Часть 6. Капитан Рамирес
Карта
Пуэрто Лемпира оказался той еще дырой. Это гондурасский порт на Карибском море. Центральноамериканский перешеек меняет свое направление и карибское побережье Гондураса в отличие от Никарагуа тянется уже не с юга на север, а с востока на запад. Пуэрто Лемпира находится на Северо-Востоке страны, недалеко от границы с Никарагуа. Примечательно, что наземного сообщения из этого порта нет ни с одним другим городом в Гондурасе. Есть только дорога, по которой я приехал из Никарагуа. Поэтому, чтобы мне продолжить мое продвижение дальше по побережью, мне надо было молиться, что существует некий корабль, либо садиться на самолет и тогда мое путешествие было бы уже неполноценным (у меня в голове есть такой заскок, что если я отрываюсь от земли, то линия прерывается и существует пробел в путешествии и оно не может тогда считаться полноценным (исключение, конечно, составляют трансконтинентальные и трансостровные перелеты)).
Когда я приехал в Пуэрто Лемпира у меня было три насущных заботы: Найти ночлег, найти банк, найти информацию. С ночлегом худо-дорого получилось, банк закрылся пока я искал ночлег, зато информация меня порадовала. В море стоял корабль "Капитан Рамирес". Я выяснил где найти этого капитана и встретился с ним. Тот сообщил, что они могут завтра утром отплыть в La Ceiba и взять меня на борт не проблема. Ла Сейба как раз и был моей целью - это порт по дороге в Гватемалу, откуда я мог отправиться на один из двух островов, которые мне порекомендовали мои сальвадорские друзья. Был лишь один нюанс: мне необходимо было снять деньги в банке, потому что я был буквально на нуле, а корабль мог отплыть до открытия банка. Договорились, что я приду утром для подтверждения.
Этим вечером оставалось лишь поужинать и посмотреть на то, как местные проводят тут свое время. Денег на ужин почти не осталось, но я нашел заправку с единственным магазином, который принимал карты. Накупив съедобностей я направился в свой мотель и по дороге понял, что лучше мне больше оттуда сегодня не высовываться. Чем темнее, тем становилось больше пьяных агрессивно выглядящих товарищей. Это был единственный раз за все 4 месяца в Центральной Америке, когда я мог допустить мысль о небезопасности (я говорю именно о своем ощущении в момент происходящего, газетные устрашения в расчет не беру).
К вопросу о безопасности. Многих он интересует в первую очередь, когда речь заходит о Центральной Америке и Гондурасе в частности. Как раз в Пуэрто Лемпира в одном из кафе я два дня мог за чашкой кофе читать газету, которая там лежала. Пять страниц крови и страница с голой женщиной. Это любая газета. Все убийства красочно преподносятся. Это какая-то одержимость: газеты завороженно передают мельчайшие подробности кровавой бойни, люди в страхе разглядывают фото и не могут оторваться, убийцы, видя, как они стали звездами, продолжают убивать и все идет по кругу. Полиция повязла в коррупции и уже не понятно, кто на чьей стороне. Прервать этот замкнутый круг никому не под силу. Вот только иностранцы, путешественники и туристы в этот круг не входят. Никто там не поджидает с пистолетом зазевавшегося русского. Все преступления спланированы бандитскими группировками против других бандитов, полицейских или своих же граждан, которые отказываются платить так называемый "налог на войну" (термин из газеты). В одной из будущих историй, во время автостопа в Гватемале, буквально за час передо мной на трассе был расстрелян пикап и убиты двое. Хозяин одного ранчо и его телохранитель. Навряд ли этот ранчеро стал бы подбирать меня, а тот пикап, который подобрал меня навряд ли бы вызвал интерес преступников, потому что они выслеживали конкретного человека. Один шанс на миллион попасть под случайную пулю, конечно, есть. Но с таким расчетом в любом большом городе мира смертельные факторы легко превышают это соотношение. Я к этому отношусь спокойно и просто не забываю надевать голову на плечи с утра. Трезво оценивать ситуацию, собирать и анализировать информацию - вот все что необходимо, чтобы не попасть в передрягу. Ну еще можно позитивные вибрации отправлять вселенной, но эффективность этого способа самозащиты еще не доказана)
Итак, утро принесло мне новый день полный забот. Чтобы занять очередь в единственный банк, надо было встать в 5 утра. При этом я даже не был первым. Дальше началось представление, в котором были сонные люди, местные выпивохи, которые хотели продать места в очереди, священник, который рассказал про то, что Бог нас любит и заставил всех молиться, дети играющие рядом. Я, конечно, был в центре внимания. Кто знает когда еще в этом захолустье был иностранец участвующий в шоу "утреннее стояние возле банка". Самый бойкий выпивоха пытался дружески постебать меня перед всей очередью, задавал каверзные вопросы. Но пару раз я ответил довольно метко и уже над ним похохатывали проснувшиеся люди. Состязания в остроумии это зачастую единственный способ скрасить монотонность будней в провинциальных областных центрах типа Пуэрто Лемпира.
