Марокко: путевые заметки. Часть I
В этом году Royal Air Maroc изволила барыжить билеты за 180 ойро дважды, чего раньше отродясь не было. Первая распродажа случилась в апреле и действовала только на open jaw, вторая - осенью на маршрут Москва-Касабланка. Так мы стали обладателями билетов SVO-CMN-OZZ / CMN-SVO, а также восьми дней в Марокко. С чем мы себя и поздравляем.
И кстати, я впервые побывал в Африке.
Самолет
Royal Air Maroc был самым фантастическим пиздецом в моей истории, а она насчитывает не менее 60 авиакомпаний. АдЪ начинается еще в Москве, откуда у них нет онлайн-регистрации, но это цветочки. Продолжается пиздец в самолете, где набито 32,5 ряда кресел - ровно на 1 ряд больше, чем это делает Майкл О'Лири в том же самом Boeing 737-800. Но у Ryanair нет бизнес-класса с увеличенным расстоянием, у них стоят слим-кресла Recaro и самолеты не летают по 6 часов. Итак, 6 часов полета с коленями у подбородка. Не очень удобно даже при моих 172 см. Кто повыше, уверяют, что это просто кошмар, и я им верю.
Проводники Royal Air Maroc быстро умеют только клеиться к русским женщинам. Все остальное они делают крайне медленно. Если вы думаете, что раздача еды в "Аэрофлоте" - слоупочная, то вы категорически ошибаетесь. Она быстрая, очень быстрая. Еще у марокканцев регулярно заканчивается почти всё: кура на горячее, сок, стаканчики, вино и пиво.
И в самолете жарко. Пиздец как жарко. Поэтому берите задние ряды - в этой части салона немного прохладнее.
Немного о хорошем. Еда вкусная, кормят дважды (перед посадкой разносят бутики). Поят алкоголем, но ненавязчиво - надо попросить, чтобы достали из тележки.
"Вовремя" - не совсем про них. Если из Москвы рейс задержали примерно на час, то в Москву время отправления по расписанию просто перенесли на 45 минут незадолго до вылета, даже не уведомив пассажиров... хорошо хоть "вправо".
Аэропорт Касабланки (CMN)
Довольно бестолковый, как и всё в Марокко. Навигация хаотическая. На регистрацию всегда очереди, потому что работает от силы треть стоек. Киоски RAM есть, но распечатать посадочные с уже пройденной регистрацией нельзя. На прилете есть обменник в зоне выдачи багажа - курс заниженный, хотя и не конский. Перед спуском к железнодорожным платформам еще два обменника - с нормальным курсом.
ВВЛ в терминале 1, МВЛ - в терминале 2. Аэропорт небольшой, заблудиться невозможно.
Duty Free есть, цены низкие. Алкоголь дешевле, чем в Германии и даже чем в Прибалтике. Например, Baileys стоит 15 евро. Местное марокканское вино по 5-7 евро за рядовые сорта, т.е. немногим дороже супермаркетов.
На внутренних рейсах спецконтроля по сути нет, на МВЛ - почти нет. Таможня незаметная. Визу штампуют по прилету, при этом стараются загадить как больше места в паспорте. В моем случае у них получилось занять полторы страницы.
Поезда
Железнодорожная сеть не очень развита, но где она есть, сообщение организовано на европейский манер (превед РЖД!). Движение тактовое, подвижной состав относительно новый. Главный железнодорожный узел - Касабланка, причем пересадки организованы на трех станциях: Casa Voyageurs (главная), L'Oasis, Aïn Sebaa. Негатив в том, что пересадка в Касе делает немалый крюк, но обычно это лучше автобуса.
На сайте ONCF можно посмотреть расписание и цены, однако последние не всегда соответствуют действительности. Купить билеты можно в кассе (тогда лучше написать на бумажке маршрут, дату и время отправления, класс) или в автомате. Автоматы бестолковые, переключиться на английский интерфейс нетривиально, иногда они просто зависают, купюры принимают в лучшем случае через раз. Банковские карты принимаются, но не в каждой кассе (смотрите на наклейки). Очереди встретили только на Casa Voyageurs - и то потому, что работали три кассы из шести.
Перед тем, как взять деньги, кассир протягивает отпечатанные билеты. Не упустите возможность проверить, совпадает ли написанное там с вашими желаниями.
