Визитные карточки Лиссабона
Что касается Великого Лиссабонского землетрясения 1755 года. Признаюсь, ни один другой эпизод в истории этой страны не потряс меня настолько глубоко, особенно учитывая тот факт, что до последнего времени я практически ничего о нем не знала. О стыд и позор! В процессе вынашивания отчета я прочитала ряд статей и посмотрела документальный фильм об этом ужасном событии и настолько прониклась, что до сих пор хожу под впечатлением. Страшнее всего осознавать, что все это произошло совсем недавно и вполне может произойти еще когда-нибудь, даже несмотря на обнадеживающие прогнозы ученых, что в ближайшие пару тысяч лет Лиссабон может спать спокойно. Вы только представьте себе: уже три столетия, как открыта Америка. Ежегодно из Бразилии в Лиссабон морем доставляют груды золота и алмазов. Португальские корабли - лучшие в мире. Атлантику рассекает мощнейший флот. Ведется бойкая торговля с Англией. Португальский король - самый богатый в Европе. В королевских архивах хранятся бесценные исторические документы, древние рукописи, произведения величайших художников - Рубенса, Тициана, Караваджо. Только что открыто новенькое здание Оперы под несчастливым названием "Феникс", в котором как раз идет представление. 1 ноября - День всех святых, люди стекаются в храмы, которые уже забиты под завязку. И буквально в одночасье "цветущий сад на берегу Атлантики", колыбель великих путешественников и первооткрывателей, накопившая в себе несметные богатства и шедевры архитектуры и искусства, практически полностью стирается с лица земли, а треть населения, на тот момент составлявшего 270 тысяч жителей, погибает - кто под обломками крушащихся зданий и храмов, кто под огромными волнами цунами, кто в огне мгновенно распространившихся пожарищ,бушевавших потом еще пять дней... Если обладать хоть каплей воображения, становится просто страшно от осознания того, насколько хрупок окружающий нас мир. И преклониться перед мужеством и стойкостью народа, сумевшего восстановиться после такой сокрушительной катастрофы.
Башня Белем и монастырь иеронимитов Жеронимуш - одни из немногих буквально чудом уцелевших памятников той эпохи и два из семи чудес Португалии. Глядя на их необыкновенную красоту и изощренность архитектурного оформления, можно составить себе представление как о достижениях португальских зодчих в целом, так и о том, какого огромного культурного наследия лишилось человечество в тот день. А ведь на момент землетрясения им обоим уже было больше двухсот лет!
Башня Белем (Торре де Белем), построенная в 1502 году, сперва стояла чуть ли не посреди реки Тежу, но после землетрясения оказалась отброшенной к берегу и теперь окружается водой только в часы прилива.
Поначалу мы даже не думали, что проведем в ней столько времени. Несмотря на внешнюю компактность, она скрывает в себе множество сюрпризов и интересных уголков. Четыре этажа башни по-разному оформлены, каждый имеет свое название. В самом нижнем ярусе расположены казематы и тюремные камеры.
Несмотря на свое сугубо военно-оборонительное предназначение, выглядит башня очень нарядно и привлекательно, больше напоминая маленький замок или дворец типа Ласточкиного гнезда. Некоторые ее элементы были добавлены уже в 19 веке, как например ниша со скульптурой Девы Марии.
Этажи башни соединены между собой очень узкими винтовыми лестницами. Подъем и спуск по ним регулируется "светофором". Когда посетителей много, как было в день нашего посещения, приходится по нескольку минут стоять и ждать, прежде чем красный свет сменится наконец зеленым.
С балкона можно полюбоваться дозорными башенками с красивыми ребристыми куполами в мавританском стиле.
Внизу размещены пушки и камеры для пленных. Камеры впечатлили - высотой они ниже человеческого роста, и находится в них можно только в полусогнутом, сидячем или лежачем положении. Окон нет - только люк сверху, через решетку которого узники могли видеть кусочек синего неба. Все они находятся под полом самого нижнего яруса, где стоят пушки.
