Шри-Ланка, часть 5
6. ЗЛОВРЕДНЫЙ СТАРИКАШКА
По дороге на Элла Рок я заблудилась. Скала Элла - это та самая каменная махина, на которую открывается вид с Малого Пика Адама в предыдущей части. Но "ох уж эта моя самоуверенность", удовольствие от пешей прогулки под музыку в плеере и улыбчивые местные жители прогоняли меня километров 6 по местным холмам впустую. С местными всё довольно просто - на мой вопрос: "Элла Рок - туда?" - они все, как один, улыбались, и жизнерадостно кивали головами. Так продолжалось, пока мне не пришло в голову спросить "Элла Рок - туда? Или туда?" - и, когда очередной местный житель понял, что жизнерадостное кивание головой в качестве ответа меня не устраивает, он, вдруг, задумался, и выяснилось, что я давно уже иду совсем не в ту сторону.
Кстати, к тому моменту я была чрезвычайно горда собой, поскольку уже расправилась со всеми местными квестами, как то:
- купить местную симку, для которой нужна копия паспорта, а единственный в Элле общедоступный копир "в другой палатке со связью" сломался (слава Dropbox, электронному документообороту и искусству дипломатии)
- купить себе панамку - панамок в Элле нет, зато я раздобыла на местном рынке шелковое Сари за 200 рупий (50руб), кощунственно оторванные полметра которого превратились в лёгкую и универсальную бандану, или шарф, или топик - по обстоятельствам. В общем, более полезного кусочка ткани я ещё не находила.
- купить себе средство от загара - максимально найденный крем SPF15 местного производства предназначается для местных жителей, но, к счастью, оказался абсолютно адекватным, и исправно спасал меня от солнечных ожогов тогда, когда я не забывала им намазаться.
В общем, с туристической инфраструктурой на острове пока туговато, это вам не Таиланд с туристическими мини-маркетами, где всегда есть всё, и не Филиппины, с вездесущей, но очень удобной сетью магазинчиков 7/11 (севен-илевен), ставшей на островах чуть ли не синонимом слова "супермаркет", независимо от размера. Благо, хотя бы с шампунем и зубной пастой тут не возникло проблем, если умолчать тот забавный факт, что они продавались в палатке, совмещавшей в себе услуги связи и интернет-кафе.
Итак, возвращаясь от нашего лирического отступления...
В общем, пока я бегала по местным долам и весям, утреннее время, отпущенное мне на Эллу Рок, почти подошло к концу - к тому моменту, как я вышла на железную дорогу, ведущую к тропе, мне оставался час на трек, занимающий часа два - три. Час, до того момента, как Дахам с сотоварищами будут ждать меня после чайной плантации, которую я, несмотря на их приглашения, решительно бойкотировала. Чай я предпочитаю пить, а не выращивать - ну и на тук-туке вчетвером я больше не катаюсь, увольте, то ещё удовольствие! А дальше нам вместе ехать в Национальный парк Уда Валаве, на местных автобусах с пересадками - путешествие, которое я с большим удовольствием совершу в приятной компании - и под тщательным присмотром местного жителя.
Пока я шлёпала, выбирая место для стопы на шпалах или между ними (естественно, шпалы и ступеньки никогда не могут лежать на удобном для шага расстоянии), за мной увязался невысокий и сухонький, жилистый смуглый местный старичок - в одном саронге, да шлёпанцах. "Неправильно," - говорит, - "идёшь к Элла Рок. Нет там никакой тропы, и моста, у которого надо на тропу сворачивать, тоже нет. Вот сюда надо идти, здесь короткий путь." В целом, моя дорога совпадала с описанием правильной, но я уже столько набегалась "не туда", что решила сдаться своему навязавшемуся проводнику - что ж, хоть по тропе прогуляюсь, составлю своё представление. Ужасно хочется на вершину, но времени остаётся - 20 минут на подъём, 20 на спуск, и 20 - чтобы добраться до Эллы. И винить, кроме самой себя, мне некого. "Окей", - говорит мой старичок. "20 минут - значит 20 минут"...
