Долгая дорога в Боробудур. Древний храм.
В дороге пошел дождь, да не простой, настоящий тропический ливень. А я хотел, не заезжая в город, остаться на трассе и ехать дальше автостопом. Ехал и думал, как быть. Но как раз на подъезде к Бандунгу дождь закончился. Автобус сделал несколько остановок на окружной, высаживая пассажиров, на одной из них вышел и я, около платежки, на съезде с автобана. Довольный, достаю рюкзак - а он мокрый насквозь! То ли автобус дырявый, и вода с дороги в него заливалась, то ли мой рюк временно положили в лужу, когда другие вещи вытаскивали, но промок он капитально.
Стал стопить назад на автобан. Остановились две тетки на внедорожнике. Долго объяснял, куда я еду, вроде поняли, говорят по пути. Сел, едем. И выворачивают в обратную сторону. Едем, а я все заправку высматриваю на нужной стороне, чтобы не на трассе вылезать, а заправки как на зло нет. Так и проехал назад километров 15, до другого съезда и платежки. Подвезли, блин! Снова стал стопить. Тут меня заметили работники платежки, подошли, поспрашивали, позвали под крышу. Один парень взялся помогать, сработала китайская технология, я по Китаю в основном так ездил. Парень был в штатской одежде, и оказался вовсе не работником платежки, а военным, познакомились с ним, показал свое фото в форме, "черный берет", говорит. Спрашивал водителей, кто куда едет, и посадил все же меня в один попутный грузовик. На прощанье обменялись контактами, подарил мне свою фотку в форме.
На грузовике ехал недолго, часа полтора, до перекрестка в одном из поселков. Только перешел дорогу, смотрю стоит машина, водитель плюшки с лотка покупает. Тут же в нее с ходу и залез. В машине два мужика, едут домой. На подъезде к их деревне водила предложил переночевать у него, если я хочу, а я как раз подумывал, куда бы вписаться. Завезли домой друга, и поехали к нему.
Мужика зовут Дадан, сам он с семьей живет на Бали, и работает туристическим гидом, а в эту деревню, которая называется Чичелинка, приехал в гости к родственникам. Приехали в дом, чистый и аккуратный, обложенный плиткой. Внутри все культурно, диваны, большая плазма на стене висит. Посидели, поговорили, кофе попили. Я в душ сходил. Потом поехали на мотике в другой дом спать. Ехали вчетвером: Дадан, сын его брата, я и мой рюкзак. Азиаты часто ездят втроем или вчетвером на одном мотоцикле, это у них в порядке вещей, мне же было немного стремно. Другой дом стоял в более интересном месте, на узенькой улочке, спускающейся вниз с горы, а вокруг домики с черепичными крышами, даже в темноте интересно. В доме живет жена брата с пятью детьми, сам брат давно умер. Мне для спанья выделили отдельную комнату с толстым матрасом но полу, пледом, и тремя подушками на выбор, где я тут же и вырубился после легкого ужина.
Утром, после завтрака, я отправился осматривать окрестности, рюк оставил в доме, вещи за ночь еще не совсем просохли. Деревня очень живописная, располагается на холмах, состоит из бесчисленного количества домиков с черепичными крышами, и окружена рисовыми полями, местами сделанными в виде террас. Через деревню проходит одна большая дорога, параллельная трассе, несколько более мелких дорог поперек, и сотни узких, шириной 1-2 метра, извилистых улочек, переплетающихся как лабиринт. Я пошел по верху, солнце как раз хорошо сбоку освещало всю деревню на склоне. Вышел на окраину, где поля. В Индонезии, как известно, зимы не бывает в принципе, и все растения дают по нескольку урожаев в год. И рисовые поля тут тоже не простаивают, только соберут один урожай, тут же снова сажают, в одно и то же время можно увидеть сразу все стадии роста риса. На одних полях он недавно взошел, и они стоят как бархатные, нежно-зеленого цвета. На других растения в самом соку, рисовые зерна наливаются. На третьих уже идет уборка урожая, рис собирают в мешки, и после рассыпают на солнце для просушки. А в некоторых местах поля уже готовят под новые посевы, наливают на них воду, и месят грязь, кто мотоблоком, а кто вручную тяпкой и ногами, превращая землю в жидкую коричневую массу. Все стадии я как раз и посмотрел в этой деревне. Конечно, были и встречи с жителями, и улыбки, немногочисленные (странно...) вопросы, толпы детей, желающих сфотографироваться - как же без этого. Лазал по деревне больше трех часов. Когда вернулся, племянницы Дадана уже ждали меня, прихорошились, накрасили губы, подготовились фотографироваться. Посидели немного, сфотались, и я поехал дальше, надо двигаться, Боробудур ждет!
