HRP. Поход по Пиренеям
Для тех кто не читает, краткое содержание рассказа: в Пиренеях мне понравилось.
Теперь для тех, кто читает.
Я недавно, уже после похода размышлял, каким образом лучше рассказывать про путешествия. Все что я могу - это написать текст и показать фотографии, но затруднялся с тем, о чем писать и какие фотографии показывать. Через некоторое время, когда материал уже был почти готов, мне все же казалось, что он не о том. Писал я про одно, а рассказать хотелось совсем про другое. Смирившись с тем, что формат блога не универсален, я все перечеркнул и переписал рассказ так, что бы он мотивировал отправиться в подобное путешествие, о том что это легко и доступно каждому. Если уж я не могу рассказать то, что я испытал, лучшее что я могу сделать, помочь кому-нибудь из вас повторить мой поход.
Факты
Англоязычная Википедия докладывает (мой вольный перевод):
«HRP (Haute Randonnee Pyreneenne) - дальноходная пешая тропа в Пиренеях. Так же как GR10 и GR11 (названия троп) пролегает вдоль всего Пиренейского хребта от Атлантического побережья, до Средиземного моря. В то время, как GR10 и GR11 тяготеют к долинам и простейшим перевалам на французкой и испанской сторонах хребта соответственно, HRP несколько раз пересекает государственную границу, чтобы соединить наиболее высокие из доступных для пешеходов места Пиреней...»
Общая длина маршрута около 800 км. Я прошел примерно две трети его длины от Баниёля-Сюр-Мера до Торлы, потратив 25 дней.
В отличие от GR10 и GR11, HRP не размеченная тропа. Попадаются места, где меток нет совсем и приходится идти по GPS. Не представляю как там люди ходят по бумажным картам.
Моя карта для мобильного приложения RMaps: https://docs.google.com/file/d/0B5Jj-HG_AcB_Y09QVm92akYxMmM
Точки интереса: https://docs.google.com/file/d/0B5Jj-HG_AcB_MUh4a21Od0Q1ODg
Трек GPX: http://www.gpx-view.com/gpx2gpx.php?f=HRP.gpx
График (источник: http://www.legkohod.com/reports/evr_6.shtml): http://www.legkohod.com/reports/evropa_2011/grafik_HRP.xls
Снаряжение - ультралегкий комплект, не считая фотокамеру. Про снаряжение напишу отдельный пост.
Погода в сентябре-октябре терпимая, но надо быть готовым испытывать дубак по утрам на высотах, дождь и штормовой ветер. Во время шторма я поднимался на перевал напевая отрывки песен, в то время как дождь шел снизу вверх и мочил мой зад. Вы сейчас читаете это в теплой квартире и думаете, что я мазохист и что кайф сомнительный. На вашем месте я дума бы так же, но непогода - это просто мелкая неприятность, которая делает поход чуть более красочным. В основном погода была благоприятная, не переживайте.
В то же самое время, но на пару недель раньше, мой друг Андрей Соломатин стартовал HRP с запада и шел мне навстречу. Его отчет http://izhevsk.ru/forummessage/56/4118824.html
Лирика
Горы - наилучшее место для походов и без фотоаппарата. Прелесть горных троп в том, что на протяжении всего пути они подпитывают любопытство ходока грандиозными сценами. Все путешествие похоже на квест - это множество маленьких сражений: пробеги между перевалами, между источниками воды, между местами для ночевок и городками с супермаркетами. Горы вознаграждают за каждую победу новыми потрясающими видами, приютами, свежим багетом с хамоном или недопитой бутылкой сангрии, найденной на закате в хижине, похожей на пещеру, на расстоянии пяти часов ходьбы от ближайшей деревушки.
Когда смотрю эту фотографию, я вспоминаю момент, когда впервые увидел большие горы вживую. Я чувствовал, то же, что и любой человек на моем месте - я был поражен размером. Высоту всего, что я видел до этого, можно было представить. Например, тридцатиэтажный дом - это тридцать раз по два низкорослых человека, поставленных друг на друга по стойке смирно. А когда я смотрю с вершины горы вниз на поднимающихся микроскопических людей, я затрудняюсь в определении любых масштабов высот и расстояний. Невольно в голову приходит мысль, насколько же все-таки человек мелкий и беспомощный, и насколько велико все вокруг. К сожалению, фотографией я могу измерить свой рост, а зритель так и не увидит масштаба.