Следующая визитная карточка - монастырь Жеронимуш. До землетрясения 1755 года он стоял практически на самом берегу реки, и у его стен швартовались корабли и причаливали лодки. Так что там, где сейчас разбиты газоны и создана зона отдыха, не так давно плескалась вода.
К монастырю мы дошли по набережной, и как раз вовремя, чтобы успеть полюбоваться воскресным шествием кавалерии.
Бесплатный вход в музеи разрешен до 14:00, поэтому мы решили оставить монастырь на десерт, чтобы успеть выжать по максимуму из сегодняшнего дня. Выбор пал на Морской музей и Музей карет.
На входе в Морской музей посетителей встречает статуя Генриха Мореплавателя и карта географических открытий, сделанных португальцами. Чтобы понять всю значимость вклада португальских моряков во всемирную историю, достаточно вспомнить о том, что до Генриха люди были убеждены в том, что земля плоская. Впрочем, морякам предстояло сделать еще немало открытий, прежде чем они смогли убедиться в обратном.
В самом музее можно увидеть модели разнообразных португальских кораблей, королевские каюты, личный сундук Васко да Гамы и множество картин, относящихся к истории мореплавания.
Сундук и портреты Васко да Гамы, где он изображен на разных этапах жизни.
К музею примыкает павильон, в котором представлены подлинные экспонаты - королевские церемониальные баржи, а также отличившиеся тем или иным образом самолеты.
К примеру, вот это корытце в 1922 году впервые перелетело Атлантику под управлением португальских летчиков.
На фоне такой изящной ладьи трудно не сфотографироваться.
Затем отправились в Музей карет. К сожалению, освещение в нем оставляет желать лучшего - многие снимки я забраковала, да и те, что есть, вытянуты из теней . Не знаю, с какой целью поддерживается такая тусклость - в таких условиях не то что фотографировать, нормально рассмотреть порой ничего невозможно.
Каждая карета выглядит как произведение искусства.
Расцвет этого вида транспорта пришелся на эпоху барокко и рококо, поэтому ощущается определенная нехватка строгих и лаконичных форм. Видимо, изобилие золоченых рюшечек и финтифлюшек угнетало работников музея не меньше, чем нас, и они попытались заглянуть в будущее портшезной техники.
Есть и такие экспонаты.
В экспозиции представлены также индивидуальные экипажики для инфантов, запрягаемые пони. Очень трогательно. Вот бы у нас в парке такие ездили.
Ну и наконец гвоздь программы - монастырь Жеронимуш. Скажу сразу - это надо видеть своими глазами. Слова здесь бессильны и неспособны передать практически ничего. История монастыря насчитывает шесть столетий - он был построен по приказу короля Мануэля на месте часовни, в которой молился Васко да Гама перед историческим отплытием на поиски морского пути в Индию. Таким образом король хотел отблагодарить Деву Марию за успех путешествия. Монастырь строился в течение целого столетия и поначалу выглядел вот так.
Сейчас же он представляет собой самое впечатляющее сооружение Лиссабона и является ярчайшим примером стиля мануэлино, объединяющего в себе пламенеющую готику и ренессанс, сдобренные мавританскими, индийскими, морскими, флористическими и неведомо какими мотивами. Надо сказать, что к концу 19 века от его былого величия мало что осталось, поэтому то, что мы видим сейчас - результат успешной работы реставраторов. В любом случае это очень, очень впечатляет.
Врата в собор.
Сперва мы прошли во внутренний дворик, так называемый клуатр. При виде всех этих кружев, сплетенных в виде морских канатов колонн, резных балконов, ажурных балюстрад, пупырчатых конусов-пинаклей, драконов, гадов, змей, раковин и кораллов, трудно свыкнуться с мыслью, что это монашеская обитель - она красива просто до неприличия и запросто может посоперничать с любым дворцом.
По степени производимого эффекта это место в моем личном рейтинге можно приравнять разве что к гранадской Альгамбре. При желании можно проследить общие нотки в изощренной резьбе, однако наследие мавров настолько тщательно переварено и переосмыслено, что на выходе мы видим совершенно иной продукт.
