Азбука зимнего путешествия
Зимнее лыжное путешествие продолжается. И мы добрались до буквы «О». Даже по своему внешнему виду буква напоминает некое вместилище. В нашем случае это вместилище воды, потому что мы пришли на «Озеро».
Озеро. Конечной целью путешествия было Озеро. Озёр в междуречье много, но такое одно - озеро Светлое. В народе оно зовётся Семикилометровка. Народ врать не будет, озеро и в самом деле большое. Много лет я хотел на него попасть, но всё не удавалось. Чуть больше 50 км. летит птица от Анадыря до этого водоёма. Но человек не птица, человек животное, он петляет. И напетлял я до озера около 65 километров.
На четвёртый день, взобравшись на очередной увал я его увидел. Это очень хорошо, когда озеро видишь с высоты. Собственно все озёра только и нужно смотреть с высоты. А ещё озёра обязательно нужно смотреть в солнечную погоду. В моём случае всё совпало, на улице морозно и солнечно. Огромный ледяной каток, зажат между двумя небольшими сопочками длинной змеёй тянется к горизонту. Разглядеть противоположный край этого мега катка можно только с высоты, стоя на озере даже в бинокль ничего не видно. Кипящее марево морозного воздуха разъедает перспективу. Озеро светлое и на карте, и в жизни.
Метрах в 300 от Светлого, также безумно отражаясь на солнце блестит еще одно озеро. Но и это малое озеро, вполне внушительных размеров - чуть больше километра. Где-то на берегах Светлого должен быть балок. На западной стороне. По крайней мере, так мне сказал товарищ. Но сверху, балка не видно. Потом я дважды обошёл озеро, но жилья так и не нашёл. Вернувшись в Анадырь созвонился с другом:
- Не нашёл я балок на Светлом. Ни на бугре, ни на западной стороне.
- Подожди, на каком Светлом? Я про Белое озеро говорил. А Светлое у нас Семикилометровкой зовётся.
Большие озёра хороши для рыбы и рыбаков. Но для натурэстетов они представляют небольшой интерес. Они не соразмерны человеческому восприятию. Катастрофически большие перспективы открываются перед человеком. Становится не уютно. Так происходит почти всегда и везде: бухта интереснее моря; ручей, живописнее большой реки; горный пик грандиозней всей горы.
Озеро Светлое не уютно. Кочкарная тундра подкралась к самому урезу воды, плоские грустные берега, почти лишённые растительности не придают озеру эстетического шарма и туристического лоска. Но всегда есть "но". Что-то неуловимо притягательное здесь всё-таки есть. За те два дня, что жил на берегах этого озера, оно успело для меня стать своим. За тем поворотом заливчик, там коса, на которой растёт чахлый кустарник, а под тем берегом плотный снег, по которому отлично идётся. И конечно же покатушки на лыжах. Работают только руки. Оттолкнулся, раз-два-три-четыре и уже летишь по льду. Это трудно сравнить с полётом каяка по быстрой реке, но что-то близкое к этому есть. Ощущение сюра. Лыжи и лёд, здесь уместнее на коньках…Несколько портит картину гул, который нарастает по мере увеличения скорости. Громко шумит пластик по неровному льду.
Несмотря на ледяной панцирь, озеро активно и зимой. То здесь, то там слышны ледяные выстрелы. Раздаётся глухой громкий треск и по ледяной озёрной глади побежала трещина. Это озёрное ворчание и потрескивание вначале пугает. Ухххх. Побежала вдаль трещина. Ууууух, вслед за трещиной прыгнуло сердце в пятки. Кхр, негромко раздаётся звук в ночи и ты судорожно вылезаешь из палатки посмотреть что случилось? А ничего не случилось. Это озеро о чём-то бормочет. К этим трескам и уханьям привыкаешь быстро и даже начинаешь волноваться, когда их долго нет. Эй, дедушка озеро, чего замолчал?
2. "Озеро"
3.
