Осенняя Турция
В конце октября я отправился в путешествие по Ближнему Востоку и Африке. Первой страной на моем пути стала Турция. Здесь я уже был два года назад, провел целый месяц летом. В этот раз я за две недели пересек ее по диагонали с севера-запада на юго-восток.
Самый дешевый авиарейс оказался у Турецких авиалиний - 150 с небольшим евро в один конец. Билет покупал по интернету. У турков были и более дешевые билеты, но не на нужные даты. Полет дешевле других был потому, что самолет прибывал не в главный стамбульский аэропорт им. Ататюрка, а в отдаленный Сабиха Гёкчен, находящийся на азиатской окраине города. Несмотря на некоторый ореол "второсортности", этот аэропорт, на мой взгляд, ничем не уступает основному, а добраться оттуда до центра города на общественном транспорте просто - почти круглосуточно оттуда ходят автобусы до паромов на европейскую сторону. К тому же, этот аэропорт мне больше подходил, поскольку я планировал остановиться именно на азиатской стороне. Во-первых, для разнообразия - в прошлый раз я останавливался в центре европейской части города. А во-вторых, так ближе к автовокзалу, с которого уходят автобусы вглубь страны. Дальше по Турции я перемещался на автобусах. Это довольно быстро и не очень дорого (билеты мне обходились в 15-30 лир (7,5-15 евро)). На каждом автовокзале расположено множество офисов компаний-перевозчиков. Зазывалы сами спросят, куда едешь, и подскажут, в какую компанию обратиться (процентов за эти услуги они не берут). Во время поездки стюард автобуса бесплатно раздает пассажирам чай-кофе или прохладительные напитки с кусочком кекса, а также воду, по мере необходимости. Бесплатная вода в Турции есть даже в маршрутках.
Накануне перелета на сайте hostelworld.com я нашел недорогой хостел в азиатской части Стамбула, в районе Кадыкёй, где и остановился на пару ночей. Называется "Hush Lounge". 10 евро за койкоместо. Есть сейф, кухня и бесплатный вай-фай.
В Стамбуле я провел только день. Погода оказалась еще холоднее, чем в Москве, да еще и с дождем. Культур-мультур мне хватило в прошлый приезд, поэтому в этот день я просто прогулялся по знакомым местам. Хотел только зайти в мечеть Сулеймание - шедевр самого известного османского архитектора Синана, но та оказалась закрытой на реставрацию, как и два года назад... Next time.
Одно из моих любимых мест Стамбула (как и у многих, наверняка) - Эминоню. Это такой небольшой райончик, прилегающий к заливу Золотой Рог, с паромными пристанями и рыбными ресторанчиками на набережной. Разноцветные кораблики на фото - это и есть те самые ресторанчики. Там жарят половину какой-то рыбы (не знаю сорта), кладут ее в разрезанную половинку батона, добавляют лук и зелень, и подают все это клиентам на берегу. Довольно вкусно, хотя, на мой взгляд, хлеба получается чересчур много.
На противоположном берегу Золотого Рога расположен рыбный рынок, где находятся простые народные забегаловки, в которых такой же рыбный сэндвич делают без пафоса и дешевле.
Берега Золотого Рога соединяет в этом месте Галатский мост. Он двухъярусный. Внизу множество дорогих ресторанов. А сверху проезжая и пешеходная часть. В любую погоду тут стоит множество рыбаков, вылавливающих какую-то мелочь в заливе. Даже несмотря на то, что под мостом постоянно снуют катера и паромы.
Еще одно интересное место - Кыз Кулеси ("девичья башня"). На этом островке рядом с азиатским берегом раньше была таможня, а сейчас ресторан.
А так выглядит большая часть города.
В тот день была пятница. У мусульман это главный день недели, в который все правоверные должны прийти в мечеть на полуденную молитву. Вот имам читает проповедь перед намазом в одной из центральных мечетей.
А это сцена у ворот другой мечети в районе Эминоню.
Совершенно случайно я оказался в Стамбуле в День Республики. Это один из основных турецких государственных праздников, типа дня независимости. Вечером по этому поводу был устроен грандиозный салют.
Еще в Стамбуле я заметил, что среди молодежи стало гораздо больше бородачей, чем раньше. То ли это ислам набирает обороты в стране, то ли просто мода такая.
