Лиссабонская мозаика
Впечатление - вещь сложная, складывается из множества мелочей, которые в итоге образуют единую картину, подобно мозаичным узорам лиссабонской брусчатки.
В отличие от более цельного Порту, Лиссабон как бы весь состоит из этих разрозненных противоречивых кусочков - то вызывающих сумасшедший восторг, то наводящих тоску, порой невзрачных, а порой и весьма любопытных.
У каждого города есть лицевая сторона. Памятники истории и архитектуры. Центральные улицы, площади. Виды со смотровых площадок.
Есть внутренняя. Это те уголки, где сосредоточена "душа" города, где бьется его пульс, где ощущается особая аура, ради которой, собственно, и приезжает большинство туристов.
И так получилось, что после знакомства с великолепием башни Белем и Жеронимуша мы окунулись в совершенно иную атмосферу - узких холмистых улочек, рассеченных трамвайными линиями, обшарпанных домов, сохнущего белья и потускневшей настенной керамики. Короче, мы поехали в Алфаму.
Алфама - район, по которому пролегают наиболее популярные туристические тропы. Это связано с тем, что здесь сохранилась планировка средневекового города - тесного хаотичного муравейника с лабиринтами узких улочек. Благодаря тому, что Алфама стоит на скальном массиве, этот район меньше других пострадал от землетрясения, и в нем уцелело множество памятников архитектуры - в том числе Кафедральный собор Лиссабона, монастырь Сан-Винсенте-де Фора и церковь Санта-Энграсия. Также здесь находится смотровая площадка с едва ли не самым живописным видом на Лиссабон - площадь Порташ-ду-Сол ( "Солнечные ворота"). О видах с мирадоров будет отдельный пост.
Смысла кататься на трамвае здесь особого нет. Знакомиться с Алфамой надо ногами... И кстати, одно из самых ярких впечатлений от этих прогулок - сверкающий рыбной чешуей панцирь тротуаров. Я часто ловила себя на том, что больше смотрю под ноги, чем по сторонам. А когда наступает вечер, в свете уличных фонарей Лиссабон становится похож на гигантскую спящую рептилию.
Как и положено району, где все подчинено прихотям туристов, здесь можно найти множество небольших кофеен, ресторанчиков и питейных заведений, а также лавки с сувенирами и винные магазинчики.
Есть даже эксклюзивный книжный магазинчик, созданный совсем недавно - в 2007 году, - но уже успевший стать одной из культурных достопримечательностей. В нем собраны книги о Лиссабоне и обо всем, что так или иначе его касается, на самых разных языках.
Такого популярного европейского транспорта, как велосипед, в Лиссабоне практически не увидишь. А если и попадется заблудший велосипедист, с тяжелой одышкой крутящий педали в гору, его просто становится жалко. Не приспособлены крутые горки Лиссабона для ситибайков. Зато очень популярны туктуки и смешные желтые минимобильчики, которые можно взять на прокат.
Хотя велосипедам смекалистые лиссабонцы тоже находят применение - порой довольно неожиданное.
Вообще, честно говоря, город просто кричит о необходимости финансовых вливаний. Очень многие здания нуждаются в ремонте. Штукатурка обваливается, окна выбиты или заколочены. Грязные потеки на стенах. Общее впечатление лично у меня было далеко от восторженного, и его не спасала даже узорчатая керамика на стенах - она и сама не больно-то нарядно выглядит. Однако несмотря ни на что, мусор под ногами не валяется . Его можно увидеть только возле заведений общепита (видимо, как и в Испании, это должно наводить на мысль о популярности заведения). Да и за собаками здесь убирать не принято - остатки их жизнедеятельности не раз пробуждали теплые воспоминания о родине.
