По Грузии на велосипеде
Оригинал взят у oaktime в По Грузии на велосипеде
Для начала, хочу поблагодарить всех кто мне помогал приютом, ужином, советами и просто добрыми словами. Если кто-нибудь из встреченных мной людей прочитает это, я буду очень рад.
Наверное любой замечал, приезжая в страны бывшего СССР из России, будто попадаешь в прошлое, иногда на десятки лет. И в этом так называемом прошлом, если посмотреть чуть дальше материального состояния местных жителей, можно обнаружить совершенно иной нравственный уровень культуры и взаимоотношений. Итак, вступив на грузинскую землю, немедленно обнаруживаешь, что связан со всеми встречными невидимыми родственными узами, будто приехал на каникулы к бабушке в деревню. И началось! Хачапури, лобиани, сулугуни, шашлики-башлики, чача-мачача и т.п. Впервые в чужой стране я почувствовал себя дома. Я будто бы попал в большую семью, где каждый для тебя родственник, и с радостью готов что-то тебе отдать, подарить, угостить; в семью где каждый просто рад тебя видеть, поболтать, пожелать счастливого пути; в чудесную семью с названием Грузия.
Мазери. Вид на Ушбу
Троица Гергети
Водохранилище Ингури
Тбилисская телевышка
Да, Грузия это не просто страна, а семья, со всеми вытекающими, которая волей судьбы оказалась в рамках государства. Похоже, что даже по телевизору тут показывают репортажи о дальних родственниках в другом городе. Наверное только грузинское телевидение смотрят с таким неподдельным сопереживанием. Эта искренность, присутствующая в характере грузина, находит отражение в архитектуре, организации быта, в кулинарии... во всем что бы вы здесь ни увидели. Это именно то, что называется аутентичностью. И как только им удалось сохранить это культурное сокровище?
Маковое поле вдоль дороги Ахалцихе-Вардзиа
Река Ингури
Альпийские луга в Мазери, Верхняя Сванетия
Альпийские луга в Мазери, Верхняя Сванетия
На протяжении всего похода меня не покидало чувство, что я приехал из бедной страны в богатую, а не наоборот. Тут вас не просто зовут к себе домой, а буквально отлавливают на улицах, и если вы не научитесь отказываться, то ваше путешествие от стола к столу не закончится до тех пор, пока вас не заугощают насмерть, потому что угодить гостю - это долг каждого уважающего себя джигита. Это такой национальный спорт, называется "накорми туриста". Вечером после игры грузины встречаются, чтобы обсудить кто сколько человек "окучил". Поэтому надо всегда помнить, что любой случайный контакт с грузином может закончиться застольем. И в этом грузинском гостеприимстве нет ни капли недоверия, зависти или показухи, все по настоящему.
Долина Ахалсопели
Озеро Табаскури
Крепость Ахалцихе
Кстати, в Грузии многие не закрывают свои дома и машины на улицах. Это правда. Мало какое государство может похвастаться таким уровнем социального доверия. Полицейские, проезжая мимо на шикарных блестящих патрульных автомобилях только интересуются нравится ли мне в Грузии и нужна ли какая-то помощь.
Река Эгричай
Военная Грузинская дорога, Ларский перевал
Местиа, Верхняя Сванетия
Ларский перевал
Нижняя Сванетия
Голодяи во дворе хостела в Тбилиси
С удобствами есть некоторые трудности. Интернет в деревню уже провели, но еще не освоили, поэтому найти жилье через Букинг не получится, разве что в туристических центрах, но зато практически любой встречный готов приютить вас у себя дома, тут же все родственники.
Интересно, что так же довольно трудно найти информацию о доступности перевалов. Дело в том, что в мае многие горные дороги еще под снегом. Например, в Альпах на въезде в ущелье установлен щит с информацией о том открыта дорога через перевал или нет. В Грузии этот вопрос решается иначе. На въезде в ущелье стоит такси, внутри спит таксист. Будим таксиста:
- Гамарджоба! Не подскажете открыт ли Бакурианский перевал?
- Здарова, брат! Не знаю, но у меня там друг, сейчас ему позвоню.
Звонит другу, начинают что-то эмоционально обсуждать, разговор длится наверное минут 5.
- Он не знает, но у него там (на перевале) работает друг, он сейчас ему позвонит, узнает, и перезвонит мне...
