Гагра как монумент сталинизму в его прошлом и как социальный пунктир его будущего
С Гагры в начале ХХ века началась курортная история Абхазии. Российский и германский дворянин высшего порядка принц Александр Петрович Ольденбургский (1844-1932) получил огромные откаты субсидии на устройство в Гаграх «климатической станции» - так, чтобы было лучше чем в Ницце. Неча по заграницам шарахаться! Это был комплекс санаториев для высшей российской аристократии, даже Николай II тут недолго отдыхал.
Принц Ольденбургский разбил здесь чудесный парк, построил несколько пансионатов и ныне действующий ресторан «Гагрипш».
После 1917 года, после победы бандитов-сталинистов над идеалистами-троцкистами, воцарившаяся шодла старательно имитировала царскую аристократию. В том числе в манере отдыха - только с быдляческой неуёмностью и кавказским размахом. Гагры превратились в способ вознаграждения за отречения от отцов, за доносы на друзей, за травлю сослуживцев. Побывать здесь в 1940-1950-е гг. значило продемонстрировать свою принадлежность к сообществу неподсудных небожителей. Тропическая атмосфера, сальная сталинская имперская архитектура, каменная память о сливках империи - всё это создавало ощущение земного рая - того самого, на который быдлокоммунисты променяли бесплодные мечты Плеханова, Ленина и Троцкого. Некоторые считают, что мода на курорты - дело сегодняшнее. Нет, как раз в советское время отпускная показуха стала способом самоутверждения и даже дальнейшей карьеры (в Гагры кого попало не пускают!). А сегодняшняя массовая движуха на курорты - уже подражание коммунякам, которые подражали имперской элите. Копия с копии - симулякр (оригинал утерян).
Вот это здесь и происходит. Российский саложирокомбинат, оккупировавший эти места напоминает то ли нашествие варваров на Римскую империю, то ли налёт саранчи на сады Семирамиды. Море отступило от набережной; сама набережная и вся санаторная инфраструктура в руинах; заросшие и загаженные аллеи парка принца Ольденбургского напоминают джунгли; самодовольные пузаны в купальных трусах и с пивом в татуированных руках сменили чахоточных интеллигентов в льняных пиджаках и с тросточками; орды купающихся обитают не в дворцеподобных ныне разрушенных пансионатах, а в ульеподобных хижинах предприимчивых абхазов, спустившихся ради этого с гор. Официальное население Гагры - порядка 10 000 чел., но в отпускное сезон численность увеличивается почти вдесятеро. Но о населении - после; сейчас - о живописной разрухе. Своей живописностью разруха может соперничать с имперской вычурностью сталинской архитектуры.
Обо всё по порядку. Гагра выгодно отличается от прочих курортов Абхазии своими чудесными отрогами Кавказа, нависающими над морем. Город располагался на горах, пока деятельность русских курортологов и ирригаторов не позволила горцам и отдыхающим спуститься к морю:
Как это было:
Сам прынц:
Главная точка - быв. площадь Гагарина, нынешняя площадь Нарта:
(Пощему ни в одном городе России нет плащади Русских?..)
Руины недостроенного дворца молодёжи - единственное здание в Гагре, выбивавшееся бы из архитектурного имперского ансамбля:
Начну того, что символически являлось в советское время прививкой сухопутной империи к скоротечным реалиям приморских земель, - с железнодорожной станции Гагры. Точнее, с её развалин. Некоторые искусствоведы полагают, что абхазская железная дорога - самая красивая в мире. Не знаю, так ли это, но то, что она замечательно иллюстрирует кризис и нерушимость империи - очевидно:
Истинный индастриэл:
Тоннель снова в работе, пропуская российские поезда до Сухума:
Ещё одна ж/д станция в Гагре, сейчас не используется:
Гагринское водоснабжение:
Даже вентиляционная станция - шедевр сталинского ампира:
О благочестивые абхазы!
Вся суть Абхазии - в этом снимке:
Крепость Абаата (II в.):
От крепости доныне остались только камешки в основании стен. Сегоня стены окружают стильный ресторан. Заходя в крепость, сразу попадаешь вресторан - воистину,кавказский стиль достопримечательностей.
Церковь V в.:
Это не только старейший храм, виденный мной. Это ещё и образец современной неоправославной мифологии. Сам храм - типичный пример церковки для христианских «низов» римской армии: скромный, серый, функциональный.