О причинах столь нерадивого подхода к жилому фонду мы расспросили одного из совладельцев нашего хостела, который в разговоре с нами упомянул, что во время высокого сезона (пик которого приходится на август) Лиссабон физически не может вместить всех туристов. Как же так, спросили мы, ведь столько зданий стоят без дела, которые вполне могли бы стать отелями и пансионами, их надо только привести в порядок. Тут на лицо Педру (или это был Андрэ? не помню) набежала легкая грусть. Всему виной общий низкий уровень жизни, в стране, объяснил он. Многие дома после банкротства прежних владельцев переходят к банкам, а охотников приобрести банковскую недвижимость не находится, вот дома и пустуют, ветшая год от года...
Кризис кризисом, но неужели нельзя хотя бы покрасить оконные наличники? Ведь в этом доме жизнь явно еще теплится.
На таких улицах порой ощущаешь ту самую неизбывную тоску, которая носит название saudade. Как в глазах этой собаки.
Глядя на усталые и малоулыбчивые лица простых граждан, возвращающихся вечерним рейсом домой, понимаешь, что этот допотопный трамвайчик, который праздные туристы воспринимают как раритетный аттракцион, для них самая что ни на есть повседневность. Большинство португальцев выглядят буднично и сурово. Можно даже подумать, что они не слишком-то приветливый народ. И в корне ошибиться. Сегодняшняя Португалия очень доброжелательна и открыта для общения. Причем эта доброжелательность у них абсолютно проста и естественна, даже как-то необычно порой себя ощущаешь во вроде бы привычных ситуациях.
Простой пример - праздное заглядывание в сувенирные и прочие лавки с перещупыванием половины товаров и уходом ни с чем. В большинстве стран тебя как минимум проводят сдержанным молчанием. В Португалии же непременно поблагодарят за то, что удостоил их своим вниманием, после чего и вовсе почувствуешь себя свиньей. Мы так часто слышали это "obrigado", что уже сами начали благодарить всех и вся на каждом шагу. Пожалуй, это самое распространенное слово в Португалии.
Во время эпопеи с опозданиями на автобус в Браге какой-то гражданин, увидев наши обескураженные лица, тут же предложил свою помощь и дал много полезных советов.
В аэропорту Порту возле автоматов по продаже билетов стоит специально приставленный работник, который помогает пассажирам разобраться в тонкостях их приобретения. Свои услуги он не навязывает - просто в нужный момент ловит огонек бешенства в твоих глазах, если ты вдруг сталкиваешься с проблемой, и сразу гасит потенциальный негатив. Мелочь, а приятно - страна заботится о своих туристах.
Во время завтрака в хостеле я поинтересовалась у нашей маленькой бабы-Яги, где можно приобрести обычные пробки для винных бутылок в качестве сувенира для родителей-виноделов. Сама она не знала наверняка, но подключила к решению этого вопроса всех, кто только попался под руку, и мы еще минут десять оживленно обсуждали все, что связано с пробками, сувенирами и виноделием в Португалии и Украине. На вопрос, где находится ближайший супермаркет, нам тут же нарисовали подробную схему с названиями улиц. Может показаться, что ничего особенного тут нет - так ведет себя персонал отелей в большинстве случаев. Но фишка в том, что ты просто кожей ощущаешь, насколько человек открыт для восприятия и неравнодушен к твоей проблеме, какой бы мелкой она ни была. Он готов тебе помочь даже тогда, когда это совершенно не входит в его обязанности.
Или вот - ловцы туристов, прокатчики туктука. Мне они понравились. и я нахально попросила разрешения на снимок: "you are so impressive, may I take a picture of you?" (отчаявшись ловить удачные кадры украдкой, я таки выработала обезоруживающую формулу для получения карт-бланша на съемку прохожих). На то, что мы потом в благодарность воспользуемся их услугами, они особо и не рассчитывали, хотя на прощание пожелали нам как-нибудь непременно познакомиться и с этим развлечением.
От церкви Санта-Лузия можно спуститься в нижние, самые бедные закоулки Алфамы, некогда рыбацкий район.
Богатенькие европейские туристы ходят здесь с умильными физиономиями, восторгаясь каждой мелочью и покупая билетики на вечерние представления фадо. Хотя в темное время суток я бы по этим улочкам одна ходить не рискнула. Они здесь настолько узкие, что даже трамвайчик в них не протиснется, куча глухих тупиков и то и дело встречаются группки лиц неблагонадежной наружности, цыгане в том числе.
