Бали. Часть 6. Остров двадцати тысяч храмов
...или Pura Kehen, скальный комплекс Gunung Kawi, храм священной воды Тирта Эмпул и пещера летучих мышей Goa Lawah. Всего четыре интереснейших локации на райском острове. Каждый из храмов не похож ни на один другой, и каждый из них должен быть в маршруте приехавшего на Бали. А вот почему я так считаю, расскажу в этой публикации.
Первые индийцы появились на Бали уже в 100 году до н. э., но уникальная культура, столь очевидная для любого посещающего остров сегодня, происходит, в основном, из соседней Явы, при этом наблюдается определённое влияние далёкого анимистского прошлого Бали. Доминирование яванской Маджапахитской империи на Бали стало полным в XIV веке, когда премьер-министр яванского короля Гаржах Мада нанёс поражение королю Бали в битве при Бедулу.(с)
Рост влияния ислама на индонезийском архипелаге привёл к падению Маджапахитской империи на Яве, и Бали обрёл независимость в начале XVI века. Яванская аристократия нашла себе убежище на Бали, ещё в более значительной степени усилив влияние индуистского искусства, литературы и, конечно же, религии. О ней сегодня и будет разговор.
Большинство балийцев (83,5 % населения) исповедует местную разновидность индуизма, которая называется «Агама Хинду Дхарма». 13,3 % населения - мусульмане. Со слов Вайана, мульсуман и того меньше. Поэтому не будем касаться ислама и сконцентрируемся на экзотичности АгамыХиндиДрахмы. На заглавной фотографии дврец Кехен. В него мы заехали по пути из Пенглипурана. Они совсем рядом, мне показалось километров пять, карта вроде говорит о 15-ти. Не суть.
Храм Pura Kehen основан ещё в 9 веке Sri Brahma Kemuti Ketu. Храм является одним из самых значимых и сакральных в регионе Бангли. По масштабам он может и меньше Матери всех храмов Бесакех, но уж точно не менее интересный. Скажем так это эдакий аналог Pura Besakih в миниатюре. Мы в Бесаких в итоге вообще не поехали.
"Kehen" означает хозяйство или камин,и символизирует бога огня - Брахму. Храм очень уютный по своей атмосфере, может быть потому что совершенно бузлюден. Он несколько в стороне от раскрученных туристических маршрутов.
Внутри храма вас встречает огромный баньян, который оборудован площадкой в ветвях. Оттуда что-то вещают во время церемоний и там же висит огромный церемониальный гонг. Вообще производит ощущение такого старца-мудреца, видавшего на своем веку смену не одного столетия. Внушает короче.
Без саронга заходить нельзя. Храм действующий. Одел и я, фоток правда нет. Был один, и как то не до штатива было.
Pura Kehen это даже целый храмовый комплекс XI века, ведь он главный храм Королевства Бангли, Интересный и аутентичный, расположеный на склоне горы в джунглях. В комплексе три внутренних дворика соединенных лестницами, это как водится уже, приводящие к золотой двери с изображением ада и рая. В одном из двориков стройняшка 11-ярусная башня меру, которая посвящена богу Шиве. Вокруг все украшено традиционной резьбой, множество храмовых фигур и скульптур. Но главное атмосфера неспешности бытия. Такая чуть ощутимая вязкость течения времени.
Всего в храме Пура Кехен на Бали расположены 43 абсолютно разных алтаря. И все разные.
Невероятно изысканный и красивый дворец с историей и удивительной аурой мира. Прав был Вайан, не стоит тратить пол дня на Бесакех, когда тут в джунглях такая жемчужина.
Как жаль, что времени было не столь много, что бы пол часика посидеть внутри, пропитаться атмосферой.
Будете в центре Бали, заезжайте обязательно, и тогда не надо будет ехать к Агунгу в Бесакех, где вас ждет некоторое разочарование из-за религиозной агрессивности и навязчивости гидов, продавцов и прочих живущих за счет любопытных. Решать конечно вам, и если у вас там целый месяц времени, можно и туда наведаться. Не забудьте взять с собой Вайана. Так и дешевле будет и спокойнее. Он гидов пошлет, и просто от развода прикроет.
А тут вид на деревушку с верхних ступенек. Внушительная лестница.
На заглавной фотографии тоже Кехен, чудесный памятник храмовой архитектуры в джунглях.
А теперь добро пожаловать в Комплекс Гунунг Кави (Gunung Kawi), это уже ближе к Убуду.
Его еще называют Mount Kawi - и он один из древнейших храмовых комплексов на Бали. Гунунг Кави (Gunung Kawi)храм 11-го века, знаменитый своими королевскими гробницами, высеченными прямо в скалах. Именно поэтому я босяком, к самим гробницам надо заходит без грязной обуви, уважаем традиции.
Гунунг Кави находится в глубине оврага-ущелья, не знаю как обозначить этот "каньон" по которому протекает река. Чтобы пройти к нему, нужно спуститься на 371 ступеньку вниз, преодолев на верху целый взвод разноторговцев. Вам будут предлагать саронги за 2 доллара, что не правда. Дескать в храм нельзя без него. Да, нельзя, но на входе выдадут бесплатно саронг (ну билет вы все равно купите), и даже помогут повязать.
Гунунг Кави Исторический памятник. Название храма Гунунг Кави можно перевести как Гора поэта. Река в районе храма на протяжении тысячалетий вымывала скальную породу и образовала ущелье. Посему Гунугк Кави можно перевести также с балийского как Длинное лезвие или нож. Какой и вариантов верный, до сих пор точно не известно ни мне ни интернету.