Самые напряженные минуты выдались аккурат перед открытием банка, когда я попросил придержать место для меня, а сам побежал через весь город (что составило 200 метров по центральной улице, которая даже не была асфальтирована (ни одна улица в Пуэрто Лемпира не была асфальтирована)) на встречу с капитаном, чтобы узнать стоит ли мне поторапливаться. Оказалось, что отплытие перенесли на следующий день, из-за волнения где-то там в море. Я прибежал обратно к банку и с радостью обнаружил, что место за мной сохранили. Далее несколько секунд нервного ожидания, но в банке разобрались и выдали мне денег с карты, можно было вздохнуть с облегчением. Тут же кофе полился рекой, на радостях даже съел кусок торта в кафе рядом с банком. В этот же день я переехал в мотель подешевле, но уже с тремя презервативами на столике. Видимо в Гондурасе мужчины более стойкие, чем в Никарагуа, где к комнате прилагалось всего лишь два резиновых изделия. Мой новый мотель представлял собой старый деревянный одноэтажный побеленный дом. Электричества не было, удобства, конечно, на улице.
В этот день я обошел Пуэрто Лемпира несколько раз. В городишке есть парк, что перед банком, с парой огромных древних деревьев, разбивших жалкие попытки зацементировать хоть клочок земли. Была небольшая цементная набережная со скамеечками, на которых можно было поспать, если не жалко проснуться без ботинок, а то и без штанов. Была пара китайских ресторанов, где по стенам ползали тараканы. Был аэропорт, который я бы не смог отличить от своего мотеля, если бы не взлетно-посадочная полоса напротив. Все бы ничего, но витала в воздухе какая атмосфера напряженности. Да я встретил приятных людей и с удовольствием пообщался утром в очереди, но постоянно я чувствовал на себе пару глаз, как будто за мной кто-то подсматривал. Мне хотелось поскорей убраться оттуда. Оставалось лишь надеяться, что море уляжется и на следующий день мы сможем отплыть. Вечером в мотеле мне выдали пару свечей и когда я их зажег, вся эта ситуация вдруг так ясно представилась мне. Теплое сияние свечей озаряло комнату, в которой от этого стало так уютно! Я вышел на крыльцо, взглянул на звездное небо, вдохнул морского воздуха и подумал, что лет пять назад и представить не мог себя в таком месте. Странные названия, невиданные фрукты, корабли, джунгли, острова, Карибское море - все это стало моей жизнью...
На следующее утро я собрал вещи и пошел на пристань. Пирс так устроен в Пуэрто Лемпира, что пришвартоваться даже такому небольшому кораблю как "Капитан Рамирес" было невозможно, поэтому он стоял чуть поодаль на якоре, а подняться на борт можно было только с помощью шлюпки, которая была привязана к носу корабля. Со мной рядом стоял парень с сумкой, который работал на судне. Нам подтолкнули лодку и вот уже мой рюкзак и гитара поднялись на борт а вслед за ними и я. Капитана Рамиреса еще не было. Когда он пришел, моторы заработали, на борт поднялись еще несколько пассажиров. Все было готово к отправлению. Но его опять не произошло. По рации объявили, что волны на выходе из бухты все еще большие и отплытие опять перенесли на следующий день. Я спросил могу ли переночевать на корабле, чтобы не тратиться снова на мотель и мне с легкостью разрешили. Некоторые пассажиры поступили также, но впереди еще был целый день и многие сошли на берег.