После Стамбула я поехал в город Сафранболу. Название можно перевести как Шафранообильный. Шафрана здесь и сейчас много: как в местных сувенирных лавках и магазинчиках, так и в названиях всего и вся. Один из районов города сохранился в почти неизменном виде со времен османской империи и сейчас внесен в список объектов всемирного наследия Юнеско. Город довольно популярен у иностранных туристов, но еще больше, по-моему, у турецких. Отдыхающих турков там было полно. Наверное, из-за праздников. Я остановился в отеле из путеводителя Lonely Planet - 25 лир (12,5 евро) за место в общей комнате. В первую ночь делил ее с двумя китайцами, которые своим жутким храпом мешали спать (удивительно, как такие мелкие могут производить столько шума!?). Вторую ночь, к счастью, спал один. Городок же симпатичный, но одного-двух дней там, на мой взгляд, вполне достаточно.
Вид на Сафранболу поздним вечером.
Еще там есть интересная мечеть, построенная почему-то прямо над ручьем. Зачем, я не знаю. А спросить там было не у кого.
Из Сафранболу я отправился в Анкару, столицу Турции. До начала 20-го века это был маленький захолустный городишко, я сейчас это современный мегаполис с просторными улицами, большими зданиями, кучей магазинов, кафе-ресторанов и т.д., и т.п.
Я остановился в одном из отелей в центре, на площади Оперы. Там много недорогих гостиниц. За приличный номер со всеми удобствами я платил 30 лир (15 евро).
Старые районы Анкары сохранились в почти неизменном виде. Сейчас, я так понимаю, здесь живет городская беднота. Если забраться на старую крепость на горе, можно увидеть, как на ладони, почти весь город и эти старые районы вокруг цитадели.
А такие тети на улочках в крепости продают всякую всячину туристам.
Новостройки постепенно наступают.
В Анкаре находится мавзолей Ататюрка, основателя современного турецкого государства. После поражения в первой мировой войне Османская империя была разделена на отдельные государства и зоны влияния стран-победительниц. Западную часть Анатолии отдали грекам, а восточную - армянам. Стамбул и юг были поделены между участниками Антанты. Самим же туркам оставалась примерно лишь треть нынешней территории страны. И это их, естественно, не устраивало. В начале двадцатых годов турки под командованием генерала Мустафы Кемаля разбили греков, армян и западноевропейских оккупантов и отвоевали ту часть бывшей империи, которая сейчас является Турцией. Потом провозгласили республику, Мустафа Кемаль стал ее бессменным президентом, провел множество модернизирующих страну реформ и скромно взял себе фамилию Ататюрк ("отец турков"). После его смерти на горе над городом ему соорудили мавзолей (называется Анит Кабир). Сейчас Ататюрк - национальный герой и национальный символ Турции, с культом, подобным культу Че Гевары у левой молодежи. По турецким законам, любое оскорбление и осмеяние Ататюрка является преступлением.
Лучше всего посещать мавзолей во второй половине дня, ближе к закату. Солнце тогда светит прямо на него, и золотые буквы на его стене красиво светятся. Мавзолей охраняет почетный караул с солдатами разных родов войск. Посетители любят фотографировать их самих или себя рядом с ними.
В галереях вокруг мавзолея разместился музей Ататюрка с впечатляющими диорамами его основных сражений. На противоположной стороне площади находится небольшая могила Исмета Иноню, второго президента Турции. Отсюда можно наблюдать закат над городом.
После Анкары была Каппадокия. Эта область Турции знаменита причудливыми конусообразными скалами, возникшими в результате активности местных вулканов и последующего выветривания. Когда-то лава здесь во многих местах прорывалась на поверхность, но удавалось ей это только в некоторых местах - теперь это вулканы Эрджияс, Хасан и др. (сейчас уже давно потухшие). В тех же местах, где лава не смогла выйти наружу, окружающая ее более мягкая порода со временем выветривалась, а лава оставалась торчать в окружении других таких же "неудачников". В античности люди начали выдалбливать в скалах могилы для своих покойников. Одновременно с этим или позже в скалах стали устраивать жилища. Возникли даже целые подземные города (некоторые из них можно сейчас посетить). А с приходом христианства в более отдаленных местах появились пещерные церкви и монастыри (их сейчас тоже можно увидеть в качестве музеев).
В Каппадокии я уже был два года назад. Тогда не успел осмотреть все. Но даже, если все уже тут видел, хочется вернуться еще раз - настолько это удивительное, красивое место. Как и в прошлый раз я остановился в деревне Гёреме (ударение на последнее "е"). Она находится в центре области, все основные достопримечательности недалеко, и здесь полно сравнительно недорогих гостиниц (я снял номер в "Kose Pansion" за 20 лир (10 евро) с удобствами в коридоре). При желании в Гёреме можно остановиться в пещерном отеле, но мне спокойнее в обычном доме. Единственный минус этой деревни - довольно дорогой общепит, рассчитанный почти исключительно на туристов. Туристов здесь летом просто немеренно (и это тоже минус, на мой взгляд), осенью уже поменьше. Два года назад русских было еще мало, сейчас они на каждом углу.