В балийские храмы запрещен вход женщинам в "критические дни" (он распространяется и на лиц с открытыми ранами и порезами: крови не место на священной земле иначе, как в ходе особых сложнейших церемоний); роженицам менее чем через 42 дня после родов; тем, у кого скончался кто-то из членов семьи - также на протяжении 42 дней после смерти). Но конечноже, никто эти детали не проверяет. Так для общего развития. Запрет главным образом касается тех, кто верит, что это оскорбляет богов и оскверняет храм.
После долго спуска вы попадаете в первую часть комплекса. Тут практически нет ничего построенного, этот храм вытесан в толще породы. И это впечатляет.
В самом низу ущелья течет река, много порогов и водопады. Сверху свисают лианы. На вторую сторону можно попасть по мосту или перебираясь по камням.
Оба способа приведут вас к большей части храма.
Происхождение данного храмового комплекса имеет несколько теоретических обоснований. Первое мифологическе, согласно которому расположенные здесь Чанди выскреб когтем могущественный гигант Кебо Иво от того, что ему нечего было делать. Вот узнал об этом поздновато, а то бы Вайана попытали на сею тему.
По второй, официальной версии, Gunung Kawi построен предположительно в 1080 году н.э. царем Anak Wungsu, в честь своего отца Udayana - великого правителя. Если покопаться в сети, становится ясно, что Гунунг Кави - это, с большой вероятностью, самый древний индуистский пещерный храм на острове Бали.
На территории храмового комплекса, вы встретите барельефы, высеченные в породе высотой приблизительно в 7-10 метров, которые называются «Чанди»: 4 барельефа на правом, и 5 барельефов на левом берегу речушки. Каждый из барельефов представляет из себя погребальную башню (или жертвенник, как их еще называют), на которой написано, кому из царственных особ она посвящена. Наверное спросите кому?
Историки утверждают, что это гробница того самого короля Анак Вунгсу и его семьи. Однако есть свидетельства, что еще ранее на этом место был храм, который до наших дней не дожил.С одной стороны реки находятся гробницы короля, а на противоположном берегу королевы и его наложниц. Королевские на правом вроде как крупнее.
Это левый берег, дальняя засть за рекой. Соответственно это гробница жены или наложницы. Однако, согласно основной версии, погребения это символические и являются скорее памятниками. (т.е. сами тётки, которым посвящены "Чанди" захоронены в другом месте). У них и во дворах в семейных храмах такая же система.
Вот туда уже в обуви нельзя. Разуваемся. Итак тут всего 9 "гробниц" глубиной до 8 метров. Десятый склеп в 1 км ниже по течению. О нем я узнал лишь в Риге, поэтому не ходил, не видел, но фотографии пути и самой гробницы из сети впечатлили. Имейте ввиду, они того стоят.
На момент брожения между ними я лишь подсознательно интуитивно понимал что это, потому что Вайан сказал что это наверное дома японцев, во время войны прятались мол. Войн у них было не мало. В Убуде в ущелье вдоль дороги нарыты 12 нор-ниш, соединённых между собой, где реально жили японцы и отстрелилвались. Но мы отвлеклись. Я к тому, что не все балийцы сильно вникают в историю комплекса. Если вдруг вы читаете это, а позже воспользуетесь рекомендацией и доедете сюда с нашим другом Вайаном, расскажите ему эти подробности.
Тысяча лет, мегатонны вынутого грунта, гигабайты истории минувших дней. Напротив грота усыпальницы собранная из вулканического камня храмовая современная конструкция.
Очень впечатляющее место посреди рисовых терасс. Стоянка в поселке даже охраняется полицией. Много торговых лавок на подходе. Купил в итоге сарунг маме в подарок. Сторговались за адекватную цену. Так как это настоящий ручной работы батик, думал эту красоту как скатерть. Но тётки конечно навязчивые. И два за пять долларов в момент согласия посмотреть преврящаются в 10 за один. Деньги даайте без сдачи, так вернее.
Не проезжайте мимо, и верните на выходе сарунг служителю. Это был Гунунг Кави. Мемориал в скале.
А оттуда мы поехали в сторону важнейшего водного дворца Бали.
Мы прибыли в «Тирта Эмпул» или «Храм Священной Воды»-один из самых-самых почитаемых храмов на Бали, на территории которого расположен источник и три бассейна для омовений. Храм был построен в 926 г. н. э! без малого 1100 лет назад.
На Бали в целом очень почитаются храмы, которые стоят на воде, вблизи озера или океана, а также которые имеют свой родник. Вода несёт в себе очистительную силу, смывает с человека духовную и физическую грязь, орошает рисовые поля. Поэтому на Бали так поклоняются воде и с её помощью проводят много ритуальных церемоний. (с) Да, всё так. Пора заглянуть внутрь. У входа женщины продают бананы. Прилавки на голове, но с моим ростом выбирать связку повкуснее вполне удобно.
Дерево какое-то тоже невероятно священное, но всего не понять и не уложить в память нужную папочку. Просто дерево в центре микро храма внутри глобального храмового комплекса. Сам комплекс это порядка 5 гектаров удивления. Стоит особо отметить традиционные храмовые ворота Чанди Бентар. Чанди Бентар (Candi Bentar) переводится как расколотые ворота. Эти ворота состоят из двух половинок без перекрытия сверху, украшены богатой каменной резьбой. Ворота символизируют великое знание, двойственность человеческой сущности и разделение мира на две половины: добра и зла - основополагающие силы Вселенной. Балийцы считают, что проходя через ворота, они переходят из одной формы существования мирской, в иную - духовную.