Вместе со мной на берег сошла симпатичная девушка в положении. Чтобы не страдать от одиночества я пригласил ее в полюбившийся мне ресторанчик и угостил завтраком. Хозяйка ресторана была приятнейшей женщиной откуда-то издалека.
Если вы спросите кого угодно в Центральной Америке, что надо обязательно попробовать в Гондурасе, вам скажут - балеада. В общем-то мимо этого пройти просто невозможно. Концепция до предела простая. Та же самая тортилья (маисовая лепешка), популярная повсеместно складывается вдвое и наполняется пюре из фасоли. Это основа. Дальше можно добавлять сыр, яйцо, мясо, авокадо, соусы. Все это разные виды балеады. Недорого, вкусно, питательно. Собственно, балеада составляет главный рацион путешественников с небольшим бюджетом в Гондурасе. После завтрака я пошел провожать девушку до дома ее дяди, где она собиралась провести ночь, чтобы на следующий день вернуться на корабль.
На самом деле, как я узнал позже, если бы я приехал двумя неделями раньше в Пуэрто Лемпира, то я бы застрял там на две недели, именно столько времени "Капитан Рамирес" уже стоял в гавани без движения. И мне еще повезло, что задержка составила всего три дня. В последний вечер я осторожно взял с собой лишь два пива и вернулся на корабль. К тому времени я уже познакомился с молодым пареньком, который работал на судне и он собирался в город за пивом. Тут я понял, что на обстановка на борту совсем не строгая, скинулся в казну и мы закатили небольшую вечеринку. Больше всего запомнилось, как мы с моим новым приятелем стали нырять с корабля, каждый раз подыскивая место повыше. Наконец мы дошли до крыши капитанской кабины. Выше уже было некуда, а воды под кораблем было совсем немного. Каждый раз рискуя отбить себе зад или свернуть шею мы летели сломя голову в теплую воду и фыркая поднимались обратно. На удивление компания на корабле подобралась интересная. Две симпатичных девушки мискито, сеньор, который сыпал историческими знаниями о Гондурасе, два молодых парня в составе команды, немолодые моряки, которые играли на моей гитаре песни мискито - со всеми было приятно разделить этот вечер и предстоящее путешествие, которое заняло 24 часа.
В одной из предыдущих частей я рассказывал о людях мискито, которые в основном расселены в карибском регионе Никарагуа и прилегающей территории Гондураса. Пуэрто Лемпира как раз и относится к этой территории и состоит почти полностью из мискито. Уже во время плавания сеньор-историк поведал мне много интересного. Лемпира, например, в честь которого был назван порт и денежная единица Гондураса, был вождем индейских племен, которые боролись за независимость от испанцев, правда безуспешно. А департамент, центром которого является Пуэрто Лемпира называется Грасиас а Дьос. Что значит "спасибо Господи". А название страны, которое по-испански звучит ондУрас (ударение на второй слог и "г" не читается) происходит от фразы, которую произнес Христофор Колумб, когда достиг этих мест. В переводе фраза значит "спасибо Господи, что уберег нас от этих глубин". Ондурас - это множественное число от слова глубина.
В последнюю ночь я просто постелил свой спальник на корабле под открытым небом и заснул в предвкушении моего первого самого длительного пока морского путешествия. На следующее утро моторы заработали, море благоприятствовало и мы, наконец, вышли из бухты. По дороге прошли одну военную базу, где мне порекомендовали не светить фотоаппаратом, и приняли на борт нескольких солдатиков (очевидно с увольнительной). Во время всего пути корабль шел вдоль побережья и никогда не выпускал континент из виду. После полудня началась самая жара, и все попрятались кроме меня. Девчонки иногда выходили спросить не сгорю ли я на солнце, а я говорил, что мне надо положить немножко загара на тело, чтобы руки и лицо сильно не отличались. Впоследствии я об этом жалел три дня...