Разглядывать все эти хитросплетения узоров можно до бесконечности.
Теперь все это богатство, как говорится, принадлежит народу.
В стенах монастыря проходят разные выставки - во время нашего посещения здесь размещалась экспозиция, посвященная изделиям из коры пробкового дерева. Португалия единственная европейская страна, где растет пробковый дуб, и является вторым по величине поставщиком коры этого дерева. Очень красивы и популярны всяческие сумки и портмоне из пробки. На выставке было продемонстрированы неограниченные возможности этого материала - из нее можно даже стены и мебель, или вот, к примеру, обувь.
Но переместимся же наконец внутрь храма. Обращают на себя внимание изящные нервюры (ребра жесткости) на потолке - думаю, что не в последнюю очередь благодаря им монастырь устоял во время землетрясения. Внешне они напоминают цветы.
И индийские мотивы во внутреннем убранстве.
Изысканные витражи.
И низкие, как в пещере, своды гробницы, в которой напротив друг друга находятся саркофаги с останками Васко да Гама и величайшего поэта Португалии Луиса де Камоэнса.
В то утро мы не успели позавтракать - только выпили кофе в хостеле, рассчитывая перехватить что-то по дороге, а потом уже как-то было не до того. Поэтому после выхода из монастыря мы уже готовы были сожрать друг друга. С уличными ресторанчиками в этом районе нет проблемы - они тут идут буквально один за другим, но цены повыше, чем в менее туристических районах. В одном из них мы и пообедали за целых 30 евро - так дорого мы в Португалии больше не ели ни до, ни после. Правда, в эту цену входило вино - верде и тинто, но это неважно.
Несмотря на яркое солнце и синее небо, было довольно прохладно и ветрено и я слегка мерзла. К тому же зачем-то по дури заказала вино верде - а его принесли еще и упакованным в лед. В общем, не очень мне понравился этот обед=)
Также имели возможность лицезреть давку в кондитерскую, предлагающую местный специалитет под названием "Паштейш де Белем". Это пирожное в виде бисквитного кекса с заварным кремом. В супермаркетах его также можно купить хоть целыми коробками, но вы же понимаете, что в этом деле главное антураж. По легенде, рецепт этого пирожного придумали монахи монастыря Жеронимуш.
А потом мы прошлись к памятнику Первооткрывателям, расположенному на набережной. По фотографиям ниже видно, насколько далеко от берега теперь стоит монастырь.
Покрытие под ногами нескучное - тут тебе и карта мира с открытиями португальцев в разные годы, и геометрические узоры, и волны.
По Тежу проплывают кораблики, почти не изменившиеся за многие века. На противоположном берегу видна статуя Христа Спасителя - уменьшенная копия той, которая возвышается над Рио-де-Жанейро. Установлена в благодарность Богу за то, что Португалии удалось сохранить нейтралитет во Второй мировой войне.
Сам памятник я по какой-то непонятной мне сейчас причине не сфотографировала.
Следующая часть будет посвящена улицам Лиссабона.
А напоследок вот вам бонус за то, что дочитали до конца-).
Башня Белем и монастырь иеронимитов Жеронимуш - одни из немногих буквально чудом уцелевших памятников той эпохи и два из семи чудес Португалии. Глядя на их необыкновенную красоту и изощренность архитектурного оформления, можно составить себе представление как о достижениях португальских зодчих в целом, так и о том, какого огромного культурного наследия лишилось человечество в тот день. А ведь на момент землетрясения им обоим уже было больше двухсот лет!
Башня Белем (Торре де Белем), построенная в 1502 году, сперва стояла чуть ли не посреди реки Тежу, но после землетрясения оказалась отброшенной к берегу и теперь окружается водой только в часы прилива.
Поначалу мы даже не думали, что проведем в ней столько времени. Несмотря на внешнюю компактность, она скрывает в себе множество сюрпризов и интересных уголков. Четыре этажа башни по-разному оформлены, каждый имеет свое название. В самом нижнем ярусе расположены казематы и тюремные камеры.