Тирта Эмпул был построен на месте, где из под земли бьют целительные источники, свойства которых были открыты в незапамятном году. По легенде эти источники открыл бог Индра.
На территории храма бассейн, со дна которого и бьют эти самые источники. Далее эта вода по специальным трубам и поступает в 2 других бассейна для омовения. Раньше бассейны подразделялись на женский и мужской, а теперь они общие.
Для омовения нужно по очереди постоять под каждой струей воды, льющейся из кранов. Но нужно знать под какими именно, а то есть струи с “мертвой” водой из которых берут воду для омовения мертвых. Омовение - это не просто купание, а именно ритуал очищения, который необходим как в случаях болезни и тяжелой ситуации, так и перед торжествами и радостными событиями. Наш водитель Вайан неделю назад был тут со всей семьей. Людей колотит от холода или в кстазе. Но мне кажется вода холоднющая, родник все таки.
Сам не купался. Это надо время на очередь, вдумчивое прохождение водных процедур и переодеваний.
Балийцы проводят церемонии трижды - перед погружением в источник, в процессе омовения и после выхода из воды в главном храме. Дальше будет пара фотографий подготовки.
Если верить преданию, когда-то на Бали правил человек по имена Мая Денава. Он не верил в богов и не почитал их. Тогда воины бога Индры пришли к нему с тем, чтобы наказать его и свергнуть с трона. Однако нечестивый правитель использовал некое «химическое оружие» и погубил воинов. Узнав об этом, Индра выбил посохом из земли фонтан воды, окропил и воскресил мертвых подданных. Так родник стал считаться священным источником жизни и процветания. И это на самом деле так - воды Храма связаны с оросительными системами и рисовыми полями этого района. Балийцы же приезжают в Пура Тирта Эмпул храм, чтобы искупавшись, набраться физических и духовных сил.
Тут я понаблюдал, как делается традиционная крыша Меру из кокосового волокна.
Внутри комплекса очень красиво и если это уместно - богато.
Здесь есть несколько храмовых зон и их назначение и тонкости использования знают лишь посвященные. Мы просто гуляем, кормим глазки и забиваем карту фотоаппарата.
Отваливается челюсть.
В этом месте сразу 4 подобных сооружения вряд. Как я понял каждое пренадлежит конкретной касте. Да кастовость на Бали сохранилась и действует. Между прочим, со слов Вайана, в каждой касте лишь 4 мужских имени. То есть имя Вайан сразу же всем говорит о его принадлежности к нижшей касте.
Где чье я конечно не очень понял. Наверное слева направо по дороговизне, масштабу украшательства. Но в целом они все прекрасны, в паре метрах друг от друга.
Несколько ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В БАЛИЙСКИХ ХРАМАХ:
• не залезайте на стены и помосты открытых павильонов;
• не допускайте того, чтобы ваша голова была выше головы ведущего службу священника;
• не стойте непосредственно перед ним или перед молящимися; не стойте, когда все сели (если надо позарез - например, быстро пройти - всячески демонстрируйте, что вы согнулись настолько, насколько могли - лучше всего это получится, если свободной рукой вы будете почти касаться земли);
• не перекрывайте "линию молитвы";
• не пользуйтесь вспышкой во время молитвы (по крайней мере - без специального разрешения);
• обращайте внимание на обувь, и, когда все разуты, разувайтесь и вы;
• боже вас упаси сидеть, положив ногу на ногу (если та нога, что сверху, "укажет" на кого-то, то это будет прямым оскорблением).(с)
Видите там справа идет церемония.
Я залез слишком далеко и меня вежливо попросили свалить ко всем своим католическим чертям.
"Это было давно, в те времена, когда великая гора Гунунг-Агунг была только что сотворена. Землей правил яростный и ужасный демон Майя Данава. Он ревновал людей к богам и не позволял им приносить тем жертвы. Боги объединились для борьбы с демоном и последовала война, в которой погибли многие люди…" Балийский манускрипт Usana Bali (с)
Это тот самый источник окруженный крамовым комплексом. Бурлит черный песок отливающий синевой в зеленоватой от водорослей воде.
Эту черепаху носят во время церемонии четверо балийцев.
Всё очень ухоженное, несмотря на древность, популярность храма и его значимость помогают поддерживать его в наилучшем виде.
"Боги разбили Майя Данаву и изгнали его туда, где струился созданный демоном источник отравленной воды. Страдавшие от жажды боги испили ее и умерли - все, кроме Индры, который ударом по земле добыл эликсир бессмертия - amreta [обычно - amert(h)a], которым и воспользовался для того, чтобы оживить богов". Балийский манускрипт Catur Yoga (с) Вон он эликсир бессмертия!
На горе бывшая резиденция бывшего президента.
Красота же?
Еще на территории храма находится бассейн со все той же священной водой и огромными священными рыбами. Их следует покормить и загадать желание.
Ну тут маленькие, в другм бассейне есть и покрупнее.
Вот тут уже плавают экземпляры до метра длиной. Покормили спецальными горошинками.