Плавание проходило очень спокойно. Корабль шел порожняком, качки не было, на камбузе выдавали завтрак, обед и ужин. Еда была простая, но я и тому был рад. Можно было запросто зайти к капитану в кабину и поболтать, а то и порулить кораблем. Мне больше всего нравилось сидеть на самом носу, свесив ноги и смотреть с замиранием сердца, как корабль ныряет, а вода иногда чуть не доходит до моих пяток, или мне так казалось. А однажды вот так запросто я увидел совсем рядом дельфинов, которые пару раз показали свои серебряные спины, и сколько бы я потом ни силился разглядеть, больше не обнаруживали себя. Летающие рыбы уже наскучили, они частенько стаей вылетали из воды и резко ускорялись как будто подпрыгивая и отталкиваясь от поверхности. Большинство ныряло обратно так же быстро, и только одна-две могли скакать над волнами еще удивительно долго, пока не следовали примеру своих друзей.
"Капитан Рамирес" был прежде всего грузовым кораблем, но естественно не отказывался брать на борт и пассажиров. Я не стал изначально спрашивать стоимость оказанной услуги. Решил поузнавать у пассажиров, какова нормальная цена за этот переход. Сеньор Историк помог мне в этом и сказал, что обычно это половина стоимости авиа перелета и составляет около 1500 лемпира (примерно 2200 рублей). Раз так платили местные, я решил смиренно вручить эти деньги капитану по прибытии в Ла Сейба.
Пассажиров было около 15 человек. Девушки большую часть времени проводили в каюте за камбузом. Кроме одной. Эта егоза болтала со всеми, и я уже шутя покупал ей билет в Россию. Все ее звали просто "Флака", что значит худая или скорее даже тощая. По нашим меркам у нее была прекрасная фигура, но уже не в первый раз я видел, как в Латинской Америке девушки, которые весят меньше 80 килограмм считаются слишком худыми. На корабле долго смеялись, когда я сказал, что в России "Флака" сошла бы за полненькую. Весь остаток пути я любя называл ее "Горда", что значит толстая). Атмосфера на корабле была прекрасная. Все пошучивали друг над другом, угощали кто чем был богат, делились своими историями.
А ночью можно было устроиться на палубе поверх трюма, укутаться в спальник и наслаждаться музыкой из плеера, тихими мыслями, воспоминаниями о людях, которых я повстречал за последние несколько недель. Мария Анхель в Никарагуа, Ихкато и Влади в Гондурасе, испанец Пако, который приютил меня в Эль Сальвадоре, аргентинка Августина в Гранаде, Марко и Мистер Чоу, мексиканец Даниеэль, с которым мы бродили по вулканическому острову Ометепе, австрийцы в Пуэрто Кабесас, всех не перечислить. Так я и заснул, а когда проснулся, то увидел приближающийся порт Ла Сейба, с живописными горами на фоне.
Расставаться с некоторыми даже вовсе не хотелось. Прощание выдалось не из легких. Когда я зашел в кабину капитана Рамиреса с деньгами в кармане и спросил его, что на счет оплаты, он ответил, что иметь на борту такого путешественника из России было честью для него и я ничего не должен. Тут уж я не удержался и обнял добродушного капитана. Флака долго смотрела на меня. Обычно у нее рот просто никогда не закрывался и она галдела часами напролет, а тут не нашлась что сказать, поцеловала в щеку и сошла на берег. Сеньор историк пожал руку и пожелал мне счастливого пути. Пришлось сходить на пристань и мне. Тут все было по-другому. Стояли два новеньких терминала для туристов, откуда отходили паромы на острова Роатан и Утила. Я уже долго пытался сделать выбор в пользу того или иного. Из рассказов других путешественников я знал, что Роатан больше и попсовее, а Утила спокойнее и скорее для дайвинга. С одного на другой сообщения не было, поэтому надо было сделать выбор. Я купил билет на Роатан и уже зашел на паром. С кормы было видно дрогой моему сердцу корабль "Капитан Рамирес". Вот он темно-синий, а на верхней палубе справа мой приятель машет мне рукой.
С отплытием парома на Роатан завершилась самая дикая часть моих скитаний по Центральной Америке. Но до возвращения в Мексику еще оставался почти месяц и дорога через Гватемалу. Карибское приключение продолжалось...
