Молодые дизайнеры и японские тени
В пятницу был в жюри конкурса молодых дизайнеров журнала Grazia. В чем была работа жюри в тот день, осталось загадкой, а до этого момента нужно было провести кастинг по эскизам. Отобрать 15 участников из 85 заявок было очень непросто. Главным образом потому, что даже по отрисованным работам на подиум хотелось пустить не более 10 человек.
Того сложнее было выполнить поручение МХПИ, где я иногда читаю небольшие курсы лекций, - помочь этому институту определить обладателя приза в виде полного курса обучения. Мне приходилось раньше писать о проблемах конкурсов молодых дизайнеров (и даже на Бердяева ссылаться), а также наблюдать примерно то же самое в телепроектах. Повторюсь, что самая главная, на мой взгляд, проблема - несмелость мышления и стремление к похожести, предъявлять почерк никто не торопится. Даже хорошо нахватанный глаз редко встречается.
В этот раз каждому нужно было представить 2 работы на тему "костюм из 60х" и "бархатное платье в пол". Вот некоторые результаты, представленные финалистами:
Нарезано из лукбука Trends Brands, где эти вещи будут продаваться после подиума. Заранее соглашусь с тем, что бархат в пол особенного простора для высказывания не дает. Однако из 60х, особенно сейчас, можно было набрать куда больше тем для интересных размышлений. И исполнение большинства вещей оставляет желать много лучшего. Это при том, что на изготовление каждой были выделены вполне приличные деньги, оказывалась помощь с подбором тканей, конструирование можно было выполнить в профессиональной студии (у Евгения Никитина) и т.д.
Если это не повод говорить о кризисе школы, то я уж и не знаю, где повод. Вот, для сравнения, дипломная коллекция, которая получила в сентябре главный приз на Parsons Womenswear Designer of the Year. Автора зовут Jin Kay, он кореец по происхождению (т.е. родился и вырос в Южной Корее) и эта рыбка плывет в целом косяке всего того интересного, что в последнее время поставляет Корея.
Исключительные права на распространение коллекции (она будет единственной на ближайшее время, пока дизайнер не закончит выигранную им стажировку в Gucci) приобрели Opening Ceremony. Несмотря даже на то, что стиль коллекции немного параднее, чем это в последнее время у них принято. Тем не менее, вещи позволяют продавать их без всякой поправки на "студенчество". Они задуманы именно как "продаваемый авангард", сделаны с мыслью об авторских продажах (пример тому - юбка, на фотографии ниже, которая может драпироваться множеством способов). Даже с очень немаленькой наценкой OC цены - от 300 долларов. Будет невероятной удачей увидеть в этой ценовой категории хотя бы полдюжины вещей, представленных на конкурсе Grazia, при всей их очевидной разнице в качестве исполнения и идеологии.
При этом конструктивных сложностей в коллекции относительно немного. Большинство вещей, будучи разложенными на плоскости, представляют собой повернутые под разными углами плоские куски материи. Форму они приобретают, по заветам Мияке и в азиатской традиции, исключительно при взаимодействии с фигурой, что и определяет их универсальность. Это настоящая архитектурная работа по создании среды вокруг человека (очень подробно об этой связи я писал здесь). В обоих исскуствах такой подход резко отличается от рисования картинок на заданную тему без связи с проживающими "внутри" и их жизнью.
Для тематической разработки автор использовал известнейшую работу 1933 года Дзюнъитиро Танидзаки "Похвала тени" (русский перевод можно посмотреть здесь). Очень упрощенно ее содержание можно передать как описание разницы азиатской и европейской культурных традиций по отношению к свету. Писатель утверждает, что для европейцев важно выявление, а в японской культуре - сокрытие, отсюда разное отношение к парам "свет/тень", "блеск/приглушенность", "новое/состаренное", "явное/спрятанное". У европейцев красота сияет маяком, а у азиатов - ускользает ужом. В качестве примера, помимо прочего, приводятся различные функции крыши - создавать тени или давать маскимальный доступ солнечным лучам. Со ссылкой на эту книгу в прошлом году был составлен один из залов выставки Future Beauty: 30 Years of Japanese Fashion в Галерее Барбикан.