4. Закат над Светлым, время 14-55
Булгуннях. Есть на Чукотке такие природные объекты, которые я не видел. Одним из таких объектов до этого лыжного похода был булгуннях. Булгуннях слово якутское и обозначает ледяной бугор. На относительно ровной поверхности тундры под воздействием подземных вод и вечной мерзлоты вырастают ледяные холмы. Но это не просто кусок льда торчащий в тундре. Булгуннях покрыт тонким слоем грунта. Самое удивительное, что на таких ледяных буграх обильно произрастает растительность. И не просто мхи и лишайники, а степные высокие травы, которые могут достигать высоты более полуметра. Как выяснили учёные, всё дело в лёссе, мельчайших органических частицах попавших в мерзлоту многие миллионы лет назад. Лёсс очень богат азотом и другими питательными веществами, которые вызывают к жизни буйную растительность на булгунняхах.
Булгунняхи живые. Они зарождаются, развиваются и умирают. Растаявший булгуннях превращается в термокарстовое озеро или покрывается кочкарно-мшанной растительностью, т.е. становится частью тундры. Узнал я о булгунняхах лет десять назад, когда изучал топографические карты Чукотки. Моё внимание привлекли пронумерованные звёздочки на карте. Цифры обозначают высоту холма. Больше всего таких звёздочек в Анадырской низменности, в долинах рек Белая, Танюрер и Канчалан. И высоты у этих булгуннях в тех краях рекордные, один даже получил имя собственное из-за размера - 78 метров!
Изучая карту предстоящего маршрута я удивился и обрадовался. В паре километрах от Светлого озера, есть два булгунняха, причём один из них довольно внушительный - 12 метров. С рыбалкой в первый день пребывания на озере не задалось, поэтому идти на булгунняхи мне показалось хорошей идеей. Солнце уже село, когда я дошёл до бугров. Какая же здесь отвратительная тундра. Частая, выпуклая кочка тормозит лыжный ход. Как же хорошо, что сюда я попал зимой. Летом из-за такой вот кочки 2,5 километра отделяющих озеро от бугров показались бы вечностью и нелепым времяпрепровождением. От булгунняха к озеру ведут волчьи и заячьи следы. Желания в период гона встретится с волками ночью не было никакого, поэтому шаги стали длиннее, а взмахи палками чаще. Дошёл до бугра, залез, выпил чашку чая, покурил. Бугор, как бугор! Я даже внимание на него не обратил раньше если бы не знал, что это булгуннях. Посмотреть что там внутри очень интересно, но ни времени, ни возможности не было. Ковырять булгуннях лучше всего летом. Если комары позволят.
5. "Булгунняхи"
Рыбалка. Январь в рыболовном календаре, на Чукотке один из самых глухих месяцев. Рыба еще сонная, да и световой день чрезвычайно короткий. Но идти на озеро и не взять с собой рыболовные снасти для меня немыслимо. Знаю, что шансы поймать рыбу, где-то в районе нуля. Ну а вдруг?
Всё что необходимо для рыбалки есть: титановый бур, удочки, блёсна, наживка и громадное желание поймать заветный трофей. Народная молва гласит, что озеро в летний период представляет собой нерестилище красной рыбы, нельмы, щуки и прочей ихтиофауны. Но то лето, когда чуть ли не в каждой луже можно что-то поймать, а насчёт зимы информации у меня нет. Ориентируюсь на щуку.
Велика и могуча рыболовная жаба. Завидя водоём, рыбак забывает о комфорте, голоде, да вообще обо всё забывает. Зрение становится тоннельным - водоём, снасти, рыба. Спустившись с увала, оставляю вещи на берегу. В руке бур, в кармане снасти и вперёд по скользящему льду на рыбалку. Идти с буром на лыжах не удобно, медленно, глупо и опасно. Но это ничего, ведь это всё будет не существенным если я сейчас поймаю рыбу. Отойдя от берега метров на 300 бурусь. В голове одна мысль: главное не забуриться в дно, запасных ножей нет. Лёд пока не велик, сантиметров 80-90. Вода, прокаченная буром из лунки, с треском замерзает на льду. Холодно. Подмороженными пальцами отрезаю задубевшее в кость мясо для наживки, опускаю блесну и жду. Вспомнил, что забыл поплевать, вытащил, поплевал, опустил, поиграл и снова жду. Покурил, поиграл блесной, жду. Попил чай, снова покурил, снова поиграл блесной. Заглянул в лунку, ничего не увидел, жду.