Таким мне увиделся этот замечатльный храм, но вот выйти из него не так просто. Выйти там же, где заходил нельзя. Нужно следовать указателям и в итоге попадаешь в длинный зигзагообразный коридор из лавок. Нет улиц перекрестков, есть одна улица, которую ты должен пройти всю до конца. Иной дороги нет.
Зато ты точно не пройдешь мимо кого-то. Очень хитро устроенный базарчик. И без двух картин мы оттуда не ушли.
Вот такой он, дворец священной воды, а мы телепортируемся на побережье океана в Goa Lawah. Саму же дорогу из центра острова к побережью мы рассмотрим отдельно в другой раз. На воротах петух. Следит что бы все одели саронг.
Goa Lawah в переводе с балийского означает Пещера летучих мышей. Тут их тысячи, да что там, скорее всего их десятки тысяч. Живут они в пещере, и поговоривают, что переходы внутри скал ведут аж к склонам Агунга, к матери всех храмов Бесаких. Не проверял, а хотелось...
Храм с пещерой находится в самом маленьком районе острова Бали под названием Клунгкунг, которое расположено в восточной части острова Бали, в полутора часах пути от города Денпасар. Более точное расположение пещеры - район Даван. деревня Пасинггахан. В 300 метрах плещут волны океана.
Гоа Лавах - природная пещера довольно сложной формы, которая уходит вглубь горы и тянется приблизительно на 19 км. ЮНЕСКО, а также многие другие международные организации, неоднократно обращались к правительству Индонезии с просьбой разрешить провести исследования пещеры. Однако экспедиция, которая отправилась исследовать пещеру, к сожалению, так и не вернулась, поэтому правительство приняло решение больше не делать попыток исследовать пещеру, и строго следит за этим.(с)
Кстати тема летучих мышей прослеживается во всех украшениях храма Гоа Лавах. Днем мыши спят в пещере, а когда солнце садится бессчётное количество летучих мышей с присущими только им звуками вылетают из пещеры в поисках добычи. Мы были в обед, в самый зной. Мышки тупо висели попискивая и по... Короче мышиная жизнь шла своим чередом.
Подойти ближе не получилось, шла церемония, люди молились и по головам лезть не казалось мне хорошей идеей.
Так как храм действующий, на входе пришлось так же взять саронг, и заплатить символическую по европейским меркам мзду. А храм очень необычный. Вспомнился индийский храм. где почитают крыс, вот что-то вроде того.
Существует предположение, что помимо летучих мышей в пещере живут и крысы, и змеи. Среди местного населения есть легенда, что в недрах этой пещеры живет страшное чудовище. Легенды мы любим, верить не верим.
Храм построен в 11 веке. По одному из преданий в пещере раньше жил дракон. Чёрт его чуду-юду знает, может и сейчас живет. Еще одна легенда гласит о том, что в пещере вход в другую вселенную. Балийцы рассказывают как однажды в пещеру забрел петух, позднее его видели в храме Бесаких, в 20ти км от пещеры.
Горный храм Гоа Лавах входит в девятку самых важных храмов, которые защищают остров Бали от злых духов. Предположительно, храм был построен в XI веке, а основателем храма считается Мпу Кутаран - священнослужитель, который принес буддизм на остров. Правительство Индонезии тщательно следит за состоянием храмов, поэтому Гоа Лавах, как и другие храмы, выглядит величественно и ухожено. Святилище храма сделано из черного камня вулканической породы, отделка - из золота. Так же внутри можно увидеть множество скульптур, которые изображают духов. Летучие мыши у балийцев считаются мини-драконами, поэтому в архитектуре храма использовано много драконьей символики. У центрального входа растут два больших дерева-баньяна.(с)
"Существует еще одна интересная легенда о том, что в пещере и ныне живет самый настоящий дракон, который охраняет местных жителей от злых духов, и тревожить его ни при каких условиях нельзя. В начале 20-го века группа голландских военных решила исследовать пещеру и найти дракона. Они зашли далеко вглубь и дракон разгневался. От страха, военные открыли по нему пальбу из ружей и пустились наутек. Не все добрались до выхода. Оставшиеся в живых разбили лагерь недалеко от входа в пещеру. Ночью местные жители слышали гром и видели яркую вспышку в районе лагеря, но утром на том месте никого и ничего не нашли. С тех пор ежедневно у входа в пещеру местные жители оставляют корзины с фруктами и едой, которая предназначена для дракона и летучих мышей." (с)
В XV храм был расширен и перестроен и принял нынешний вид. Стандартные для балийских храмов Меру, алтари, и три двора с воротами Чанди Бентар. Без этих ворот не обходится ни одно религиозное строение.
Драконы просто прекрасны.
Ваш покорный слуга на фоне золотых дверей, между миром духовным и материальным.
Что я могу сказать в заключение. Храм интересный, мышки милые, почти не воняющие. Но что странно снять их без пятна тумана в кадре так и не смог, при том что это была полная тень и засветке было неоткуда взяться. Толи мышки надышали, то ли еще что натворили, но в итоге мышиная "каша" на сводах входа в пещеру так и осталась нечеткой. Наверное это дыхание дракона, он храняет секрет ходов и надышал на меня не вылезая наружу. 20 километров, черт возьми, как же хочется там в каске с фонариком походить денек другой. Но нас ждет черный пляж, рыба гурами, пиво Бинтанг и прочие балинезийские радости.
На сегодня у меня всё, серия подходит к концу, осталось два сюжета и остров Бали перестанет быть далёким и неизведанным. В остальном скажу, мышиный храм стоит посещения, тем более что он рядом с Денпасаром.