Вышел на трассу, а там как раз пикап из дворов выезжает, я в него прыгнул, и поехал сразу, нисколько не ждал. В кузове хорошо, с ветерком, а то день очень жаркий выдался. Машины и мотоциклы обгоняют и удивляются, руками все машут, один мужик все в гости звал, показывал, мол, слезай, пошли ко мне! После пикапа застопился грузовик. На нем ехал долго, до самой ночи, даже уснул дорогой. Вылез в очередном безымянном поселке, стал искать место для сна. Нашел хороший банановый сад, и от дороги близко, и в то же время тихо, отгорожен домами. Полазал там, выбирая ровное место для палатки, посветил фонарем, тут меня и заметили. Пришла тетка с фонарем и парень, меня увидели и офигели, стоят в растерянности, не знают как реагировать. Мистер! ночью! в саду лазает, и спать там хочет! Но палатку поставить не дали, странно, может испугались чего. Купил в магазе перекусить, вышел на перекресток, и сразу уехал на очередном грузовике. Доехал до городка Пурвореджо, грузовик сворачивал, на дворе скоро полночь, спать охота. Кругом домики аккуратные стоят, дорожки бетонные сделаны, все культурно. Походил, не нашел укромного места, снова вышел на трассу. Прошел немного вперед, и обнаружил как раз то, что нужно - развалины дома у дороги. И газон ровный рядом. Поставил палатку, и спать.
Утром выспаться не дали, пара фур, ночующих рядом с развалинами с другой стороны, врубили громкую музыку. И солнце с раннего утра включилось на полную мощность, проснулся в 6 часов весь мокрый, как в сауне. С трудом, но все же собрался, обтекая потом вышел на трассу, и застопил маршрутку, чтобы проехать город, ибо идти 5 километров не было сил. За городом взял легковушку, потом еще одну. На последней ехал школьный учитель в форме, похожей на военную, такой же, как подвозил нас с Ильей в Палембанге. Этот был преподавателем английского языка, говорил очень чисто и внятно, я его отлично понимал. Довез меня до почтового отделения Боробудура - все, наконец-то я приехал!
В Боробудуре находится один из крупнейших в мире, и одновременно самый древний, буддийский храм, признанный достоянием всего человечества, и охраняемый ЮНЕСКО. Я заранее решил непременно посетить его, потому и стремился так настойчиво сюда добраться. На большой площади перед входом на территорию храма раскинулся сувенирный базар, много разнообразного добра там продается. Меня оно все не очень то интересовало, и я сразу направился в кассы. Около касс камера хранения, как ни странно - бесплатная. Сдал рюк, пошел в кассу. Билет стоит 30000 рупий (80 рублей). Даю деньги - нет, говорят, извольте пройти в другую кассу, для мистеров! Сразу стало противно. Пошел в кассу для иностранцев, а там совсем другой ценник висит, 20$ за тикет! Пошел назад. И так, и эдак - не продают нормальный билет. Забрал назад рюкзак, а эти гады еще и смеются, ха-ха-ха, мистер 20 баксов пожалел, а у самого, небось, полрюкзака денег! Хотел уже плюнуть, да уйти, но обидно же, столько времени добирался, и посмотреть очень хочется. Думал поискать альтернативный вход, наверняка такой найдется при желании, но времени уже много, в 17.00 храм закрывается, и всех выгоняют. Вот так и вынуждают переплачивать почти в 10 раз! Короче, пошел, пришлось раскошелиться. Попробовал попросить студенческий билет за 11$, но миловидная девушка с очаровательной улыбкой вежливо послала меня подальше. Не прорваться никак, хоть в лепешку разбейся. На входе каждому мистеру привязывают на пояс синюю тряпку, типа "соронг", практического смысла никакого, просто помечают денежных мешков, чтобы издали было видно, кто идет, местные ходят по храму без всяких соронгов. Я ее тут же снял, и пошел через газоны окольными путями, подальше от туристов.