В повседневной жизни, я привык смотреть на несколько метров перед собой когда хожу пешком, когда сижу за рабочим столом расстояние сокращается до 50 см, и только за рулем я смотрю на 500 метров вперед. На вершине горы я вижу, наверное, на сотни километров в любом направлении, я не знаю какие расстояния я могу охватить взглядом и это чувство неповторимо.
Жизнь в походе
В Пиренеях я обнаружил идеальный условия для бомжехода. Самый главный ништяк - приюты (Refuge). Их много, каждый день мне попадалось по 2-3 хижины с минимальными удобствами. Большинство из них бесплатные (в этом месте пульс русского походника учащается). Домики находятся в живописнейших местах, многие щедро наполнены кроватями, а иногда в них можно найти еду, баллоны с газом, выпивку, дрова, других людей. Тент в этом походе я использовал только как запасной вариант. Большинство хижин отмечены на картах как «укрытие» или «горный отель», но встречаются и не отмеченные «невидимки». Укрытие всегда бесплатное, чаще всего это домик с одной-двумя комнатами, камином и кроватью. Встречаются вовсе пещеры или укрытия наваленные из камней доисторическим способом. Отели-приюты стоят от 10 до 16 Евро за ночь, в них есть душ и электричество, можно заказать завтрак или ужин. Хорошо, что в октябре большинство из них закрыты. Хорошо, потому что в Пиренеях, если отель-приют закрыт, это вовсе не значит, что ты не можешь в нем заночевать. Это значит, что ты можешь заночевать бесплатно. Часть комнат обязательно открыта для зимних посетителей.
Некоторые просто идеальны внутри.
Дома я много времени трачу зря и почти не испытываю недовольства от этого. В походе все иначе. Каждый день мое время ограничено едой. Продукты - запас энергии, если тратить ее на ерунду, рискуешь не добраться до следующей заправки вовремя. Набрал слишком много еды с голодухи - съешь сейчас же, чтобы не тащить лишнего. Что-то, Дима, ты сегодня расслабился, потратил полчаса на поедание черники, рискуешь прогуляться в темноте. В начале октября световой день составляет 12 часов, примерно с 8:00 до 20:00. Это не так много, чтобы уложиться в график я должен проходить по 8 часов ежедневно. Остальные 4 часа я могу портатить на отдых, перекусы, закупки в супермаркетах, каждый день расписан. С другой стороны, спать можно сколько угодно.
Хронология
Мой маршрут начинался во французском городке Баниёль-Сюр-Мер (200 км к северу от Барселоны). Чтобы добраться до него пришлось преодолеть запутанный вокзал Барселона Сантс, сделать две пересадки в Портбоу и Цербере по незнанию.
Banyuls-sur-Mer
Первые 3 дня мое сознание не отпускали мысли про бытовые проблемы, незаконченные дела в Ижевске, кроме того первые дни похода всегда самые тяжелые физически. Болят мышцы ног, а ночью их сводит судорогой. Адаптация проходит мучительно. Тропа тоже была скучной, до высоких гор было еще далеко.
Amelie les Bains Palalda
Однажды вечером нахожу наипрекраснейшую деревянную хижину. Abri du Pinatell выглядит как мечта бомжехода. Читаю на стене сообщение примерно такого содержания: «Внимание! Хижину Пинател навещают постельные клопы, ночевать здесь не рекомендуется». В это трудно было поверить. В настолько прекрасной избушке невозможно было не остаться. Раньше я и не знал про постельных клопов, а теперь у меня есть история. Примерно в 12 ночи я обнаружил банду зловещих насекомых в своем спальном мешке, под одеждой и даже в трусах.
Abri du Pinatell
А на следующий день я понял, что заболел. Весь день я чувствовал себя не важно, не смотря на это, я забрался на первую вершину (пик Канигу) и уложился в график. К вечеру мне уже было плохо, а ночью меня здорово лихорадило и я думал попросить милую французскую бабулю из приюта, в котором я ночевал, отвезти меня в больницу. Я закинулся анальгином из своей аптечки, и пытался заснуть. Ночью я здорово помучался, а на утро почувствовал, что могу идти дальше и рискнул. Болезнь постепенно отступала еще пару дней, но окончательно освободила мою голову от лишнего беспокойства.
После этого приключения все изменилось. Горы стали выше, ноги почувствовали силу и несли меня вперед вверх и вниз. В который раз поражаюсь тому на что способно мое тело.