Билеты абсолютно бестолковые, нет ни времени прибытия на станцию пересадки, ни времени отправления второго поезда, ни времени прибытия на конечную станцию. Выручает сайт ONCF. Контролеры есть в каждом составе.
Брать лучше первый класс (дороже второго на 40-60%), поскольку во втором число билетов не лимитировано (ну прямо как в Deutsche Bahn). В часы пик, а иногда и не вне их, второй класс может быть забит до предела. Однажды билеты в первый класс закончились, и нам пришлось час ехать во втором из Сале в Касабланку. Тесно, душно, некомфортно. Впрочем, по сравнению с московским метро ничего необычного.
Электрички (Regio и S-Bahn) ходят преимущественно по расписанию, а ПДС часто опаздывают. Что происходит в случае потери стыковки - не знаю... возможно, требуется переоформить билет в кассе.
Вокзалы современные, чистые (превед РЖД!).
Автобусы и такси
Есть две приличные компании - CTM и Supratours. Вторая как-то аффилирована с ONCF, которая продает стыковочные билеты между автобусами и своими поездами. У CTM в крупных городах свои терминалы, остановки Supratours - возле железнодорожных вокзалов. Есть несколько менее пафосных перевозчиков, отправляющихся с обычных автостанций. У CTM есть чудо-сайт, на котором можно что-то купить.
Основная "изюминка" марокканских автобусов - они могут следовать "левее" графика, т.е. лучше приходить заранее (минут за 20-30). Впрочем, с такой же вероятностью они могут и опоздать.
Вторая "изюминка" - долгие остановки на пожрать и посрать, даже если в пути автобус провел всего полтора часа. Паксы разбредаются по окрестным жральням и сральням (они зачастую похожи до степени смешения), откуда их затем долго "выкуривают". По сей причине время в пути становится совсем непредсказуемым.
Городское такси (petit taxi) имеет совершенно хаотическое ценообразование, зависящее от настроения водителя и твоей внешности. За один и тот же маршрут в Уарзазате ломили от 10 до 30 дирхамов. Стоимость проезда иногда называют в расчете на 1 пассажира. Бывает, что подсаживают других паксов, если по пути (стоимость от этого не снижается). Говорят, в крупных городах такси оборудованы счетчиками, которые даже могут включить. Но определенно не в Марракеше ))
Цены на поездки в аэропорт, на вокзал, в гостиницу и обратно закономерно возрастают в 2-3 раза по сравнению с обычной ценой. Торговаться можно, но непросто ввиду тотального незнания аборигенами английского языка (см. ниже).
Междугородние shared taxi (aka 'grand taxi') представляют собой старые "мерины", в которые помещаются 6 паксов (4 сзади и 2 на переднем сиденье). Такой способ передвижения есть во всех отсталых странах, не избалованных общественным транспортам (от Узбекистана и России до Боливии и Марокко). Grand taxi встречаются и внутри городов. Иной раз попадаются приличные ТС, как нам по дороге из Уарзазата в Марракеш - новый шестиместный микроавтобус, в котором сидели (невероятно!) шесть человек.
Grand taxi передвигаются быстрее автобусов, но остановки на пожрать и посрать делают те же самые.
Правила дорожного движения
Возможно, ПДД в стране отсутствуют. Возможно, они есть, но марокканцы ввиду повсеместной дегенеративности не могут их прочитать либо запомнить.
Единственное, что удается марокканцам - изредка соблюдать скоростной режим (вероятно потому, что по кустам сидят полицаи с радарами). На горных дорогах также скоростной режим в почете, а кто его не соблюдает - валяется на дне долин.
Марокканцы на дорогах сигналят, орут, приветствуют друг друга и даже разговаривают. Притом им удается вполне корректно вести себя на дорогах и уступать друг другу, если это необходимо для безопасности (превед, Россия!).
Светофоры для пешеходов встречаются реже, чем вода в Сахаре. Но даже его наличие, работа и зеленый сигнал не гарантируют, что в этот момент на перекрестке не будет машин. Впрочем, пешеходы также о правилах имеют весьма смутное представление, переходя дорогу там, где им удобно - безотносительно окружающей действительности.
Но самый адский адЪ - вездесущие мотоциклисты/мопедисты, особенно на узких улочках медин. Иной раз хочется построить большой газенваген и рядом печь, в которой сжигать мопеды и их владельцев.
Язык
Марокканцы в совершенстве изъясняются на арабском и французском. Причем полагают, что все остальные также должны знать французский язык (хотя нахуя?).