На третьей сигарете, любая рыбалка без ответа снизу, хотя бы в формате «показалось что клюнуло», становится не интересной и скучной. Наверняка есть рыболовные джедаи 80-го уровня которые войдя в дзен, могут вот таким образом без клёва сидеть часами. Я так не могу, за 40 минут из всех вариантов развития рыбалки у меня только вода в лунке ходит от ледяных выстрелов. По глубине тоже особенно не поэксперементируешь - 1,8 метра, из которых половина лёд, а остальное вода. Стоять зябко, к подмёрзшим рукам, добавляются и ноги обутые в лыжные ботинки. Локи тоже поскуливает, сидеть на льду холодно, а ни снега, ни подстилки с собой нет. Переврав фразу легендарного Озерова о том, что такая рыбалка нам не нужна, оставляю удочку на ночь.
Ночь прошла спокойно. Во всех отношениях. Лунка смёрзлась (даже не смотря на то что я её накрывал). В этот день, вошедший в дневниковые записи, как «рыболовный» я подготовился основательно. Утеплился, лыжи оставил на базе, взял волокуши, чай и шкуру для подкладки. Держись рыба я иду!
Итогом моего рыболовного дня стало 7 лунок в разных концах озера. Глубина в среднем 1,7-1,8 метра. На малом озере глубина достигает аж 2,4 метра. К вечеру я усердно вычёркивал из дневника слово «рыболовный» и писал сверху «статистический». Отсутствие результата тоже результат, успокаиваю сам себя. Зато озеро промерил.
6. "Рыбалка"
7.
Загадка. Есть загадки природы, которые сложно объяснить. По крайней мере, с теми знаниями, которые у меня есть. В этот раз такой загадкой, которую не смог решить стал лёд. Лёд на озере светлый. Из-под шнека бура выходит светлая ледяная крошка, всё как и полагается. Но цвет воды ввёл меня в ступор. Из лунки показалась вода цвета слабозаваренного чая. Озеро термокарстовое, а по простому болотное. Почему желтая вода, замёрзнув, превратилась в белый лёд для меня так и осталось загадкой.
8. "Загадка".
Изморозь. Зимой самым страшным кошмаром для путешественника является влага. Сырая одежда плохо держит тепло, поэтому одеваться нужно так, чтобы не потеть. Но не потеть не получается. Большие физические нагрузки выдавливают из человека десятки, а то и сотни миллилитров воды за день. Пока идешь тепло, остановился холодно. Терморегуляция осуществляется за счёт многослойности одежды. Остановился, надел на себя пуховку и начал сушить собственным телом внутренние мокрые слои. Сложнее бороться с изморозью в палатке. От открытых частей тела и дыхания в палатке образуется водяное облако, которое оседая на стенках и одежде образует изморозь. Чуть в палатке стало теплее, внешний слой одежды автоматически становится мокрым. Окончательно победить изморозь в палатке не возможно, но как её свести к минимуму?
Этим я и озадачился в путешествии. Так как топлива было более, чем достаточно, то начал экспериментировать с отоплением палатки. Раньше мы в палатке старались не готовить (готовили в тамбуре), чтобы избежать излишней изморози. Минуты за 3 работающая на полную мощность горелка протапливает палатку на 3/5 высоты. Процесс идёт намного быстрее, если микрофибровым полотенцем или обычными салфетками убрать влагу со стенок. Итог эксперимента: работать с горелкой в палатке можно, при достаточном количестве топлива. Полог палатки и верхняя одежда сохнут за несколько минут. Как раз для того чтобы избавиться от конденсата на одежде, спрятать её в мешок и залезть в спальник.
Цивилизация. Канчаланская низменность в междуречье Волчихи и Тавайваама пустынна только на первый взгляд. Через каждые несколько километров в этой тундре обязательно наткнёшься на следы пребывания человека. Человеческий фактор здесь особенно сильно проявился во второй половине ХХ века. Кто здесь только не работал: военные, геологи, мелиораторы, промысловики, да и просто гражданское население внесло значительный вклад в рельеф междуречья.