Так что держать ухо здесь надо востро.
Это уже Баиша, самый фешенебельный и презентабельный район Лиссабона. В силу своей расположенности (в низине между холмами) он когда-то принял на себя основной удар стихии и был, соответственно, полностью отстроен заново. Улицы здесь достаточно широкие, нет ни подъемов, ни спусков, планировка четкая и понятная. Именно тут находится "лицо" и смысловой центр города, откуда радиалками разбегаются на соседние холмы маршруты для туристов. Здесь мы имеем вокзал, набережную, красивые площади, променады, театры, банки, деловые центры, ювелирные, одежные, обувные магазины, заведения общепита и самый популярный супермаркет Португалии "Пинго Доче", в котором можно не только затариться продуктами, но и получить полноценный обед, заказав его из готовых блюд в специальном отделе за сущие копейки - наш рекорд бережливости был равен 3 евро на двоих за два горячих вторых блюда, а после пары кофе и десерта общая сумма стремительно возросла до цифры 5.
В просвете между домами виднеется крепость Святого Георгия, увенчанная флагами Португалии.
А здесь слева на горизонте видны останки монастыря Карму, жертвы и свидетеля землетрясения.
Фрагмент фасада театра Politeama.
Однако опять же - стоит буквально на шаг отойти от центральной артерии города, и...
Справедливости ради следует отметить, что именно на этих улицах можно очень неплохо поесть в скромных аутентичных забегаловках за очень умеренные деньги. В одной из них и состоялись наши прощальные посиделки с tailataila в рамках ее параллельного португальского турне, где мы потратили в общей сложности 28 евро на троих, включая вино.
Кстати, вот в той, что на фотографии ниже, если я не ошибаюсь, похоже, ужинал герой Джереми Айронса в фильме "Ночной поезд в Лиссабон".
Ну, тут... Как говорится. комментарии излишни. Если вы не сразу поняли - на углу тоже ресторанчик.
Лица на улицах - та еще мозаика. Особенно это касается Россиу, где собирается цветник "черной" Португалии. Эх, сколько же тут было Жануарий! Я искусала себе все локти! Формулу "You are so impressive" применить не решилась - было как-то боязно. Слишком уж криминальный вид был у некоторых представителей темнокожего населения Лиссабона. Один из них даже гневно прикрикнул на меня с противоположной стороны улицы, заметив, что я нацеливаю на него фотоаппарат. Жаль, у него был такой яркий балахон!
Подготовка к Рождеству в ноябре уже идет полным ходом. Но рождественской подсветки мы так и не увидели, хотя и электроёлка, и гирлянды уже были установлены и развешаны. Возможно, было еще рано - все-таки до Рождества еще больше месяца, а может, из экономических соображений. В 2012 году лиссабонцы вообще остались без городской ёлки и фейерверков из-за бедственного финансового положения в стране. Правда, мэр города потом признал, что решение о сокращении расходов на празднование Нового года было ошибкой, и объявил о возврате к обычным традициям. Потому что «город без коммерции - умирающий город» и «людям требуется тепло и надежда, стоит зажечь свет, чтобы он своим сиянием разгонял тьму, в которой мы живем».
На общем достаточно сдержанном фоне привлекает к себе внимание пышность и вычурность витрин некоторых магазинов.
Те немногие дома, где настенная облицовка выглядит образцово-показательно.
Достойные восхищения памятники и монументы.
Многие из них напоминают об истории, полной легендарных побед. Этот, к примеру, восславляет победу над испанцами в 1644 году.
А это монумент маркизу де Помбалу - восстановителю Лиссабона, герою нации.
От площади Ресторадоуреш наверх можно подняться с помощью фуникулера, неподалеку от вершины которого находится смотровая. Смотровую покажу позже, а вот сам спуск можно и поразглядывать, особенно если вам надо идти по нему вниз, а не вверх.
Он весь испещрен граффити. Местами настенная живопись весьма своеобразна.