Английский понимают редко, умеют изъясниться - еще реже. В отличие от нормальных людей, совершенно не пытаются передать свои мысли жестами, продолжая упрямо повторять что-то по-французски. Мы объясняем это глубоким идиотизмом и безграничной ленью местного населения, причем как арабов, так и берберов.
По-английски часто не понимают даже в туристических местах (гостиницы, рестораны, вокзалы). Про вокзалы я отметил выше, что самый разумный выход - написать пожелания на бумажке, чтобы вас поняли однозначно.
Меню в кафе и ресторанах тоже на французском. Иной раз встречались только на арабском - в забегаловках Рабата и Касы. Часто снабжены картинками, чтобы гринго могли понять, о чем идет речь. Перевести на английский (вместо картинок) ни одному марокканцу в голову не пришло. Вероятно, в туристических местах попадаются меню на языке Байрона и Шекспира, но мы в таких не были. По бедности, разумеется, а также в связи со стойким и глубоким предубеждением к туристическим жральням.
Деньги
Курс дирхама - чуть меньше 11 за 1 евро. Он более-менее ровный по всей стране, исключая аэропорт ))
Имейте в виду, что вечером в пятницу, в субботу и в воскресенье большинство обменников (как правило, это офисы банков) закрыто. На этот случай есть банкоматы с функцией обмена (курс 10.4) и без функции обмена (снять наличку). Второй вариант менее выгодный. Также у вас почти везде с радостью примут евро, но по курсу 10 (и не со зла - так проще считать, ибо марокканцы не сильны в алгебре).
В супермаркетах можно расплатиться банковской картой, в Acima при покупке от 80 дирхамов. Меньше - только кэшем.
Банкноты бывают от 20 до 200 дирхамов (м.б. и больше, но нам не встречались), монеты - от 1 до 10. Редко встречаются монеты в 1/2 дирхама, но они не в большом почете. Марокканцы, ввиду хронической невосприимчивости к алгебре, стараются не оперировать в повседневный жизни простыми и десятичными дробями. Поэтому цены всегда «круглые» (чаще всего - кратные 5 для удобства), разве что на почте мы встретили отклонение от такого «стандарта».
Гостиницы
Как правило, бывают двух видов: традиционные (риады) и европейской наружности, преимущественно сетевые. В приличных гостиницах есть WiFi (как правило, быстрый). Завтраки однообразные: местные блины-оладьи, плюшки, масло, джем, йогурты (спасибо Danone), разведенный водой порошковый сок, мерзкий кофе.
Водопроводная вода совсем не питьевая. По примеру Узбекистана и Боливии зубы чистим только бутилированной.
В гостиницах нет шампуня и геля для душа. Иногда не бывает мыла. Пришлось покупать в супермаркете.
В Уарзазате остановились в Hotel Azoul (три ночи, WiFi, завтрак - за 84 ойро на двоих). Новый, но в стиле a la riad. Место хорошее, персонал приличный, рекомендую. Как-то забыл фотоаппарат и уехал в Марракеш (вовремя вспомнил и вернулся) - не спиздили, а поставили на рисепшн.
В Марракеше - Riad Karmanda (две ночи, очень слабый WiFi, завтрак - 55 ойро). Семейный риад в медине с небольшим (но чистым) бассейном, террасой на крыше для солнечных ванн и очень приятным персоналом. Из недостатков - невозможно найти без помощи (и последующего бакшиша) местных. Другой недостаток - номера не закрываются. Мол, у нас никто не пиздит. Возможно, персонал и не пиздит (рум-сервис так или иначе в ваш номер в целях уборки проникает), но рассчитывать на честность вечно бухих соседей-немцев я бы не стал. Так или иначе, гостиницу крайне рекомендую.
В Эль-Джадиде - Ibis Budget (две ночи, WiFi - 55 ойро). Новый отель рядом с обычным Ibis в очень хорошем районе. Ibis Budget мне понравился - ничего лишнего, чисто и удобно. Абсолютно бестолковый персонал, страдающий идиотизмом в крайней форме. В совершенно новом здании при нас уже делали косметический ремонт, замазывая трещины (строят как в России). Рекомендую, хотя стафф надо отправить в газенваген строем в полном составе.
В Касабланке - Ibis Gare Casa Voyageurs (одна ночь, WiFi - 43 ойро). Как понятно из названия, расположен рядом с центральным вокзалом. Rack rate - 700 дирхамов. Из недостатков - шум по ночам (впрочем, устав в Рабате, мы на него не обратили внимание). Место хорошее, персонал приличный, рекомендую.
