацкаро, конечно, заметно поприятнее, чем это, и таскалово мне тоже как-то ближе, но вот этот вот раскалённый асфальт в 1-ый день, или день подъезда под Загар--нет, всё же, пожалуй, лучше помёрзнуть несколько часов... В общем, оно, конечно, всё ужас, но не ужас-ужас :)
По дороге из Местии
На следующий день 22 сентября продолжили спуск в сторону Зугдиди. Выехали втроем, т.к. неугомонный Родион с утра пораньше умотал на какие-то водопады. Вот человек... Там эти водопады везде по дороге, но нет, ему нужны были какие-то другие, в стороне от дороги. С погодой повезло, дождя в первой половине дня не было. Можно было ехать и наслаждаться дорогой и видами. Ну наконец-то! Дорога просто офигенная!!! Длиннющий плавный спуск вдоль ущелья с изумрудной водой, идеальный асфальт, сравнительно немного машин, периодически встречаются туннели (один, правда, оказался довольно стрёмным--неожиданно длинным и внезапно с ужасным дорожным покрытием; едешь по раздолбосу и ни черта не видишь, и при этом понимаешь, что в любой момент с обеих сторон могут поехать машины; знать бы, что он такой, достали бы фонари, но кто ж знал...). Через 44 км оказались в Джвари (рядом находится Ингурская ГЭС), где перекусили, встретились с Родионом и все вместе покатили 26 км до Зугдиди. Вскоре после приезда в город начался дождь, это мы удачно успели. В Зугдиди заселились в хостел, который нам рекомендовали велотуристы из Польши, встретившиеся нам на обеде.
Вечером за ужином продолжили мониторинг прогноза погоды, т.к. было не совсем понятно, что делать дальше. Изначально планировалось, что после Зугдиди мы поедем в Анаклию на море, где проведем остаток отпуска, плющась на пляже. Но погода внесла коррективы--всю Грузию накрыло дождями, и было совершенно непонятно, что со всем этим делать. Так ничего и не решив (ибо куда ни посмотри, везде всё плохо), легли спать.
По дороге к Ингурской ГЭС (фото не передаёт изумрудный цвет воды)
Утром 23 сентября Родион проснулся с утра пораньше и заявил, что, раз до обеда не обещают дождей, то он поедет на велосипеде купаться в Анаклию. Маша со Славой внезапно поддержали эту, казалось бы, довольно безумную идею, а я сказала, что тоже поеду в Анаклию, но на маршруточке, т.к. велопрогулка в 64км ради купания как-то не вдохновляет. В итоге приехала в Анаклию, когда ребята уже собирались уезжать обратно, искупалась, позагорала, погуляла до первых капель дождя и поехала обратно в Зугдиди. Правда, так долго ждала маршрутку, что прокляла местный общественный транспорт и подумала, что лучше бы я поехала на велосипеде... Анаклия--забавное место, детище Саакашвили. Огромные новые отели, красивая набережная с пальмами, и на улице ни души... Дело не только в том, что конец сезона, а в целом есть ощущение какой-то недоделанности и подзаброшенности. Правда, как я прочитала, Анаклии сейчас прочат блестящее будущее,т.к. в ближайшие годы там планируется реализация очень амбициозного проекта с участием американских инвесторов--строительство глубоководного порта для восстановления нового Шёлкового пути.
Отели в Анаклии
Море (погода стремительно портится)
По приезду мы со Славой сдали билеты на завтрашний поезд и купили билеты на поезд сегодняшний, так как посчитали, что больше нам в Зугдиди по такой погоде делать нечего. Маша с Родионом, которые улетали домой на 2 дня позже нас, тоже взяли билеты на этот же поезд, и мы все вчетвером поехали в сторону Тбилиси. Несколько запаривались на тему провоза велосипедов в грузинских поездах (особенно при учёте, что у нас были места в купе, плацкарта там 1 вагон на весь поезд, и мне его не удалось купить даже когда я в СПб заранее покупала билеты через интернет--не было продажи), но оказалось, что абсолютно зря. Квитанций никаких заранее брать не надо, просто платишь на месте по 5 лари начальнику поезда за багаж. Велосипеды поставили в тамбуре, 4 вела влезло без проблем.