А здесь картина на стене и изгаженный каракулями дом несмотря ни на что смотрятся довольно гармонично.
В общем, спускаться не скучно.
Жаль, кореянку (или китаянку?) не удалось приблизить. Хороша была.
Лиссабонские граффити вообще достойны отдельного внимания. Будь у нас побольше времени, можно было бы поискать их целенаправленно. Очень интересную подборку граффити можно увидеть у patteran.
Лиссабон стоит на семи холмах - из них мы поднялись на три.
Склоны да Граса.
Этот район города очень похож на Алфаму - точно так же красота и местный колорит идут рука об руку с унылой разрухой.
Есть такие дома....
А есть и такие...
По горкам, по горкам... Вверх-вниз... На каждом повороте ресторанчик...
Порой улицы и не улицы вовсе, а просто лестничные спуски. Лиссабон во многих отношениях очень похож на Стамбул. Даже вон та кафешка в торце дома на фотографии ниже так и называется - Istanbul.
Вообще долго гулять по тесным улицам я не могу, начинаю ощущать дискомфорт, и с радостью выхожу на более-менее открытые пространства. В них больше воздуха и света, они однозначно более жизнерадостны. Узкие улочки асоциальны, они как бы созданы по принципу "проходите-не задерживайтесь", а на площадях и в скверах хочется проводить время, тусоваться, съесть пирожное в кафе, посидеть на лавках, в общем, чувствовать, что жизнь продолжается!
Все ли знают, что петушок Барселуш - национальный символ Португалии? В классическом варианте он черный.
Печатается на полотенцах, фартуках, магнитах и футболках, легенда о нем изложена на пробковых открытках. Встречается и в более основательном исполнении.
С Португалией петушок ассоциируется не меньше, чем портвейн, треска, пробка и азулежуш.
А приятней всего потом очутиться на набережной. Для пассажиров круизных лайнеров Лиссабон начинается именно отсюда, с вида нехарактерных для Португалии финиковых пальм на фоне кафедрального собора и взбегающих на холм домиков Алфамы.
Фух. На сегодня все. А в следующем посте я покажу вам открыточные виды Лиссабона.
В отличие от более цельного Порту, Лиссабон как бы весь состоит из этих разрозненных противоречивых кусочков - то вызывающих сумасшедший восторг, то наводящих тоску, порой невзрачных, а порой и весьма любопытных.
У каждого города есть лицевая сторона. Памятники истории и архитектуры. Центральные улицы, площади. Виды со смотровых площадок.
Есть внутренняя. Это те уголки, где сосредоточена "душа" города, где бьется его пульс, где ощущается особая аура, ради которой, собственно, и приезжает большинство туристов.
И так получилось, что после знакомства с великолепием башни Белем и Жеронимуша мы окунулись в совершенно иную атмосферу - узких холмистых улочек, рассеченных трамвайными линиями, обшарпанных домов, сохнущего белья и потускневшей настенной керамики. Короче, мы поехали в Алфаму.
Алфама - район, по которому пролегают наиболее популярные туристические тропы. Это связано с тем, что здесь сохранилась планировка средневекового города - тесного хаотичного муравейника с лабиринтами узких улочек. Благодаря тому, что Алфама стоит на скальном массиве, этот район меньше других пострадал от землетрясения, и в нем уцелело множество памятников архитектуры - в том числе Кафедральный собор Лиссабона, монастырь Сан-Винсенте-де Фора и церковь Санта-Энграсия. Также здесь находится смотровая площадка с едва ли не самым живописным видом на Лиссабон - площадь Порташ-ду-Сол ( "Солнечные ворота"). О видах с мирадоров будет отдельный пост.
Смысла кататься на трамвае здесь особого нет. Знакомиться с Алфамой надо ногами... И кстати, одно из самых ярких впечатлений от этих прогулок - сверкающий рыбной чешуей панцирь тротуаров. Я часто ловила себя на том, что больше смотрю под ноги, чем по сторонам. А когда наступает вечер, в свете уличных фонарей Лиссабон становится похож на гигантскую спящую рептилию.