Ислам
Ислам в Марокко секулярный, потому что нельзя одинаково сильно любить Аллаха и короля. Впрочем, злоупотреблять распитием алкоголя и приставанием к местным женщинам все-таки не рекомендую ))
Женщины часто носят абаи или хиджабы. Впрочем, "шахидных" больше в глубине страны (в Марракеше, Уарзазате), тогда как в Рабате или Касе большинство одевается по-европейски. Сначала пугаешься (вдруг сейчас взорвут), потом привыкаешь.
К намазу марокканцы относятся скептически, редко отвлекаясь на призывы муэдзина от текущих занятий (как правило, это ничегонеделание).
Вход в мечети (кроме Хасана II в Касабланке) гяурам запрещен. Впрочем, разочарование от этого невелико - делать в них всё равно нечего. С другой стороны, на морде лица не написано, веруешь ты в Аллаха или, скажем, в Кирилла, поэтому пройти можно. Главное - разуться и переступить порог правой ногой. Иначе точно побьют ))
Алкоголь и сигареты
Алкоголь в Марокко не харам, но местное население не употребляет. В кафе встретишь редко, как правило, это туристические места (а значит, конкретно overpriced).
Но свинья выпивку всегда найдет. Помучавшись три дня без бухла в Уарзазате, в Марракеше мы сразу нашли супермаркет с огненной водой.
В супермаркетах алкоголь продают только днем (с 08 до 23, кажется), а вне супермаркетов практически нигде не продают. Лишь в Касабланке мы видели специализированный магазин вино-водочного толка. В Марракеше в Acima на входе в алкогольный отдел попросили паспорт, записали в журнал (нахуя?). В отделе - одни гринго. На атлантическом побережье нравы попроще, арабы тоже не гнушаются выпивкой.
Марокканское пиво - редкая моча, но на безрыбье сойдет. Встретили один относительно приличный бренд, кажется, Casablanca. Вина получше, но также заметно уступают европейским. Пиво стоит 17-20 дирхамов за банку (бутылки марокканские пивовары не признают), вино - от 35 до 100 (выше тоже можно встретить, но редкость). От цены за бутылку качество вина совершенно не зависит. Самое трудное - найти штопор, в супермаркетах их нет... но можно попросить в гостинице на рисепшн ))
Сигареты дорогие, поэтому аборигены курят мало. Курение на улицах становится заметным в "богатых" Рабате и Касабланке. В поездах покуривают в тамбуре, хотя verboten.
Супермаркеты
Основные сети - Acima (местное название "Ошана") и Carrefour. Также есть Marjan, но нам они не попадались. Acima подешевле и побомжовее (если так можно сказать о Марокко, где шоппинг в супермаркете - неотъемлемый признак белого человека).
В супермаркетах можно купить бухло - тем они ценны для гринго. В Carrefour также продают свинину и прочий харам.
Из местной жратвы в супермаркетах много фруктов, причем самые дорогие - это яблоки (как правило, из Alto Adige). Бананы, манго, виноград, мандарины и прочая хрень барыжится от 4 до 20 дирхамов за кило (авокадо, к примеру, 10 дирхамов). Из цитрусовых продаются только мандарины и лимоны, причем последние в Acima встречаются в засахаренном и немного перебродившем состоянии. Было интересно попробовать, но я аргументированно убоялся за свое пищеварение. Куда они расходуют апельсины и грейпфруты - не знаю.
Много сушеных фруктов: финики, инжир, изюм. Финики вкусные, особенно белые.
Оливки всех видов, маринованные с овощами, с перцем, с орехами… Марокканские оливки - самые вкусные, которые я когда-либо ел. Цена вопроса - 15-20 дирхамов за кг. Кстати, в Марракеше оливу используют как декоративную культуру и озеленяют оной улицы Ville nouvelle. Весьма спорное решение, поскольку жирные плоды трудно отдирать от асфальта и плитки.
Популярны сардины в масле (соевом, оливковом, подсолнечном) и в томате. Цена вопроса - от 4 до 8 дирхамов за баночку (85-120 гр.). В томате лучше не брать - сардины не целиком, а мелко порубленные. В масле - хорошая закуска под пиво.
Неплохой местный сыр, встречается даже камамбер. Недорого (25-26 дирхамов за 250 гр.) и вкусно - хорошая закуска под вино.