Несмотря на свое сугубо военно-оборонительное предназначение, выглядит башня очень нарядно и привлекательно, больше напоминая маленький замок или дворец типа Ласточкиного гнезда. Некоторые ее элементы были добавлены уже в 19 веке, как например ниша со скульптурой Девы Марии.
Этажи башни соединены между собой очень узкими винтовыми лестницами. Подъем и спуск по ним регулируется "светофором". Когда посетителей много, как было в день нашего посещения, приходится по нескольку минут стоять и ждать, прежде чем красный свет сменится наконец зеленым.
С балкона можно полюбоваться дозорными башенками с красивыми ребристыми куполами в мавританском стиле.
Внизу размещены пушки и камеры для пленных. Камеры впечатлили - высотой они ниже человеческого роста, и находится в них можно только в полусогнутом, сидячем или лежачем положении. Окон нет - только люк сверху, через решетку которого узники могли видеть кусочек синего неба. Все они находятся под полом самого нижнего яруса, где стоят пушки.
Следующая визитная карточка - монастырь Жеронимуш. До землетрясения 1755 года он стоял практически на самом берегу реки, и у его стен швартовались корабли и причаливали лодки. Так что там, где сейчас разбиты газоны и создана зона отдыха, не так давно плескалась вода.
К монастырю мы дошли по набережной, и как раз вовремя, чтобы успеть полюбоваться воскресным шествием кавалерии.
Бесплатный вход в музеи разрешен до 14:00, поэтому мы решили оставить монастырь на десерт, чтобы успеть выжать по максимуму из сегодняшнего дня. Выбор пал на Морской музей и Музей карет.
На входе в Морской музей посетителей встречает статуя Генриха Мореплавателя и карта географических открытий, сделанных португальцами. Чтобы понять всю значимость вклада португальских моряков во всемирную историю, достаточно вспомнить о том, что до Генриха люди были убеждены в том, что земля плоская. Впрочем, морякам предстояло сделать еще немало открытий, прежде чем они смогли убедиться в обратном.
В самом музее можно увидеть модели разнообразных португальских кораблей, королевские каюты, личный сундук Васко да Гамы и множество картин, относящихся к истории мореплавания.
Сундук и портреты Васко да Гамы, где он изображен на разных этапах жизни.
К музею примыкает павильон, в котором представлены подлинные экспонаты - королевские церемониальные баржи, а также отличившиеся тем или иным образом самолеты.
К примеру, вот это корытце в 1922 году впервые перелетело Атлантику под управлением португальских летчиков.
На фоне такой изящной ладьи трудно не сфотографироваться.
Затем отправились в Музей карет. К сожалению, освещение в нем оставляет желать лучшего - многие снимки я забраковала, да и те, что есть, вытянуты из теней . Не знаю, с какой целью поддерживается такая тусклость - в таких условиях не то что фотографировать, нормально рассмотреть порой ничего невозможно.
Каждая карета выглядит как произведение искусства.
Расцвет этого вида транспорта пришелся на эпоху барокко и рококо, поэтому ощущается определенная нехватка строгих и лаконичных форм. Видимо, изобилие золоченых рюшечек и финтифлюшек угнетало работников музея не меньше, чем нас, и они попытались заглянуть в будущее портшезной техники.
Есть и такие экспонаты.
В экспозиции представлены также индивидуальные экипажики для инфантов, запрягаемые пони. Очень трогательно. Вот бы у нас в парке такие ездили.
Ну и наконец гвоздь программы - монастырь Жеронимуш. Скажу сразу - это надо видеть своими глазами. Слова здесь бессильны и неспособны передать практически ничего. История монастыря насчитывает шесть столетий - он был построен по приказу короля Мануэля на месте часовни, в которой молился Васко да Гама перед историческим отплытием на поиски морского пути в Индию. Таким образом король хотел отблагодарить Деву Марию за успех путешествия. Монастырь строился в течение целого столетия и поначалу выглядел вот так.