Как и положено району, где все подчинено прихотям туристов, здесь можно найти множество небольших кофеен, ресторанчиков и питейных заведений, а также лавки с сувенирами и винные магазинчики.
Есть даже эксклюзивный книжный магазинчик, созданный совсем недавно - в 2007 году, - но уже успевший стать одной из культурных достопримечательностей. В нем собраны книги о Лиссабоне и обо всем, что так или иначе его касается, на самых разных языках.
Такого популярного европейского транспорта, как велосипед, в Лиссабоне практически не увидишь. А если и попадется заблудший велосипедист, с тяжелой одышкой крутящий педали в гору, его просто становится жалко. Не приспособлены крутые горки Лиссабона для ситибайков. Зато очень популярны туктуки и смешные желтые минимобильчики, которые можно взять на прокат.
Хотя велосипедам смекалистые лиссабонцы тоже находят применение - порой довольно неожиданное.
Вообще, честно говоря, город просто кричит о необходимости финансовых вливаний. Очень многие здания нуждаются в ремонте. Штукатурка обваливается, окна выбиты или заколочены. Грязные потеки на стенах. Общее впечатление лично у меня было далеко от восторженного, и его не спасала даже узорчатая керамика на стенах - она и сама не больно-то нарядно выглядит. Однако несмотря ни на что, мусор под ногами не валяется . Его можно увидеть только возле заведений общепита (видимо, как и в Испании, это должно наводить на мысль о популярности заведения). Да и за собаками здесь убирать не принято - остатки их жизнедеятельности не раз пробуждали теплые воспоминания о родине.
О причинах столь нерадивого подхода к жилому фонду мы расспросили одного из совладельцев нашего хостела, который в разговоре с нами упомянул, что во время высокого сезона (пик которого приходится на август) Лиссабон физически не может вместить всех туристов. Как же так, спросили мы, ведь столько зданий стоят без дела, которые вполне могли бы стать отелями и пансионами, их надо только привести в порядок. Тут на лицо Педру (или это был Андрэ? не помню) набежала легкая грусть. Всему виной общий низкий уровень жизни, в стране, объяснил он. Многие дома после банкротства прежних владельцев переходят к банкам, а охотников приобрести банковскую недвижимость не находится, вот дома и пустуют, ветшая год от года...
Кризис кризисом, но неужели нельзя хотя бы покрасить оконные наличники? Ведь в этом доме жизнь явно еще теплится.
На таких улицах порой ощущаешь ту самую неизбывную тоску, которая носит название saudade. Как в глазах этой собаки.
Глядя на усталые и малоулыбчивые лица простых граждан, возвращающихся вечерним рейсом домой, понимаешь, что этот допотопный трамвайчик, который праздные туристы воспринимают как раритетный аттракцион, для них самая что ни на есть повседневность. Большинство португальцев выглядят буднично и сурово. Можно даже подумать, что они не слишком-то приветливый народ. И в корне ошибиться. Сегодняшняя Португалия очень доброжелательна и открыта для общения. Причем эта доброжелательность у них абсолютно проста и естественна, даже как-то необычно порой себя ощущаешь во вроде бы привычных ситуациях.
Простой пример - праздное заглядывание в сувенирные и прочие лавки с перещупыванием половины товаров и уходом ни с чем. В большинстве стран тебя как минимум проводят сдержанным молчанием. В Португалии же непременно поблагодарят за то, что удостоил их своим вниманием, после чего и вовсе почувствуешь себя свиньей. Мы так часто слышали это "obrigado", что уже сами начали благодарить всех и вся на каждом шагу. Пожалуй, это самое распространенное слово в Португалии.
Во время эпопеи с опозданиями на автобус в Браге какой-то гражданин, увидев наши обескураженные лица, тут же предложил свою помощь и дал много полезных советов.
В аэропорту Порту возле автоматов по продаже билетов стоит специально приставленный работник, который помогает пассажирам разобраться в тонкостях их приобретения. Свои услуги он не навязывает - просто в нужный момент ловит огонек бешенства в твоих глазах, если ты вдруг сталкиваешься с проблемой, и сразу гасит потенциальный негатив. Мелочь, а приятно - страна заботится о своих туристах.