Вот Гёреме в вечерних сумерках.
А это другая деревня - Ортахисар (что-то, вроде "срединный замок"). Старые дома здесь, как и в других поселках Каппадокии, постепенно забрасываются, а люди по возможности переселяются на более ровное место в более современные дома. Некоторые остаются специально, превращая свои старые дома в отели или сувенирные лавки.
Отсюда открывается отличный вид на вулкан Эрджияс.
А это не Хэллоуин. Просто кто-то уже объелся тыкв.
Еще одна живописная деревня - Учхисар ("три замка"). С местной скалы-крепости открывается вид на всю каппадокийскую долину.
Учхисар после заката.
А это типичные сувениры, которые продаются в Каппадокии.
Вся округа изрезана длинными и извилистыми оврагами, в которых процесс выветривания виден в самых разных фазах. Вот, например, почти начало. Хотя, до конца там еще не одно тысячелетие пройдет. Внизу видны древние могилы.
Из Каппадокии я уехал в Адану. Это тоже древний город, когда-то бывший центром области Киликия, позже известной как Малая Армения. Сейчас армян тут уже не найти, а из старинных построек в городе почти ничего не осталось. В целом Адана - современный развивающийся город. Даже местные трущобы тут уже сравнительно новые. Вот они, кстати.
А в остальном город производит приятное впечатление. На улицах много по-современному выглядящей молодежи. Даже девушки тут чаще ходят без традиционного турецкого платка.
С недорогими отелями тут не густо. Но если поискать, то можно найти. Я жил в отеле "Ak Otel" в номере за 25 лир (12,5 евро).
В Адане находится самая большая в Турции мечеть, построенная в 90е годы на средства самого богатого в Турции бизнесмена, местного уроженца. Внешний и внутренний стиль традиционный турецкий.
Такая она внутри.
А это интерьер другой мечети, древней, когда-то бывшей еще церковью.
В Адане тоже есть свой рыбный рынок. С такими же, как и в Стамбуле, прикольными лампочками, освещающими товар. Только рыба тут уже средиземноморская.
Еще в Адане напротив здания городской администрации можно увидеть писцов, за плату печатающих заявления или что там кому нужно.
В Адане на улицах полно торговцев, продающих с мобильных лотков овощи-фрукты, орехи и прочую еду. В северных районах Турции я таких не замечал. Тут и далее они обычная часть городской жизни.
Последним городом, который я посетил в Турции, была Антакья. В древности это был большой и важный город Антиохия. Сейчас обычный провинциальный центр. К Турции эта область была присоединена только в 1939 году, а до этого почти 20 лет находилась под французской оккупацией. Но французского влияния тут сейчас совсем не чувствуется. Вместо него ощущается близость арабской культуры. Помимо живущих здесь арабов многие местные турки свободно говорят на арабском. На праздники многие турки уезжают в соседнюю Сирию. Сама Сирия, кстати, до сих пор имеет виды на эту территорию, как на арабскую.
Остановился я в отеле "Sheker Palas" ("сахарный дворец":) недалеко от автовокзала. 15 лир (7,5 евро) за маленькую комнату без удобств и окон.
Антакья разделена рекой на две части - новую и преимущественно старую. Старая часть города довольно приятная, особенно вечером и в наступающих сумерках.
По всему городу крыши плотно утыканы антеннами, солнечными батареями и какими-то обогревателями, что-ли.
В мутной воде реки Оронт местные рыбаки ловят сомов.
Ловят на удачу - просто ждут, когда проплывающая рыба зацепится за большой крючок какой-нибудь частью тела. Но даже так улов у них получается приличный.
Как утверждается, в Антакье находится самая старая в мире церковь. Это небольшой простенький пещерный храмик, который, якобы, посещали еще апостолы Петр и Павел. Сейчас его посещают туристы, с которых за это дерут безбожно завышенную цену - 8 лир (4 евро). На фото не туристы, а местные военные на экскурсии.
Гораздо более интересен местный археологический музей с прекрасной коллекцией мозаик, собранных по округе. Must see.
А это старинная мечеть Хабиби Наджар. Интересная деталь - окошко в михрабе (нише, обращенной в сторону Мекки и показывающей направление молитвы). Окна в стене - обычное дело в мечети. Но тут они выходят на улицу прямо на уровне проходящих мимо пешеходов. Таким образом, молящиеся постоянно видят перед собой снующих туда-сюда людей. Довольно странное архитектурное решение.
Если на людей отвлекаться не хочется, можно помолиться во внутреннем дворе.
На этом про Турцию пока все. Дальше я поехал в Сирию, о чем потом расскажу.