Сходным образом в коллекции Jin Kay эффекты укрываются в монохромной игре прозрачное/непрозрачное (будто у Хельмута Ланга) и текучее/стабильное (будто у Маржелы или Готье в нач. 90х). Нельзя сказать, что он представил что-то доселе невиданное, но позиция и авторское качество показаны очень четко. Он запоминается и внушает интерес.
Совершенно не желая обидеть никого из конкурсантов, я замечу, что ничего даже близко схожего по качеству мысли и исполнения среди выпускных студенческих коллекций в России я не видел. Повторюсь, отправные точки и возможности были во многом схожие. Различались профессиональные задачи и способ их решения. Если бы меня попросили в нескольких словах определить содержание моды 60х, я бы сказал, что это был первый ее взгляд в будущее, отрыв от выражения статуса и украшательности. Зачем при таких условиях конкурсанты всеми силами старались заглянуть в прошлое и показаться тем, кем они не являются (и, по большей части, не умеют быть), для меня большая загадка. Не самый лучший способ представить себя на крупнейшем подиуме страны и в дебютных публикациях и продажах.
Отсюда легко перейти к обобщениям и риторическим вопросам в стиле 90х "Существует ли российская мода?". Можно считать, я уже к ним перешел и на этом закончил. Однако риторическим вопросом завершать запись как-то неудобно. Вывод, все-таки, напрашивается такой: в России никак не найдется достаточно мотивации для создания одежды. Как ни старайся, нельзя придумать ни одной причины, почему одежда должна производиться именно здесь, а не в местах, где для ее производства существуют традиции и условия. Почти никто и не старается. А естественно это делать уже не получается никак - и здесь еще одна параллель с архитектурой. Видимо, традиция создания органичной среды, расчитанной на человека, пострадала тут очень серьезно. Все получаются какие-то неуверенные полуанонимные картинки, в которых жить не очень хочется.
Того сложнее было выполнить поручение МХПИ, где я иногда читаю небольшие курсы лекций, - помочь этому институту определить обладателя приза в виде полного курса обучения. Мне приходилось раньше писать о проблемах конкурсов молодых дизайнеров (и даже на Бердяева ссылаться), а также наблюдать примерно то же самое в телепроектах. Повторюсь, что самая главная, на мой взгляд, проблема - несмелость мышления и стремление к похожести, предъявлять почерк никто не торопится. Даже хорошо нахватанный глаз редко встречается.
В этот раз каждому нужно было представить 2 работы на тему "костюм из 60х" и "бархатное платье в пол". Вот некоторые результаты, представленные финалистами:
Нарезано из лукбука Trends Brands, где эти вещи будут продаваться после подиума. Заранее соглашусь с тем, что бархат в пол особенного простора для высказывания не дает. Однако из 60х, особенно сейчас, можно было набрать куда больше тем для интересных размышлений. И исполнение большинства вещей оставляет желать много лучшего. Это при том, что на изготовление каждой были выделены вполне приличные деньги, оказывалась помощь с подбором тканей, конструирование можно было выполнить в профессиональной студии (у Евгения Никитина) и т.д.
Если это не повод говорить о кризисе школы, то я уж и не знаю, где повод. Вот, для сравнения, дипломная коллекция, которая получила в сентябре главный приз на Parsons Womenswear Designer of the Year. Автора зовут Jin Kay, он кореец по происхождению (т.е. родился и вырос в Южной Корее) и эта рыбка плывет в целом косяке всего того интересного, что в последнее время поставляет Корея.