Все фото с большим разрешением можно у видеть во Фликре
Пуэрто Лемпира оказался той еще дырой. Это гондурасский порт на Карибском море. Центральноамериканский перешеек меняет свое направление и карибское побережье Гондураса в отличие от Никарагуа тянется уже не с юга на север, а с востока на запад. Пуэрто Лемпира находится на Северо-Востоке страны, недалеко от границы с Никарагуа. Примечательно, что наземного сообщения из этого порта нет ни с одним другим городом в Гондурасе. Есть только дорога, по которой я приехал из Никарагуа. Поэтому, чтобы мне продолжить мое продвижение дальше по побережью, мне надо было молиться, что существует некий корабль, либо садиться на самолет и тогда мое путешествие было бы уже неполноценным (у меня в голове есть такой заскок, что если я отрываюсь от земли, то линия прерывается и существует пробел в путешествии и оно не может тогда считаться полноценным (исключение, конечно, составляют трансконтинентальные и трансостровные перелеты)).
Когда я приехал в Пуэрто Лемпира у меня было три насущных заботы: Найти ночлег, найти банк, найти информацию. С ночлегом худо-дорого получилось, банк закрылся пока я искал ночлег, зато информация меня порадовала. В море стоял корабль "Капитан Рамирес". Я выяснил где найти этого капитана и встретился с ним. Тот сообщил, что они могут завтра утром отплыть в La Ceiba и взять меня на борт не проблема. Ла Сейба как раз и был моей целью - это порт по дороге в Гватемалу, откуда я мог отправиться на один из двух островов, которые мне порекомендовали мои сальвадорские друзья. Был лишь один нюанс: мне необходимо было снять деньги в банке, потому что я был буквально на нуле, а корабль мог отплыть до открытия банка. Договорились, что я приду утром для подтверждения.
Этим вечером оставалось лишь поужинать и посмотреть на то, как местные проводят тут свое время. Денег на ужин почти не осталось, но я нашел заправку с единственным магазином, который принимал карты. Накупив съедобностей я направился в свой мотель и по дороге понял, что лучше мне больше оттуда сегодня не высовываться. Чем темнее, тем становилось больше пьяных агрессивно выглядящих товарищей. Это был единственный раз за все 4 месяца в Центральной Америке, когда я мог допустить мысль о небезопасности (я говорю именно о своем ощущении в момент происходящего, газетные устрашения в расчет не беру).
К вопросу о безопасности. Многих он интересует в первую очередь, когда речь заходит о Центральной Америке и Гондурасе в частности. Как раз в Пуэрто Лемпира в одном из кафе я два дня мог за чашкой кофе читать газету, которая там лежала. Пять страниц крови и страница с голой женщиной. Это любая газета. Все убийства красочно преподносятся. Это какая-то одержимость: газеты завороженно передают мельчайшие подробности кровавой бойни, люди в страхе разглядывают фото и не могут оторваться, убийцы, видя, как они стали звездами, продолжают убивать и все идет по кругу. Полиция повязла в коррупции и уже не понятно, кто на чьей стороне. Прервать этот замкнутый круг никому не под силу. Вот только иностранцы, путешественники и туристы в этот круг не входят. Никто там не поджидает с пистолетом зазевавшегося русского. Все преступления спланированы бандитскими группировками против других бандитов, полицейских или своих же граждан, которые отказываются платить так называемый "налог на войну" (термин из газеты). В одной из будущих историй, во время автостопа в Гватемале, буквально за час передо мной на трассе был расстрелян пикап и убиты двое. Хозяин одного ранчо и его телохранитель. Навряд ли этот ранчеро стал бы подбирать меня, а тот пикап, который подобрал меня навряд ли бы вызвал интерес преступников, потому что они выслеживали конкретного человека. Один шанс на миллион попасть под случайную пулю, конечно, есть. Но с таким расчетом в любом большом городе мира смертельные факторы легко превышают это соотношение. Я к этому отношусь спокойно и просто не забываю надевать голову на плечи с утра. Трезво оценивать ситуацию, собирать и анализировать информацию - вот все что необходимо, чтобы не попасть в передрягу. Ну еще можно позитивные вибрации отправлять вселенной, но эффективность этого способа самозащиты еще не доказана)
Итак, утро принесло мне новый день полный забот. Чтобы занять очередь в единственный банк, надо было встать в 5 утра. При этом я даже не был первым. Дальше началось представление, в котором были сонные люди, местные выпивохи, которые хотели продать места в очереди, священник, который рассказал про то, что Бог нас любит и заставил всех молиться, дети играющие рядом. Я, конечно, был в центре внимания. Кто знает когда еще в этом захолустье был иностранец участвующий в шоу "утреннее стояние возле банка". Самый бойкий выпивоха пытался дружески постебать меня перед всей очередью, задавал каверзные вопросы. Но пару раз я ответил довольно метко и уже над ним похохатывали проснувшиеся люди. Состязания в остроумии это зачастую единственный способ скрасить монотонность будней в провинциальных областных центрах типа Пуэрто Лемпира.
