Милитари вне конкурса
Недавно мне в руки попали материалы финала конкурса дизайнеров моды «Победа 70». Он проводился молодежным крылом «Единой России» с целью предоставить возможность молодым модельерам высказаться на тему памяти о войне. Отбор проходил месяц, от участников требовалось соответствие концепции, новизна взгляда и демонстрация гражданской позиции. В принципе, результаты вы видите в первом коллаже, вполне в духе "культа ленточки". Казалось бы, предмета для разговора больше нет, но мне показалось, что это неплохой повод поговорить о связи моды и идеологии, воплощении важных тем на подиуме и проявлениях военной стилистики в одежде. О чем и пойдет речь дальше.
Все представленные работы можно разделить на три условные группы. В первую, самую многочисленную, вошли футболки с тематическим принтом. Они уже давно стали важным информационным носителем, причем в последнее время мы привыкли видеть на них не только идеологические или субкультурные послания. Футболки превратились в самый простой и действенный способ заявить о своей принадлежности к той или иной потребительской или культурной группе через ссылку на культовые символы, надписи или интерпретацию известных образов. Первые примеры, которые приходят на ум из недавнего прошлого: ироническое переосмысление брендов, иконы стиля и прочее осознанное ретро, манипуляция поп-культурными символами в целом, креативная графика.
Множество Домов «большой моды» пользуется этими действенными средствами для омоложения аудитории и брендовых ценностей в целом: фирменные свитшоты стали одним из самых продаваемых продуктов. Послание легко прочитывается и охотно используется аудиторией. Ни одной из этих возможностей участники конкурса не воспользовались. Композиция и идея всех этих надписей и рисунков не выдерживают никакой критики: они "сверстаны", как желтая пресса 90х и являются ее идеологическим заменителем. Это элементы таблоидной культуры. Практического смысла туту также нет: избитые слоганы и бездумно использованные символы говорят только об отработке темы, они не несут и не пробуждают ничего личного. Речь идет о не гордости и не о памяти, а исключительно об официальной дате. Я не представляю ни одного мыслящего человека, который таким образом захотел бы рассказать о своих чувствах в связи с войной.
Вершиной этого приема стала внеконкурсная коллекция спортивного клуба-партнера. Это было отвратительно до такой степени, что даже интересно (я даже представил пару комплектов в радикальном токийском стрит-стайле; там эти символы ничего не значат и их использование не выглядит так уж оскорбительно). Ровно так должны выглядеть вещи, единственной целью которых является выполнение идеологического заказа: в них говорится об агрессивно дурном вкусе, безразличии к символам и о себе любимом. Вместо того, чтобы рассказать о частных переживаниях и извлекать эмоции из такой большой и важной темы, авторы безразлично жонглируют банальностями в худших традициях советской пропагандисткой школы, которая стремилась представить праздник в качестве победы системы. Выглядит это также уместно, как прийти на поминки с тортиком. Собственно, так и заканчивается любое участие бездарного официоза в творчестве.
Вторая группа работ, судя по всему, идеологическую правильность видит в «скромной моде». Авторы попытались изобразить женщин военных лет, но забыли поинтересоваться, как же те выглядели и одевались на самом деле. В итоге - неуместные макси или мини, декор цветами и облегающие силуэты. Впечатление разом и хищное и ханжеское; я называю эту стилистику «путана на пенсии». Никакие платочки прикрыть это обстоятельство не в состоянии. Дизайнеры и рады бы услужить, но не знают как - бедность фантазии и багажа их подводят. Это при том, что мода стала универсальным, понятным всем языком, и потребители автоматически присоединяются к посланию, которое заключено в одежде, самим фактом ее использования. Но, опять-таки, кого интересует эффективность в отчетном мероприятии.
Если вспоминать о войне, то, главным образом, с целью не допустить ее повторения. Военный подвиг дает пример гражданской самоотверженности и способности забыть о личном ради высокой цели. Если в каком-то народе появляются такие примеры, это, несомненно, повод для гордости. Однако эти добродетели, пусть и в менее драматичном ключе, пригодятся для мирной жизни. Что же касается милитаризма, то искусство и мода никак не могут призывать к повторению таких страшных испытаний. Недаром ключевым советским заклинанием и оправданием было "Лишь бы не было войны". Успех массовых убийств никак не может служить поводом к ним стремиться, с патриотизмом это не имеет ничего общего. И об этом на волне повсеместного идеологического опьянения, тоски по империи и успехам, забыло большинство конкурсантов.
А потому дизайнеров, которые рассказали о своих личных чувствах в связи с войной, ее болью и подвигами, было меньше всего. Тут стоит упомянуть победителя, Alex Raos, который создал серию футболок на тему «Города-герои». Мне и раньше случалось видеть его расписанный вручную трикотаж, но эти драматичные рисунки лучше и по технике и по композиции. В коллекции видны и личное отношение и исследование, хотя это всего лишь футболки. Однако и сирень в сквере Большого театра в советские времена была "всего лишь сиренью"; тут важнее живое чувство, которое противостоит многотонному бетонному официозу. Надеюсь, что полученные на конкурсе 100 тысяч позволят и дальше развивать авторский метод.