Удобные бич-наборы (тарэлька, вилька, ложька, нож и стаканчэк) не замечены... Увы, Марокко - не Петербург.
Часть II
Часть III
И кстати, я впервые побывал в Африке.
Самолет
Royal Air Maroc был самым фантастическим пиздецом в моей истории, а она насчитывает не менее 60 авиакомпаний. АдЪ начинается еще в Москве, откуда у них нет онлайн-регистрации, но это цветочки. Продолжается пиздец в самолете, где набито 32,5 ряда кресел - ровно на 1 ряд больше, чем это делает Майкл О'Лири в том же самом Boeing 737-800. Но у Ryanair нет бизнес-класса с увеличенным расстоянием, у них стоят слим-кресла Recaro и самолеты не летают по 6 часов. Итак, 6 часов полета с коленями у подбородка. Не очень удобно даже при моих 172 см. Кто повыше, уверяют, что это просто кошмар, и я им верю.
Проводники Royal Air Maroc быстро умеют только клеиться к русским женщинам. Все остальное они делают крайне медленно. Если вы думаете, что раздача еды в "Аэрофлоте" - слоупочная, то вы категорически ошибаетесь. Она быстрая, очень быстрая. Еще у марокканцев регулярно заканчивается почти всё: кура на горячее, сок, стаканчики, вино и пиво.
И в самолете жарко. Пиздец как жарко. Поэтому берите задние ряды - в этой части салона немного прохладнее.
Немного о хорошем. Еда вкусная, кормят дважды (перед посадкой разносят бутики). Поят алкоголем, но ненавязчиво - надо попросить, чтобы достали из тележки.
"Вовремя" - не совсем про них. Если из Москвы рейс задержали примерно на час, то в Москву время отправления по расписанию просто перенесли на 45 минут незадолго до вылета, даже не уведомив пассажиров... хорошо хоть "вправо".
Аэропорт Касабланки (CMN)
Довольно бестолковый, как и всё в Марокко. Навигация хаотическая. На регистрацию всегда очереди, потому что работает от силы треть стоек. Киоски RAM есть, но распечатать посадочные с уже пройденной регистрацией нельзя. На прилете есть обменник в зоне выдачи багажа - курс заниженный, хотя и не конский. Перед спуском к железнодорожным платформам еще два обменника - с нормальным курсом.
ВВЛ в терминале 1, МВЛ - в терминале 2. Аэропорт небольшой, заблудиться невозможно.
Duty Free есть, цены низкие. Алкоголь дешевле, чем в Германии и даже чем в Прибалтике. Например, Baileys стоит 15 евро. Местное марокканское вино по 5-7 евро за рядовые сорта, т.е. немногим дороже супермаркетов.
На внутренних рейсах спецконтроля по сути нет, на МВЛ - почти нет. Таможня незаметная. Визу штампуют по прилету, при этом стараются загадить как больше места в паспорте. В моем случае у них получилось занять полторы страницы.
Поезда
Железнодорожная сеть не очень развита, но где она есть, сообщение организовано на европейский манер (превед РЖД!). Движение тактовое, подвижной состав относительно новый. Главный железнодорожный узел - Касабланка, причем пересадки организованы на трех станциях: Casa Voyageurs (главная), L'Oasis, Aïn Sebaa. Негатив в том, что пересадка в Касе делает немалый крюк, но обычно это лучше автобуса.
На сайте ONCF можно посмотреть расписание и цены, однако последние не всегда соответствуют действительности. Купить билеты можно в кассе (тогда лучше написать на бумажке маршрут, дату и время отправления, класс) или в автомате. Автоматы бестолковые, переключиться на английский интерфейс нетривиально, иногда они просто зависают, купюры принимают в лучшем случае через раз. Банковские карты принимаются, но не в каждой кассе (смотрите на наклейки). Очереди встретили только на Casa Voyageurs - и то потому, что работали три кассы из шести.
Перед тем, как взять деньги, кассир протягивает отпечатанные билеты. Не упустите возможность проверить, совпадает ли написанное там с вашими желаниями.
Билеты абсолютно бестолковые, нет ни времени прибытия на станцию пересадки, ни времени отправления второго поезда, ни времени прибытия на конечную станцию. Выручает сайт ONCF. Контролеры есть в каждом составе.