Самые напряженные минуты выдались аккурат перед открытием банка, когда я попросил придержать место для меня, а сам побежал через весь город (что составило 200 метров по центральной улице, которая даже не была асфальтирована (ни одна улица в Пуэрто Лемпира не была асфальтирована)) на встречу с капитаном, чтобы узнать стоит ли мне поторапливаться. Оказалось, что отплытие перенесли на следующий день, из-за волнения где-то там в море. Я прибежал обратно к банку и с радостью обнаружил, что место за мной сохранили. Далее несколько секунд нервного ожидания, но в банке разобрались и выдали мне денег с карты, можно было вздохнуть с облегчением. Тут же кофе полился рекой, на радостях даже съел кусок торта в кафе рядом с банком. В этот же день я переехал в мотель подешевле, но уже с тремя презервативами на столике. Видимо в Гондурасе мужчины более стойкие, чем в Никарагуа, где к комнате прилагалось всего лишь два резиновых изделия. Мой новый мотель представлял собой старый деревянный одноэтажный побеленный дом. Электричества не было, удобства, конечно, на улице.
В этот день я обошел Пуэрто Лемпира несколько раз. В городишке есть парк, что перед банком, с парой огромных древних деревьев, разбивших жалкие попытки зацементировать хоть клочок земли. Была небольшая цементная набережная со скамеечками, на которых можно было поспать, если не жалко проснуться без ботинок, а то и без штанов. Была пара китайских ресторанов, где по стенам ползали тараканы. Был аэропорт, который я бы не смог отличить от своего мотеля, если бы не взлетно-посадочная полоса напротив. Все бы ничего, но витала в воздухе какая атмосфера напряженности. Да я встретил приятных людей и с удовольствием пообщался утром в очереди, но постоянно я чувствовал на себе пару глаз, как будто за мной кто-то подсматривал. Мне хотелось поскорей убраться оттуда. Оставалось лишь надеяться, что море уляжется и на следующий день мы сможем отплыть. Вечером в мотеле мне выдали пару свечей и когда я их зажег, вся эта ситуация вдруг так ясно представилась мне. Теплое сияние свечей озаряло комнату, в которой от этого стало так уютно! Я вышел на крыльцо, взглянул на звездное небо, вдохнул морского воздуха и подумал, что лет пять назад и представить не мог себя в таком месте. Странные названия, невиданные фрукты, корабли, джунгли, острова, Карибское море - все это стало моей жизнью...
На следующее утро я собрал вещи и пошел на пристань. Пирс так устроен в Пуэрто Лемпира, что пришвартоваться даже такому небольшому кораблю как "Капитан Рамирес" было невозможно, поэтому он стоял чуть поодаль на якоре, а подняться на борт можно было только с помощью шлюпки, которая была привязана к носу корабля. Со мной рядом стоял парень с сумкой, который работал на судне. Нам подтолкнули лодку и вот уже мой рюкзак и гитара поднялись на борт а вслед за ними и я. Капитана Рамиреса еще не было. Когда он пришел, моторы заработали, на борт поднялись еще несколько пассажиров. Все было готово к отправлению. Но его опять не произошло. По рации объявили, что волны на выходе из бухты все еще большие и отплытие опять перенесли на следующий день. Я спросил могу ли переночевать на корабле, чтобы не тратиться снова на мотель и мне с легкостью разрешили. Некоторые пассажиры поступили также, но впереди еще был целый день и многие сошли на берег.