Первые несколько дней путь проходил по тропе GR10 по французской стороне. Все туристы на тропе приветствуют друг друга, и по приветствию сразу ясно в какой из стран находишься. Почему-то европейцы предпочитают для похода территорию своей собственной страны, хоть и никакой границы там конечно нет, разве что на карте. Парню из России этого не понять.
Если люди перестают приветствовать тебя на тропе, значит в течение получаса придешь в городок по разводу овцетуристов, навроде Гаварни. В самых глухих местах люди иногда просто счастливы, что встретили человека.
Бывало, что с хижиной не везет, а погода - шторм. Так было перед Пас де ла Каса (Андорра). Хижину ремонтировали, вместо окон и дверей были пустые проемы, приходилось закрывать их тем, что было - кирпичами, коробками, матрасами.
На следующее утро нашел заброшенный приют или санаторий с прекрасными картинами на стенах и сторожевой коровой.
Pas de la Casa
В Пас де ла Касу французы ездят за дешевым элитным Алкоголем и табаком, от того город выглядит как дьюти фри маркет, так же как и Андорра ла Вейа (столица). В Андорре я встретил Андрея, который шел HRP с запада. Это был его 25-й день, он с довольным лицом шагал в супермаркет.
Наследующий день я сказал Андрею: «Пакет!» - и мы снова пошли в разные стороны.
В один из дней мне внезапно захотелось домой. Безо всякой причины я стал чувствовать какое-то угнетение, как будто невидимая грозовая туча стала везде ходить за мной. Из-за этого глупого состояния я не мог твердо решить каким путем идти дальше и где встать на ночевку. Идти совсем не хотелось и я едва справлялся с этим переживанием. Прошло примерно 2 недели со старта.
На другой день я вспомнил Кастанеду:
«Мы шли с ним однажды через очень крутое ущелье, как вдруг громадная каменная глыба отделилась от стены, покатилась вниз и с невероятным грохотом упала на дно каньона в двадцати-тридцати ярдах от места, где мы стояли. Падение этой глыбы было впечатляющим событием. Тут же дон Хуан увидел возможность извлечь драматический урок. Он сказал, что сила, которая правит нашими судьбами, находится вне нас и не обращает внимания на наши действия и волеизъявления. Иногда эта сила заставляет нас на нашем пути наклониться, чтобы завязать шнурки на ботинках, как это только что сделал я. Если бы мы продолжали идти, этот огромный валун явно раздавил бы нас насмерть. Однако в некоторый день, в другом ущелье, та же самая руководящая сила вновь заставит нас наклониться и завязать шнурки, в то время как другая глыба сорвётся в точности над тем местом, где мы будем стоять. Продолжая, дон Хуан сказал, что поскольку у меня полностью отсутствует контроль над силами, которые решают мою судьбу, моя единственная свобода в этом ущелье состоит в безупречном завязывании своих ботинок».
На этот раз я прочитал это так, если я буду добросовестно выполнять те самые простые задания, которые я сам себе придумал, то и переживать будет нечего. Хотя, поздно, нужно было вчера вспомнить.
Несолько раз я видел на тропе мертвых коровок и лошадок, которых поедали огромные стервятники. Я первый раз видел птиц таких размеров. Животные праздно шатаются по ущельям, потому что никакие хищники, кроме самих людей им не угрожают. Некоторые забираются так высоко, что не могут спуститься или получают смертельную травму. Иногда встречаешь какую-нибудь одинокую овцу там, где ожидаешь встретить разве что птичек. Овца смотрит на тебя испуганным взглядом и блеет из всех сил, но если пытаешься к ней подойти, бежит сломя голову в пропасть.
В походе я отмечал свой день рождения. Погода была ясная, полная противоположность той, что была в прошлом году 7 октября в Альпах. Телефон не ловил сеть и все поздравления, которые я мог бы получить, отправились в никуда. Накануне я скрыл дату рождения Вконтакте, чтобы люди зря не старались придумывать пожелания. Утром я проснулся и сказал себе: «Дима, сегодня твой день рождения, проведи этот день достойно», - и так и сделал. Но под конец дня, все же, сплоховал и по незнанию заселился в платный приют за 16 евро.
Все это конечно дешево и доступно, но в дальноходном путешествии экономия принимает принципиальное значение, когда ты направляешь все свои ресурсы, включая денежные на достижение главной цели. И цель нужно достигнуть максимально эффективно. Это правила игры, иначе не интересно.
