Северо-восток Турции
В начале 19го века Россия стала расширять свою территорию на Кавказе. Постепенное продвижение все дальше на юг вылилось в серию войн с Османской империей, продолжавшихся вплоть до Октябрьской революции. Практически любой город на северо-востоке нынешней Турции так или иначе связан с нашей историей. Но сейчас уже мало кто знает, что когда-то граница России проходила далеко в глубине современной турецкой территории.
Гора Арарат считается символом Армении. Даже несмотря на то, что находится она в Турции. К западу от знаменитой горы в широкой долине расположился турецкий город Догубаязит. Когда-то его население было в основном армянским. Город занимал удачное положение на пути из Ирана в Анатолию. В 19м веке Баязет, как он тогда назывался, стал предметом споров между Российской и Османской империями. Русские войска несколько раз брали город, но затем отдавали его обратно по условиям мирных договоров. После войны 1828-29 гг. вслед за русскими ушла и часть армянского населения, поселившаяся на берегу озера Севан в местечке Гавар, которое впоследствии было переименовано в Новый Баязет. Нынешний Догубаязит населен курдами.
Главная местная достопримечательность - это, конечно, гора Арарат, возвышающаяся над городом. Мне не повезло с погодой - две вершины горы были постоянно скрыты в облаках все то время, что я был в Догубаязите. Лишь в один из дней большая вершина совсем ненадолго появилась из-за туч.
Достопримечательность №2 - Дворец Исхак-пашы, построенный в 17-18м веках местными правителями. Он расположен на склоне горы в нескольких километрах от Догубаязита. Именно в этом месте находился город до того, как в 30х годах прошлого века он был перенесен ниже в долину и переименован.
Не так давно турецкие власти провели реставрацию дворца. На мой взгляд, крайне неудачную, т.к. авторы проекта решили установить модные перекрытия из стекла и железа. Теперь дворец выглядит как современный торговый центр, а не как старинное сооружение.
Классический вид на дворец.
Неклассический вид.
Несколько раз русские войска, бравшие этот дворец-крепость, выдерживали здесь ответные атаки турок. О "Баязетском сидении" 1877 года написал свою книгу Валентин Пикуль. Недавно ее экранизировали, но почему-то для съемок выбрали не Догубаязит, а сирийский Крак де Шевалье, весьма отдаленно напоминающий Дворец Исхак-паши.
Внутри комплекса сейчас сохранились лишь голые стены из желтого камня, местами богато украшенные всяко-разной резьбой.
Из окон дворца открывается отличный вид на долину.
В сотне метров от дворца на скале сохранились руины крепости, заложенной еще в урартские времена.
Под скалой стоит небольшая мечеть.
Чуть в стороне находится мавзолей Ахмеди Хани, курдского поэта и философа 17го века.
А на склоне горы ниже дворца можно найти остатки старого Баязета.
Несколько семей до сих пор живут здесь в традиционных курдских домах.
Дорога, ведущая в Иран, делит Догубаязит на две части. С одной стороны это более-менее современный город. Здесь можно найти автовокзал, кафе и гостиницы. Я жил в "Otel Ishakpasa", где за 25 лир мне дали маленький номер с удобствами и вайфаем.
С другой стороны от шоссе расположены чисто деревенские кварталы с пыльными проселочными дорогами и одноэтажными домами за заборами. Лично мне этот район города напомнил Среднюю Азию.
Люди здесь дружелюбные. Но дети могут вынести мозг просьбами дать денег. А еще местные обитатели предупреждают о злых собаках, бегающих по округе.
Из-за близости к границе в городе много иранцев, приезжающих сюда отдохнуть. Многих в Турцию манят развлечения, недоступные в соседнем исламском государстве - алкоголь и продажная любовь.
Вообще, с досугом в городе не очень. Один из видов развлекательных заведений - игорные дома, где местные мужчины собираются за картами или домино. На стене висит объявление: "Не курить! Штраф такой-то". Но никто не обращает на него внимания. Другое объявление гласит: "В долг не даем".
А это продавцы в кулинарии.
Из Догубаязита я поехал в Карс. Прямого сообщения между этими городами нет, поэтому нужно сделать пересадку в городке Ыгдыр, интересном лишь тем, что его название начинается с буквы "ы". Кстати, до революции в течение почти ста лет Ыгдыр был российским.
Название города Карс по-турецки напоминает слово "снег". Известный турецкий писатель Орхан Памук даже сделал город местом действия своего романа "Снег". Но на самом деле это название происходит от какого-то армянского или грузинского слова. В Средние века город играл заметную роль и в разное время был столицей нескольких армянских царств.
Из всех турецких городов региона Карс наиболее тесно связан с российской историей. Как и Баязет, он несколько раз захватывался и оставлялся русскими войсками. Но с 1878 по 1917 год город стал центром новообразованной Карской области, отвоеванной у Турции. Сюда приезжали переселенцы со всех концов обширной империи. Например, тут были заметные диаспоры эстонцев и поляков. Но в основном население состояло из армян, тюрок, курдов, греков и славян. Город перестраивался в русском стиле (турки его называют "балтийским"). Даже сейчас здесь можно найти немало домов той эпохи, напоминающих постройки провинциальной дореволюционной России. Из Закавказья сюда проложили железную дорогу. После Октябрьской революции город ненадолго вошел в состав Армянской республики, но был захвачен Турцией и, в конце концов, отошел к последней по мирному договору с правительством Советской России.
