Показ IVKA осень-зима 2015/16
Очередной обзор показов для Недели моды в Москве. В этот раз у Недели есть сезонная тема - "Источники вдохновения дизайнеров". В прошлом обзоре я писал, как мне не удалось их идентифицировать в показе Виктории Андреяновой. В показе, о котором речь пойдет сейчас, источники были более очевидны - творчество дизайнера, который одновременно является художником, - однако их реализация в коллекции не позволила в полной мере получить от них удовольствие.
Роковая поступь
Вчера во время подиумного дебюта марки IVKA я видел короткое меховое пальто, которое стало для меня идеальным воплощением модного рок-н-рольного духа. Рукава из черного яка, перед и спинка из сочетаний длинного волнистого овечьего меха, оно дышало и летело в ураганном темпе, заданном постановщиками дефиле. Казалось, что оно подпевало Наташе Siberiahills, вдохновенное живое выступление которой сопровождало показ. За таким пальто Патти Смит могла бы поехать с Восточного побережья на Тихоокеанское. Что ради него могла бы сделать Кортни Лав, писать тут совсем уж неуместно.
Потом это объемное пальто с широким рукавом и спущенным плечом мы увидели еще раз. И еще несколько раз. И еще - в сочетании (неидеальном) серой шерсти с синим и зеленым мехом. Они тоже летели, и даже дышали. Однако когда дышат так часто, в помещении становится душновато. От этих самоповторов рок-н-рольная легкость и спонтанность исчезли без следа. Настойчивость в изложении идей вообще была одним из ключевых приемов авторской подачи. По большому счету, на весь показ мы видели немногим больше четырех-пяти моделей. Каждая из них почти без изменений была множество раз повторена в разных цветах, тканях и их сочетаниях.
В результате показ утратил живость и развитие, превратился из авторского высказывания в упражнение. При этом дизайнеру марки, Анастасии Гасси, определенно есть что сказать. Художник по первому образованию, она окончила Сен-Мартинс и создает уже третью коллекцию. Некоторые ее вещи появились в знаковых московских магазинах. Очень правильная и современная история стоит и за концепцией бренда - ограниченная адресация и тиражность, отсутствие размерности (фурнитура отсутствует принципиально), работа с редкостными тканями, отказ от использования приемов традиционного соблазнения и ориентации на тело.
Принципы марки сформулированы почти на манер аннотации к выставке современного искусства, а потому применительно к одежде, которая даже в коллекционном варианте сохраняет прикладной характер, смотрятся тяжеловато и от повторов яснее не становятся. Дизайнерские решения тоже не всегда являются образцом легкости. Фотографии, которые мне случилось видеть, представляют их куда лучше, чем классическое дефиле. Уверен, что ко второму показу художнику станет ясно, что динамика создается не только темпом движения по подиуму, но и развитием идеи. Возможно, она сочтет логичным представить следующую коллекцию в виде презентации, где модели можно будет рассмотреть в статике и в перекличке с собственными картинами дизайнера.
Роковая поступь
Вчера во время подиумного дебюта марки IVKA я видел короткое меховое пальто, которое стало для меня идеальным воплощением модного рок-н-рольного духа. Рукава из черного яка, перед и спинка из сочетаний длинного волнистого овечьего меха, оно дышало и летело в ураганном темпе, заданном постановщиками дефиле. Казалось, что оно подпевало Наташе Siberiahills, вдохновенное живое выступление которой сопровождало показ. За таким пальто Патти Смит могла бы поехать с Восточного побережья на Тихоокеанское. Что ради него могла бы сделать Кортни Лав, писать тут совсем уж неуместно.
Потом это объемное пальто с широким рукавом и спущенным плечом мы увидели еще раз. И еще несколько раз. И еще - в сочетании (неидеальном) серой шерсти с синим и зеленым мехом. Они тоже летели, и даже дышали. Однако когда дышат так часто, в помещении становится душновато. От этих самоповторов рок-н-рольная легкость и спонтанность исчезли без следа. Настойчивость в изложении идей вообще была одним из ключевых приемов авторской подачи. По большому счету, на весь показ мы видели немногим больше четырех-пяти моделей. Каждая из них почти без изменений была множество раз повторена в разных цветах, тканях и их сочетаниях.
В результате показ утратил живость и развитие, превратился из авторского высказывания в упражнение. При этом дизайнеру марки, Анастасии Гасси, определенно есть что сказать. Художник по первому образованию, она окончила Сен-Мартинс и создает уже третью коллекцию. Некоторые ее вещи появились в знаковых московских магазинах. Очень правильная и современная история стоит и за концепцией бренда - ограниченная адресация и тиражность, отсутствие размерности (фурнитура отсутствует принципиально), работа с редкостными тканями, отказ от использования приемов традиционного соблазнения и ориентации на тело.
Принципы марки сформулированы почти на манер аннотации к выставке современного искусства, а потому применительно к одежде, которая даже в коллекционном варианте сохраняет прикладной характер, смотрятся тяжеловато и от повторов яснее не становятся. Дизайнерские решения тоже не всегда являются образцом легкости. Фотографии, которые мне случилось видеть, представляют их куда лучше, чем классическое дефиле. Уверен, что ко второму показу художнику станет ясно, что динамика создается не только темпом движения по подиуму, но и развитием идеи. Возможно, она сочтет логичным представить следующую коллекцию в виде презентации, где модели можно будет рассмотреть в статике и в перекличке с собственными картинами дизайнера.