Исключительные права на распространение коллекции (она будет единственной на ближайшее время, пока дизайнер не закончит выигранную им стажировку в Gucci) приобрели Opening Ceremony. Несмотря даже на то, что стиль коллекции немного параднее, чем это в последнее время у них принято. Тем не менее, вещи позволяют продавать их без всякой поправки на "студенчество". Они задуманы именно как "продаваемый авангард", сделаны с мыслью об авторских продажах (пример тому - юбка, на фотографии ниже, которая может драпироваться множеством способов). Даже с очень немаленькой наценкой OC цены - от 300 долларов. Будет невероятной удачей увидеть в этой ценовой категории хотя бы полдюжины вещей, представленных на конкурсе Grazia, при всей их очевидной разнице в качестве исполнения и идеологии.
При этом конструктивных сложностей в коллекции относительно немного. Большинство вещей, будучи разложенными на плоскости, представляют собой повернутые под разными углами плоские куски материи. Форму они приобретают, по заветам Мияке и в азиатской традиции, исключительно при взаимодействии с фигурой, что и определяет их универсальность. Это настоящая архитектурная работа по создании среды вокруг человека (очень подробно об этой связи я писал здесь). В обоих исскуствах такой подход резко отличается от рисования картинок на заданную тему без связи с проживающими "внутри" и их жизнью.
Для тематической разработки автор использовал известнейшую работу 1933 года Дзюнъитиро Танидзаки "Похвала тени" (русский перевод можно посмотреть здесь). Очень упрощенно ее содержание можно передать как описание разницы азиатской и европейской культурных традиций по отношению к свету. Писатель утверждает, что для европейцев важно выявление, а в японской культуре - сокрытие, отсюда разное отношение к парам "свет/тень", "блеск/приглушенность", "новое/состаренное", "явное/спрятанное". У европейцев красота сияет маяком, а у азиатов - ускользает ужом. В качестве примера, помимо прочего, приводятся различные функции крыши - создавать тени или давать маскимальный доступ солнечным лучам. Со ссылкой на эту книгу в прошлом году был составлен один из залов выставки Future Beauty: 30 Years of Japanese Fashion в Галерее Барбикан.
Сходным образом в коллекции Jin Kay эффекты укрываются в монохромной игре прозрачное/непрозрачное (будто у Хельмута Ланга) и текучее/стабильное (будто у Маржелы или Готье в нач. 90х). Нельзя сказать, что он представил что-то доселе невиданное, но позиция и авторское качество показаны очень четко. Он запоминается и внушает интерес.
Совершенно не желая обидеть никого из конкурсантов, я замечу, что ничего даже близко схожего по качеству мысли и исполнения среди выпускных студенческих коллекций в России я не видел. Повторюсь, отправные точки и возможности были во многом схожие. Различались профессиональные задачи и способ их решения. Если бы меня попросили в нескольких словах определить содержание моды 60х, я бы сказал, что это был первый ее взгляд в будущее, отрыв от выражения статуса и украшательности. Зачем при таких условиях конкурсанты всеми силами старались заглянуть в прошлое и показаться тем, кем они не являются (и, по большей части, не умеют быть), для меня большая загадка. Не самый лучший способ представить себя на крупнейшем подиуме страны и в дебютных публикациях и продажах.
Отсюда легко перейти к обобщениям и риторическим вопросам в стиле 90х "Существует ли российская мода?". Можно считать, я уже к ним перешел и на этом закончил. Однако риторическим вопросом завершать запись как-то неудобно. Вывод, все-таки, напрашивается такой: в России никак не найдется достаточно мотивации для создания одежды. Как ни старайся, нельзя придумать ни одной причины, почему одежда должна производиться именно здесь, а не в местах, где для ее производства существуют традиции и условия. Почти никто и не старается. А естественно это делать уже не получается никак - и здесь еще одна параллель с архитектурой. Видимо, традиция создания органичной среды, расчитанной на человека, пострадала тут очень серьезно. Все получаются какие-то неуверенные полуанонимные картинки, в которых жить не очень хочется.