Шри-Ланка, часть 4
5. ШПАЛЫ ОЙИ
На станции Ойя больше ни души. Даже станционный смотритель куда-то отошёл и его "зам" ленится выписать мне билетик - поезд опаздывает на час. Итого - полтора часа ожидания на залитой солнцем, маленькой ухоженной платформе. Я немного волнуюсь - ведь это тот самый поезд из Коломбо, который вёз меня вчера на 3 часа дольше собственного расписания... А в Элле меня ждёт ещё столько интересного!
Попытки прогуляться ни к чему не привели - идти в сторону Эллы мне категорически не советовали, а с противоположной стороны я чуть было не спугнула прекрасного юношу, который удовлетворял своё вожделение с непосредственным видом на рельсы, по которым я гуляла. Т.е. на самом деле - это он меня спугнул, поскольку радостное "Hello? Hey? Hello!" - это последнее, что я могла ожидать от человека в столь неловком положении. Хотя надо отдать ему должное - не растерялся. Впрочем, иностранные туристки в спортивных маечках не часто шастают вдоль шриланкийских дорог, так что парню в этот день повезло.
От нетерпения и лёгкой тоски меня спасли шпалы. Колоритные, изъеденные временем и влагой, с неповторимыми фактурами благородного старого дерева. За отпущенные мне поездом 1,5 часа я стала настоящим экспертом по шпалам от платформы до поворота к месту известной мне дислокации прекрасного юноши. Правда, они того стоили
(и ещё чья-то дверь, стильно сколоченная из проштампованных ящиков):
Но вот, станционный смотритель машет мне, что поезд на подходе, из двери вагона второго класса наполовину свешивается радостный Дахам - они сели на поезд на одну станцию раньше, но теперь нам снова по пути.
Знаете, почему в дверных проёмах местных поездов всегда видно людей? Нет, отнюдь не потому, что вагоны заполнены до отказа. Это так здорово стоять на подножке поезда, неторопливо стучащего колёсами сквозь панорамы острова, так здорово подставлять лицо ветру, ловить ладонями листья с деревьев, следить за изгибами состава на поворотах, наблюдать приближение чёрно-бархатных дыр тоннелей!.. Даже будь вагоны пустыми - у вечно распахнутых дверей всегда собирается публика.
Поезд не подвёл: мы успели забраться к захватывающим видам с малого пика Адама, встретить закат с видом на ущелье Эллы, вместе с французскими туристами выпить сока в кафе со странным названием "98" - но зато у самого обрыва в долину, и прокатиться по грунтовой дороге на тук-туке в темноте и вчетвером, чтобы уяснить, что на трезвую голову больше этого делать точно не стоит.
Тем временем в нашем гестхаузе нас заждались - мы прилично опоздали к ужину. Мама Васанты в белом переднике заботливо сервировала традиционное шриланкийское карри во всей красе: большое блюдо варёного риса и 5-6 плошек с пряными наполнителями - чечевица, овощи, курица или рыба и... и что-то ещё. Дахам учит меня есть так, как едят местные жители: накладывать на горку риса в своей тарелке разные наполнители, неторопливо смешивать всё это пальцами правой руки, собирать очередную порцию в небольшой комочек и ловко отправлять всё это дело в рот при помощи "ложки" из четырёх пальцев и "катапульты" из большого. Хмммм... Я всегда считала, что есть руками - это, во-первых, легко, а, во-вторых - здорово. Но, во-первых, мне никогда не приходилось перемешивать рис с кусочками овощей и подливой прямо на тарелке. А, во-вторых - делать это всеми пятью пальцами. Как ни странно, выяснилось, что я спокойно ем тремя пальцами. И даже четырьмя, если требуется. Но мой не в меру аристократический мизинец наотрез отказывался принимать активное участие в трапезе. Терпеливый, но требовательный Дахам внимательно следил за моим прогрессом, и уже четвертый раз за 5 минут просил меня не опираться головой о руку - такая поза считается непочтительной к еде - но ведь такой расслабленно-удобной после большого и насыщенного дня... Васанта с мамой, наблюдавшие за нашими экзерсисами, и неизменное блюдце со свежесмолотой корицей у моего чайника дополняли идиллическую картину ужина шриланкийского семейства.