Брать лучше первый класс (дороже второго на 40-60%), поскольку во втором число билетов не лимитировано (ну прямо как в Deutsche Bahn). В часы пик, а иногда и не вне их, второй класс может быть забит до предела. Однажды билеты в первый класс закончились, и нам пришлось час ехать во втором из Сале в Касабланку. Тесно, душно, некомфортно. Впрочем, по сравнению с московским метро ничего необычного.
Электрички (Regio и S-Bahn) ходят преимущественно по расписанию, а ПДС часто опаздывают. Что происходит в случае потери стыковки - не знаю... возможно, требуется переоформить билет в кассе.
Вокзалы современные, чистые (превед РЖД!).
Автобусы и такси
Есть две приличные компании - CTM и Supratours. Вторая как-то аффилирована с ONCF, которая продает стыковочные билеты между автобусами и своими поездами. У CTM в крупных городах свои терминалы, остановки Supratours - возле железнодорожных вокзалов. Есть несколько менее пафосных перевозчиков, отправляющихся с обычных автостанций. У CTM есть чудо-сайт, на котором можно что-то купить.
Основная "изюминка" марокканских автобусов - они могут следовать "левее" графика, т.е. лучше приходить заранее (минут за 20-30). Впрочем, с такой же вероятностью они могут и опоздать.
Вторая "изюминка" - долгие остановки на пожрать и посрать, даже если в пути автобус провел всего полтора часа. Паксы разбредаются по окрестным жральням и сральням (они зачастую похожи до степени смешения), откуда их затем долго "выкуривают". По сей причине время в пути становится совсем непредсказуемым.
Городское такси (petit taxi) имеет совершенно хаотическое ценообразование, зависящее от настроения водителя и твоей внешности. За один и тот же маршрут в Уарзазате ломили от 10 до 30 дирхамов. Стоимость проезда иногда называют в расчете на 1 пассажира. Бывает, что подсаживают других паксов, если по пути (стоимость от этого не снижается). Говорят, в крупных городах такси оборудованы счетчиками, которые даже могут включить. Но определенно не в Марракеше ))
Цены на поездки в аэропорт, на вокзал, в гостиницу и обратно закономерно возрастают в 2-3 раза по сравнению с обычной ценой. Торговаться можно, но непросто ввиду тотального незнания аборигенами английского языка (см. ниже).
Междугородние shared taxi (aka 'grand taxi') представляют собой старые "мерины", в которые помещаются 6 паксов (4 сзади и 2 на переднем сиденье). Такой способ передвижения есть во всех отсталых странах, не избалованных общественным транспортам (от Узбекистана и России до Боливии и Марокко). Grand taxi встречаются и внутри городов. Иной раз попадаются приличные ТС, как нам по дороге из Уарзазата в Марракеш - новый шестиместный микроавтобус, в котором сидели (невероятно!) шесть человек.
Grand taxi передвигаются быстрее автобусов, но остановки на пожрать и посрать делают те же самые.
Правила дорожного движения
Возможно, ПДД в стране отсутствуют. Возможно, они есть, но марокканцы ввиду повсеместной дегенеративности не могут их прочитать либо запомнить.
Единственное, что удается марокканцам - изредка соблюдать скоростной режим (вероятно потому, что по кустам сидят полицаи с радарами). На горных дорогах также скоростной режим в почете, а кто его не соблюдает - валяется на дне долин.
Марокканцы на дорогах сигналят, орут, приветствуют друг друга и даже разговаривают. Притом им удается вполне корректно вести себя на дорогах и уступать друг другу, если это необходимо для безопасности (превед, Россия!).
Светофоры для пешеходов встречаются реже, чем вода в Сахаре. Но даже его наличие, работа и зеленый сигнал не гарантируют, что в этот момент на перекрестке не будет машин. Впрочем, пешеходы также о правилах имеют весьма смутное представление, переходя дорогу там, где им удобно - безотносительно окружающей действительности.
Но самый адский адЪ - вездесущие мотоциклисты/мопедисты, особенно на узких улочках медин. Иной раз хочется построить большой газенваген и рядом печь, в которой сжигать мопеды и их владельцев.
Язык
Марокканцы в совершенстве изъясняются на арабском и французском. Причем полагают, что все остальные также должны знать французский язык (хотя нахуя?).
Английский понимают редко, умеют изъясниться - еще реже. В отличие от нормальных людей, совершенно не пытаются передать свои мысли жестами, продолжая упрямо повторять что-то по-французски. Мы объясняем это глубоким идиотизмом и безграничной ленью местного населения, причем как арабов, так и берберов.