Другой вариант. На улице возле дома сидят двое мужчин, задаем им аналогичный вопрос. Мнения разделяются, мужчины начинают спорить, каждый приводит свои версии, сначала обсуждение протекает на русском, потом незаметно переключаются на грузинский, кажется, что диалог доставляет им удовольствие и может продолжаться часами. Вообще грузины просто любят общаться, поэтому все с здороваются или предлагают остановиться, чтобы поболтать, когда видят как я старательно кручу педали: «Отдыхай, отдыхай!». И отказывать всегда неловко. Советское поколение знает русский язык, но бывает, что девочка лет восьми может выпалить: «Здарова!»
Одуванчиковое поле недалеко от Ниноцминды
Туман на горной дороге
Мой бивак в Мазери после холодной ночи
Военная Грузинская дорога, на подъезде к Ниноцминде
Вид на ночной Тбилиси с горы Мтатсминда
Куда идет типичный ижевчанин, чтобы купить футболку и брюки? Правильно - в торговый центр. А если вы спросите у грузина где купить, какую-либо вещь, то этот вопрос его удивит, потому что ответ очевиден - на базаре. Торговые центры, конечно, есть в Тбилиси, но для Грузии это явление совершенно инородное, ведь на базаре можно не просто купить все, но и от души потрындеть, что гораздо важнее. Правда, есть проблемы с доступностью современного туристического снаряжения, наверное, это повсеместная проблема для Грузии, не считая Тбилиси. Однажды я пытался купить газовый баллон для Джетбойла в Кутаиси, но не смог найти магазина с туристическим снаряжением. Мне помог продавец в охотничем ларьке, отправивший меня к своему другу владельцу турфирмы, который продавал эти баллоны по 20 долларов за штуку, что в 4 раза дороже обычной цены. Немного лучше обстоят дела с запчастями для велосипедов. В Кутаиси я не без труда смог найти отвалившийся шип для контактных велоботинок. Но учтите, что Кутаиси второй по численности населения город Грузии.
Мазери. Верхняя Сванетия
Универмаг
Не берусь судить по каким причинам, но очевидно Грузия находится в скверной экономической ситуации, многие грузины разочарованы в политике вообще. Это самая обсуждаемая тема, которая тоже напоминает мне 90-е, годы моего детства. Тут часто говорят о войне, а я не вижу никакой войны между странами, а то что происходило там, это какое-то недоразумение.
Сванские башни в Ушгули. Верхняя Сванетия
Автомобильное кладбище в Пасанаури
В путешествиях меня всегда интересовал один момент - это пересечение границы. Всякий раз, сразу после паспортного контроля, попадаешь словно на другую планету, которая чертовски похожа на родину, но только внешне. Выезжая из России чувствуешь некоторое облегчение, на время освободившись от тяжелого эмоционального климата. Как и в большинстве стран где я был, увы, общаться с людьми легче, чем дома. Так же и Грузия совсем другая, она теплая и ласковая, но одновременно суровая и немного грустная. Эти прилагательные как-то сами приходят на ум.
Дорога в пещерный город Вардзиа
Дорога на Вардзию в ущелье Куры. Вид с крепости Тмогви
Крепость Тмогви
Проезжая мимо развалин крепостей и горных монастырей, кажется, что теплом и любовью здесь веет из глубокой древности. Многие путешественники отмечают чудесные красоты этих мест, но Грузия - это не просто великолепные пейзажи, она трогает тебя за самое сердце.
Церковь Самцевриси, VII в.
Рассвет в Мазери, Верхняя Сванетия
Когда-то давно в бабушкином фотоальбоме я увидел фотографию, на которой был изображен удивительный пещерный город. Он выглядел очень необычно и отдаленно напоминал многоэтажный жилой дом с множеством неупорядоченных окон и балконов, но не из кирпича или железобетона, а вырезан прямо в скале. Масштаб города поражал, он был похож на гигантский полуразрушенный муравейник. Это был монастырь Вардзиа.
Вардзиа
Изначально этот город был построен для обороны ущелья реки Куры в конце XII в. и все помещения были скрыты от вражеских глаз внутри скалы. А вот почему он выглядит так необычно сейчас, докладывает Википедия: «В 1283 в Самцхе произошло крупное землетрясение, в результате которого от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. До двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились. Таким образом, Вардзиа утратил оборонное значение». Но монастырь существует и по сей день. В помещениях Вардзии сохранился главный Храм Успения Пресвятой Богородицы, а в пещерных комнатах живут монахи.