Во время завтрака в хостеле я поинтересовалась у нашей маленькой бабы-Яги, где можно приобрести обычные пробки для винных бутылок в качестве сувенира для родителей-виноделов. Сама она не знала наверняка, но подключила к решению этого вопроса всех, кто только попался под руку, и мы еще минут десять оживленно обсуждали все, что связано с пробками, сувенирами и виноделием в Португалии и Украине. На вопрос, где находится ближайший супермаркет, нам тут же нарисовали подробную схему с названиями улиц. Может показаться, что ничего особенного тут нет - так ведет себя персонал отелей в большинстве случаев. Но фишка в том, что ты просто кожей ощущаешь, насколько человек открыт для восприятия и неравнодушен к твоей проблеме, какой бы мелкой она ни была. Он готов тебе помочь даже тогда, когда это совершенно не входит в его обязанности.
Или вот - ловцы туристов, прокатчики туктука. Мне они понравились. и я нахально попросила разрешения на снимок: "you are so impressive, may I take a picture of you?" (отчаявшись ловить удачные кадры украдкой, я таки выработала обезоруживающую формулу для получения карт-бланша на съемку прохожих). На то, что мы потом в благодарность воспользуемся их услугами, они особо и не рассчитывали, хотя на прощание пожелали нам как-нибудь непременно познакомиться и с этим развлечением.
От церкви Санта-Лузия можно спуститься в нижние, самые бедные закоулки Алфамы, некогда рыбацкий район.
Богатенькие европейские туристы ходят здесь с умильными физиономиями, восторгаясь каждой мелочью и покупая билетики на вечерние представления фадо. Хотя в темное время суток я бы по этим улочкам одна ходить не рискнула. Они здесь настолько узкие, что даже трамвайчик в них не протиснется, куча глухих тупиков и то и дело встречаются группки лиц неблагонадежной наружности, цыгане в том числе.
Так что держать ухо здесь надо востро.
Это уже Баиша, самый фешенебельный и презентабельный район Лиссабона. В силу своей расположенности (в низине между холмами) он когда-то принял на себя основной удар стихии и был, соответственно, полностью отстроен заново. Улицы здесь достаточно широкие, нет ни подъемов, ни спусков, планировка четкая и понятная. Именно тут находится "лицо" и смысловой центр города, откуда радиалками разбегаются на соседние холмы маршруты для туристов. Здесь мы имеем вокзал, набережную, красивые площади, променады, театры, банки, деловые центры, ювелирные, одежные, обувные магазины, заведения общепита и самый популярный супермаркет Португалии "Пинго Доче", в котором можно не только затариться продуктами, но и получить полноценный обед, заказав его из готовых блюд в специальном отделе за сущие копейки - наш рекорд бережливости был равен 3 евро на двоих за два горячих вторых блюда, а после пары кофе и десерта общая сумма стремительно возросла до цифры 5.
В просвете между домами виднеется крепость Святого Георгия, увенчанная флагами Португалии.
А здесь слева на горизонте видны останки монастыря Карму, жертвы и свидетеля землетрясения.
Фрагмент фасада театра Politeama.
Однако опять же - стоит буквально на шаг отойти от центральной артерии города, и...
Справедливости ради следует отметить, что именно на этих улицах можно очень неплохо поесть в скромных аутентичных забегаловках за очень умеренные деньги. В одной из них и состоялись наши прощальные посиделки с tailataila в рамках ее параллельного португальского турне, где мы потратили в общей сложности 28 евро на троих, включая вино.
Кстати, вот в той, что на фотографии ниже, если я не ошибаюсь, похоже, ужинал герой Джереми Айронса в фильме "Ночной поезд в Лиссабон".
Ну, тут... Как говорится. комментарии излишни. Если вы не сразу поняли - на углу тоже ресторанчик.