Самый значительный "вклад" внесли мелиораторы. В 1969 году в урочище Гагарье, впервые на Чукотке были осушены несколько термокарстовых озёр и организованы сенокосы. Двадцать лет эксплуатации сельхозугодий дошли до нас в виде двух обветшавших сенокосных станов и многочисленными ниточками вездеходных следов, которые отлично видно даже из космоса. Полевой стан на Гагарьем, очень похож на полевой стан на озере Александра, на котором мы были в прошлом году. Только комбайнов меньше. В отличие от озера Александра этот сенокос в последнее время посещается очень редко. Не мелиораторами конечно, а охотниками. Здесь всего пару балков, более-менее пригодных для проживания. Из артефактов этого осколка цивилизации запомнился агитационный щит, рассказывающий о премировании за успешные сенокосные работы и купюра в 200 рублей 1992 года выпуска.
Военные в этих краях были не долго. Оставили после себя небольшой военный городок, в котором располагался зенитно-ракетный дивизион. Городок этот в начале 1970-х годов достался геологам, которые планировали даже создать здесь центр золотодобычи. Но не вышло. Центр построили в горах Золотого хребта. Зато название от геологов на карте осталось -п.Золотой. Впервые попавший сюда испытает когнитивный диссонанс - п. Золотой, а всё вокруг военное.
Наконец, самые обширные следы цивилизации в междуречье оставили охотники. В мае сюда прилетает на гнездовье десятки тысяч водоплавающих. Сколько точно сказать никто не может, ибо кто ж их считал? Орнитологи на Чукотке больше интересуются куликами-лопатнями. Их мало и они в тренде. Гусеобразных много и они тоже в тренде, только у охотников. Каждые 2-3 километра, а то и вовсе на расстоянии выстрела друг от друга раскиданы охотничьи балки. Это наверное самая застроенная балками тундра на Чукотке.
Следы исчезнувшей или существующей цивилизации отличный помощник путешествующим в этих краях. Идешь по тундре, глазу зацепиться не за что. Вдруг темным контуром вдали всплывает балок. Далеко его видать, иногда за 5-6 километров. И топаешь к нему, даже если направление не совсем правильное. Потому как ориентир хороший. Заметил еще ориентир, свернул и идёшь дальше. Галсами.
9. "Цивилизация". Сенокосный стан.
10. Комбайны в тундре
11.
12. На танкодроме
Горы. То что Золотогорье - это хребет, нагляднее всего видно со стороны Канчаланской низменности. На плоской тундре и бочка издали кажется балком, а уж горы под тысячу метров высотой и вовсе огромны. Тянется контур Золотого хребта изящной кардиограммой по всему маршруту. Устал смотреть в белое никуда, поворачиваешь голову в бок и угадываешь вершины: гора Двойная, г. Золотая, а вон Носорог торчит. А это что? А это непокорённая Заоблачная с невнятной вершиной. Реверс восприятия: летом стоял на хребте и смотрел в тундру по которой иду, сейчас всё наоборот. Природная геометрия здесь прослеживается особенно чётко: плоский мир низменности упирается в вертикальный мир гор. Две плоскости и ничего лишнего. За стройным и строгим Золотым хребтом на северо-восток тянется бесформенный Ушканий кряж. Он ниже своего старшего горного товарища и хаотичнее. Он открывается не сразу. Нужно зайти в междуречье Волчихи и Таваймы поглубже, километров на 20-30. Тогда, словно большое отложение по одной начинают проступать на горизонте Ушканьи горы. Любопытный факт: Золотой хребет, больше и выше, а две крупнейших реки этого района Волчья и Тавайваам берут своё начало с Ушканьего кряжа.
Ходить по горам на лыжах трудно. Зато созерцать их, истинное удовольствие. Особенно в часы рассвета и заката.
13. "Горы". Золотой хребет
14. г.Волчья, Ушканий кряж
продолжение следует