Вид из окна
Вардзиа
А вот еще один высеченый из скалы и удивительный из-за своей мощнейшей мистической энергетики город - Уплисцихе. По данным историков он был населен примерно с конца II - начала I тысячелетия до нашей эры по XIX век. Проходя посреди каменных стен доисторических храмов невольно начинаешь задумываться о вечном. Интересно почему, просуществовав несколько тысячелетий город был покинут? И сколько еще недоступных археологам тайн хранят эти камни о древних уплисцихцах (или уплисцянах)?
Уплисцихе
Уплисцихе
Несколько раз я останавливался в гостевых домах или просто принимал любезное приглашение случайного прохожего погостить в его доме, что в принципе одно и то же, только в первом случае я оплачивал проживание. Обычно мне давали отдельную спальню, но ужинал я за одним столом вместе с хозяином и его семьей. Дома у грузинов обычно огромные, с высоченными потолками и длинными коридорами. То ли в интерьерах и архитектуре, то ли в каких-то старых предметах быта: в мебели, подсвешниках, коврах, настенных часах; я обнаруживал разные знакомые советские детали, возвращающие меня в глубокое детство. И буд-то бы я все это давным давно не видел, и за долгие годы так соскучился, что казалось - здесь мой дом, который таинственным образом оказался в далекой горной деревушке, фантастика.
Водохранилище Жинвали
Бивак возле Ахалцихе
Однажды ночью в мой одиночный лагерь на берегу Куры заходил незванный гость. Под покровом ночи пробрался под коврик и зашуршал прямо мне в ухо. Подняв коврик, я увидел краба. Сначала я настойчиво рекомендоал ему покинуть помещение тента сухой веткой и светил в его крабьи шары фонариком, но потом даже стало совестно, что оставил наглеца вот так ночью одного на улице. И подумал, ведь грузины так добры ко мне, что же я, сволочь, выгнал бедного грузинского краба из своего дома. Ведь он даже чем-то на меня похож... одинокий ночной краб, заблудшая душа! Гость сначала нехотя удалился, но только я затих, вернулся в теплое место под моей головой и зашуршал всеми своими крабьими лапками.
Бивак на берегу Куры
Военная Грузинская дорога возле Ниноцминды
Озеро Табаскури
Троица Гергети
Грузия оставляет в памяти особенный след. Это такое состояние душевного опьянения от мистического коктейля из страстного гостеприимства, древних монастырей, Сванских башен и горных пейзажей великого Кавказа. В этом состоянии дорога привела меня во Владикавказ, где заканчивался мой велосипедный маршрут. Протрезвел я только в здании автовокзала, когда полицейский, увидев мое обгоревшее подозрительное лицо, потребовал предьявить документы и пальцы для снятия отпечатков. Здравствуй родина.
Техническая информация о походе.
Старт в поселке Эльбрус 8 мая 2015 г., финиш 1 июня во Владикавказе, протяженность маршрута мне не известна, так как я потерял тахометр на первых километрах еще в Кабардино-Балкарии. GPS трек не записывал, для навигации использовал приложение Maps.me на смартфоне. Примерная схема трека есть в начале поста.
Велосипед для похода подготовлен на основе гордского гибрида Scott SUB 30, установлены:
- амортизационная вилка SR Suntour NCX-E-RL Lite 28",
- втулки Shimano XT,
- шины Schwalbe Marathon Mondial,
- контактные педали тип Shimano SPD,
- седло Selle Italia Q-Bik Flow,
- крылья с брызговиками SKS,
- багажник,
- двухсекционный велорюкзак ПИК99 50 литров,
- быстросъемная сумка на руль (одноразовая китайская).
Фотокомплект: Fujifilm X-M1 + Fujinon XF 18mm F/2.0 c поляризационным фильтром
Про легкоходное снаряжение я писал тут http://oaktime.livejournal.com/214592.html
Другие путешествия:
Велопоход через все Альпы
Пиренейский Бомжеход
Осенние Альпы и притчи
Турция, Ликийская тропа
Альпийский Бомжеход
Вы можете приобрести принт любой фотографии из этого блога, пишите мне на почту dmitriy.dubovtsev@gmail.com
Для начала, хочу поблагодарить всех кто мне помогал приютом, ужином, советами и просто добрыми словами. Если кто-нибудь из встреченных мной людей прочитает это, я буду очень рад.