Храм здоровый, построен из темного камня, как из кирпичей, камни немного разного оттенка, и кладка смотрится как шахматная доска. Всего восемь террас, везде барельефы, будды сидят в нишах. Наверх ведут четыре лестницы, расположенные в центрах четырех граней. На самом верху три террасы, заставленные небольшими круглыми ступами, внутри которых сидят будды, а в центре всего сооружения самая большая ступа. Никаких входов внутрь строения не видно, все находится снаружи. С верхних площадок открывается шикарный вид на окружающие джунгли и горы вдали, среди которых выделяется самый большой в ЮВА вулкан Мерапи. Туристов много, среди них больше всего все тех же китайцев, китайских школьников, которые очень любят фотографироваться с белыми людьми. Европейцев тоже хватает, не то что на Суматре было, сразу видно туристическое место. Пока лазал, погода испортилась, сгустились тучи, и вдруг ливанул дождь. Будто всемирный потоп! Когда у нас бывают такие дожди, их потом еще долго вспоминают, а здесь это обычное явление. Прятаться на храме почти некуда, только есть небольшие арки на лестницах. Когда начался дождь, у большинства людей вдруг нашлись зонты или пленочные накидки, все одинаковые, видимо на входе их раздавали на такой случай, а мне почему-то никто не предложил. Пришлось прятаться в нише.
Дожди в тропиках хоть и мощные, но обычно короткие, этот шел минут 30-40. После дождя стало прохладно. Мрачная погода добавила настроения в окружающее пространство, фотографии получились более насыщенные и интересные. Если не брать во внимание цену билета и обилие туристов, место стоящее, не зря приехал! В 17 часов охранники стали вежливо подталкивать народ к выходу. Интересно, а если бы дождь не прекратился, и люди из-за него ничего бы не посмотрели, как бы это компенсировалось потом...? Я выходил последним, успел еще пофоткать храм без людей.
На выходе отобрали назад соронг, вот крохоборы, а я думал, он включен в стоимость. Забрал рюк, зашел поел, и на выход из поселка. Хотел поехать в Джокьякарту на автобусе, не дорого должно быть, но автобусов уже не было, последний ушел пока я ужинал в столовке. Зато таксистов море, отлавливают заблудившихся мистеров. Пока настраивал навик, ко мне привязался парень на мотоцикле, предлагал отвезти в Магеланг за 20000, чтобы оттуда поймать мне автобус до Джокьякарты, или прямо в город за 70000. И он таки мне пригодился - я нанял его до основной трассы за десятку (меньше доллара).
На трассе мне застопился большой грузовик, груженый кирпичом, наверху уже сидели пятеро парней, Я забрался к ним, уселся на кирпичах, и плавно и неторопливо поехал в Джокьякарту.
Стал стопить назад на автобан. Остановились две тетки на внедорожнике. Долго объяснял, куда я еду, вроде поняли, говорят по пути. Сел, едем. И выворачивают в обратную сторону. Едем, а я все заправку высматриваю на нужной стороне, чтобы не на трассе вылезать, а заправки как на зло нет. Так и проехал назад километров 15, до другого съезда и платежки. Подвезли, блин! Снова стал стопить. Тут меня заметили работники платежки, подошли, поспрашивали, позвали под крышу. Один парень взялся помогать, сработала китайская технология, я по Китаю в основном так ездил. Парень был в штатской одежде, и оказался вовсе не работником платежки, а военным, познакомились с ним, показал свое фото в форме, "черный берет", говорит. Спрашивал водителей, кто куда едет, и посадил все же меня в один попутный грузовик. На прощанье обменялись контактами, подарил мне свою фотку в форме.
На грузовике ехал недолго, часа полтора, до перекрестка в одном из поселков. Только перешел дорогу, смотрю стоит машина, водитель плюшки с лотка покупает. Тут же в нее с ходу и залез. В машине два мужика, едут домой. На подъезде к их деревне водила предложил переночевать у него, если я хочу, а я как раз подумывал, куда бы вписаться. Завезли домой друга, и поехали к нему.
Мужика зовут Дадан, сам он с семьей живет на Бали, и работает туристическим гидом, а в эту деревню, которая называется Чичелинка, приехал в гости к родственникам. Приехали в дом, чистый и аккуратный, обложенный плиткой. Внутри все культурно, диваны, большая плазма на стене висит. Посидели, поговорили, кофе попили. Я в душ сходил. Потом поехали на мотике в другой дом спать. Ехали вчетвером: Дадан, сын его брата, я и мой рюкзак. Азиаты часто ездят втроем или вчетвером на одном мотоцикле, это у них в порядке вещей, мне же было немного стремно. Другой дом стоял в более интересном месте, на узенькой улочке, спускающейся вниз с горы, а вокруг домики с черепичными крышами, даже в темноте интересно. В доме живет жена брата с пятью детьми, сам брат давно умер. Мне для спанья выделили отдельную комнату с толстым матрасом но полу, пледом, и тремя подушками на выбор, где я тут же и вырубился после легкого ужина.