Через 20 минут ничем не примечательной, более или менее тропической тропы, мои безжалостные часы говорят мне, что пора возвращаться назад - и мечты о видах с Эллы Рок остаются мечтами до следующего визита на Шри-Ланку. "Я проведу тебя коротким путём - ещё 15 минут, и мы будем наверху. Потом быстро спустимся вниз, поймаешь тук-тук - и вернёшься в Эллу вовремя". - "А я точно успею? Меня будут ждать друзья на автобус." - "Успеешь, конечно! И вообще в Уда Валаве прямой автобус отправляется в 15:30. Так что успеешь." - "Мы договорились в час! Обещаете?" - "Будет тебе в час... Хорошо, обещаю, ок." И мы ломанулись. "Короткий путь" оказался действительно "путём", направлением, но вовсе не проложенной тропой - мы разве что не прошлись по крыше какого-то домика на склоне. Прошло 15, 20, 25 минут, а вершина всё не наступала. Что ж... я узнала о себе много нового. В целом, меня не удивило то, что я не могу угнаться за сухим и жилистым местным фермером. Но меня удивило то, что я неоднократно намеревалась сдаться - останавливалась передохнуть и ныла каждые 5 минут, как и положено избалованному туристу: "Ведь далеко ещё, да? Ещё совсем не скоро?!" - "Осталось 5 минут, почти пришли." - уже третий раз слышала я один и тот же безаппеляционный ответ. Да, конечно, треккинг, а, точнее, "хайкинг" по крутому уклону вверх, без предварительной подготовки, да по жаре, да после пары часов быстрой ходьбы - я могу найти какие-то оправдания. Но я никогда не сдавалась. Стискивала зубы, но говорила себе: "Я могу", и топала вперёд, отмахиваясь: "Я в порядке". А тут - что?! Нытьё?! Готовность сдаться задолго до наступления какого бы то ни было предела? Здорово я себя, видать, подраспустила за последнюю пару лет... Это было печальным открытием. Но - спасибо моему зловредному гиду, он таки заставил меня дойти до вершины.
Под мои вопли, что у меня совсем нет времени, заставил увидеть панорамы с обеих сторон скалы.
Вдохнуть воздух на высоте порядка 1350м над уровнем моря.
И, когда мы вприпрыжку спускались под регулярные и асболютно одинаковые звонки Дахама: "Ты где?!" - " Я - спускаюсь с Эллы Рок", я посмеивалась про себя: "Так вот значит, Ника. Теперь, оказывается, тебе для исполнения своей мечты нужен маленький и зловредный старикашка. Дожили..."
По дороге на Элла Рок я заблудилась. Скала Элла - это та самая каменная махина, на которую открывается вид с Малого Пика Адама в предыдущей части. Но "ох уж эта моя самоуверенность", удовольствие от пешей прогулки под музыку в плеере и улыбчивые местные жители прогоняли меня километров 6 по местным холмам впустую. С местными всё довольно просто - на мой вопрос: "Элла Рок - туда?" - они все, как один, улыбались, и жизнерадостно кивали головами. Так продолжалось, пока мне не пришло в голову спросить "Элла Рок - туда? Или туда?" - и, когда очередной местный житель понял, что жизнерадостное кивание головой в качестве ответа меня не устраивает, он, вдруг, задумался, и выяснилось, что я давно уже иду совсем не в ту сторону.
Кстати, к тому моменту я была чрезвычайно горда собой, поскольку уже расправилась со всеми местными квестами, как то:
- купить местную симку, для которой нужна копия паспорта, а единственный в Элле общедоступный копир "в другой палатке со связью" сломался (слава Dropbox, электронному документообороту и искусству дипломатии)
- купить себе панамку - панамок в Элле нет, зато я раздобыла на местном рынке шелковое Сари за 200 рупий (50руб), кощунственно оторванные полметра которого превратились в лёгкую и универсальную бандану, или шарф, или топик - по обстоятельствам. В общем, более полезного кусочка ткани я ещё не находила.
- купить себе средство от загара - максимально найденный крем SPF15 местного производства предназначается для местных жителей, но, к счастью, оказался абсолютно адекватным, и исправно спасал меня от солнечных ожогов тогда, когда я не забывала им намазаться.
В общем, с туристической инфраструктурой на острове пока туговато, это вам не Таиланд с туристическими мини-маркетами, где всегда есть всё, и не Филиппины, с вездесущей, но очень удобной сетью магазинчиков 7/11 (севен-илевен), ставшей на островах чуть ли не синонимом слова "супермаркет", независимо от размера. Благо, хотя бы с шампунем и зубной пастой тут не возникло проблем, если умолчать тот забавный факт, что они продавались в палатке, совмещавшей в себе услуги связи и интернет-кафе.
