Несколько сказочных выставок
Перед тем, как уехать из города на праздники, хочу рассказать о нескольких выставках, на тот случай, если это пригодится тем, кто остается в Москве эти дни. Набор очень богатый: привет из несуществующего мира, лекарство для глаз, визуальная каллиграфия, иконы стиля, женские типажи 30х и питерские моды 60х. Каждая из них, по-хорошему, заслуживала отдельного поста, но в момент, когда они открывались, не нашлось времени. Исправляю это упущение одним разом.
Одна из моделей Кати Филипповой, которые произволи фурор на "Днях британской моды" в 88 году. Если вам встречались ее работы последнего времени, то вы можете заметить, что сходство взглядов с Гоей у нее сохранилось
Начну с выставки "Альтернативная мода до прихода эпохи глянца; 1985-1995" в ВЦ "Гараж". Это интересный рассказ о временах, когда империя зла становилась банановой республикой зла, по-пелевински. В названии стоит ссылка на андерграунд, но никакого мейнстрима тогда почти и не было. То, что мы сейчас назвали бы "мейнстрим" (вот, скажем, ранние работы Юдашкина) имело такую же фриковато-демонстративную природу и шаткую экономику. Не было привычного, бытового отношения к одежде, потому что ее было очень сложно достать. Каждая удачная покупка приносила массу радости, а потому на вещи обращали внимание. Люди всерьез пытались выразить себя через костюм, а художники превращали его в концептуальное заявление.
Мои университетские годы случились в разгар описываемых событий, и я хорошо помню ощущения того времени. Художники, дизайнеры и перформансисты очень плотно сотрудничали (а часто выполняли все три задачи разом), варились в одном котле - у Петлюры на Петровском, в сквотах на Садовой или Мерзляковке, - и совсем не думали о том, как кого-нибудь одеть. Только о том, как создать концепт. Эти люди не вписывались в советсткое прошлое и так же мало пытались создать будущее, поскольку никакого будущего тогда на горизонте не было. Одним словом, это была художественная мода в самом чистом виде - художники определили себе свободу творить в несвободных условиях. Это практически уникальный в истории (моды) случай, поэтому все иностранные гости, от Рабанна до Вествуд, очень это ценили. Остатки московского концептуализма до сих пор держатся на таком заряде и настроении.
Рената Литвинова в перформансе Андрея Бартенева "Спящая красавица" (фото Тимур Гриб). Она только снялась тогда (95 г.) у Муратовой в роли медсестры и находилась в поиске. Если я не ошибаюсь, снимок сделан для журнала "Птюч"
Движение становилось еще чище от очень агрессивной среды вокруг. Эта мода была рассчитана на эпатаж, а тогда за уличный этапаж легко можно было огрести. Да и публика была очень смешанная: я помню, что раннюю половину 90х я проводил время в первых ночных клубах (которые тогда были "продвинутыми" местом, не для всех) бок о бок с юными бандитами, впервые попробовавшими таблы или, не дай Б-г, кислоту. И вечеринки тогда назывались в честь препарата, который завезли последним: "Мерседес", "Маленький принц", "Симпсоны", "Клубника". При этом все со всеми на "вы", даже со случайными любовниками при всрече на следующий день. Очень познавательный опыт, как и сама выставка.
Ее создание курировали И. Меглинская (фотодиректор "Афиши") и М. Бастер (автор нашумевших "Хулиганов 80х"). Им удалось собрать материал почти всех основных фигурантов течения (К. Филиппова, А. Бартенев, К. Леонович, К. Микульская, братья Полушкины, Петлюра, Ла-Ре, О. Солдатова) и в исполнении лучших фотографов (В. Фридкес, С. Борисов, Т. Гриб, Гл. Косоруков, А. Безукладников).
Я пишу об этом так подробно, чтобы вы прониклись ценностью представленного и все же туда сходили, не смотря ни на что. Поскольку при таком богатстве материала выставка устроена безобразно. В "Гараже" это, скорее, правило, но даже тут это исключительный случай. Больше 100 интереснейших фоторабот отпечатаны в одном формате и висят ровным рядом, почти без промежутков, на стенах с крохотными табличками. При этом на открытии были люди, когторые в это время ходили еще в детский сад, никогда не видели фильма "Асса" и в трудом вспоминают значение слова "сквот". Как можно было дать такой материал без разбивки на тематические блоки и без минимальных пояснений, мне не понятно.