По дороге на вокзал попали под такоооой дождь, под какой я, наверное, никогда не попадала. Тропический ливень просто-таки. Ехали под ним буквально 5 минут от кафе до вокзала, но из ботинок по приезду можно было уже выливать воду. И это печально, т.к. жары никакой не было уже даже близко, и мокрые ботинки означали, что буду я завтра в них целый день мёрзнуть.
Продолжение следует (ссылка на часть 3)
(начало здесь)
17 сентября проехали 18км до Лентехи, там ещё раз позавтракали (превентивно, а вдруг потом еды не будет?!, в дикие места ведь едем!), и поехали в сторону Загара. Через 20км закончился асфальт, и началась грунтовка. По дороге встретили парня с Украины, который посочувствовал нам--мол, не завидую я вам, ребята, по такой дороге подниматься... Нам взгрустнулось. Но вообще хочу сказать, что по итогу, несмотря на то, что есть мнение, что лучше ехать в противоположном направлении, мы остались верны версии, которую озвучила Анжелика в своём отчёте--лучше ехать через Загар со стороны Лентехи в Зугдиди. Т.к. поднимаешься по фиговой дороге, да, но по большому счету на подъёме качество дороги не так важно, и на скорости не так сильно сказывается, зато на спуске есть очень большая разница, по какому покрытию ехать--по ровному асфальту или по раздолбосу. От дооооолгого подъёма по хорошему асфальту, как от Зугдиди до Местии, всё равно большой радости не получишь, а вот зато спуститься по нему можно со свистом и с удовольствием.
В итоге проехали за день около 80км с суммарным набором не знаю каким, но точно больше 1500, т.к. в абсолюте набрали больше 1000, а там дорога была вверх-вниз часто, но с генеральным направлением вверх. Для меня однозначно этот день был самым физически и морально тяжёлым из всех, т.к. всё время так или иначе вверх-вверх-вверх, и при этом всё очень однообразно. Но я решила, что эти 2 дня до Ушгули мне надо просто пережить и не пытаться получить от них удовольствие, поэтому воткнула плеер в уши и ехала как миленькая (забегая вперёд, скажу, что на самом деле на сам перевал мне в итоге очень понравилось ехать, а вот под него что-то не очень...). Но тут у меня не было никаких проблем с мотивацией, т.к. я чётко понимала, что чем ближе к Загару мы сегодня подъедем, тем быстрее завтра через него перевалим, и тем быстрее я окажусь в тёплом доме и в кабаке :)) А в мои планы входило быть в этих прекрасных местах не позднее завтрашнего вечера категорически, так что мотивация работала железобетонно, и проблем с тем, а почему я тут должна упираться, не возникало. В течение дня мы рассматривали разные варианты ночёвок, а допилили в итоге под самый Загар, до деревни Цана.
Цана стала знаковым местом в моём личном восприятии похода и Грузии, как таковой. По сути она разделила для меня поход на до и после. Т.к. до неё я в целом не понимала, чего уж ТАКОГО особенного все находят в Грузии, и думала, что если бы меня кто-то спросил, куда поехать--в Крым или в Грузию (если не был ни тут, ни там), то я бы без всяких сомнений порекомендовала Крым, т.к. Грузия абсолютно не поражала моё воображение. Да, едем, да прикольно, но не прям что-то фантастическое. Но после встречи со Сванетией я поняла, что нет, здесь есть что посмотреть однозначно...