Сейчас же он представляет собой самое впечатляющее сооружение Лиссабона и является ярчайшим примером стиля мануэлино, объединяющего в себе пламенеющую готику и ренессанс, сдобренные мавританскими, индийскими, морскими, флористическими и неведомо какими мотивами. Надо сказать, что к концу 19 века от его былого величия мало что осталось, поэтому то, что мы видим сейчас - результат успешной работы реставраторов. В любом случае это очень, очень впечатляет.
Врата в собор.
Сперва мы прошли во внутренний дворик, так называемый клуатр. При виде всех этих кружев, сплетенных в виде морских канатов колонн, резных балконов, ажурных балюстрад, пупырчатых конусов-пинаклей, драконов, гадов, змей, раковин и кораллов, трудно свыкнуться с мыслью, что это монашеская обитель - она красива просто до неприличия и запросто может посоперничать с любым дворцом.
По степени производимого эффекта это место в моем личном рейтинге можно приравнять разве что к гранадской Альгамбре. При желании можно проследить общие нотки в изощренной резьбе, однако наследие мавров настолько тщательно переварено и переосмыслено, что на выходе мы видим совершенно иной продукт.
Разглядывать все эти хитросплетения узоров можно до бесконечности.
Теперь все это богатство, как говорится, принадлежит народу.
В стенах монастыря проходят разные выставки - во время нашего посещения здесь размещалась экспозиция, посвященная изделиям из коры пробкового дерева. Португалия единственная европейская страна, где растет пробковый дуб, и является вторым по величине поставщиком коры этого дерева. Очень красивы и популярны всяческие сумки и портмоне из пробки. На выставке было продемонстрированы неограниченные возможности этого материала - из нее можно даже стены и мебель, или вот, к примеру, обувь.
Но переместимся же наконец внутрь храма. Обращают на себя внимание изящные нервюры (ребра жесткости) на потолке - думаю, что не в последнюю очередь благодаря им монастырь устоял во время землетрясения. Внешне они напоминают цветы.
И индийские мотивы во внутреннем убранстве.
Изысканные витражи.
И низкие, как в пещере, своды гробницы, в которой напротив друг друга находятся саркофаги с останками Васко да Гама и величайшего поэта Португалии Луиса де Камоэнса.
В то утро мы не успели позавтракать - только выпили кофе в хостеле, рассчитывая перехватить что-то по дороге, а потом уже как-то было не до того. Поэтому после выхода из монастыря мы уже готовы были сожрать друг друга. С уличными ресторанчиками в этом районе нет проблемы - они тут идут буквально один за другим, но цены повыше, чем в менее туристических районах. В одном из них мы и пообедали за целых 30 евро - так дорого мы в Португалии больше не ели ни до, ни после. Правда, в эту цену входило вино - верде и тинто, но это неважно.
Несмотря на яркое солнце и синее небо, было довольно прохладно и ветрено и я слегка мерзла. К тому же зачем-то по дури заказала вино верде - а его принесли еще и упакованным в лед. В общем, не очень мне понравился этот обед=)
Также имели возможность лицезреть давку в кондитерскую, предлагающую местный специалитет под названием "Паштейш де Белем". Это пирожное в виде бисквитного кекса с заварным кремом. В супермаркетах его также можно купить хоть целыми коробками, но вы же понимаете, что в этом деле главное антураж. По легенде, рецепт этого пирожного придумали монахи монастыря Жеронимуш.
А потом мы прошлись к памятнику Первооткрывателям, расположенному на набережной. По фотографиям ниже видно, насколько далеко от берега теперь стоит монастырь.
Покрытие под ногами нескучное - тут тебе и карта мира с открытиями португальцев в разные годы, и геометрические узоры, и волны.
По Тежу проплывают кораблики, почти не изменившиеся за многие века. На противоположном берегу видна статуя Христа Спасителя - уменьшенная копия той, которая возвышается над Рио-де-Жанейро. Установлена в благодарность Богу за то, что Португалии удалось сохранить нейтралитет во Второй мировой войне.
Сам памятник я по какой-то непонятной мне сейчас причине не сфотографировала.
Следующая часть будет посвящена улицам Лиссабона.
А напоследок вот вам бонус за то, что дочитали до конца-).