Наверное любой замечал, приезжая в страны бывшего СССР из России, будто попадаешь в прошлое, иногда на десятки лет. И в этом так называемом прошлом, если посмотреть чуть дальше материального состояния местных жителей, можно обнаружить совершенно иной нравственный уровень культуры и взаимоотношений. Итак, вступив на грузинскую землю, немедленно обнаруживаешь, что связан со всеми встречными невидимыми родственными узами, будто приехал на каникулы к бабушке в деревню. И началось! Хачапури, лобиани, сулугуни, шашлики-башлики, чача-мачача и т.п. Впервые в чужой стране я почувствовал себя дома. Я будто бы попал в большую семью, где каждый для тебя родственник, и с радостью готов что-то тебе отдать, подарить, угостить; в семью где каждый просто рад тебя видеть, поболтать, пожелать счастливого пути; в чудесную семью с названием Грузия.
Мазери. Вид на Ушбу
Троица Гергети
Водохранилище Ингури
Тбилисская телевышка
Да, Грузия это не просто страна, а семья, со всеми вытекающими, которая волей судьбы оказалась в рамках государства. Похоже, что даже по телевизору тут показывают репортажи о дальних родственниках в другом городе. Наверное только грузинское телевидение смотрят с таким неподдельным сопереживанием. Эта искренность, присутствующая в характере грузина, находит отражение в архитектуре, организации быта, в кулинарии... во всем что бы вы здесь ни увидели. Это именно то, что называется аутентичностью. И как только им удалось сохранить это культурное сокровище?
Маковое поле вдоль дороги Ахалцихе-Вардзиа
Река Ингури
Альпийские луга в Мазери, Верхняя Сванетия
Альпийские луга в Мазери, Верхняя Сванетия
На протяжении всего похода меня не покидало чувство, что я приехал из бедной страны в богатую, а не наоборот. Тут вас не просто зовут к себе домой, а буквально отлавливают на улицах, и если вы не научитесь отказываться, то ваше путешествие от стола к столу не закончится до тех пор, пока вас не заугощают насмерть, потому что угодить гостю - это долг каждого уважающего себя джигита. Это такой национальный спорт, называется "накорми туриста". Вечером после игры грузины встречаются, чтобы обсудить кто сколько человек "окучил". Поэтому надо всегда помнить, что любой случайный контакт с грузином может закончиться застольем. И в этом грузинском гостеприимстве нет ни капли недоверия, зависти или показухи, все по настоящему.
Долина Ахалсопели
Озеро Табаскури
Крепость Ахалцихе
Кстати, в Грузии многие не закрывают свои дома и машины на улицах. Это правда. Мало какое государство может похвастаться таким уровнем социального доверия. Полицейские, проезжая мимо на шикарных блестящих патрульных автомобилях только интересуются нравится ли мне в Грузии и нужна ли какая-то помощь.
Река Эгричай
Военная Грузинская дорога, Ларский перевал
Местиа, Верхняя Сванетия
Ларский перевал
Нижняя Сванетия
Голодяи во дворе хостела в Тбилиси
С удобствами есть некоторые трудности. Интернет в деревню уже провели, но еще не освоили, поэтому найти жилье через Букинг не получится, разве что в туристических центрах, но зато практически любой встречный готов приютить вас у себя дома, тут же все родственники.
Интересно, что так же довольно трудно найти информацию о доступности перевалов. Дело в том, что в мае многие горные дороги еще под снегом. Например, в Альпах на въезде в ущелье установлен щит с информацией о том открыта дорога через перевал или нет. В Грузии этот вопрос решается иначе. На въезде в ущелье стоит такси, внутри спит таксист. Будим таксиста:
- Гамарджоба! Не подскажете открыт ли Бакурианский перевал?
- Здарова, брат! Не знаю, но у меня там друг, сейчас ему позвоню.
Звонит другу, начинают что-то эмоционально обсуждать, разговор длится наверное минут 5.
- Он не знает, но у него там (на перевале) работает друг, он сейчас ему позвонит, узнает, и перезвонит мне...