Лучшим и чуть ли не единственным имеющим отношение к моде платьем стало произведение в стилистике «выжженная земля». Оно отлично передает ужасы войны и величие жертвы. Фотографии пришли ко мне без указаний на авторов, но я уверен, что оно принадлежит Dima Neu, который стал одним из трех призеров (они получили возможность представить коллекции в ГУМе, в бутике «Сердца России»). Тут явное сходство с почерком его последней японской коллекции. Любопытно поэтому сравнить его с произведениями японских дизайнеров, которые также эмоционально высказывались на тему ужасающих последствий милитаризма.
Все работы, кроме конкурсной, посвящены теме бомбардировки Хиросимы. В верхнем ряду: Иссей Мияке (уроженец Хиросимы) 1987, Рей Кавакубо 1982. Внизу - Ямомото 1983. Справа - Мияке 2008.
Сейчас уместно будет поговорить о том, чего на конкурсе не было. Если создавать одежду, которая несет память о войне и гордость потомков массовым подвигом, логичнее всего будет сделать ее носибельной. Тут никаких сложностей возникать не должно - огромная часть повседневного гардероба пришла из военной формы. Часто всего мы даже об этом не задумываемся: макинтоши, двубортная застежка, свитера с круглым горлом, пояса на шлевках, крылатки, застежки на рукавах, накладные карманы, галифе, тельняшки, шапки с козырьком, сдвоенные швы, хлястики, непромокаемые ткани и масса других вещей были заимствованы из униформы. Этот процесс начался на самых ранних стадиях развития моды: форма некоторых средневековых предметов прямо заимствована из рыцарского облачения. С 18 века процесс стал очень зримым.
Портеры Леди Уорсли (1784) и адмирала Коллингвуда (пер. половина 90х 18 века). Примечательно, что на момент написания Рейнолдсом женского портрета новая английская морская форма даже не успела поступить на вооружение флота
При осознанном подходе к созданию тематической женской одежды можно перенести в комплекты, которые с удовольствием и с гордостью будут использоваться в повседневной жизни, элементы формы советской формы Второй мировой, военных символов и маркировки, ткани и приемы. Сделать их модными и привлекательными не составляет труда, особенно сейчас, когда на подиумах редкий комплект не включает в себя функциональные элементы. А они, напомню, почти все пришли из униформы. Если же военные элементы в женском костюме покажутся слишком андрогинными, то можно вспомнить моду военных лет или одежду работниц тыла. Тут тоже есть масса возможностей - достаточно вспомнить, что разработке прозодежды в СССР уделялось очень большое внимание. Современный интерес к комбинезонам (вспомните знаменитый siren suit) и элементам рабочей одежды тут как нельзя кстати.
Из коллекции Сан Лорана кутюр весна 71. Справа - скандал был до такой степени ожидаем, что автор попросил подружек (Палому Пикассо и Лулу де ла Фалез) присутствовать на показе в костюмах на тему шоу
В 20 веке у таких заимствований есть очень большая история. Разумнее всего описывать ее с начала 70х, когда мода впервые обратилась к прямым ссылкам на собственную недавнюю историю и возникла цикличность идей и трендов. Очень большую роль в этом процессе сыграл Ив Сан Лоран, весенняя кутюрная коллекция которого в 71 году была полностью посвящена моде начала 40х. Для дизайнера это был антибуржуазный манифест (на волне молодежного движения масса сознательных потребителей отказывалась одеваться в тех же магазинах, что их родители, и обратились к блошиным рынкам и складам армейских вещей). А для французов эта тема была очень болезненной, связанной с оккупацией и коллаборационистами. В старомодных шубках с тюрбанами они видели вражеских подстилок, что и послужило причиной резкого неприятия коллекции в прессе.
Вещи из коллекции Сан Лорана в итальянском "Воге" (сент. 1981); Джоан КОллинз на съемках "Династии" (в центре - копия костюма Ферре)
Тем не менее, стиль 40х прочно вошел в активный лексикон моды, а туфли на платформе, ставшие на рубеже 70х первой возрожденной идеей из истории моды 20в, превратились в один из символов десятилетия. Образ сильной женщины, который так хорошо отражен приемами и силуэтами эпохи, снова потребовался с конца 70х, с выходом книги Dress for Success и появления power suit. Эти плечистые жакеты с акцентированной талией стали настоящим символом 80х, от Джоан Коллинз до Мадонны и от Маргарет Тэтчер до принцессы Дианы. Ноллан Миллер для «Династии» все эти ужасы достал отнюдь не из головы: звезды сериала имели решающий голос в выборе наряда и брали их из повседневной моды.