Рано утром 8 октября спешу поскорее смыться из злополучного приюта и на ходу меняю маршрут. Меня встречают мороз и рассветные лучи на самых высоких вершинах Пиреней.
Встречаю двух испанских фотографов, которые тащат тонны фототехники в гору, чтобы поснимть сурков:
- Хола!
- Простите, я говорю только по-английски.
- Окей, Откуда ты?
- Из России
- Сеьрьезно?! Ты, наверное, живешь здесь в Испании.
- Нет, я турист.
- А куда идешь?
- HRP, сегодня попытаюсь дойти до приюта Портильон.
- Ты один? А, ну конечно один. Эй, посмотри на него, он русский турист! Будешь шоколадку?
Сурки похожи на гигантских хомяков и на дико ожиревших атлетов на соревновании по спортивной ходьбе. По Пиренеям ходят толпами.
На HRP в это время года обычных людей не встретишь. Однажды пришлось делить хижину с французом по имени Жаноэль (Jean-Noel). Он рассказал мне свою историю о том как покинул Францию, чтобы избежать воинской службы и прожил 14 лет во французских колониях, работая медиком. Очень много говорил, и хоть это была его худшая ночь, было весело. Он замерзал и пытался развести огонь в камине, но ветер задувал дым внутрь. Мне чудом удалось выспаться. Жаноэль такой человек, с которым можно базарить бесконечно, даже не зная языка. Я не удивлюсь, Жаноэль, если ты сейчас пытаешься прочитать мой рассказ с помощью переводчика Гугла. Это та самая хижина перед той самой ночью.
После встречи с французом я решил дойти до Гаварни за 2 дня, вместо трех по графику и закончить свое шествие в Торле, но для этого мне нужно проходить больше обычного и я иду так быстро, как только получится. В итоге я дохожу аж до самой Бреши Роланда. То что я вижу по пути незабываемо.
Эту дырку в каменной стене на государственной границе Испании и Франции по легенде пробил князь Роланд, любимый племянник Карла Великого, своим мечом Дюрандалем, когда пытался его выкинуть. Тысячу лет назад легенда не казалась настолько бредовой.
Слева на севере - Франция и цирк Гаварни, справа - спуск к долине Ордеса в Испании. Слева скалы с острыми пиками, справа вершины пологие и скругленные, но с высоченными обрывами до самого подножья. Начало последнего дня моего похода.
Брешь находится в стороне от трека HRP. В приюте накануне я встречаю двух испанских парней, которые говорят, что путь, которым я собираюсь идти в Торлу довольно опасный, и что мне потребуется скалолазная страховочная система, чтобы пройти так называемый «железный путь», но в то же время говорят, что люди ходят и на легке. Вечером я решаю идти по более простому пути, а на утро думаю, а какого черта.
А это то, о чем они говорили. Примерно 30 метров вдоль вертикальной скалы закреплены стальные тросы, чтобы цепляться к ним на карабин. Я же просто брал его подмышку. Место конечно больше страшное, чем труднопроходимое и опасное. Мой последний перевал оказался самым захватывающим и красивым.
Скалы Ордесы машут мне носовым платочком. Прощайте Пиренеи. Постепенно приходит осознание, что заканчивается мой самый прекрасный поход. Это было лучшее приключение в моей жизни.
В Торле я покупаю бутылку вина и праздную завершение своего похода вместе с испанцами, которые празднуют этим же вечером фиесту. Толпа вместе с оркестром ходит от дома к дому и исполняет песни для хозяев, которые угощают всех какими-нибудь бутерами или шампанским. Я к тому времени уже был пьян, поэтому фотография только такая.
Утром милые студентки Эстер и Кристин подвозят меня до автобуса в Барселону.
Заключение
Всего 25 дней в горах, но я чувствую, что стал лучше после этого похода. Каждое путешествие вносит свой вклад и меняет мое сознание, постепенно меняет вообще все. Как я могу после этого дальше позволить себе сидеть дома, имея возможность отправиться куда-нибудь. Как другие люди позволяют себе это, имея шанс совершить, может быть, самую грандиозную авантюру в своей жизни. Чтобы путешествовать не нужно быть миллионером, самые яркие сокровища Земли, горы, доступны практически любому нищеброду.
Предыдущие дальноходные путешествия
Альпийский бомжеход: http://oaktime.livejournal.com/201670.html
Ликийская тропа: http://oaktime.livejournal.com/208621.html