В Цане сознательно хотели встать с палаткой, несмотря на довольно прохладную погоду, ибо не хотелось особо расслабляться в домике перед штурмом Загара. Поначалу обратились к тётушкам, сдающим жильё, с вопросом, можно ли поставить палатку у них в саду. Тётушки отвечали, что легко--5 лари с человека (без пользования душем), и ни в чём себе не отказывайте. Я не очень вдохновилась таким вариантом и пошла в дом напротив, вслед услышав что-то типа "не ходи туда, там мест нет, всё занято". Занято "всё" оказалось одним-единственным велосипедистом из Риги... Хозяин предлагал нам ночевать в комнате, но когда понял, что мы настроены на палатки, то на мой вопрос, сколько будет стоить встать у вас во дворе, сказал, мол, да нисколько, конечно, что мы звери, что ли... Я не стала уточнять про его соседей из дома напротив... В итоге встали у него во дворе, причём на деревянной веранде на 2-ом этаже, очень удобно. За скромную сумму в 10 лари со всех хозяин разрешил воспользоваться душем. Перед тем, как идти в душ, зашли к нему с Машкой отдать деньги, дали 20 лари за то, что разрешил нам встать на веранде, и за душ. В ответ хозяин налил нам с Машкой по рюмке чачи и усадил за стол, где сидели он с латышом, и женщина-хозяйка, его родственница. И этот вечер стал для меня, пожалуй, самым атмосферным за весь поход. Холодный, и уже прямо-таки морозный вечер, мы в куртках, шапках... Глухая-преглухая сванская деревня, где живёт буквально 10 семей, и куда можно добраться только на внедорожнике, а зимой, полагаю, что часто и никак--Загар с октября по май закрыт, а в сторону Лентехи не думаю, что дорогу так уж часто чистят... Вокруг уже вполне себе высокие горы, в том числе красавица Шхара. И вот мы, уставшие, сидим в тёплой комнате за столом при свечах (в Цане в тот вечер барахлило электричество), пьем чачу, от которой по телу разливается приятное тепло, едим вкуснейшую грузинскую домашнюю еду, и разговариваем за жизнь с хозяевами и другим гостем. Непередаваемо... Правда.
Что касается еды, то в Цане мы впервые попробовали сванские блюда аджапсандал (что-то типа овощного рагу с баклажанами) и чижвари (лепёшки из свежего сыра типа сулугуни в кукурузной муке), и я хочу сказать, что и то, и другое мы потом ели в Сванетии ещё не раз, но вкуснее, чем тогда в Цане, не встречали...
Поэтому, если вдруг будете в Цане, заходите в House №7, очень рекомендую!
По дороге из Лентехи. Первый раз таких маленьких поросяток вижу. Невозможная прелесть :)
Малые архитектурные формы нижней Сванетии...
Цана, вид на деревню
Цана, вид из деревни на горы
А 18 сентября нас ждал ОН... Апофеоз и высшая (во всех смыслах) точка нашей поездки--перевал Загар, высота которого составляет 2623м. Я была морально готова к тому, что n-ое количество километров велики придётся протащить, об этом свидетельствовали показания очевидцев. Вскоре после выезда из Цаны угол наклона и крупные камни и вправду начали намекать что, мол, пора, ребята, спешивайтесь. Я без сомнений спешилась, но всё-таки по возможности опять забиралась на велосипед и пыталась ехать. И в какой-то момент поняла, что при всём том, что вид дороги временами внушает мне ужас, но тем не менее, похоже, что я могу здесь ехать... И так в итоге почти всё и заехала. Да, каменисто, да, крутовато, но как-то едется, как ни странно. Думаю, у меня на веле стоят какие-то удачные звёздочки, ну и рюкзак относительно лёгкий тоже поспособствовал. Сам перевал чуть было не проскочила--под конец он начал выполаживаться, и, когда я выехала на совсем плоскую часть, то была уверена, что это ещё не вершина, а просто какое-то локальное плато, ну как обычно бывает--думаешь, что уже конец, а за поворотом ещё 3 раза по столько :) Но решила всё же всех подождать, место хорошее. Вскоре приехал народ, и все задали один-единственный вопрос, в котором чувствовалось недоумение и даже, я бы сказала, разочарование--и что, это всё?... Я говорю--да ну, ребята, какое всё, не может быть... В итоге повтыкали в навигаторы, и как-то вроде оно получалось, что и вправду всё... В итоге приняли это плато за перевал (ну, это он и был), распили по этому случаю винишко, которое специально для этого случая везли с собой со вчерашнего дня и которое абсолютно не стоило того, чтобы тащить его так высоко (редкостная бормотуха), и поехали в Ушгули. По времени получилось, что в 8.50 мы выехали из Цаны, а в 13.20 были на перевале. И это при том, что по дороге у нас был прокол, совмещённый с отдыхом у источника с нарзаном, и позже полноценный обед %))) И час в сумме мы точно на это потратили. Да, мы так переживали за Загар и за то, что оголодаем во время штурма, что взяли с собой бомж-пакеты и пообедали по пути, а я так ещё и столько шоколадок с собой набрала, как будто не знаю куда собралась.