Это особенно бросалось в глаза, поскольку на открытие я пришел непосредственно после открытия диоровской выставки в Пушкинском. Я о ней уже начинал писать подробно и с фотографиями, поэтому надеюсь, что вы ее не пропустите. Хочу добавить только пару слов. Самое интересно на выставке - это не великолепная работа с пространством и даже не платья. Это рассказ о Доме. Ни одно из представленных платьев не могло быть сделано без участия людей, которым дизайнер передает свою идею для разработки. Собственно, они и являются Домом, а вовсе не главный художник. Обязательно обратите внимание на гениально выпопненные диоровские эскизы. Рядом (на галерее над лестницей) можно сравнить, насколько они лучше некоторых готовых вещей. И насколько гальяновские работы кажутся эффектнее диоровских, потому что в его распоряжении было куда больше талантливых реализаторов художественной концепции. И когда все эти люди работают в одном праправлении, в духе марки, только так и создается легенда и стиль, а вовсе не индивидуальными усилиями дизайнера. Это к вопросу о роли художника в моде и кадровых перестановках в индустрии последнего времени.
Часть диоровской экспозиции, посвященная теме балов
Если вы не расположены к изучению и исследованиям, но настроены все равно созерцательно, можно просто устроить себе отдых для глаз. Сейчас для этого есть все возможности. Во-первых, на Петровке 25, в Московском музее современного искусства проходит ретроспектива Майкла Кенны, гения пейзажной фотографии. Это невероятно изысканные композиции, очень лаконичные, будто японская каллиграфия. Интенсивная концентрация шедевров, которые поясняют почему фотография - это искусство. Иногда впечатление пронизывающее, как от анестезии. В ММСИ также до конца праздников также можно посмотреть выставку Валентина Самарина - взгляд в параллельную реальность при помощи авторской техники печати.
Две работы Майкла Кенны из моей любимой серии, которую он сделал в 2004 году на Хоккайдо
Еще пейзажную фотографию в самых лучших ее образцах можно увидеть в открывшейся на прошлой неделе Галерее классической фотографии на Саввинской набережной, 23, к.1 (не работает по понедельникам и вторникам). Там собрана большая экспозиция классиков американской пейзажной фотографии. Галерея, кажется, стремится к очень консервативному отбору - никакой цифры, прямая печать с крупных носителей, очень традиционные сюжеты. Красота такая, что иногда критичность отключается, наступает эстетический взрыв и уже не понимаешь, где здесь великолепная работа фотографа, а где - сказочной красоты пейзаж. Но через какое-то время анализировать уже не хочется. Стоит пойти только ради этого ощущения "потому что красиво", поскольку через два часа выходишь с посвежевшим мозгом, промытым глазом и родной город просто не узнаешь.
Работа Клайда Батчера из собрания Галереи классической фотографии
За модой и портретной фотографией стоит идти на выставку Роксанны Ловит в ММСИ на Тверском бульваре. Вы, несомненно, знаете ее по великолепной книге Backstage Dior. Она работала для массы журналов, но съемки модного закулисья являются ее главным занятием (и очень ей удаются). Может показаться очевидным, но умение не просто попасть в интересное место и скомпоновать красивый кадр, но оказаться там в нужный миг и передать на пленке дух происходящего - это совершенно особенный талант. И он у Ловит есть.
Работы Роксанны Ловит
У Кембриджа Джонса на фотографиях тоже лица, но совсем другая задача. Это высококлассная портретная съемка, где момент не только запечатлен, но и тщательно подготовлен. Его называют "английским ответом Лейбовиц" и это далеко не всегда преувеличение. Посмотреть на его крупную выставку можно на первом этаже ГУМа, просто прогуливаясь по третьей линии.
Еще две интереснейшие выставки, пропустить которые будет очень обидно. В Transatlantique на "Винзаводе" работает выставка "Пляжная мода эпохи арт-деко", где собраны фотографии 30х-40х из Довиля. Это одно из моих любимых выставочных пространств в городе. Оно совсем небольшое, но приятнейшее. На выставке становится понятно, почему невозможно точное воспроизведение моды прошлых лет, возобновление чистого стиля: анатомический типаж кардинальным образом меняется каждые 20 лет. Наьлюдать за этим невероятно интересно, и поброрка фото очень качественная. Если вам это кажется недостаточным стимулом тащиться на Курскую, рядом можно посмотреть юбилейную выставку ELLE и очень сильные работы Вики Царьковой (в галерее Меглинской). Эта любимая мною модель, которая приковывает к себе глаз на любом фото и показе (она, например, выходила невестой на последнем Чапурине) оказалась очень сильным и профессиональным художником-портретистом. Я под большим впечатлением.