Типичный приер грузинского христианского искусства (о да простят меня абхазы!):
А это уже византийщина:
"Аз есмь Альфа и Омега," - рече Спаситель. А посередине что, кто наполняет остальные буквы? Правильно, Церковь. Во главе с императором - наместником Бога на земле.
Вообще-то храм был посвящён Богоматери - говорят, что празднику Покрова, хотя это событие начали отмечать гораздо позже. В конце ХХ века, в наши дни кто-то ошибочно переименовал турецкого раннесредневекового епископа Ипатия Гангрского в «Ипатия Гагрского». И началось… Фантазия религиозно человека, являющаяся замещение реального мира, в котором жертва не смогла успешно устроиться, допридумывала всё остальное. Сперва церковь «переименовали» в память Ипатия «Гагрского». Священноначалие позже узнало о подмене, но ради уважения к вере и кошелькам туристов ничего менять не стали - русская икона Ипатия (уже Гангрского) встречает посетителей и молящихся, храм официально носит его имя, занесённое на все карты и во все реестры достопримечательностей.
Ипатий Га(н)грский. Славянские титлы спасают положение:
Дальше произошло самое интересное. В горах над Гагрой есть интересные пещеры. Какой-то предприимчивый церковник ухитрился их «передать в пользование» св. Ипатию - дескать, тут молился-постился-преставился (хотя на деле Ипатий не выезжал из своей родной Италии). И эта фикция уже является официальным топонимом, нанесённым на карты!
То-то я удивился, когда искал «пещеры св. Ипатия», и ни один из стариков, живших у подножия тех гор, не ведал про них. Одна 90-летняя бабка заявила: «80 лет живу тут: пещеры знаю, про пещеры святого Ипатия - впервые слышу!».
Вот так и строится религия. Её главный двигатель - сам человек. Утомлённые совесть, память и самооценка сами подскажут выдумки, наиболее приемлемые в конкретной ситуации. Подлить к этому иезуитскую концепцию «лжи во имя спасения», всыпать стакан туманного блудословия каких-нибудь «святых отцов», добавить щепотку экстаза каких-нибудь юродивых местного розлива, протомить на медленном огне «освящённости веками» и подавать в сосуде, запечатанном акцизной маркой благорасположения официальных властей. И всё, религиозный фантазм готов - можно запускать его массовое производство (что в эру Интернета сделать запросто).
Так и строилось всё объёмное здание христианско-православной мифологии. Я семиотик, для меня «миф» - не «ложь». Миф - это установка, в которую верят и не критикуют. Миф - это то, что принимается большинством некритично. В основе любого мифа непременно присутствует зерно истины. Но в данный момент я обращаю внимание на толстую кожу выдумки, лжи, ошибок, правдоподобия и заблуждения, окружающую косточку правды. Когда трудно в чём-то разобраться, надо вернуться к началу. И старейшая виденная мной церковь помогла мне на трудном поприще саркастической христианопатии.
Хотя вообще-то это была пещера Крубера-Воронина, самая глубокая в мире. Но гораздо благочестивее направлять помыслы не к низу, а ввысь, как учил Авва Дорофей... ))
Ладно, вернёмся к общедоступной святости. Возле храма она представлена двумя святынями: пластиковой бочкой со святой водой и бюстом Ленина. Судя по всему, обе вещи реально бессмертны:
Кусочек принцева замка или санатория:
Сама Гагра. Первое фото - специально для сахалинцев:
Сюда причаливает морской транспорт из Сочи:
Гагринский пляж:
Ещё замок принца, вид с причала (объект зависти для новорусской клептократии):
Парк принца Ольденбургского:
Когда-то море облизывало эту набережную:
Потом море и аристократия отступили, наступла охлократия, затем - клептократия. И россиянский саложирокомбинат прогресает свой целлюлит на том месте, где было море. Символично...
Зооуголок. Расчёт на киндероцентризм современной публики парка оказывается выгоднее, чем верность историческому предназначению этого когда-то одухотворённого ландшафта:
Вот оно, вот оно:
Шикарные руины изысканных кабинок для переодевания:
Руины парка соперничают по стильности разрухи с растительностью, старающейся вернуть сквер в первобытное состояние:
Сегодняшний график дел:
Культурная программа:
«Визитная карточка» Гагры - Колоннада, около которой происходили решающие действия в триллере «Зимний вечер в Гаграх». Колоннада - сплав кавказского стиля и ампира, один из самых удачных:
Дальше следуют виды разных уголков Гагры, отражающих разные эпохи, разные степени разрухи:
Театр:
Недостроеный гигантский туристический центр:
Просто улица:
Осколки прошлого, совкового стиля:
Эвкалипты - моя самая большая любовь в Абхазии. Этим чудо-деревом, которым купец Игумнов создал нынешнее государство «Абхазия», в Гагре обсажена главная (и в общем-то единственная) улица. Невыразимый аромат до середины лета встречает пешеходов, замедляет их шаг, путает мысли…
Абхазия также славилась вычурностью и неповтормостью своих автобусных остановок:
Особая гордость Гагры - руины советских санаториев. В них можно с любовью наблюдать, как природа возвращает себе своё, обращая в ничто тщету человеческого ума:
Кусочек современности. Должны же и богачи где-то жить!