Оставайтесь с нами и вы увидите, как добывают соль, буддийский храм в Куте, отлетавшийся боинг 737 на краю рисовых полей и другие путевые фотозаметки.
Первые индийцы появились на Бали уже в 100 году до н. э., но уникальная культура, столь очевидная для любого посещающего остров сегодня, происходит, в основном, из соседней Явы, при этом наблюдается определённое влияние далёкого анимистского прошлого Бали. Доминирование яванской Маджапахитской империи на Бали стало полным в XIV веке, когда премьер-министр яванского короля Гаржах Мада нанёс поражение королю Бали в битве при Бедулу.(с)
Рост влияния ислама на индонезийском архипелаге привёл к падению Маджапахитской империи на Яве, и Бали обрёл независимость в начале XVI века. Яванская аристократия нашла себе убежище на Бали, ещё в более значительной степени усилив влияние индуистского искусства, литературы и, конечно же, религии. О ней сегодня и будет разговор.
Большинство балийцев (83,5 % населения) исповедует местную разновидность индуизма, которая называется «Агама Хинду Дхарма». 13,3 % населения - мусульмане. Со слов Вайана, мульсуман и того меньше. Поэтому не будем касаться ислама и сконцентрируемся на экзотичности АгамыХиндиДрахмы. На заглавной фотографии дврец Кехен. В него мы заехали по пути из Пенглипурана. Они совсем рядом, мне показалось километров пять, карта вроде говорит о 15-ти. Не суть.
Храм Pura Kehen основан ещё в 9 веке Sri Brahma Kemuti Ketu. Храм является одним из самых значимых и сакральных в регионе Бангли. По масштабам он может и меньше Матери всех храмов Бесакех, но уж точно не менее интересный. Скажем так это эдакий аналог Pura Besakih в миниатюре. Мы в Бесаких в итоге вообще не поехали.
"Kehen" означает хозяйство или камин,и символизирует бога огня - Брахму. Храм очень уютный по своей атмосфере, может быть потому что совершенно бузлюден. Он несколько в стороне от раскрученных туристических маршрутов.
Внутри храма вас встречает огромный баньян, который оборудован площадкой в ветвях. Оттуда что-то вещают во время церемоний и там же висит огромный церемониальный гонг. Вообще производит ощущение такого старца-мудреца, видавшего на своем веку смену не одного столетия. Внушает короче.
Без саронга заходить нельзя. Храм действующий. Одел и я, фоток правда нет. Был один, и как то не до штатива было.
Pura Kehen это даже целый храмовый комплекс XI века, ведь он главный храм Королевства Бангли, Интересный и аутентичный, расположеный на склоне горы в джунглях. В комплексе три внутренних дворика соединенных лестницами, это как водится уже, приводящие к золотой двери с изображением ада и рая. В одном из двориков стройняшка 11-ярусная башня меру, которая посвящена богу Шиве. Вокруг все украшено традиционной резьбой, множество храмовых фигур и скульптур. Но главное атмосфера неспешности бытия. Такая чуть ощутимая вязкость течения времени.
Всего в храме Пура Кехен на Бали расположены 43 абсолютно разных алтаря. И все разные.
Невероятно изысканный и красивый дворец с историей и удивительной аурой мира. Прав был Вайан, не стоит тратить пол дня на Бесакех, когда тут в джунглях такая жемчужина.
Как жаль, что времени было не столь много, что бы пол часика посидеть внутри, пропитаться атмосферой.
Будете в центре Бали, заезжайте обязательно, и тогда не надо будет ехать к Агунгу в Бесакех, где вас ждет некоторое разочарование из-за религиозной агрессивности и навязчивости гидов, продавцов и прочих живущих за счет любопытных. Решать конечно вам, и если у вас там целый месяц времени, можно и туда наведаться. Не забудьте взять с собой Вайана. Так и дешевле будет и спокойнее. Он гидов пошлет, и просто от развода прикроет.
А тут вид на деревушку с верхних ступенек. Внушительная лестница.
На заглавной фотографии тоже Кехен, чудесный памятник храмовой архитектуры в джунглях.
А теперь добро пожаловать в Комплекс Гунунг Кави (Gunung Kawi), это уже ближе к Убуду.
Его еще называют Mount Kawi - и он один из древнейших храмовых комплексов на Бали. Гунунг Кави (Gunung Kawi)храм 11-го века, знаменитый своими королевскими гробницами, высеченными прямо в скалах. Именно поэтому я босяком, к самим гробницам надо заходит без грязной обуви, уважаем традиции.
Гунунг Кави находится в глубине оврага-ущелья, не знаю как обозначить этот "каньон" по которому протекает река. Чтобы пройти к нему, нужно спуститься на 371 ступеньку вниз, преодолев на верху целый взвод разноторговцев. Вам будут предлагать саронги за 2 доллара, что не правда. Дескать в храм нельзя без него. Да, нельзя, но на входе выдадут бесплатно саронг (ну билет вы все равно купите), и даже помогут повязать.
Гунунг Кави Исторический памятник. Название храма Гунунг Кави можно перевести как Гора поэта. Река в районе храма на протяжении тысячалетий вымывала скальную породу и образовала ущелье. Посему Гунугк Кави можно перевести также с балийского как Длинное лезвие или нож. Какой и вариантов верный, до сих пор точно не известно ни мне ни интернету.