По-английски часто не понимают даже в туристических местах (гостиницы, рестораны, вокзалы). Про вокзалы я отметил выше, что самый разумный выход - написать пожелания на бумажке, чтобы вас поняли однозначно.
Меню в кафе и ресторанах тоже на французском. Иной раз встречались только на арабском - в забегаловках Рабата и Касы. Часто снабжены картинками, чтобы гринго могли понять, о чем идет речь. Перевести на английский (вместо картинок) ни одному марокканцу в голову не пришло. Вероятно, в туристических местах попадаются меню на языке Байрона и Шекспира, но мы в таких не были. По бедности, разумеется, а также в связи со стойким и глубоким предубеждением к туристическим жральням.
Деньги
Курс дирхама - чуть меньше 11 за 1 евро. Он более-менее ровный по всей стране, исключая аэропорт ))
Имейте в виду, что вечером в пятницу, в субботу и в воскресенье большинство обменников (как правило, это офисы банков) закрыто. На этот случай есть банкоматы с функцией обмена (курс 10.4) и без функции обмена (снять наличку). Второй вариант менее выгодный. Также у вас почти везде с радостью примут евро, но по курсу 10 (и не со зла - так проще считать, ибо марокканцы не сильны в алгебре).
В супермаркетах можно расплатиться банковской картой, в Acima при покупке от 80 дирхамов. Меньше - только кэшем.
Банкноты бывают от 20 до 200 дирхамов (м.б. и больше, но нам не встречались), монеты - от 1 до 10. Редко встречаются монеты в 1/2 дирхама, но они не в большом почете. Марокканцы, ввиду хронической невосприимчивости к алгебре, стараются не оперировать в повседневный жизни простыми и десятичными дробями. Поэтому цены всегда «круглые» (чаще всего - кратные 5 для удобства), разве что на почте мы встретили отклонение от такого «стандарта».
Гостиницы
Как правило, бывают двух видов: традиционные (риады) и европейской наружности, преимущественно сетевые. В приличных гостиницах есть WiFi (как правило, быстрый). Завтраки однообразные: местные блины-оладьи, плюшки, масло, джем, йогурты (спасибо Danone), разведенный водой порошковый сок, мерзкий кофе.
Водопроводная вода совсем не питьевая. По примеру Узбекистана и Боливии зубы чистим только бутилированной.
В гостиницах нет шампуня и геля для душа. Иногда не бывает мыла. Пришлось покупать в супермаркете.
В Уарзазате остановились в Hotel Azoul (три ночи, WiFi, завтрак - за 84 ойро на двоих). Новый, но в стиле a la riad. Место хорошее, персонал приличный, рекомендую. Как-то забыл фотоаппарат и уехал в Марракеш (вовремя вспомнил и вернулся) - не спиздили, а поставили на рисепшн.
В Марракеше - Riad Karmanda (две ночи, очень слабый WiFi, завтрак - 55 ойро). Семейный риад в медине с небольшим (но чистым) бассейном, террасой на крыше для солнечных ванн и очень приятным персоналом. Из недостатков - невозможно найти без помощи (и последующего бакшиша) местных. Другой недостаток - номера не закрываются. Мол, у нас никто не пиздит. Возможно, персонал и не пиздит (рум-сервис так или иначе в ваш номер в целях уборки проникает), но рассчитывать на честность вечно бухих соседей-немцев я бы не стал. Так или иначе, гостиницу крайне рекомендую.
В Эль-Джадиде - Ibis Budget (две ночи, WiFi - 55 ойро). Новый отель рядом с обычным Ibis в очень хорошем районе. Ibis Budget мне понравился - ничего лишнего, чисто и удобно. Абсолютно бестолковый персонал, страдающий идиотизмом в крайней форме. В совершенно новом здании при нас уже делали косметический ремонт, замазывая трещины (строят как в России). Рекомендую, хотя стафф надо отправить в газенваген строем в полном составе.
В Касабланке - Ibis Gare Casa Voyageurs (одна ночь, WiFi - 43 ойро). Как понятно из названия, расположен рядом с центральным вокзалом. Rack rate - 700 дирхамов. Из недостатков - шум по ночам (впрочем, устав в Рабате, мы на него не обратили внимание). Место хорошее, персонал приличный, рекомендую.