Итак, возвращаясь от нашего лирического отступления...
В общем, пока я бегала по местным долам и весям, утреннее время, отпущенное мне на Эллу Рок, почти подошло к концу - к тому моменту, как я вышла на железную дорогу, ведущую к тропе, мне оставался час на трек, занимающий часа два - три. Час, до того момента, как Дахам с сотоварищами будут ждать меня после чайной плантации, которую я, несмотря на их приглашения, решительно бойкотировала. Чай я предпочитаю пить, а не выращивать - ну и на тук-туке вчетвером я больше не катаюсь, увольте, то ещё удовольствие! А дальше нам вместе ехать в Национальный парк Уда Валаве, на местных автобусах с пересадками - путешествие, которое я с большим удовольствием совершу в приятной компании - и под тщательным присмотром местного жителя.
Пока я шлёпала, выбирая место для стопы на шпалах или между ними (естественно, шпалы и ступеньки никогда не могут лежать на удобном для шага расстоянии), за мной увязался невысокий и сухонький, жилистый смуглый местный старичок - в одном саронге, да шлёпанцах. "Неправильно," - говорит, - "идёшь к Элла Рок. Нет там никакой тропы, и моста, у которого надо на тропу сворачивать, тоже нет. Вот сюда надо идти, здесь короткий путь." В целом, моя дорога совпадала с описанием правильной, но я уже столько набегалась "не туда", что решила сдаться своему навязавшемуся проводнику - что ж, хоть по тропе прогуляюсь, составлю своё представление. Ужасно хочется на вершину, но времени остаётся - 20 минут на подъём, 20 на спуск, и 20 - чтобы добраться до Эллы. И винить, кроме самой себя, мне некого. "Окей", - говорит мой старичок. "20 минут - значит 20 минут"...
Через 20 минут ничем не примечательной, более или менее тропической тропы, мои безжалостные часы говорят мне, что пора возвращаться назад - и мечты о видах с Эллы Рок остаются мечтами до следующего визита на Шри-Ланку. "Я проведу тебя коротким путём - ещё 15 минут, и мы будем наверху. Потом быстро спустимся вниз, поймаешь тук-тук - и вернёшься в Эллу вовремя". - "А я точно успею? Меня будут ждать друзья на автобус." - "Успеешь, конечно! И вообще в Уда Валаве прямой автобус отправляется в 15:30. Так что успеешь." - "Мы договорились в час! Обещаете?" - "Будет тебе в час... Хорошо, обещаю, ок." И мы ломанулись. "Короткий путь" оказался действительно "путём", направлением, но вовсе не проложенной тропой - мы разве что не прошлись по крыше какого-то домика на склоне. Прошло 15, 20, 25 минут, а вершина всё не наступала. Что ж... я узнала о себе много нового. В целом, меня не удивило то, что я не могу угнаться за сухим и жилистым местным фермером. Но меня удивило то, что я неоднократно намеревалась сдаться - останавливалась передохнуть и ныла каждые 5 минут, как и положено избалованному туристу: "Ведь далеко ещё, да? Ещё совсем не скоро?!" - "Осталось 5 минут, почти пришли." - уже третий раз слышала я один и тот же безаппеляционный ответ. Да, конечно, треккинг, а, точнее, "хайкинг" по крутому уклону вверх, без предварительной подготовки, да по жаре, да после пары часов быстрой ходьбы - я могу найти какие-то оправдания. Но я никогда не сдавалась. Стискивала зубы, но говорила себе: "Я могу", и топала вперёд, отмахиваясь: "Я в порядке". А тут - что?! Нытьё?! Готовность сдаться задолго до наступления какого бы то ни было предела? Здорово я себя, видать, подраспустила за последнюю пару лет... Это было печальным открытием. Но - спасибо моему зловредному гиду, он таки заставил меня дойти до вершины.
Под мои вопли, что у меня совсем нет времени, заставил увидеть панорамы с обеих сторон скалы.
Вдохнуть воздух на высоте порядка 1350м над уровнем моря.
И, когда мы вприпрыжку спускались под регулярные и асболютно одинаковые звонки Дахама: "Ты где?!" - " Я - спускаюсь с Эллы Рок", я посмеивалась про себя: "Так вот значит, Ника. Теперь, оказывается, тебе для исполнения своей мечты нужен маленький и зловредный старикашка. Дожили..."