В 14.00 были в Ушгули. Отлично! Велком ту тёплый дом и кабак!
Но вообще на Загаре основную часть нашего похода можно было считать законченной. Около 550км с набором, полагаю, около 15 тысяч за 8,5 дней. Т.к. то, что после Загара--это уже так, релакс и докатывание :) Несмотря на то, что после перевала по основному треку оставалось ещё больше 200км, это уже ни о чём, т.к. там уже практически всегда или вниз, или по ровному. И дороги при этом--асфальт, бетонка или грунтовка хорошего качества.
Дорога на перевал
На перевале
Там же
Кстати, забыла сказать--через Загар мы перевалили впятером, т.к. вскоре после Лентехи к нам присоединилась маленькая чёрненькая собачка, которая добежала с нами до Цаны, там переночевала, а утром побежала с нами через перевал (на верхнем фото видно, что она бежит справа от Маши). Собачку назвали Тумбочкой, т.к. она была низенькая и коротколапая, и на спусках ей было очень не просто за нами поспевать. Но мы так привыкли к ней, что я, к примеру, иногда специально на спуске оборачивалась посмотреть, как там она, бежит ли, не надо ли подождать. К тому же мы слегка опасались встречи с местными пастушьими овчарками, как это было на Цхрацкаро, и в случае чего нам надо было спасать от них нашу Тумбочку :)
В итоге Тумбочка добежала с нами до Ушгули, а там вскоре присоединилась к какому-то другому путешественнику. Хозяйка из Цаны сказала, что сванские собаки часто так делают--провожают путешественников. И ещё сказала, что они не едят макароны, но едят хлеб. И так, кстати, и было!, мы проверили.
Вот они, Маша и Тумбочка
Ещё, раз уж я вспомнила про живность в Сванетии, расскажу забавный случай про котёнка из Цаны. У хозяев в доме жил маленький котёнок. И вечером, когда мы ставились на веранде, этот котёнок проявлял большой интерес к нашей с Машей палатке. Маша его отгоняла, а потом он куда-то пропал. И вот сижу я вечером в палатке, готовлюсь ко сну, вокруг тишина, и тут вдруг слышу над головой какой-то звук типа тихого чихания. Не понимая, что это за звук, поднимаю голову, и тут на всю Цану раздаётся мой вопль, т.к я вижу прямо у себя над головой ЭТО:
Но быстро поняла, конечно, что к чему, и начала смеяться и фотографировать. А уж как смеялась Маша, которая пыталась потом отковырять сопротивляющегося котёнка от своей палатки :)
Суровый сванский котёнок
Но вернусь к Ушгули. Сама по себе Ушгули меня не впечатлила--деревня деревней. Хотя официально Ушгули--это не деревня, а община, состоящая из четырёх сел: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Место это примечательно большим количеством сванских башень и туристов. А ещё весьма не хилыми по меркам Грузии ценами на еду... Но окрестности да, впечатлили. Горы... Причём, не просто какие-то горы, а горы, которые я очень неплохо знаю, т.к. с другой стороны этой части Главного Кавказского хребта находится альплагерь Безенги, в котором я в свое время провела не один сезон. И это очень интересное чувство--я ведь всегда знала, что там, с другой стороны ГКХ, находится Грузия и Сванетия, но никогда не задавалась вопросом, какая она. И вот я стою перед этими Горами, и вижу их с другой стороны... Шхара, Джанги, Катын, где-то там ещё Гестола... Как знакомы мне все эти названия... И между мной тогдашней, стоящей со стороны Безенги, и мной нынешней, стоящей со стороны Сванетии, ровно 10 лет... Очень, очень странные чувства, сложно передать словами...