А это уже из 1980-х:
Завершу фотографией типичной гагринской окраины. Сюда я попал, как только приехал впервые в непризнанную республику. В этом фото - вся суть абхазской ментальности (sapienti sat!):
Несомненно, критичный читатель, я не отразил очень многих сторон гагринской действительности. Мне это стоило труда: я ведь очеркист, а очеркист всегда принципиально поверхностен, однобок и субъективен. Поэтому фото и комментарии подобраны так, чтобы никоим образом не создать в твоём уме цельную и достоверную картину города-курорта, реальной столицы гордой горной страны. Всё здесь прерывисто, легкомысленно и непонятно. Зачем же тогда этот очерк был написан? Естественно, только для одной цели - для моей самореализации как очеркиста.
Не приезжайте в Гагру и в Абхазию: здесь всё дорого, неудобно, примитивно, претенциозно, а дети беспрерывно дрищут. Море отличное, но пограничники скоро будут впускать, замеряя штангенциркулем толщину твоего кошелька. А абхазы никогда не будут говорить тебе «пожалуйста», всем своим видом стараясь показать, что ты для них - не клиент, а незваный гость.
Но если тебе охота пошлёпать в кроксах по бывшим аллеям аристократического парка, окунуть в голубые и тёплые воды целлюлитную задницу, опрометчиво подчёркнутую стрингами, сожрать в шашлы́чке сомнительную форель под визги местного шансона (русскоязычного!), запив её ещё более сомнительным винным напитком, пожить в комнатушке, возможно, отобранной нынешним хозяином у нехорошего грузина, стремительно и бессмысленно объехать все экскурсионные маршруты - тогда Абхазия воистину для тебя. А Гагра - сердцевина и средоточие именно такой Абхазии - приятной и понятной современному потребителю.
Принц Ольденбургский разбил здесь чудесный парк, построил несколько пансионатов и ныне действующий ресторан «Гагрипш».
После 1917 года, после победы бандитов-сталинистов над идеалистами-троцкистами, воцарившаяся шодла старательно имитировала царскую аристократию. В том числе в манере отдыха - только с быдляческой неуёмностью и кавказским размахом. Гагры превратились в способ вознаграждения за отречения от отцов, за доносы на друзей, за травлю сослуживцев. Побывать здесь в 1940-1950-е гг. значило продемонстрировать свою принадлежность к сообществу неподсудных небожителей. Тропическая атмосфера, сальная сталинская имперская архитектура, каменная память о сливках империи - всё это создавало ощущение земного рая - того самого, на который быдлокоммунисты променяли бесплодные мечты Плеханова, Ленина и Троцкого. Некоторые считают, что мода на курорты - дело сегодняшнее. Нет, как раз в советское время отпускная показуха стала способом самоутверждения и даже дальнейшей карьеры (в Гагры кого попало не пускают!). А сегодняшняя массовая движуха на курорты - уже подражание коммунякам, которые подражали имперской элите. Копия с копии - симулякр (оригинал утерян).
Вот это здесь и происходит. Российский саложирокомбинат, оккупировавший эти места напоминает то ли нашествие варваров на Римскую империю, то ли налёт саранчи на сады Семирамиды. Море отступило от набережной; сама набережная и вся санаторная инфраструктура в руинах; заросшие и загаженные аллеи парка принца Ольденбургского напоминают джунгли; самодовольные пузаны в купальных трусах и с пивом в татуированных руках сменили чахоточных интеллигентов в льняных пиджаках и с тросточками; орды купающихся обитают не в дворцеподобных ныне разрушенных пансионатах, а в ульеподобных хижинах предприимчивых абхазов, спустившихся ради этого с гор. Официальное население Гагры - порядка 10 000 чел., но в отпускное сезон численность увеличивается почти вдесятеро. Но о населении - после; сейчас - о живописной разрухе. Своей живописностью разруха может соперничать с имперской вычурностью сталинской архитектуры.