В балийские храмы запрещен вход женщинам в "критические дни" (он распространяется и на лиц с открытыми ранами и порезами: крови не место на священной земле иначе, как в ходе особых сложнейших церемоний); роженицам менее чем через 42 дня после родов; тем, у кого скончался кто-то из членов семьи - также на протяжении 42 дней после смерти). Но конечноже, никто эти детали не проверяет. Так для общего развития. Запрет главным образом касается тех, кто верит, что это оскорбляет богов и оскверняет храм.
После долго спуска вы попадаете в первую часть комплекса. Тут практически нет ничего построенного, этот храм вытесан в толще породы. И это впечатляет.
В самом низу ущелья течет река, много порогов и водопады. Сверху свисают лианы. На вторую сторону можно попасть по мосту или перебираясь по камням.
Оба способа приведут вас к большей части храма.
Происхождение данного храмового комплекса имеет несколько теоретических обоснований. Первое мифологическе, согласно которому расположенные здесь Чанди выскреб когтем могущественный гигант Кебо Иво от того, что ему нечего было делать. Вот узнал об этом поздновато, а то бы Вайана попытали на сею тему.
По второй, официальной версии, Gunung Kawi построен предположительно в 1080 году н.э. царем Anak Wungsu, в честь своего отца Udayana - великого правителя. Если покопаться в сети, становится ясно, что Гунунг Кави - это, с большой вероятностью, самый древний индуистский пещерный храм на острове Бали.
На территории храмового комплекса, вы встретите барельефы, высеченные в породе высотой приблизительно в 7-10 метров, которые называются «Чанди»: 4 барельефа на правом, и 5 барельефов на левом берегу речушки. Каждый из барельефов представляет из себя погребальную башню (или жертвенник, как их еще называют), на которой написано, кому из царственных особ она посвящена. Наверное спросите кому?
Историки утверждают, что это гробница того самого короля Анак Вунгсу и его семьи. Однако есть свидетельства, что еще ранее на этом место был храм, который до наших дней не дожил.С одной стороны реки находятся гробницы короля, а на противоположном берегу королевы и его наложниц. Королевские на правом вроде как крупнее.
Это левый берег, дальняя засть за рекой. Соответственно это гробница жены или наложницы. Однако, согласно основной версии, погребения это символические и являются скорее памятниками. (т.е. сами тётки, которым посвящены "Чанди" захоронены в другом месте). У них и во дворах в семейных храмах такая же система.
Вот туда уже в обуви нельзя. Разуваемся. Итак тут всего 9 "гробниц" глубиной до 8 метров. Десятый склеп в 1 км ниже по течению. О нем я узнал лишь в Риге, поэтому не ходил, не видел, но фотографии пути и самой гробницы из сети впечатлили. Имейте ввиду, они того стоят.
На момент брожения между ними я лишь подсознательно интуитивно понимал что это, потому что Вайан сказал что это наверное дома японцев, во время войны прятались мол. Войн у них было не мало. В Убуде в ущелье вдоль дороги нарыты 12 нор-ниш, соединённых между собой, где реально жили японцы и отстрелилвались. Но мы отвлеклись. Я к тому, что не все балийцы сильно вникают в историю комплекса. Если вдруг вы читаете это, а позже воспользуетесь рекомендацией и доедете сюда с нашим другом Вайаном, расскажите ему эти подробности.
Тысяча лет, мегатонны вынутого грунта, гигабайты истории минувших дней. Напротив грота усыпальницы собранная из вулканического камня храмовая современная конструкция.
Очень впечатляющее место посреди рисовых терасс. Стоянка в поселке даже охраняется полицией. Много торговых лавок на подходе. Купил в итоге сарунг маме в подарок. Сторговались за адекватную цену. Так как это настоящий ручной работы батик, думал эту красоту как скатерть. Но тётки конечно навязчивые. И два за пять долларов в момент согласия посмотреть преврящаются в 10 за один. Деньги даайте без сдачи, так вернее.
Не проезжайте мимо, и верните на выходе сарунг служителю. Это был Гунунг Кави. Мемориал в скале.
А оттуда мы поехали в сторону важнейшего водного дворца Бали.
Мы прибыли в «Тирта Эмпул» или «Храм Священной Воды»-один из самых-самых почитаемых храмов на Бали, на территории которого расположен источник и три бассейна для омовений. Храм был построен в 926 г. н. э! без малого 1100 лет назад.
На Бали в целом очень почитаются храмы, которые стоят на воде, вблизи озера или океана, а также которые имеют свой родник. Вода несёт в себе очистительную силу, смывает с человека духовную и физическую грязь, орошает рисовые поля. Поэтому на Бали так поклоняются воде и с её помощью проводят много ритуальных церемоний. (с) Да, всё так. Пора заглянуть внутрь. У входа женщины продают бананы. Прилавки на голове, но с моим ростом выбирать связку повкуснее вполне удобно.
Дерево какое-то тоже невероятно священное, но всего не понять и не уложить в память нужную папочку. Просто дерево в центре микро храма внутри глобального храмового комплекса. Сам комплекс это порядка 5 гектаров удивления. Стоит особо отметить традиционные храмовые ворота Чанди Бентар. Чанди Бентар (Candi Bentar) переводится как расколотые ворота. Эти ворота состоят из двух половинок без перекрытия сверху, украшены богатой каменной резьбой. Ворота символизируют великое знание, двойственность человеческой сущности и разделение мира на две половины: добра и зла - основополагающие силы Вселенной. Балийцы считают, что проходя через ворота, они переходят из одной формы существования мирской, в иную - духовную.