Ушгули
Сванские башни в Ушгули
Суровый сванский ребёнок
Вид на ГКХ с российской стороны (моё фото 2007 года)
Рано утром 19 сентября Маша с Родионом отправились пешком на ледник Шхары (16км на круг), а мы со Славой остались в домике тупить. Обожаю тупить! Какое счастье... Наконец-то! Наконец-то я могу встать, никуда не торопясь, спокойно позавтракать, выпить чашечку кооофе, ещё одну чашечку коооофе... Как же я всё это люблю :)
На улице утром было весьма свежо, в 8 утра, когда уходили Маша с Родионом, в Ушгули вообще было +2, самая низкая температура за нашу поездку (в Цане утром было +5)
К 13 часам ребята вернулись с ледника, мы быстренько собрались, пообедали (ели характерные сванские блюда--пирог с мясом под названием кубдари и уже знакомые нам сырные лепёшки чижвари) и в 15 часов рванули в Местию, считая, что в Ушгули больше нам делать нечего. До Местии 45 км, но генерально всё вниз, есть только один 300-метровый перевал по пути. Кстати, внезапно оказалось, что перевал 300 метров, когда ты рассуждаешь о нём, сидя в кабаке и краем глаза с чувством победы поглядывая в сторону Загара, и когда ты едешь вверх, набирая эти самые 300 метров высоты, то это как бы 2 большие разницы :) В общем, не такой-то он и детский--этот Угыр (так называется этот перевал между Ушгули и Местией), особенно когда уже расслабился и настроился на спуск. От Ушгули до вершины перевала идёт грунтовка, но качество её заметно лучше, чем со стороны Цаны. И там даже имеются весьма красивые виды, но всё портят проезжающие машины, т.к. пылища от них просто невозможная. После вершины перевала начинается бетонка хорошего качества, которая идёт до Местии.
На самом перевале я немного поднапряглась от, так сказать, визуального контакта с местными жителями, едущими в этот же перевал в открытой машине (svan on board, как гласила надпись на другой проезжающей машине) Не нравятся мне, когда на меня так смотрят незнакомые мужчины, вот ей-богу... Причём, когда мы были в Местии на одной экскурсии, я спросила у экскурсовода, с кем сваны с такой завидной регулярностью воевали (ну реально--зачем им эти башни, кому там на них было нападать?), и экскурсовод сказала, что у них было очень много внутренних конфликтов, в т.ч. из-за женщин, и что если родственникам или мужу не понравилось, как кто-то посмотрел на его женщину, то за это могли и убить. Так вот когда я ловила на перевале на себе этот взгляд--долгий, чуть насмешливый, абсолютно в упор, то вы извините, конечно, но я немного поняла, почему раньше за это убивали... Очень неприятно. Особенно, когда ты один раз проезжаешь мимо этой машины, а через какое-то время видишь опять её же, стоящую на дороге, и снова этот взгляд... И ты непроизвольно начинаешь думать--а много ли, интересно, машин на этом перевале? Да, собственно, их здесь почти нет... А много ли народу? Да кроме нас почти и никого... Интересно, а далеко ли от меня сейчас остальные участники нашей группы?...
От этих мыслей мне стало немного не по себе, но я решила, что мне показалось (ну мало ли что померещилось--я девушка впечатлительная) и что я себя накручиваю, но потом, глядя на часы, решила уточнить у Маши, где она планирует вставать на ночевку:
-Ну чё думаешь? До темноты можем и не успеть до Местии докатиться, ещё прилично пилить
-Слушай, ну хотелось бы успеть всё же, что-то мне не хочется вставать тут в палатке...
-Ммм...А что так? Тоже машина не понравилась?
-Да вот да, что-то совсем не понравилась...
Ну в общем, всё понятно--если вам что-то кажется, то вам не кажется... Доехали до Местии засветло.
В Местии заселились в кемпинг в самом центре города. Ну точнее как кемпинг... По сути сад во дворе частного дома. Цена для такой удачной локации смешная, 5 лари с человека, но и условия соответствующие--в душ с туалетом лишний раз заходить не хочется. Но центр, рестораны, цивилизация :) Поначалу был ещё вариант более приличного кемпинга на окраине, но мы с Машей его однозначно забраковали--и как мы пьяные будем туда вечером возвращаться из ресторана?! :)
Ресторанчик, кстати, оба вечера мы посещали один и тот же, Sunseti называется. Очень прикольное место. В смысле очень большой выбор блюд, в том числе супов (из супов я любила в Грузии есть куриный суп под названием "чихиртма", не раз его заказывала), очень вкусно, и при этом большие порции и умеренные цены. Нам это место порекомендовал хозяин кемпинга, и мы его оценили по достоинству. Может, и в других местах не хуже, но про это мы не знаем.