Лица на улицах - та еще мозаика. Особенно это касается Россиу, где собирается цветник "черной" Португалии. Эх, сколько же тут было Жануарий! Я искусала себе все локти! Формулу "You are so impressive" применить не решилась - было как-то боязно. Слишком уж криминальный вид был у некоторых представителей темнокожего населения Лиссабона. Один из них даже гневно прикрикнул на меня с противоположной стороны улицы, заметив, что я нацеливаю на него фотоаппарат. Жаль, у него был такой яркий балахон!
Подготовка к Рождеству в ноябре уже идет полным ходом. Но рождественской подсветки мы так и не увидели, хотя и электроёлка, и гирлянды уже были установлены и развешаны. Возможно, было еще рано - все-таки до Рождества еще больше месяца, а может, из экономических соображений. В 2012 году лиссабонцы вообще остались без городской ёлки и фейерверков из-за бедственного финансового положения в стране. Правда, мэр города потом признал, что решение о сокращении расходов на празднование Нового года было ошибкой, и объявил о возврате к обычным традициям. Потому что «город без коммерции - умирающий город» и «людям требуется тепло и надежда, стоит зажечь свет, чтобы он своим сиянием разгонял тьму, в которой мы живем».
На общем достаточно сдержанном фоне привлекает к себе внимание пышность и вычурность витрин некоторых магазинов.
Те немногие дома, где настенная облицовка выглядит образцово-показательно.
Достойные восхищения памятники и монументы.
Многие из них напоминают об истории, полной легендарных побед. Этот, к примеру, восславляет победу над испанцами в 1644 году.
А это монумент маркизу де Помбалу - восстановителю Лиссабона, герою нации.
От площади Ресторадоуреш наверх можно подняться с помощью фуникулера, неподалеку от вершины которого находится смотровая. Смотровую покажу позже, а вот сам спуск можно и поразглядывать, особенно если вам надо идти по нему вниз, а не вверх.
Он весь испещрен граффити. Местами настенная живопись весьма своеобразна.
А здесь картина на стене и изгаженный каракулями дом несмотря ни на что смотрятся довольно гармонично.
В общем, спускаться не скучно.
Жаль, кореянку (или китаянку?) не удалось приблизить. Хороша была.
Лиссабонские граффити вообще достойны отдельного внимания. Будь у нас побольше времени, можно было бы поискать их целенаправленно. Очень интересную подборку граффити можно увидеть у patteran.
Лиссабон стоит на семи холмах - из них мы поднялись на три.
Склоны да Граса.
Этот район города очень похож на Алфаму - точно так же красота и местный колорит идут рука об руку с унылой разрухой.
Есть такие дома....
А есть и такие...
По горкам, по горкам... Вверх-вниз... На каждом повороте ресторанчик...
Порой улицы и не улицы вовсе, а просто лестничные спуски. Лиссабон во многих отношениях очень похож на Стамбул. Даже вон та кафешка в торце дома на фотографии ниже так и называется - Istanbul.
Вообще долго гулять по тесным улицам я не могу, начинаю ощущать дискомфорт, и с радостью выхожу на более-менее открытые пространства. В них больше воздуха и света, они однозначно более жизнерадостны. Узкие улочки асоциальны, они как бы созданы по принципу "проходите-не задерживайтесь", а на площадях и в скверах хочется проводить время, тусоваться, съесть пирожное в кафе, посидеть на лавках, в общем, чувствовать, что жизнь продолжается!
Все ли знают, что петушок Барселуш - национальный символ Португалии? В классическом варианте он черный.
Печатается на полотенцах, фартуках, магнитах и футболках, легенда о нем изложена на пробковых открытках. Встречается и в более основательном исполнении.
С Португалией петушок ассоциируется не меньше, чем портвейн, треска, пробка и азулежуш.
А приятней всего потом очутиться на набережной. Для пассажиров круизных лайнеров Лиссабон начинается именно отсюда, с вида нехарактерных для Португалии финиковых пальм на фоне кафедрального собора и взбегающих на холм домиков Алфамы.
Фух. На сегодня все. А в следующем посте я покажу вам открыточные виды Лиссабона.