В продолжение ностальгической темы можно посмотреть очень приятную и светлую выставку "Ленинградские моды 60х" в Галерее Церетели. Выставка несказанно милая. Идти стоит не за модой, а за ощущением, а также (вновь) за изучением типажа. Считалось, что питерские манекенщицы того времени - самые лучшие, и разглядывать их, и вправду, одно удовольствие. О познавательности (не всегда имеющей отношение к удовольствию) выставки лучших журнальных фотопроектов я уже писал здесь.
Одна из моделей Кати Филипповой, которые произволи фурор на "Днях британской моды" в 88 году. Если вам встречались ее работы последнего времени, то вы можете заметить, что сходство взглядов с Гоей у нее сохранилось
Начну с выставки "Альтернативная мода до прихода эпохи глянца; 1985-1995" в ВЦ "Гараж". Это интересный рассказ о временах, когда империя зла становилась банановой республикой зла, по-пелевински. В названии стоит ссылка на андерграунд, но никакого мейнстрима тогда почти и не было. То, что мы сейчас назвали бы "мейнстрим" (вот, скажем, ранние работы Юдашкина) имело такую же фриковато-демонстративную природу и шаткую экономику. Не было привычного, бытового отношения к одежде, потому что ее было очень сложно достать. Каждая удачная покупка приносила массу радости, а потому на вещи обращали внимание. Люди всерьез пытались выразить себя через костюм, а художники превращали его в концептуальное заявление.
Мои университетские годы случились в разгар описываемых событий, и я хорошо помню ощущения того времени. Художники, дизайнеры и перформансисты очень плотно сотрудничали (а часто выполняли все три задачи разом), варились в одном котле - у Петлюры на Петровском, в сквотах на Садовой или Мерзляковке, - и совсем не думали о том, как кого-нибудь одеть. Только о том, как создать концепт. Эти люди не вписывались в советсткое прошлое и так же мало пытались создать будущее, поскольку никакого будущего тогда на горизонте не было. Одним словом, это была художественная мода в самом чистом виде - художники определили себе свободу творить в несвободных условиях. Это практически уникальный в истории (моды) случай, поэтому все иностранные гости, от Рабанна до Вествуд, очень это ценили. Остатки московского концептуализма до сих пор держатся на таком заряде и настроении.
Рената Литвинова в перформансе Андрея Бартенева "Спящая красавица" (фото Тимур Гриб). Она только снялась тогда (95 г.) у Муратовой в роли медсестры и находилась в поиске. Если я не ошибаюсь, снимок сделан для журнала "Птюч"
Движение становилось еще чище от очень агрессивной среды вокруг. Эта мода была рассчитана на эпатаж, а тогда за уличный этапаж легко можно было огрести. Да и публика была очень смешанная: я помню, что раннюю половину 90х я проводил время в первых ночных клубах (которые тогда были "продвинутыми" местом, не для всех) бок о бок с юными бандитами, впервые попробовавшими таблы или, не дай Б-г, кислоту. И вечеринки тогда назывались в честь препарата, который завезли последним: "Мерседес", "Маленький принц", "Симпсоны", "Клубника". При этом все со всеми на "вы", даже со случайными любовниками при всрече на следующий день. Очень познавательный опыт, как и сама выставка.
Ее создание курировали И. Меглинская (фотодиректор "Афиши") и М. Бастер (автор нашумевших "Хулиганов 80х"). Им удалось собрать материал почти всех основных фигурантов течения (К. Филиппова, А. Бартенев, К. Леонович, К. Микульская, братья Полушкины, Петлюра, Ла-Ре, О. Солдатова) и в исполнении лучших фотографов (В. Фридкес, С. Борисов, Т. Гриб, Гл. Косоруков, А. Безукладников).
Я пишу об этом так подробно, чтобы вы прониклись ценностью представленного и все же туда сходили, не смотря ни на что. Поскольку при таком богатстве материала выставка устроена безобразно. В "Гараже" это, скорее, правило, но даже тут это исключительный случай. Больше 100 интереснейших фоторабот отпечатаны в одном формате и висят ровным рядом, почти без промежутков, на стенах с крохотными табличками. При этом на открытии были люди, когторые в это время ходили еще в детский сад, никогда не видели фильма "Асса" и в трудом вспоминают значение слова "сквот". Как можно было дать такой материал без разбивки на тематические блоки и без минимальных пояснений, мне не понятно.