Обо всё по порядку. Гагра выгодно отличается от прочих курортов Абхазии своими чудесными отрогами Кавказа, нависающими над морем. Город располагался на горах, пока деятельность русских курортологов и ирригаторов не позволила горцам и отдыхающим спуститься к морю:
Как это было:
Сам прынц:
Главная точка - быв. площадь Гагарина, нынешняя площадь Нарта:
(Пощему ни в одном городе России нет плащади Русских?..)
Руины недостроенного дворца молодёжи - единственное здание в Гагре, выбивавшееся бы из архитектурного имперского ансамбля:
Начну того, что символически являлось в советское время прививкой сухопутной империи к скоротечным реалиям приморских земель, - с железнодорожной станции Гагры. Точнее, с её развалин. Некоторые искусствоведы полагают, что абхазская железная дорога - самая красивая в мире. Не знаю, так ли это, но то, что она замечательно иллюстрирует кризис и нерушимость империи - очевидно:
Истинный индастриэл:
Тоннель снова в работе, пропуская российские поезда до Сухума:
Ещё одна ж/д станция в Гагре, сейчас не используется:
Гагринское водоснабжение:
Даже вентиляционная станция - шедевр сталинского ампира:
О благочестивые абхазы!
Вся суть Абхазии - в этом снимке:
Крепость Абаата (II в.):
От крепости доныне остались только камешки в основании стен. Сегоня стены окружают стильный ресторан. Заходя в крепость, сразу попадаешь вресторан - воистину,кавказский стиль достопримечательностей.
Церковь V в.:
Это не только старейший храм, виденный мной. Это ещё и образец современной неоправославной мифологии. Сам храм - типичный пример церковки для христианских «низов» римской армии: скромный, серый, функциональный.
Типичный приер грузинского христианского искусства (о да простят меня абхазы!):
А это уже византийщина:
"Аз есмь Альфа и Омега," - рече Спаситель. А посередине что, кто наполняет остальные буквы? Правильно, Церковь. Во главе с императором - наместником Бога на земле.
Вообще-то храм был посвящён Богоматери - говорят, что празднику Покрова, хотя это событие начали отмечать гораздо позже. В конце ХХ века, в наши дни кто-то ошибочно переименовал турецкого раннесредневекового епископа Ипатия Гангрского в «Ипатия Гагрского». И началось… Фантазия религиозно человека, являющаяся замещение реального мира, в котором жертва не смогла успешно устроиться, допридумывала всё остальное. Сперва церковь «переименовали» в память Ипатия «Гагрского». Священноначалие позже узнало о подмене, но ради уважения к вере и кошелькам туристов ничего менять не стали - русская икона Ипатия (уже Гангрского) встречает посетителей и молящихся, храм официально носит его имя, занесённое на все карты и во все реестры достопримечательностей.
Ипатий Га(н)грский. Славянские титлы спасают положение:
Дальше произошло самое интересное. В горах над Гагрой есть интересные пещеры. Какой-то предприимчивый церковник ухитрился их «передать в пользование» св. Ипатию - дескать, тут молился-постился-преставился (хотя на деле Ипатий не выезжал из своей родной Италии). И эта фикция уже является официальным топонимом, нанесённым на карты!
То-то я удивился, когда искал «пещеры св. Ипатия», и ни один из стариков, живших у подножия тех гор, не ведал про них. Одна 90-летняя бабка заявила: «80 лет живу тут: пещеры знаю, про пещеры святого Ипатия - впервые слышу!».
Вот так и строится религия. Её главный двигатель - сам человек. Утомлённые совесть, память и самооценка сами подскажут выдумки, наиболее приемлемые в конкретной ситуации. Подлить к этому иезуитскую концепцию «лжи во имя спасения», всыпать стакан туманного блудословия каких-нибудь «святых отцов», добавить щепотку экстаза каких-нибудь юродивых местного розлива, протомить на медленном огне «освящённости веками» и подавать в сосуде, запечатанном акцизной маркой благорасположения официальных властей. И всё, религиозный фантазм готов - можно запускать его массовое производство (что в эру Интернета сделать запросто).