Тирта Эмпул был построен на месте, где из под земли бьют целительные источники, свойства которых были открыты в незапамятном году. По легенде эти источники открыл бог Индра.
На территории храма бассейн, со дна которого и бьют эти самые источники. Далее эта вода по специальным трубам и поступает в 2 других бассейна для омовения. Раньше бассейны подразделялись на женский и мужской, а теперь они общие.
Для омовения нужно по очереди постоять под каждой струей воды, льющейся из кранов. Но нужно знать под какими именно, а то есть струи с “мертвой” водой из которых берут воду для омовения мертвых. Омовение - это не просто купание, а именно ритуал очищения, который необходим как в случаях болезни и тяжелой ситуации, так и перед торжествами и радостными событиями. Наш водитель Вайан неделю назад был тут со всей семьей. Людей колотит от холода или в кстазе. Но мне кажется вода холоднющая, родник все таки.
Сам не купался. Это надо время на очередь, вдумчивое прохождение водных процедур и переодеваний.
Балийцы проводят церемонии трижды - перед погружением в источник, в процессе омовения и после выхода из воды в главном храме. Дальше будет пара фотографий подготовки.
Если верить преданию, когда-то на Бали правил человек по имена Мая Денава. Он не верил в богов и не почитал их. Тогда воины бога Индры пришли к нему с тем, чтобы наказать его и свергнуть с трона. Однако нечестивый правитель использовал некое «химическое оружие» и погубил воинов. Узнав об этом, Индра выбил посохом из земли фонтан воды, окропил и воскресил мертвых подданных. Так родник стал считаться священным источником жизни и процветания. И это на самом деле так - воды Храма связаны с оросительными системами и рисовыми полями этого района. Балийцы же приезжают в Пура Тирта Эмпул храм, чтобы искупавшись, набраться физических и духовных сил.
Тут я понаблюдал, как делается традиционная крыша Меру из кокосового волокна.
Внутри комплекса очень красиво и если это уместно - богато.
Здесь есть несколько храмовых зон и их назначение и тонкости использования знают лишь посвященные. Мы просто гуляем, кормим глазки и забиваем карту фотоаппарата.
Отваливается челюсть.
В этом месте сразу 4 подобных сооружения вряд. Как я понял каждое пренадлежит конкретной касте. Да кастовость на Бали сохранилась и действует. Между прочим, со слов Вайана, в каждой касте лишь 4 мужских имени. То есть имя Вайан сразу же всем говорит о его принадлежности к нижшей касте.
Где чье я конечно не очень понял. Наверное слева направо по дороговизне, масштабу украшательства. Но в целом они все прекрасны, в паре метрах друг от друга.
Несколько ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В БАЛИЙСКИХ ХРАМАХ:
• не залезайте на стены и помосты открытых павильонов;
• не допускайте того, чтобы ваша голова была выше головы ведущего службу священника;
• не стойте непосредственно перед ним или перед молящимися; не стойте, когда все сели (если надо позарез - например, быстро пройти - всячески демонстрируйте, что вы согнулись настолько, насколько могли - лучше всего это получится, если свободной рукой вы будете почти касаться земли);
• не перекрывайте "линию молитвы";
• не пользуйтесь вспышкой во время молитвы (по крайней мере - без специального разрешения);
• обращайте внимание на обувь, и, когда все разуты, разувайтесь и вы;
• боже вас упаси сидеть, положив ногу на ногу (если та нога, что сверху, "укажет" на кого-то, то это будет прямым оскорблением).(с)
Видите там справа идет церемония.
Я залез слишком далеко и меня вежливо попросили свалить ко всем своим католическим чертям.
"Это было давно, в те времена, когда великая гора Гунунг-Агунг была только что сотворена. Землей правил яростный и ужасный демон Майя Данава. Он ревновал людей к богам и не позволял им приносить тем жертвы. Боги объединились для борьбы с демоном и последовала война, в которой погибли многие люди…" Балийский манускрипт Usana Bali (с)
Это тот самый источник окруженный крамовым комплексом. Бурлит черный песок отливающий синевой в зеленоватой от водорослей воде.
Эту черепаху носят во время церемонии четверо балийцев.
Всё очень ухоженное, несмотря на древность, популярность храма и его значимость помогают поддерживать его в наилучшем виде.
"Боги разбили Майя Данаву и изгнали его туда, где струился созданный демоном источник отравленной воды. Страдавшие от жажды боги испили ее и умерли - все, кроме Индры, который ударом по земле добыл эликсир бессмертия - amreta [обычно - amert(h)a], которым и воспользовался для того, чтобы оживить богов". Балийский манускрипт Catur Yoga (с) Вон он эликсир бессмертия!
На горе бывшая резиденция бывшего президента.
Красота же?
Еще на территории храма находится бассейн со все той же священной водой и огромными священными рыбами. Их следует покормить и загадать желание.
Ну тут маленькие, в другм бассейне есть и покрупнее.
Вот тут уже плавают экземпляры до метра длиной. Покормили спецальными горошинками.
Таким мне увиделся этот замечатльный храм, но вот выйти из него не так просто. Выйти там же, где заходил нельзя. Нужно следовать указателям и в итоге попадаешь в длинный зигзагообразный коридор из лавок. Нет улиц перекрестков, есть одна улица, которую ты должен пройти всю до конца. Иной дороги нет.