Но вообще Местия оказалась на удивление цивильным местом, с Ушгули в этом смысле просто не сравнить. Куча туристов, гестахаусов и ресторанчиков, и в целом всё весьма прилизано. И оттуда есть куда пойти и куда съездить, очень много разнообразных трекккинговых маршрутов. Если бы не испортившаяся погода, мы бы скорее всего задержались там на 2 дня, а не на один.
Памятник царице Тамаре в Местии
20 сентября у нас наконец-то случилась полноценная днёвка, где мы разделились по интересам. Родион в своём стиле с утра пораньше умотал куда-то на велике, Слава решил сходить треккинговый маршрут на какую-то локальную возвышенность, а мы с Машей решили податься в сторону горнолыжного курорта Хацвали, где есть канатка, на которой можно покататься. До туда по трассе 8км, но мы решили, что подсократим через лес, а там поймаем машину. В итоге нарисованных на карте лесных дорожек по факту не оказалось, и мы ломились вверх через ёлки по азимуту, но возвращаться не хотели--проще проломиться, чем делать крюк. В итоге не без труда выбрались на асфальт, где нас таки подбросила до канатки остановившаяся машина. Мы, правда, уже не планировали никого ловить, но нас предложили подвезти, и мы не отказались.
На канатке поднялись до верхней станции под названием Зурульди и решили выпить в ресторанчике по бокальчику вина--общая обстановка и открывающаяся панорама на двурогую красавицу Ушбу очень располагали.
*заметила, что у меня очень часто в этом отчёте фигурирует алкоголь. Но если кто-то думает, что мы в этом походе только и делали что пили вино, то...не сомневайтесь, всё так и было :) Это Грузия, детка :)) По возвращению из похода, садясь дома ужинать, я почувствовала, что чего-то как будто бы не хватает... Известно чего--бокала. Мелькнула даже мысль откупорить бутылочку красненького, но быстро сдержалась, испугавшись этой своей мысли--эй, всё, хорош, хорош, отпуск закончился!
Фото из Тбилиси в тему
Поход был тяжёлым.
Устали пить и есть
Я и Маша в ресторанчике на Зурульди
Канатка
Посидели с часок и пошли в Местию. Но на сей раз дошли сами, предложений подбросить не подступало. После возвращения направились прямиком в дом-музей Михаила Хергиани. Я очень хотела туда попасть, по-любому, т.к. в силу некой причастности к альпинизму про Хергиани я знала давно, и мне, конечно, было очень интересно посмотреть на дом, где жил человек, который в середине прошлого века ходил такие маршруты, которые даже при нынешнем уровне развития снаряжения представляют очень большую сложность и ходятся единицами.
После музея пошли в кемпинг. По пути нам встретился Заза, хозяин кемпинга. Заза был не один, а с другом, и предлагал нам с Машей ехать в горы на пикник вотпрямщас. Мы отшутились и пошли дальше. Но Заза пришёл за нами в кемпинг и продолжил разговор. Мы тут же включили послушных восточных женщин:
-Заза, мы Вас умоляем, ну какой пикник, мы же здесь не одни (*намекая на Родиона и Славу*), ну как мы можем с Вами куда-то поехать?
-Ну и что, вы же сегодня гуляли по отдельности, значит, можете и сейчас поехать отдельно! (проявлял чудеса наблюдательности Заза)
-Нет, ну куда мы без наших мужчин, как можно?!
-Вы живете в разных палатках, значит, вы не пары, значит, можете ехать на пикник без них! (Заза продолжал гнуть свою линию)
-Вы ничего не понимаете в русской культуре! У нас до свадьбы нельзя жить в одной палатке!!! (отбивались мы с Машей)
В общем, еле отвязались.