Вместе со мной на берег сошла симпатичная девушка в положении. Чтобы не страдать от одиночества я пригласил ее в полюбившийся мне ресторанчик и угостил завтраком. Хозяйка ресторана была приятнейшей женщиной откуда-то издалека.
Если вы спросите кого угодно в Центральной Америке, что надо обязательно попробовать в Гондурасе, вам скажут - балеада. В общем-то мимо этого пройти просто невозможно. Концепция до предела простая. Та же самая тортилья (маисовая лепешка), популярная повсеместно складывается вдвое и наполняется пюре из фасоли. Это основа. Дальше можно добавлять сыр, яйцо, мясо, авокадо, соусы. Все это разные виды балеады. Недорого, вкусно, питательно. Собственно, балеада составляет главный рацион путешественников с небольшим бюджетом в Гондурасе. После завтрака я пошел провожать девушку до дома ее дяди, где она собиралась провести ночь, чтобы на следующий день вернуться на корабль.
На самом деле, как я узнал позже, если бы я приехал двумя неделями раньше в Пуэрто Лемпира, то я бы застрял там на две недели, именно столько времени "Капитан Рамирес" уже стоял в гавани без движения. И мне еще повезло, что задержка составила всего три дня. В последний вечер я осторожно взял с собой лишь два пива и вернулся на корабль. К тому времени я уже познакомился с молодым пареньком, который работал на судне и он собирался в город за пивом. Тут я понял, что на обстановка на борту совсем не строгая, скинулся в казну и мы закатили небольшую вечеринку. Больше всего запомнилось, как мы с моим новым приятелем стали нырять с корабля, каждый раз подыскивая место повыше. Наконец мы дошли до крыши капитанской кабины. Выше уже было некуда, а воды под кораблем было совсем немного. Каждый раз рискуя отбить себе зад или свернуть шею мы летели сломя голову в теплую воду и фыркая поднимались обратно. На удивление компания на корабле подобралась интересная. Две симпатичных девушки мискито, сеньор, который сыпал историческими знаниями о Гондурасе, два молодых парня в составе команды, немолодые моряки, которые играли на моей гитаре песни мискито - со всеми было приятно разделить этот вечер и предстоящее путешествие, которое заняло 24 часа.
В одной из предыдущих частей я рассказывал о людях мискито, которые в основном расселены в карибском регионе Никарагуа и прилегающей территории Гондураса. Пуэрто Лемпира как раз и относится к этой территории и состоит почти полностью из мискито. Уже во время плавания сеньор-историк поведал мне много интересного. Лемпира, например, в честь которого был назван порт и денежная единица Гондураса, был вождем индейских племен, которые боролись за независимость от испанцев, правда безуспешно. А департамент, центром которого является Пуэрто Лемпира называется Грасиас а Дьос. Что значит "спасибо Господи". А название страны, которое по-испански звучит ондУрас (ударение на второй слог и "г" не читается) происходит от фразы, которую произнес Христофор Колумб, когда достиг этих мест. В переводе фраза значит "спасибо Господи, что уберег нас от этих глубин". Ондурас - это множественное число от слова глубина.
В последнюю ночь я просто постелил свой спальник на корабле под открытым небом и заснул в предвкушении моего первого самого длительного пока морского путешествия. На следующее утро моторы заработали, море благоприятствовало и мы, наконец, вышли из бухты. По дороге прошли одну военную базу, где мне порекомендовали не светить фотоаппаратом, и приняли на борт нескольких солдатиков (очевидно с увольнительной). Во время всего пути корабль шел вдоль побережья и никогда не выпускал континент из виду. После полудня началась самая жара, и все попрятались кроме меня. Девчонки иногда выходили спросить не сгорю ли я на солнце, а я говорил, что мне надо положить немножко загара на тело, чтобы руки и лицо сильно не отличались. Впоследствии я об этом жалел три дня...