Утром, после завтрака, я отправился осматривать окрестности, рюк оставил в доме, вещи за ночь еще не совсем просохли. Деревня очень живописная, располагается на холмах, состоит из бесчисленного количества домиков с черепичными крышами, и окружена рисовыми полями, местами сделанными в виде террас. Через деревню проходит одна большая дорога, параллельная трассе, несколько более мелких дорог поперек, и сотни узких, шириной 1-2 метра, извилистых улочек, переплетающихся как лабиринт. Я пошел по верху, солнце как раз хорошо сбоку освещало всю деревню на склоне. Вышел на окраину, где поля. В Индонезии, как известно, зимы не бывает в принципе, и все растения дают по нескольку урожаев в год. И рисовые поля тут тоже не простаивают, только соберут один урожай, тут же снова сажают, в одно и то же время можно увидеть сразу все стадии роста риса. На одних полях он недавно взошел, и они стоят как бархатные, нежно-зеленого цвета. На других растения в самом соку, рисовые зерна наливаются. На третьих уже идет уборка урожая, рис собирают в мешки, и после рассыпают на солнце для просушки. А в некоторых местах поля уже готовят под новые посевы, наливают на них воду, и месят грязь, кто мотоблоком, а кто вручную тяпкой и ногами, превращая землю в жидкую коричневую массу. Все стадии я как раз и посмотрел в этой деревне. Конечно, были и встречи с жителями, и улыбки, немногочисленные (странно...) вопросы, толпы детей, желающих сфотографироваться - как же без этого. Лазал по деревне больше трех часов. Когда вернулся, племянницы Дадана уже ждали меня, прихорошились, накрасили губы, подготовились фотографироваться. Посидели немного, сфотались, и я поехал дальше, надо двигаться, Боробудур ждет!
Вышел на трассу, а там как раз пикап из дворов выезжает, я в него прыгнул, и поехал сразу, нисколько не ждал. В кузове хорошо, с ветерком, а то день очень жаркий выдался. Машины и мотоциклы обгоняют и удивляются, руками все машут, один мужик все в гости звал, показывал, мол, слезай, пошли ко мне! После пикапа застопился грузовик. На нем ехал долго, до самой ночи, даже уснул дорогой. Вылез в очередном безымянном поселке, стал искать место для сна. Нашел хороший банановый сад, и от дороги близко, и в то же время тихо, отгорожен домами. Полазал там, выбирая ровное место для палатки, посветил фонарем, тут меня и заметили. Пришла тетка с фонарем и парень, меня увидели и офигели, стоят в растерянности, не знают как реагировать. Мистер! ночью! в саду лазает, и спать там хочет! Но палатку поставить не дали, странно, может испугались чего. Купил в магазе перекусить, вышел на перекресток, и сразу уехал на очередном грузовике. Доехал до городка Пурвореджо, грузовик сворачивал, на дворе скоро полночь, спать охота. Кругом домики аккуратные стоят, дорожки бетонные сделаны, все культурно. Походил, не нашел укромного места, снова вышел на трассу. Прошел немного вперед, и обнаружил как раз то, что нужно - развалины дома у дороги. И газон ровный рядом. Поставил палатку, и спать.
Утром выспаться не дали, пара фур, ночующих рядом с развалинами с другой стороны, врубили громкую музыку. И солнце с раннего утра включилось на полную мощность, проснулся в 6 часов весь мокрый, как в сауне. С трудом, но все же собрался, обтекая потом вышел на трассу, и застопил маршрутку, чтобы проехать город, ибо идти 5 километров не было сил. За городом взял легковушку, потом еще одну. На последней ехал школьный учитель в форме, похожей на военную, такой же, как подвозил нас с Ильей в Палембанге. Этот был преподавателем английского языка, говорил очень чисто и внятно, я его отлично понимал. Довез меня до почтового отделения Боробудура - все, наконец-то я приехал!
