Париж скульптурный. Часть 2
Предыдущая серия
Продолжаем тему парижской скульптуры, скажем так, нетрадиционной ориентации, которую я открыл в предыдущей серии потешными фигурками на Пляс'д'Аль
Этого красавца сейчас будем рассматривать со всех сторон. Это.... Икар. Так написано на табличке. Птичка наверху Икара живая. Голова у Икара имеет, прямо скажем, непривычную форму, и птичка свила в ней гнездо. Пусть хоть какие-нибудь, да крылья. Икар-мальчик не одинок. Рядом стоит его сестра - тоже Икар. Она с руками и крыльями, но без головы совсем.
Символы, очевидно, говорят нам о том, что человек с крыльями лишен мозгов, а человек с головой не способен к полету. Те же шедевры крупным планом:
В правом крыле у барышни дырочка, в которую заглядывает некто очень скорбный. Возможно, это Икаров папа. Типа, дети, что же вы такое творите. Буквально за углом это высокохудожественное лицо можно увидеть а-ля натюрель.
Мы имели честь смотреть работы современного польского художника Игоря Миторая. Самая последняя называется "Тиндаро", а вот как называются оба Икара, я не знаю.
От модернизма к реализму! Ударим абсолютным правдоподобием по проискам бескрылых импотентов от искусства!
Французский генерал, который стоит возле ограды церкви, кажется, Св. Франциска. Сама церковь находится недалеко от комплекса Инвалидов, а по мере продвижения к этому комплексу количество каменных генералов увеличивается бесконечно. Они заполняют все уголки и пустые ниши. Фамилии, разумеется, мне лично ничего не говорят. Данный памятник прельстил меня типично казарменным внешним видом на явно неподобающем фоне.
Памятник молодому офисному служащему, опаздывающему на работу. Он вбегает через вращающуюся дверь небоскреба.
Памятник Дидро, читающему СМСку на своем мобильнике (как остроумно подметила моя френдесса Галя внизу).
Две довольно больших скульптуры у дворца Шайо напротив Эйфелевой башни. Сам дворец так же, как и эти скульптуры, был построен к Парижской выставке 1930 года. То есть эти статуи - пример художественного промысла 20 века.
На экране кадры из аббатства Сен-Дени - главной усыпальницы французских королей. Начиная с династии Меровингов, короли приказывали хоронить себя в этом соборе в предместье Парижа. Первым был король Дагобер, который мне известен по какой-то исторической хронике (или фильму? Добрый король Дагобер. Откуда-то это словосочетание всплывает в памяти). В древних склепах Сен-Дени есть одна фантастическая деталь: статуи королей и королев, лежащие рядом внутри каждого саркофага, абсолютно голые и притом очень реалистичные. Иными словами, это точные копии реальных покойников, причем без одежды. Лежащие статуи изображают обнаженных стариков и старух, в которых нет уже ничего торжественного и королевского. Подобная традиция тысячелетней давности мне кажется невероятной. Качество лежащих статуй леденяще хорошее. Зато фигуры вокруг гробниц и наверху вполне себе патетические и возвышенные. Например, на нижней фотографии вокруг дальнего саркофага размещены статуи добродетелей в античном духе. А внутри между ними - naked truth, какой она была 600-800 лет назад.
Не слишком хорошая фотография памятника Людовику XVI и Марии-Антуанетте. Ну, время уже почти наше, так что я не исключаю, что этим деятелям скульптор слегка польстил. К тому же, он их одел.
Французы очень переживают за свою революцию и немного ее стыдятся. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Особенно им стыдно за то, что они сделали с этой коронованной парой. "Переживают, что съели Кука". Ох, какие-то аналогии приходят в голову. Меж тем масштабы зверств и безумия французской революции не поддаются описанию. За каких-то два года народ разрушил дотла все, что создавалось столетиями. А уж потоки крови никто даже толком не измерял. Мы привыкли думать, что Октябрьская революция была самой кровавой и бессмысленной. Может быть, если считать по числу жертв. Но двести лет назад еще не было таких механизмов разрушения, и крушили все не динамитом и не бульдозерами. Голыми руками эти взбесившиеся уроды раскопали все могилы в Сен-Дени и выкинули останки в окрестные канавы. Много могил и надгробий просто пропало. Так навсегда исчезла могила великого французского короля Гуго Капета. Чудом удалось спасти то, что все-таки уцелело. Нашелся какой-то смельчак, который навешал Конвенту лапшу про то, как будущие поколения будут по памятникам узнавать королей-кровопийц. Ему удалось уболтать депутатов революционным же словоблудием, и таким образом он спас бесценные творения. Их увезли из аббатства и сложили на каком-то складе. Далеко не всему так повезло. Например, Версаль растащили до основания. Почти двести лет идет реставрация Версаля (я был и там), и до сих пор он напоминает большой пустой сарай с указателями на стенах типа здесь было то, а тут было это, но все было разграблено в 1789 году. Сохранились только галереи второго этажа, потому что расписные стены было невозможно стырить.
В 1817 году было объявлено, что останки всех королей нашли. Экспертиз ДНК не проводили, естественно. Кости вернули на место, саркофаги тоже привезли назад со склада. С кладбища Мадлен перенесли останки казненных Людовика и Марии-Антуанетты. Собор привели в тот вид, в котором он и пребывает до сих пор. Очевидно, до следующей революции, на этот раз арабской.
Вообще, Сен-Дени - очень красивое и зеленое место, вполне буржуазное. Внешне жить там очень неплохо. Так гуляешь и невозможно себе представить, что именно здесь был эпицентр арабских погромов и поджогов. И только у вокзала наталкиваешься на толпы праздно шатающихся чернокожих подростков, которые смотрят на тебя, прямо скажем, очень недружественно. У меня наметилась там было стычка с каким-то негром, я его всего лишь слегка задел стеклянной дверью, и он сразу начал что-то орать, сжав весьма внушительные кулаки. Я сказал ему, что я ничего не понимаю в его речи, и он мгновенно расслабился.
Внешний вид собора Сен-Дени. Конечно, когда-то он был двуглавый. Почти все парижские церкви двухбашенные. Вы будете смеяться, в XIX веке собор стали ремонтировать, и левая башня в ходе реставрации рассыпалась. Теперь зато у него оригинальный вид, и ни с чем не спутаешь.
Следующая серия