Дом-музей Хергиани
Сванский быт (фото тоже сделано в доме Хергиани)
Утро 21 сентября началось с культурной программы. Сначала ездили в музей "Сванский дом", слушали там экскурсию и лазали на сванскую башню, а потом поехали в большой Историко-этнографический музей. Погода была довольно мерзкая--небо всё затянуто, дождик то моросит, то прекращается. При этом прогноз на этот и на последующие дни был крайне неутешительным--дожди, причём сильные. Родион торопил--поехали, а то дождь начнётся! Мы с Машей сопротивлялись--ну и пусть начинается, всё равно промокнем!
После выхода из этнографического музея и вправду начался дождь, но мы уже выехали, поэтому куда деваться. Да и в принципе не такой-то он был и сильный... Но как-то постепенно по мере нашего удаления от Местии дождь усиливался. И усилился он до такой степени, что начало заливать уже просто не по-детски. Ко всему этому добавлялась весьма прохладная погода и ледяной ветер, с которым мы периодически сталкивались на спуске. Сначала я пыталась относиться к происходящему философски и с юмором, но потом поняла, что нет, не будем лицемерить--то, что сейчас происходит, это полный трындец. Я мокрая насквозь, и мне реально ОЧЕНЬ холодно (дорога к тому же шла преимущественно вниз, так что вообще не согреться) В какой-то момент я задубела настолько, что уже не могла переключать передачи, т.к. пальцы просто не разгибались. Проклятье! К такому жизнь меня не готовила! Я реально не ожидала такой погоды в этом походе, а декатлоновская курточка за 500 рублей (моя единственная дождевая вещь в этом походе) явно не справлялась с разгулявшейся стихией. Я действительно думала, что мы в этой поездке будем изнывать от жары, и что, даже если будет дождь, то он будет тёплым. Но на побережье--да, наверное, но на высоте 2000 он ни фига не тёплый, скажу я вам, а ппц какой холодный. И при этом весь драматизм ситуации заключался в том, что до ближайшей гостиницы ещё пилить и пилить, мы уточняли. Я, конечно, не буду говорить, что у человека, едущего на велосипеде по асфальтовому шоссе, есть хоть какой-то шанс умереть от холода, в конце-концов всегда можно тормознуть машину и уломать водителя докинуть до места, пусть даже и с велом (все же видят погоду и всё понимают), но это как-то уже совсем план Z... Но замёрзла я действительно не на шутку. Ехала и думала, что готова обменять ЭТО на абсолютно любой день похода. По сравнению с этим всё--и серпантин по жаре в 1-ый день с непривычки, и таскалово в гору от волгоградских велотуристов, и Цхрацкаро, и Загар кажутся просто полной ерундой... Там хотя бы можно остановиться и отдохнуть, а тут такой возможности нет, т.к. когда ты останавливаешься, то тебе становится ещё хуже. Дорога, которая должна была стать вознаграждением за все наши страдания (идеальный асфальтовый спуск с красивыми видами) стал в итоге нашим наказанием, уж не знаю за что. Плохо страдали, видимо, на маршруте, надо добавить.