В Боробудуре находится один из крупнейших в мире, и одновременно самый древний, буддийский храм, признанный достоянием всего человечества, и охраняемый ЮНЕСКО. Я заранее решил непременно посетить его, потому и стремился так настойчиво сюда добраться. На большой площади перед входом на территорию храма раскинулся сувенирный базар, много разнообразного добра там продается. Меня оно все не очень то интересовало, и я сразу направился в кассы. Около касс камера хранения, как ни странно - бесплатная. Сдал рюк, пошел в кассу. Билет стоит 30000 рупий (80 рублей). Даю деньги - нет, говорят, извольте пройти в другую кассу, для мистеров! Сразу стало противно. Пошел в кассу для иностранцев, а там совсем другой ценник висит, 20$ за тикет! Пошел назад. И так, и эдак - не продают нормальный билет. Забрал назад рюкзак, а эти гады еще и смеются, ха-ха-ха, мистер 20 баксов пожалел, а у самого, небось, полрюкзака денег! Хотел уже плюнуть, да уйти, но обидно же, столько времени добирался, и посмотреть очень хочется. Думал поискать альтернативный вход, наверняка такой найдется при желании, но времени уже много, в 17.00 храм закрывается, и всех выгоняют. Вот так и вынуждают переплачивать почти в 10 раз! Короче, пошел, пришлось раскошелиться. Попробовал попросить студенческий билет за 11$, но миловидная девушка с очаровательной улыбкой вежливо послала меня подальше. Не прорваться никак, хоть в лепешку разбейся. На входе каждому мистеру привязывают на пояс синюю тряпку, типа "соронг", практического смысла никакого, просто помечают денежных мешков, чтобы издали было видно, кто идет, местные ходят по храму без всяких соронгов. Я ее тут же снял, и пошел через газоны окольными путями, подальше от туристов.
Храм здоровый, построен из темного камня, как из кирпичей, камни немного разного оттенка, и кладка смотрится как шахматная доска. Всего восемь террас, везде барельефы, будды сидят в нишах. Наверх ведут четыре лестницы, расположенные в центрах четырех граней. На самом верху три террасы, заставленные небольшими круглыми ступами, внутри которых сидят будды, а в центре всего сооружения самая большая ступа. Никаких входов внутрь строения не видно, все находится снаружи. С верхних площадок открывается шикарный вид на окружающие джунгли и горы вдали, среди которых выделяется самый большой в ЮВА вулкан Мерапи. Туристов много, среди них больше всего все тех же китайцев, китайских школьников, которые очень любят фотографироваться с белыми людьми. Европейцев тоже хватает, не то что на Суматре было, сразу видно туристическое место. Пока лазал, погода испортилась, сгустились тучи, и вдруг ливанул дождь. Будто всемирный потоп! Когда у нас бывают такие дожди, их потом еще долго вспоминают, а здесь это обычное явление. Прятаться на храме почти некуда, только есть небольшие арки на лестницах. Когда начался дождь, у большинства людей вдруг нашлись зонты или пленочные накидки, все одинаковые, видимо на входе их раздавали на такой случай, а мне почему-то никто не предложил. Пришлось прятаться в нише.
Дожди в тропиках хоть и мощные, но обычно короткие, этот шел минут 30-40. После дождя стало прохладно. Мрачная погода добавила настроения в окружающее пространство, фотографии получились более насыщенные и интересные. Если не брать во внимание цену билета и обилие туристов, место стоящее, не зря приехал! В 17 часов охранники стали вежливо подталкивать народ к выходу. Интересно, а если бы дождь не прекратился, и люди из-за него ничего бы не посмотрели, как бы это компенсировалось потом...? Я выходил последним, успел еще пофоткать храм без людей.
На выходе отобрали назад соронг, вот крохоборы, а я думал, он включен в стоимость. Забрал рюк, зашел поел, и на выход из поселка. Хотел поехать в Джокьякарту на автобусе, не дорого должно быть, но автобусов уже не было, последний ушел пока я ужинал в столовке. Зато таксистов море, отлавливают заблудившихся мистеров. Пока настраивал навик, ко мне привязался парень на мотоцикле, предлагал отвезти в Магеланг за 20000, чтобы оттуда поймать мне автобус до Джокьякарты, или прямо в город за 70000. И он таки мне пригодился - я нанял его до основной трассы за десятку (меньше доллара).
На трассе мне застопился большой грузовик, груженый кирпичом, наверху уже сидели пятеро парней, Я забрался к ним, уселся на кирпичах, и плавно и неторопливо поехал в Джокьякарту.