Это особенно бросалось в глаза, поскольку на открытие я пришел непосредственно после открытия диоровской выставки в Пушкинском. Я о ней уже начинал писать подробно и с фотографиями, поэтому надеюсь, что вы ее не пропустите. Хочу добавить только пару слов. Самое интересно на выставке - это не великолепная работа с пространством и даже не платья. Это рассказ о Доме. Ни одно из представленных платьев не могло быть сделано без участия людей, которым дизайнер передает свою идею для разработки. Собственно, они и являются Домом, а вовсе не главный художник. Обязательно обратите внимание на гениально выпопненные диоровские эскизы. Рядом (на галерее над лестницей) можно сравнить, насколько они лучше некоторых готовых вещей. И насколько гальяновские работы кажутся эффектнее диоровских, потому что в его распоряжении было куда больше талантливых реализаторов художественной концепции. И когда все эти люди работают в одном праправлении, в духе марки, только так и создается легенда и стиль, а вовсе не индивидуальными усилиями дизайнера. Это к вопросу о роли художника в моде и кадровых перестановках в индустрии последнего времени.
Часть диоровской экспозиции, посвященная теме балов
Если вы не расположены к изучению и исследованиям, но настроены все равно созерцательно, можно просто устроить себе отдых для глаз. Сейчас для этого есть все возможности. Во-первых, на Петровке 25, в Московском музее современного искусства проходит ретроспектива Майкла Кенны, гения пейзажной фотографии. Это невероятно изысканные композиции, очень лаконичные, будто японская каллиграфия. Интенсивная концентрация шедевров, которые поясняют почему фотография - это искусство. Иногда впечатление пронизывающее, как от анестезии. В ММСИ также до конца праздников также можно посмотреть выставку Валентина Самарина - взгляд в параллельную реальность при помощи авторской техники печати.
Две работы Майкла Кенны из моей любимой серии, которую он сделал в 2004 году на Хоккайдо
Еще пейзажную фотографию в самых лучших ее образцах можно увидеть в открывшейся на прошлой неделе Галерее классической фотографии на Саввинской набережной, 23, к.1 (не работает по понедельникам и вторникам). Там собрана большая экспозиция классиков американской пейзажной фотографии. Галерея, кажется, стремится к очень консервативному отбору - никакой цифры, прямая печать с крупных носителей, очень традиционные сюжеты. Красота такая, что иногда критичность отключается, наступает эстетический взрыв и уже не понимаешь, где здесь великолепная работа фотографа, а где - сказочной красоты пейзаж. Но через какое-то время анализировать уже не хочется. Стоит пойти только ради этого ощущения "потому что красиво", поскольку через два часа выходишь с посвежевшим мозгом, промытым глазом и родной город просто не узнаешь.
Работа Клайда Батчера из собрания Галереи классической фотографии
За модой и портретной фотографией стоит идти на выставку Роксанны Ловит в ММСИ на Тверском бульваре. Вы, несомненно, знаете ее по великолепной книге Backstage Dior. Она работала для массы журналов, но съемки модного закулисья являются ее главным занятием (и очень ей удаются). Может показаться очевидным, но умение не просто попасть в интересное место и скомпоновать красивый кадр, но оказаться там в нужный миг и передать на пленке дух происходящего - это совершенно особенный талант. И он у Ловит есть.
Работы Роксанны Ловит
У Кембриджа Джонса на фотографиях тоже лица, но совсем другая задача. Это высококлассная портретная съемка, где момент не только запечатлен, но и тщательно подготовлен. Его называют "английским ответом Лейбовиц" и это далеко не всегда преувеличение. Посмотреть на его крупную выставку можно на первом этаже ГУМа, просто прогуливаясь по третьей линии.
Еще две интереснейшие выставки, пропустить которые будет очень обидно. В Transatlantique на "Винзаводе" работает выставка "Пляжная мода эпохи арт-деко", где собраны фотографии 30х-40х из Довиля. Это одно из моих любимых выставочных пространств в городе. Оно совсем небольшое, но приятнейшее. На выставке становится понятно, почему невозможно точное воспроизведение моды прошлых лет, возобновление чистого стиля: анатомический типаж кардинальным образом меняется каждые 20 лет. Наьлюдать за этим невероятно интересно, и поброрка фото очень качественная. Если вам это кажется недостаточным стимулом тащиться на Курскую, рядом можно посмотреть юбилейную выставку ELLE и очень сильные работы Вики Царьковой (в галерее Меглинской). Эта любимая мною модель, которая приковывает к себе глаз на любом фото и показе (она, например, выходила невестой на последнем Чапурине) оказалась очень сильным и профессиональным художником-портретистом. Я под большим впечатлением.
В продолжение ностальгической темы можно посмотреть очень приятную и светлую выставку "Ленинградские моды 60х" в Галерее Церетели. Выставка несказанно милая. Идти стоит не за модой, а за ощущением, а также (вновь) за изучением типажа. Считалось, что питерские манекенщицы того времени - самые лучшие, и разглядывать их, и вправду, одно удовольствие. О познавательности (не всегда имеющей отношение к удовольствию) выставки лучших журнальных фотопроектов я уже писал здесь.