Другой вариант. На улице возле дома сидят двое мужчин, задаем им аналогичный вопрос. Мнения разделяются, мужчины начинают спорить, каждый приводит свои версии, сначала обсуждение протекает на русском, потом незаметно переключаются на грузинский, кажется, что диалог доставляет им удовольствие и может продолжаться часами. Вообще грузины просто любят общаться, поэтому все с здороваются или предлагают остановиться, чтобы поболтать, когда видят как я старательно кручу педали: «Отдыхай, отдыхай!». И отказывать всегда неловко. Советское поколение знает русский язык, но бывает, что девочка лет восьми может выпалить: «Здарова!»
Одуванчиковое поле недалеко от Ниноцминды
Туман на горной дороге
Мой бивак в Мазери после холодной ночи
Военная Грузинская дорога, на подъезде к Ниноцминде
Вид на ночной Тбилиси с горы Мтатсминда
Куда идет типичный ижевчанин, чтобы купить футболку и брюки? Правильно - в торговый центр. А если вы спросите у грузина где купить, какую-либо вещь, то этот вопрос его удивит, потому что ответ очевиден - на базаре. Торговые центры, конечно, есть в Тбилиси, но для Грузии это явление совершенно инородное, ведь на базаре можно не просто купить все, но и от души потрындеть, что гораздо важнее. Правда, есть проблемы с доступностью современного туристического снаряжения, наверное, это повсеместная проблема для Грузии, не считая Тбилиси. Однажды я пытался купить газовый баллон для Джетбойла в Кутаиси, но не смог найти магазина с туристическим снаряжением. Мне помог продавец в охотничем ларьке, отправивший меня к своему другу владельцу турфирмы, который продавал эти баллоны по 20 долларов за штуку, что в 4 раза дороже обычной цены. Немного лучше обстоят дела с запчастями для велосипедов. В Кутаиси я не без труда смог найти отвалившийся шип для контактных велоботинок. Но учтите, что Кутаиси второй по численности населения город Грузии.
Мазери. Верхняя Сванетия
Универмаг
Не берусь судить по каким причинам, но очевидно Грузия находится в скверной экономической ситуации, многие грузины разочарованы в политике вообще. Это самая обсуждаемая тема, которая тоже напоминает мне 90-е, годы моего детства. Тут часто говорят о войне, а я не вижу никакой войны между странами, а то что происходило там, это какое-то недоразумение.
Сванские башни в Ушгули. Верхняя Сванетия
Автомобильное кладбище в Пасанаури
В путешествиях меня всегда интересовал один момент - это пересечение границы. Всякий раз, сразу после паспортного контроля, попадаешь словно на другую планету, которая чертовски похожа на родину, но только внешне. Выезжая из России чувствуешь некоторое облегчение, на время освободившись от тяжелого эмоционального климата. Как и в большинстве стран где я был, увы, общаться с людьми легче, чем дома. Так же и Грузия совсем другая, она теплая и ласковая, но одновременно суровая и немного грустная. Эти прилагательные как-то сами приходят на ум.
Дорога в пещерный город Вардзиа
Дорога на Вардзию в ущелье Куры. Вид с крепости Тмогви
Крепость Тмогви
Проезжая мимо развалин крепостей и горных монастырей, кажется, что теплом и любовью здесь веет из глубокой древности. Многие путешественники отмечают чудесные красоты этих мест, но Грузия - это не просто великолепные пейзажи, она трогает тебя за самое сердце.
Церковь Самцевриси, VII в.
Рассвет в Мазери, Верхняя Сванетия
Когда-то давно в бабушкином фотоальбоме я увидел фотографию, на которой был изображен удивительный пещерный город. Он выглядел очень необычно и отдаленно напоминал многоэтажный жилой дом с множеством неупорядоченных окон и балконов, но не из кирпича или железобетона, а вырезан прямо в скале. Масштаб города поражал, он был похож на гигантский полуразрушенный муравейник. Это был монастырь Вардзиа.
Вардзиа
Изначально этот город был построен для обороны ущелья реки Куры в конце XII в. и все помещения были скрыты от вражеских глаз внутри скалы. А вот почему он выглядит так необычно сейчас, докладывает Википедия: «В 1283 в Самцхе произошло крупное землетрясение, в результате которого от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. До двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились. Таким образом, Вардзиа утратил оборонное значение». Но монастырь существует и по сей день. В помещениях Вардзии сохранился главный Храм Успения Пресвятой Богородицы, а в пещерных комнатах живут монахи.