На станции Ойя больше ни души. Даже станционный смотритель куда-то отошёл и его "зам" ленится выписать мне билетик - поезд опаздывает на час. Итого - полтора часа ожидания на залитой солнцем, маленькой ухоженной платформе. Я немного волнуюсь - ведь это тот самый поезд из Коломбо, который вёз меня вчера на 3 часа дольше собственного расписания... А в Элле меня ждёт ещё столько интересного!
Попытки прогуляться ни к чему не привели - идти в сторону Эллы мне категорически не советовали, а с противоположной стороны я чуть было не спугнула прекрасного юношу, который удовлетворял своё вожделение с непосредственным видом на рельсы, по которым я гуляла. Т.е. на самом деле - это он меня спугнул, поскольку радостное "Hello? Hey? Hello!" - это последнее, что я могла ожидать от человека в столь неловком положении. Хотя надо отдать ему должное - не растерялся. Впрочем, иностранные туристки в спортивных маечках не часто шастают вдоль шриланкийских дорог, так что парню в этот день повезло.
От нетерпения и лёгкой тоски меня спасли шпалы. Колоритные, изъеденные временем и влагой, с неповторимыми фактурами благородного старого дерева. За отпущенные мне поездом 1,5 часа я стала настоящим экспертом по шпалам от платформы до поворота к месту известной мне дислокации прекрасного юноши. Правда, они того стоили
(и ещё чья-то дверь, стильно сколоченная из проштампованных ящиков):
Но вот, станционный смотритель машет мне, что поезд на подходе, из двери вагона второго класса наполовину свешивается радостный Дахам - они сели на поезд на одну станцию раньше, но теперь нам снова по пути.
Знаете, почему в дверных проёмах местных поездов всегда видно людей? Нет, отнюдь не потому, что вагоны заполнены до отказа. Это так здорово стоять на подножке поезда, неторопливо стучащего колёсами сквозь панорамы острова, так здорово подставлять лицо ветру, ловить ладонями листья с деревьев, следить за изгибами состава на поворотах, наблюдать приближение чёрно-бархатных дыр тоннелей!.. Даже будь вагоны пустыми - у вечно распахнутых дверей всегда собирается публика.
Поезд не подвёл: мы успели забраться к захватывающим видам с малого пика Адама, встретить закат с видом на ущелье Эллы, вместе с французскими туристами выпить сока в кафе со странным названием "98" - но зато у самого обрыва в долину, и прокатиться по грунтовой дороге на тук-туке в темноте и вчетвером, чтобы уяснить, что на трезвую голову больше этого делать точно не стоит.
Тем временем в нашем гестхаузе нас заждались - мы прилично опоздали к ужину. Мама Васанты в белом переднике заботливо сервировала традиционное шриланкийское карри во всей красе: большое блюдо варёного риса и 5-6 плошек с пряными наполнителями - чечевица, овощи, курица или рыба и... и что-то ещё. Дахам учит меня есть так, как едят местные жители: накладывать на горку риса в своей тарелке разные наполнители, неторопливо смешивать всё это пальцами правой руки, собирать очередную порцию в небольшой комочек и ловко отправлять всё это дело в рот при помощи "ложки" из четырёх пальцев и "катапульты" из большого. Хмммм... Я всегда считала, что есть руками - это, во-первых, легко, а, во-вторых - здорово. Но, во-первых, мне никогда не приходилось перемешивать рис с кусочками овощей и подливой прямо на тарелке. А, во-вторых - делать это всеми пятью пальцами. Как ни странно, выяснилось, что я спокойно ем тремя пальцами. И даже четырьмя, если требуется. Но мой не в меру аристократический мизинец наотрез отказывался принимать активное участие в трапезе. Терпеливый, но требовательный Дахам внимательно следил за моим прогрессом, и уже четвертый раз за 5 минут просил меня не опираться головой о руку - такая поза считается непочтительной к еде - но ведь такой расслабленно-удобной после большого и насыщенного дня... Васанта с мамой, наблюдавшие за нашими экзерсисами, и неизменное блюдце со свежесмолотой корицей у моего чайника дополняли идиллическую картину ужина шриланкийского семейства.