Зато ты точно не пройдешь мимо кого-то. Очень хитро устроенный базарчик. И без двух картин мы оттуда не ушли.
Вот такой он, дворец священной воды, а мы телепортируемся на побережье океана в Goa Lawah. Саму же дорогу из центра острова к побережью мы рассмотрим отдельно в другой раз. На воротах петух. Следит что бы все одели саронг.
Goa Lawah в переводе с балийского означает Пещера летучих мышей. Тут их тысячи, да что там, скорее всего их десятки тысяч. Живут они в пещере, и поговоривают, что переходы внутри скал ведут аж к склонам Агунга, к матери всех храмов Бесаких. Не проверял, а хотелось...
Храм с пещерой находится в самом маленьком районе острова Бали под названием Клунгкунг, которое расположено в восточной части острова Бали, в полутора часах пути от города Денпасар. Более точное расположение пещеры - район Даван. деревня Пасинггахан. В 300 метрах плещут волны океана.
Гоа Лавах - природная пещера довольно сложной формы, которая уходит вглубь горы и тянется приблизительно на 19 км. ЮНЕСКО, а также многие другие международные организации, неоднократно обращались к правительству Индонезии с просьбой разрешить провести исследования пещеры. Однако экспедиция, которая отправилась исследовать пещеру, к сожалению, так и не вернулась, поэтому правительство приняло решение больше не делать попыток исследовать пещеру, и строго следит за этим.(с)
Кстати тема летучих мышей прослеживается во всех украшениях храма Гоа Лавах. Днем мыши спят в пещере, а когда солнце садится бессчётное количество летучих мышей с присущими только им звуками вылетают из пещеры в поисках добычи. Мы были в обед, в самый зной. Мышки тупо висели попискивая и по... Короче мышиная жизнь шла своим чередом.
Подойти ближе не получилось, шла церемония, люди молились и по головам лезть не казалось мне хорошей идеей.
Так как храм действующий, на входе пришлось так же взять саронг, и заплатить символическую по европейским меркам мзду. А храм очень необычный. Вспомнился индийский храм. где почитают крыс, вот что-то вроде того.
Существует предположение, что помимо летучих мышей в пещере живут и крысы, и змеи. Среди местного населения есть легенда, что в недрах этой пещеры живет страшное чудовище. Легенды мы любим, верить не верим.
Храм построен в 11 веке. По одному из преданий в пещере раньше жил дракон. Чёрт его чуду-юду знает, может и сейчас живет. Еще одна легенда гласит о том, что в пещере вход в другую вселенную. Балийцы рассказывают как однажды в пещеру забрел петух, позднее его видели в храме Бесаких, в 20ти км от пещеры.
Горный храм Гоа Лавах входит в девятку самых важных храмов, которые защищают остров Бали от злых духов. Предположительно, храм был построен в XI веке, а основателем храма считается Мпу Кутаран - священнослужитель, который принес буддизм на остров. Правительство Индонезии тщательно следит за состоянием храмов, поэтому Гоа Лавах, как и другие храмы, выглядит величественно и ухожено. Святилище храма сделано из черного камня вулканической породы, отделка - из золота. Так же внутри можно увидеть множество скульптур, которые изображают духов. Летучие мыши у балийцев считаются мини-драконами, поэтому в архитектуре храма использовано много драконьей символики. У центрального входа растут два больших дерева-баньяна.(с)
"Существует еще одна интересная легенда о том, что в пещере и ныне живет самый настоящий дракон, который охраняет местных жителей от злых духов, и тревожить его ни при каких условиях нельзя. В начале 20-го века группа голландских военных решила исследовать пещеру и найти дракона. Они зашли далеко вглубь и дракон разгневался. От страха, военные открыли по нему пальбу из ружей и пустились наутек. Не все добрались до выхода. Оставшиеся в живых разбили лагерь недалеко от входа в пещеру. Ночью местные жители слышали гром и видели яркую вспышку в районе лагеря, но утром на том месте никого и ничего не нашли. С тех пор ежедневно у входа в пещеру местные жители оставляют корзины с фруктами и едой, которая предназначена для дракона и летучих мышей." (с)
В XV храм был расширен и перестроен и принял нынешний вид. Стандартные для балийских храмов Меру, алтари, и три двора с воротами Чанди Бентар. Без этих ворот не обходится ни одно религиозное строение.
Драконы просто прекрасны.
Ваш покорный слуга на фоне золотых дверей, между миром духовным и материальным.
Что я могу сказать в заключение. Храм интересный, мышки милые, почти не воняющие. Но что странно снять их без пятна тумана в кадре так и не смог, при том что это была полная тень и засветке было неоткуда взяться. Толи мышки надышали, то ли еще что натворили, но в итоге мышиная "каша" на сводах входа в пещеру так и осталась нечеткой. Наверное это дыхание дракона, он храняет секрет ходов и надышал на меня не вылезая наружу. 20 километров, черт возьми, как же хочется там в каске с фонариком походить денек другой. Но нас ждет черный пляж, рыба гурами, пиво Бинтанг и прочие балинезийские радости.
На сегодня у меня всё, серия подходит к концу, осталось два сюжета и остров Бали перестанет быть далёким и неизведанным. В остальном скажу, мышиный храм стоит посещения, тем более что он рядом с Денпасаром.
Оставайтесь с нами и вы увидите, как добывают соль, буддийский храм в Куте, отлетавшийся боинг 737 на краю рисовых полей и другие путевые фотозаметки.