Так и строилось всё объёмное здание христианско-православной мифологии. Я семиотик, для меня «миф» - не «ложь». Миф - это установка, в которую верят и не критикуют. Миф - это то, что принимается большинством некритично. В основе любого мифа непременно присутствует зерно истины. Но в данный момент я обращаю внимание на толстую кожу выдумки, лжи, ошибок, правдоподобия и заблуждения, окружающую косточку правды. Когда трудно в чём-то разобраться, надо вернуться к началу. И старейшая виденная мной церковь помогла мне на трудном поприще саркастической христианопатии.
Хотя вообще-то это была пещера Крубера-Воронина, самая глубокая в мире. Но гораздо благочестивее направлять помыслы не к низу, а ввысь, как учил Авва Дорофей... ))
Ладно, вернёмся к общедоступной святости. Возле храма она представлена двумя святынями: пластиковой бочкой со святой водой и бюстом Ленина. Судя по всему, обе вещи реально бессмертны:
Кусочек принцева замка или санатория:
Сама Гагра. Первое фото - специально для сахалинцев:
Сюда причаливает морской транспорт из Сочи:
Гагринский пляж:
Ещё замок принца, вид с причала (объект зависти для новорусской клептократии):
Парк принца Ольденбургского:
Когда-то море облизывало эту набережную:
Потом море и аристократия отступили, наступла охлократия, затем - клептократия. И россиянский саложирокомбинат прогресает свой целлюлит на том месте, где было море. Символично...
Зооуголок. Расчёт на киндероцентризм современной публики парка оказывается выгоднее, чем верность историческому предназначению этого когда-то одухотворённого ландшафта:
Вот оно, вот оно:
Шикарные руины изысканных кабинок для переодевания:
Руины парка соперничают по стильности разрухи с растительностью, старающейся вернуть сквер в первобытное состояние:
Сегодняшний график дел:
Культурная программа:
«Визитная карточка» Гагры - Колоннада, около которой происходили решающие действия в триллере «Зимний вечер в Гаграх». Колоннада - сплав кавказского стиля и ампира, один из самых удачных:
Дальше следуют виды разных уголков Гагры, отражающих разные эпохи, разные степени разрухи:
Театр:
Недостроеный гигантский туристический центр:
Просто улица:
Осколки прошлого, совкового стиля:
Эвкалипты - моя самая большая любовь в Абхазии. Этим чудо-деревом, которым купец Игумнов создал нынешнее государство «Абхазия», в Гагре обсажена главная (и в общем-то единственная) улица. Невыразимый аромат до середины лета встречает пешеходов, замедляет их шаг, путает мысли…
Абхазия также славилась вычурностью и неповтормостью своих автобусных остановок:
Особая гордость Гагры - руины советских санаториев. В них можно с любовью наблюдать, как природа возвращает себе своё, обращая в ничто тщету человеческого ума:
Кусочек современности. Должны же и богачи где-то жить!
А это уже из 1980-х:
Завершу фотографией типичной гагринской окраины. Сюда я попал, как только приехал впервые в непризнанную республику. В этом фото - вся суть абхазской ментальности (sapienti sat!):
Несомненно, критичный читатель, я не отразил очень многих сторон гагринской действительности. Мне это стоило труда: я ведь очеркист, а очеркист всегда принципиально поверхностен, однобок и субъективен. Поэтому фото и комментарии подобраны так, чтобы никоим образом не создать в твоём уме цельную и достоверную картину города-курорта, реальной столицы гордой горной страны. Всё здесь прерывисто, легкомысленно и непонятно. Зачем же тогда этот очерк был написан? Естественно, только для одной цели - для моей самореализации как очеркиста.
Не приезжайте в Гагру и в Абхазию: здесь всё дорого, неудобно, примитивно, претенциозно, а дети беспрерывно дрищут. Море отличное, но пограничники скоро будут впускать, замеряя штангенциркулем толщину твоего кошелька. А абхазы никогда не будут говорить тебе «пожалуйста», всем своим видом стараясь показать, что ты для них - не клиент, а незваный гость.
Но если тебе охота пошлёпать в кроксах по бывшим аллеям аристократического парка, окунуть в голубые и тёплые воды целлюлитную задницу, опрометчиво подчёркнутую стрингами, сожрать в шашлы́чке сомнительную форель под визги местного шансона (русскоязычного!), запив её ещё более сомнительным винным напитком, пожить в комнатушке, возможно, отобранной нынешним хозяином у нехорошего грузина, стремительно и бессмысленно объехать все экскурсионные маршруты - тогда Абхазия воистину для тебя. А Гагра - сердцевина и средоточие именно такой Абхазии - приятной и понятной современному потребителю.