(no subject)
Положу здесь задним числом апрельскую колонку о показах сезона осень-зима 2014. Правда ведь, Анна Карина невероятная красотка и модница?
Кажется, что анализа в современном мире более чем достаточно, а все равно лозунги попадают на уста минуя мозг. Будто герпес, через кровь. Можно сказать, что в этом заключается современная мода: стилистика важнее ее обоснования. Это несоответствие легко иллюстрировать различием в значениях слов «интегральный» и «тотальный»: первое явление учитывает все, а второе - охватывает всех. Интегрального стиля, к примеру, нам в таком разнонаправленном мире уже не увидеть, но зато я вот с удивлением наблюдал в показах будущей осени тотальный стиль.
Ну кто еще недавно мог предположить, что найдется почти однозначный ответ на вопрос: «Что носят в этом сезоне?» Носят набор силуэтов из середины 60х, которые авторское осмысление не проходили, как сейчас и положено. Это очень внятная ссылка. Куда более внятная, чем скругление плеча и разрушение силуэта недавних времен, когда казалось, что на негатив плеснули растворителя и чуть помазали гуашью. Теперь такие следы художественного распада встречаются реже, зато в каждой второй коллекции заметны вещи или А-силуэта с четким рядом крупных пуговиц, или четкая талия с мягким плечом и клешеной юбкой. Установилась даже актуальная длина, чуть за колено.
Эти предметы без перемен переходят из одного шоу в другое, убивая остатки авторского стиля. Воротнички Питера Пена так и мелькают. Даже когда в таких вещах появляется цвет, самостоятельности костюмам это не прибавляет. Они безошибочно напоминают наряды Анны Карина для годаровских фильмов, то скромную уличную проститутку из «Живи своей жизнью», то авантюристку из «Безумного Пьеро». Работа с источниками французской «новой волны» очень показательна: взятый из живой жизни стиль (Карина одевалась из собственного гардероба) в этих фильмах и является содержанием. Для 60х проявление политизированной эмоции было чуть не основным смыслом деятельности. Только тогда еще оставались базовые права, которые приходилось отстаивать, да у людей хватало ума понять, что содержать зависимые территории куда дешевле, чем присоединенные.
Жизнь среди эмоциональных выкриков, которые выдаются за взвешенную позицию, отражается и на авторской стилистике. Точнее, на ее отсутствии. Даже арт-приемы различных художественных коллабораций не оставляют четких ассоциаций, только цветовые пятна без внятной задачи. Эта такая странная «новая волна», когда фиксация важнее осмысления. Отличить многие вещи Gucci от Saint Lauren или LV этой осенью будет почти невозможно. По подиуму идет Анна Карина, и плевать она хотела на почерк дизайнеров и ДНК Дома. Удивительно при этом, что финансовые результаты этого похода так радикально отличаются: у Gucci за прошлый год они очень серьезно снизились, а у Слимана - выросли почти на 40 процентов.
Впрочем, этот дисбаланс должен вскорости выправиться, я уверен. Миланская неделя показала, что итальянцы вновь всерьез претендуют на звание главных поставщиков заметной роскоши. Меха, многослойные комплекты, сложные решения и отделки указывают на довольно радикальный ценник. При нынешней поляризации спроса, когда внутри каждой ценовой категории в безопасной зоне находятся только самые топовые и самые бюджетные предложения, выпуск узнаваемых вещей, рассчитанных на неширокую аудиторию, кажется взвешенной стратегией. С продвижением прочего ассортимента пока сможет разобраться закон больших чисел и мощного нажима. Но это только до тех пор, пока новые рынки не созреют окончательно. Потом поневоле придется подключить мозг и заняться расчетами.
UPD. Судя по формулировкам увольнения Фриды Джанини через полгода после написания этой колонки, расчетами занялись.
Кажется, что анализа в современном мире более чем достаточно, а все равно лозунги попадают на уста минуя мозг. Будто герпес, через кровь. Можно сказать, что в этом заключается современная мода: стилистика важнее ее обоснования. Это несоответствие легко иллюстрировать различием в значениях слов «интегральный» и «тотальный»: первое явление учитывает все, а второе - охватывает всех. Интегрального стиля, к примеру, нам в таком разнонаправленном мире уже не увидеть, но зато я вот с удивлением наблюдал в показах будущей осени тотальный стиль.
Ну кто еще недавно мог предположить, что найдется почти однозначный ответ на вопрос: «Что носят в этом сезоне?» Носят набор силуэтов из середины 60х, которые авторское осмысление не проходили, как сейчас и положено. Это очень внятная ссылка. Куда более внятная, чем скругление плеча и разрушение силуэта недавних времен, когда казалось, что на негатив плеснули растворителя и чуть помазали гуашью. Теперь такие следы художественного распада встречаются реже, зато в каждой второй коллекции заметны вещи или А-силуэта с четким рядом крупных пуговиц, или четкая талия с мягким плечом и клешеной юбкой. Установилась даже актуальная длина, чуть за колено.
Эти предметы без перемен переходят из одного шоу в другое, убивая остатки авторского стиля. Воротнички Питера Пена так и мелькают. Даже когда в таких вещах появляется цвет, самостоятельности костюмам это не прибавляет. Они безошибочно напоминают наряды Анны Карина для годаровских фильмов, то скромную уличную проститутку из «Живи своей жизнью», то авантюристку из «Безумного Пьеро». Работа с источниками французской «новой волны» очень показательна: взятый из живой жизни стиль (Карина одевалась из собственного гардероба) в этих фильмах и является содержанием. Для 60х проявление политизированной эмоции было чуть не основным смыслом деятельности. Только тогда еще оставались базовые права, которые приходилось отстаивать, да у людей хватало ума понять, что содержать зависимые территории куда дешевле, чем присоединенные.
Жизнь среди эмоциональных выкриков, которые выдаются за взвешенную позицию, отражается и на авторской стилистике. Точнее, на ее отсутствии. Даже арт-приемы различных художественных коллабораций не оставляют четких ассоциаций, только цветовые пятна без внятной задачи. Эта такая странная «новая волна», когда фиксация важнее осмысления. Отличить многие вещи Gucci от Saint Lauren или LV этой осенью будет почти невозможно. По подиуму идет Анна Карина, и плевать она хотела на почерк дизайнеров и ДНК Дома. Удивительно при этом, что финансовые результаты этого похода так радикально отличаются: у Gucci за прошлый год они очень серьезно снизились, а у Слимана - выросли почти на 40 процентов.
Впрочем, этот дисбаланс должен вскорости выправиться, я уверен. Миланская неделя показала, что итальянцы вновь всерьез претендуют на звание главных поставщиков заметной роскоши. Меха, многослойные комплекты, сложные решения и отделки указывают на довольно радикальный ценник. При нынешней поляризации спроса, когда внутри каждой ценовой категории в безопасной зоне находятся только самые топовые и самые бюджетные предложения, выпуск узнаваемых вещей, рассчитанных на неширокую аудиторию, кажется взвешенной стратегией. С продвижением прочего ассортимента пока сможет разобраться закон больших чисел и мощного нажима. Но это только до тех пор, пока новые рынки не созреют окончательно. Потом поневоле придется подключить мозг и заняться расчетами.
UPD. Судя по формулировкам увольнения Фриды Джанини через полгода после написания этой колонки, расчетами занялись.