Съемка в итальянском "Воге" за сентябрь 1982; ради сравнения справа - Готье для Hermes, осень 2009. Последнее фото в очередной раз убеждает меня в верности моей старинной теории: дизайнеры почти во всех случаях продолжают создавать в том ключе, который характерен для дней их становления или успеха
Одновременно разрабатывалась тема военной формы, рабочей одежды и Utility Wear (стандарт CC41, действовавший для одежды, обуви и аксессуаров в Англии военных лет, предназначался для экономного использования тканей и создания «долгоиграющей» одежды; можно сказать, что на нем основана вся современная спортивная и кэжуальная одежда). В конце десятилетия Маржела не просто цитировал эти вещи, а напрямую включал в коллекции их копии. Из этих работ возникла большая часть моды 90х.
Верхний ряд: Salvatore Ferragamo, Versace, Moschino (все - осень 2012), Comme des Garcons осень 2009. Нижний ряд: Junya Watanabe, Burberry, McQ by Alexander McQueen
Самый большой всплеск интереса к милитари мы наблюдали совсем недавно, на рубеже нулевых и десятых годов. Для осени 2009 года Готье создает коллекцию для Hermes (посвященную Амалии Эрхард, летчице Первой мировой), а Рей Кавакубо - для Comme des Garsons, которые стали образцом стиля (по одной фотографии из них есть в коллажах). Не поленитесь, пожалуйста, посмотреть их на style.com, пока он еще работает в старом формате, это действительно потрясающие работы. К осени 12 года милитари составляло чуть не четверть всего показанного на Неделях. А с легкой руки К. Веста интерес к бомберам велик и продолжает расти. Любой из этих примеров можно сделать вполне идеологически эффективным при целенаправленном выборе ссылок. Надписи "Гордись!", однако, для этого совершенно не достаточно.
Интересно, что одновременно с военной темой очень часто повышает интерес и к "гражданской" одежде 40х. На фото - из коллекций Miu Miu и Prada осень 2012; как раз в это время компания начала сближение линий, мужской, женской и диффузной, по сезонным темам
Для мужской моды использование военных элементов еще более органично, поскольку она и так состоит из этих заимствований почти наполовину. А почти все остальное - из охоты и спорта, в особенности - из скачек; по известному выражению Д. Вриланд "военная форма - это спортивная одежда 19 века".
Есть множество примеров патриотического раскрытия темы, из которых я остановлюсь только на одном. Английский провинциальный лейбл Realm & Empire сделал себе имя на архивных исследованиях военных разработок английской армии. Они вполне сумели показать, что для них английское и военное означает лучшее, и сделать эту мысль максимально привлекательной и доходчивой для потребителя. Использованы не только элементы униформы, но и одежды военспецов и работников предприятий тыла. Да и в целом одежда военных лет, которая, как я упоминал, до сих является образцом практицизма и сдержанного достоинства. Опять призываю вас не полениться посмотреть их сайт realmandempire.com
В верхнем ряду: из лукбуков Realm & Empire разных лет. Нижний ряд Dolce Gabbana 2006, Galliano 2010 и 2012, Boris Bidjan лето 2015
Слово «достоинство» вновь возвращает нас к разговору о конкурсе. Именно качества этого не хватало всем работам, которые отрабатывали юбилейную дату и госзаказ. Я не говорю уже о том, что использовать знаки отличий, реальные элементы формы и награды просто безнравственно. Безвкусица и официоз способны убить любую живую идею, а в художниках - желание мыслить самостоятельно. В большинстве участников это намерение даже и не просыпалось. Это отлично для пропаганды, но никак не для памяти о великой войне. Настоящий патриотизм всегда сознателен, далек от шовинизма и основан на желании принести пользу стране. А отнюдь не на желании подлизнуть что-нибудь распределяющим ресурсы властям и их представителям. Того меньше помогают творческому мышлению ощущение закрытости и призраки врагов повсюду.
Участницы группы "Тату" выбрали этот наряд для выступления на ТВ-шоу Джея Лено в 2003, перед самым началом войны в Ираке
Впрочем, у последнего подхода есть и более очевидные представители: сейчас как раз проходит презентация еще одной коллекции юбилейных футболок. С их помощью любой может узнать, как выразился один уважаемый мною редактор и фотограф, кто же является главнокомандующим армии-победителя. Создатели уже известны линией футболок «Все путем!» и, надо полагать, считают себя настоящими победителями и патриотами. Для всех, кто "готов повторить" есть универсальны совет - попробуйте провести хотя бы день на улице под дождем. Даже стрелять не надо. А потом вернемся к энтузиазму при обсуждении темы. Все, убегаю-уезжаю отдыхать, а потому отправляю текст в дневник без перечитывания и редактирования. Всем приятных выходных. И пусть военная тема встречается вам только в гардеробе.