Вид из окна
Вардзиа
А вот еще один высеченый из скалы и удивительный из-за своей мощнейшей мистической энергетики город - Уплисцихе. По данным историков он был населен примерно с конца II - начала I тысячелетия до нашей эры по XIX век. Проходя посреди каменных стен доисторических храмов невольно начинаешь задумываться о вечном. Интересно почему, просуществовав несколько тысячелетий город был покинут? И сколько еще недоступных археологам тайн хранят эти камни о древних уплисцихцах (или уплисцянах)?
Уплисцихе
Уплисцихе
Несколько раз я останавливался в гостевых домах или просто принимал любезное приглашение случайного прохожего погостить в его доме, что в принципе одно и то же, только в первом случае я оплачивал проживание. Обычно мне давали отдельную спальню, но ужинал я за одним столом вместе с хозяином и его семьей. Дома у грузинов обычно огромные, с высоченными потолками и длинными коридорами. То ли в интерьерах и архитектуре, то ли в каких-то старых предметах быта: в мебели, подсвешниках, коврах, настенных часах; я обнаруживал разные знакомые советские детали, возвращающие меня в глубокое детство. И буд-то бы я все это давным давно не видел, и за долгие годы так соскучился, что казалось - здесь мой дом, который таинственным образом оказался в далекой горной деревушке, фантастика.
Водохранилище Жинвали
Бивак возле Ахалцихе
Однажды ночью в мой одиночный лагерь на берегу Куры заходил незванный гость. Под покровом ночи пробрался под коврик и зашуршал прямо мне в ухо. Подняв коврик, я увидел краба. Сначала я настойчиво рекомендоал ему покинуть помещение тента сухой веткой и светил в его крабьи шары фонариком, но потом даже стало совестно, что оставил наглеца вот так ночью одного на улице. И подумал, ведь грузины так добры ко мне, что же я, сволочь, выгнал бедного грузинского краба из своего дома. Ведь он даже чем-то на меня похож... одинокий ночной краб, заблудшая душа! Гость сначала нехотя удалился, но только я затих, вернулся в теплое место под моей головой и зашуршал всеми своими крабьими лапками.
Бивак на берегу Куры
Военная Грузинская дорога возле Ниноцминды
Озеро Табаскури
Троица Гергети
Грузия оставляет в памяти особенный след. Это такое состояние душевного опьянения от мистического коктейля из страстного гостеприимства, древних монастырей, Сванских башен и горных пейзажей великого Кавказа. В этом состоянии дорога привела меня во Владикавказ, где заканчивался мой велосипедный маршрут. Протрезвел я только в здании автовокзала, когда полицейский, увидев мое обгоревшее подозрительное лицо, потребовал предьявить документы и пальцы для снятия отпечатков. Здравствуй родина.
Техническая информация о походе.
Старт в поселке Эльбрус 8 мая 2015 г., финиш 1 июня во Владикавказе, протяженность маршрута мне не известна, так как я потерял тахометр на первых километрах еще в Кабардино-Балкарии. GPS трек не записывал, для навигации использовал приложение Maps.me на смартфоне. Примерная схема трека есть в начале поста.
Велосипед для похода подготовлен на основе гордского гибрида Scott SUB 30, установлены:
- амортизационная вилка SR Suntour NCX-E-RL Lite 28",
- втулки Shimano XT,
- шины Schwalbe Marathon Mondial,
- контактные педали тип Shimano SPD,
- седло Selle Italia Q-Bik Flow,
- крылья с брызговиками SKS,
- багажник,
- двухсекционный велорюкзак ПИК99 50 литров,
- быстросъемная сумка на руль (одноразовая китайская).
Фотокомплект: Fujifilm X-M1 + Fujinon XF 18mm F/2.0 c поляризационным фильтром
Про легкоходное снаряжение я писал тут http://oaktime.livejournal.com/214592.html
Другие путешествия:
Велопоход через все Альпы
Пиренейский Бомжеход
Осенние Альпы и притчи
Турция, Ликийская тропа
Альпийский Бомжеход
Вы можете приобрести принт любой фотографии из этого блога, пишите мне на почту dmitriy.dubovtsev@gmail.com