Плавание проходило очень спокойно. Корабль шел порожняком, качки не было, на камбузе выдавали завтрак, обед и ужин. Еда была простая, но я и тому был рад. Можно было запросто зайти к капитану в кабину и поболтать, а то и порулить кораблем. Мне больше всего нравилось сидеть на самом носу, свесив ноги и смотреть с замиранием сердца, как корабль ныряет, а вода иногда чуть не доходит до моих пяток, или мне так казалось. А однажды вот так запросто я увидел совсем рядом дельфинов, которые пару раз показали свои серебряные спины, и сколько бы я потом ни силился разглядеть, больше не обнаруживали себя. Летающие рыбы уже наскучили, они частенько стаей вылетали из воды и резко ускорялись как будто подпрыгивая и отталкиваясь от поверхности. Большинство ныряло обратно так же быстро, и только одна-две могли скакать над волнами еще удивительно долго, пока не следовали примеру своих друзей.
"Капитан Рамирес" был прежде всего грузовым кораблем, но естественно не отказывался брать на борт и пассажиров. Я не стал изначально спрашивать стоимость оказанной услуги. Решил поузнавать у пассажиров, какова нормальная цена за этот переход. Сеньор Историк помог мне в этом и сказал, что обычно это половина стоимости авиа перелета и составляет около 1500 лемпира (примерно 2200 рублей). Раз так платили местные, я решил смиренно вручить эти деньги капитану по прибытии в Ла Сейба.
Пассажиров было около 15 человек. Девушки большую часть времени проводили в каюте за камбузом. Кроме одной. Эта егоза болтала со всеми, и я уже шутя покупал ей билет в Россию. Все ее звали просто "Флака", что значит худая или скорее даже тощая. По нашим меркам у нее была прекрасная фигура, но уже не в первый раз я видел, как в Латинской Америке девушки, которые весят меньше 80 килограмм считаются слишком худыми. На корабле долго смеялись, когда я сказал, что в России "Флака" сошла бы за полненькую. Весь остаток пути я любя называл ее "Горда", что значит толстая). Атмосфера на корабле была прекрасная. Все пошучивали друг над другом, угощали кто чем был богат, делились своими историями.
А ночью можно было устроиться на палубе поверх трюма, укутаться в спальник и наслаждаться музыкой из плеера, тихими мыслями, воспоминаниями о людях, которых я повстречал за последние несколько недель. Мария Анхель в Никарагуа, Ихкато и Влади в Гондурасе, испанец Пако, который приютил меня в Эль Сальвадоре, аргентинка Августина в Гранаде, Марко и Мистер Чоу, мексиканец Даниеэль, с которым мы бродили по вулканическому острову Ометепе, австрийцы в Пуэрто Кабесас, всех не перечислить. Так я и заснул, а когда проснулся, то увидел приближающийся порт Ла Сейба, с живописными горами на фоне.
Расставаться с некоторыми даже вовсе не хотелось. Прощание выдалось не из легких. Когда я зашел в кабину капитана Рамиреса с деньгами в кармане и спросил его, что на счет оплаты, он ответил, что иметь на борту такого путешественника из России было честью для него и я ничего не должен. Тут уж я не удержался и обнял добродушного капитана. Флака долго смотрела на меня. Обычно у нее рот просто никогда не закрывался и она галдела часами напролет, а тут не нашлась что сказать, поцеловала в щеку и сошла на берег. Сеньор историк пожал руку и пожелал мне счастливого пути. Пришлось сходить на пристань и мне. Тут все было по-другому. Стояли два новеньких терминала для туристов, откуда отходили паромы на острова Роатан и Утила. Я уже долго пытался сделать выбор в пользу того или иного. Из рассказов других путешественников я знал, что Роатан больше и попсовее, а Утила спокойнее и скорее для дайвинга. С одного на другой сообщения не было, поэтому надо было сделать выбор. Я купил билет на Роатан и уже зашел на паром. С кормы было видно дрогой моему сердцу корабль "Капитан Рамирес". Вот он темно-синий, а на верхней палубе справа мой приятель машет мне рукой.
С отплытием парома на Роатан завершилась самая дикая часть моих скитаний по Центральной Америке. Но до возвращения в Мексику еще оставался почти месяц и дорога через Гватемалу. Карибское приключение продолжалось...
Все фото с большим разрешением можно у видеть во Фликре