Через 35 км остановились пообедать в кафе и заодно вылить воду из ботинок. В кафе я набросилась на горячую и острую еду так, как будто 3 дня не ела, и с трудом представляла, как я выйду из этого прекрасного тёплого места и проеду ещё 35км по такой погоде. Но после обеда жизнь начала налаживаться--дождь почти прекратился, и как-то стало потеплее по ощущениям, вероятно потому что мы уже были заметно ниже. До гостиницы в Хаиши докатили в итоге без экстрима, и я по дороге уже начала мысленно торговаться с самой собою, что, мол, нет, ну Загар и Цхрацкаро, конечно, заметно поприятнее, чем это, и таскалово мне тоже как-то ближе, но вот этот вот раскалённый асфальт в 1-ый день, или день подъезда под Загар--нет, всё же, пожалуй, лучше помёрзнуть несколько часов... В общем, оно, конечно, всё ужас, но не ужас-ужас :)
По дороге из Местии
На следующий день 22 сентября продолжили спуск в сторону Зугдиди. Выехали втроем, т.к. неугомонный Родион с утра пораньше умотал на какие-то водопады. Вот человек... Там эти водопады везде по дороге, но нет, ему нужны были какие-то другие, в стороне от дороги. С погодой повезло, дождя в первой половине дня не было. Можно было ехать и наслаждаться дорогой и видами. Ну наконец-то! Дорога просто офигенная!!! Длиннющий плавный спуск вдоль ущелья с изумрудной водой, идеальный асфальт, сравнительно немного машин, периодически встречаются туннели (один, правда, оказался довольно стрёмным--неожиданно длинным и внезапно с ужасным дорожным покрытием; едешь по раздолбосу и ни черта не видишь, и при этом понимаешь, что в любой момент с обеих сторон могут поехать машины; знать бы, что он такой, достали бы фонари, но кто ж знал...). Через 44 км оказались в Джвари (рядом находится Ингурская ГЭС), где перекусили, встретились с Родионом и все вместе покатили 26 км до Зугдиди. Вскоре после приезда в город начался дождь, это мы удачно успели. В Зугдиди заселились в хостел, который нам рекомендовали велотуристы из Польши, встретившиеся нам на обеде.
Вечером за ужином продолжили мониторинг прогноза погоды, т.к. было не совсем понятно, что делать дальше. Изначально планировалось, что после Зугдиди мы поедем в Анаклию на море, где проведем остаток отпуска, плющась на пляже. Но погода внесла коррективы--всю Грузию накрыло дождями, и было совершенно непонятно, что со всем этим делать. Так ничего и не решив (ибо куда ни посмотри, везде всё плохо), легли спать.
По дороге к Ингурской ГЭС (фото не передаёт изумрудный цвет воды)
Утром 23 сентября Родион проснулся с утра пораньше и заявил, что, раз до обеда не обещают дождей, то он поедет на велосипеде купаться в Анаклию. Маша со Славой внезапно поддержали эту, казалось бы, довольно безумную идею, а я сказала, что тоже поеду в Анаклию, но на маршруточке, т.к. велопрогулка в 64км ради купания как-то не вдохновляет. В итоге приехала в Анаклию, когда ребята уже собирались уезжать обратно, искупалась, позагорала, погуляла до первых капель дождя и поехала обратно в Зугдиди. Правда, так долго ждала маршрутку, что прокляла местный общественный транспорт и подумала, что лучше бы я поехала на велосипеде... Анаклия--забавное место, детище Саакашвили. Огромные новые отели, красивая набережная с пальмами, и на улице ни души... Дело не только в том, что конец сезона, а в целом есть ощущение какой-то недоделанности и подзаброшенности. Правда, как я прочитала, Анаклии сейчас прочат блестящее будущее,т.к. в ближайшие годы там планируется реализация очень амбициозного проекта с участием американских инвесторов--строительство глубоководного порта для восстановления нового Шёлкового пути.
Отели в Анаклии
Море (погода стремительно портится)
По приезду мы со Славой сдали билеты на завтрашний поезд и купили билеты на поезд сегодняшний, так как посчитали, что больше нам в Зугдиди по такой погоде делать нечего. Маша с Родионом, которые улетали домой на 2 дня позже нас, тоже взяли билеты на этот же поезд, и мы все вчетвером поехали в сторону Тбилиси. Несколько запаривались на тему провоза велосипедов в грузинских поездах (особенно при учёте, что у нас были места в купе, плацкарта там 1 вагон на весь поезд, и мне его не удалось купить даже когда я в СПб заранее покупала билеты через интернет--не было продажи), но оказалось, что абсолютно зря. Квитанций никаких заранее брать не надо, просто платишь на месте по 5 лари начальнику поезда за багаж. Велосипеды поставили в тамбуре, 4 вела влезло без проблем.
По дороге на вокзал попали под такоооой дождь, под какой я, наверное, никогда не попадала. Тропический ливень просто-таки. Ехали под ним буквально 5 минут от кафе до вокзала, но из ботинок по приезду можно было уже выливать воду. И это печально, т.к. жары никакой не было уже даже близко, и мокрые ботинки означали, что буду я завтра в них целый день мёрзнуть.
Продолжение следует (ссылка на часть 3)