Ислам
Ислам в Марокко секулярный, потому что нельзя одинаково сильно любить Аллаха и короля. Впрочем, злоупотреблять распитием алкоголя и приставанием к местным женщинам все-таки не рекомендую ))
Женщины часто носят абаи или хиджабы. Впрочем, "шахидных" больше в глубине страны (в Марракеше, Уарзазате), тогда как в Рабате или Касе большинство одевается по-европейски. Сначала пугаешься (вдруг сейчас взорвут), потом привыкаешь.
К намазу марокканцы относятся скептически, редко отвлекаясь на призывы муэдзина от текущих занятий (как правило, это ничегонеделание).
Вход в мечети (кроме Хасана II в Касабланке) гяурам запрещен. Впрочем, разочарование от этого невелико - делать в них всё равно нечего. С другой стороны, на морде лица не написано, веруешь ты в Аллаха или, скажем, в Кирилла, поэтому пройти можно. Главное - разуться и переступить порог правой ногой. Иначе точно побьют ))
Алкоголь и сигареты
Алкоголь в Марокко не харам, но местное население не употребляет. В кафе встретишь редко, как правило, это туристические места (а значит, конкретно overpriced).
Но свинья выпивку всегда найдет. Помучавшись три дня без бухла в Уарзазате, в Марракеше мы сразу нашли супермаркет с огненной водой.
В супермаркетах алкоголь продают только днем (с 08 до 23, кажется), а вне супермаркетов практически нигде не продают. Лишь в Касабланке мы видели специализированный магазин вино-водочного толка. В Марракеше в Acima на входе в алкогольный отдел попросили паспорт, записали в журнал (нахуя?). В отделе - одни гринго. На атлантическом побережье нравы попроще, арабы тоже не гнушаются выпивкой.
Марокканское пиво - редкая моча, но на безрыбье сойдет. Встретили один относительно приличный бренд, кажется, Casablanca. Вина получше, но также заметно уступают европейским. Пиво стоит 17-20 дирхамов за банку (бутылки марокканские пивовары не признают), вино - от 35 до 100 (выше тоже можно встретить, но редкость). От цены за бутылку качество вина совершенно не зависит. Самое трудное - найти штопор, в супермаркетах их нет... но можно попросить в гостинице на рисепшн ))
Сигареты дорогие, поэтому аборигены курят мало. Курение на улицах становится заметным в "богатых" Рабате и Касабланке. В поездах покуривают в тамбуре, хотя verboten.
Супермаркеты
Основные сети - Acima (местное название "Ошана") и Carrefour. Также есть Marjan, но нам они не попадались. Acima подешевле и побомжовее (если так можно сказать о Марокко, где шоппинг в супермаркете - неотъемлемый признак белого человека).
В супермаркетах можно купить бухло - тем они ценны для гринго. В Carrefour также продают свинину и прочий харам.
Из местной жратвы в супермаркетах много фруктов, причем самые дорогие - это яблоки (как правило, из Alto Adige). Бананы, манго, виноград, мандарины и прочая хрень барыжится от 4 до 20 дирхамов за кило (авокадо, к примеру, 10 дирхамов). Из цитрусовых продаются только мандарины и лимоны, причем последние в Acima встречаются в засахаренном и немного перебродившем состоянии. Было интересно попробовать, но я аргументированно убоялся за свое пищеварение. Куда они расходуют апельсины и грейпфруты - не знаю.
Много сушеных фруктов: финики, инжир, изюм. Финики вкусные, особенно белые.
Оливки всех видов, маринованные с овощами, с перцем, с орехами… Марокканские оливки - самые вкусные, которые я когда-либо ел. Цена вопроса - 15-20 дирхамов за кг. Кстати, в Марракеше оливу используют как декоративную культуру и озеленяют оной улицы Ville nouvelle. Весьма спорное решение, поскольку жирные плоды трудно отдирать от асфальта и плитки.
Популярны сардины в масле (соевом, оливковом, подсолнечном) и в томате. Цена вопроса - от 4 до 8 дирхамов за баночку (85-120 гр.). В томате лучше не брать - сардины не целиком, а мелко порубленные. В масле - хорошая закуска под пиво.
Неплохой местный сыр, встречается даже камамбер. Недорого (25-26 дирхамов за 250 гр.) и вкусно - хорошая закуска под вино.
Удобные бич-наборы (тарэлька, вилька, ложька, нож и стаканчэк) не замечены... Увы, Марокко - не Петербург.
Часть II
Часть III