До сих пор в городе можно найти много следов русского прошлого. Дома я уже упоминал.
Другая деталь - самовары. Некоторые из них остались еще с "тех времен", о чем свидетельствуют старинные тульские клейма на них.
От переселенцев времен Российской империи остался обычай делать плотный желтый сыр, непохожий на мягкий белый турецкий. В Карсе есть множество магазинов, специализирующихся исключительно на продаже такого сыра и... меда. Почему-то сыр и мед постоянно соседствуют в Турции.
Над городом возвышается старинная цитадель.
У входа в нее находится могила какого-то мусульманского деятеля, за которой присматривает старик-мулла. Для желающих он за небольшое пожертвование читает у могилы молитву.
На цитадель интересно смотреть снаружи. Внутри там ничего нет. Разве что, оттуда открывается вид на город.
Лучше всего, пожалуй, приходить сюда на закате, когда краски становятся более яркими и контрастными.
Видите слева на фото небольшой храм? Это средневековая армянская церковь Святых Апостолов. Сейчас она превращена в мечеть. Но на фасаде до сих пор остались рельефы, в примитивном стиле изображающие тех самых апостолов.
Тут лучше видно.
На другом холме напротив цитадели еще недавно стоял памятник турецко-армянской дружбе. Его начали возводить только в середине 2000х, в период потепления отношений между двумя странами. Но дружба закончилась, так и не успев начаться. Памятник стал неуместен, и его решили разобрать. В прошлом мае я как раз застал работы по демонтажу.
"Вай, ара! Што ты дэлаэшь?"
Местные пацанята. Тот, что справа, мне кажется, еще один след российского прошлого. Говорят, что несколько русских семей живет здесь до сих пор.
Мобильный продавец кур.
Этот снимок я сделал рядом со своей гостиницей. Если от городской автостанции пройти пару кварталов на юго-запад, то в переулке слева можно найти "Otel Temel". Его владелец несколько лет жил в Узбекистане и немного знает русский язык. Отелей там, на самом деле, два. В начале переулка стоит основное здание с номерами получше и подороже. А чуть подальше есть "филиал" попроще и подешевле. Я снял вполне приличный сингл за 25 лир с удобствами, завтраком и вайфаем.
Прошлой весной Карс, как и другие города Турции, захлестнула предвыборная агитация, порой напоминавшая праздничные украшения. В этом месте почему-то сочетались флажки сразу двух партий. Кстати, обратите внимание на машину справа.
Недалеко от Карса находятся руины средневекового города Ани. Некогда это был крупный мегаполис, столица армянского царства. Но череда завоевателей и землетрясений привели к полному запустению города. Сейчас здесь осталось только большое поле с развалинами, да маленькая деревня за пределами древних городских стен.
Раз в день в деревню приезжает маршрутка из Карса, уходящая обратно на следующее утро. Но никаких гостиниц в поселке нет, поэтому желающим переночевать там придется договариваться с местными жителями. Обычные же туристы могут посетить Ани, заказав экскурсию в Карсе. Владельцы отелей знают гида, который за божескую плату возит к руинам маленькие группы на своей легковушке. Раньше в полиции надо было брать разрешение на посещение руин, т.к. они расположены прямо на границе с Арменией. Но сейчас эту формальность отменили. Однако часть памятника до сих пор закрыта для прохода.
Самый впечатляющий объект здесь - это, пожалуй, остатки церкви, обрушившейся ровно пополам.
В другом храме сохранились прекрасные фрески, как внутри, так и снаружи.
Почти со всех сторон Ани окружен скалистыми оврагами, создававшими естественную оборонительную систему города. В ряде мест эти скалы испещрены пещерами.
После Карса я направился в город Эрзурум.
Он также тесно связан с русской историей. Его тоже несколько раз брали и отдавали обратно туркам. Последний раз это было во время Первой Мировой войны, когда битва за город стала одним из ключевых сражений на Кавказском фронте. После революции Эрзурум вернули Турции.
Сейчас Эрзурум - большой современный город. Местная старая крепость особого впечатления не производит. Вот, дети играют в футбол у ее стен.
Вокруг крепости частично сохранились старые кварталы.
В городе довольно много памятников архитектуры.
Сохранилось немало сельджукских мавзолеев, напоминающих каппадокийские скалы.
Напоследок несколько фотографий местных жителей.
После Эрзурума был Артвин. Это небольшой городок, приютившийся на склоне гор в тесном ущелье. Окружающий регион населен потомками ассимилированных турками грузин. Вместе с Карсом город входил в состав Российской империи до революции. После он на короткое время перешел под контроль Грузинской республики, но вскоре был захвачен Турцией.
Артвин - блядский город. В прямом смысле слова. Для такого маленького городка здесь необычайно большое количество гостиниц. Но большая часть из них - это бордели, наполненные страшными проститутками из бывших советских республик Закавказья. Обычные отели тоже есть, но цены в них для такого захолустья довольно дороговаты. Поэтому я решил сэкономить и поселиться в одном из борделей. Ибо мне не привыкать. Хотя сейчас я бы такое уже не повторил. Но, что удивительно, "гостиница", в которой я остановился, находилась прямо напротив мечети.
За исключением специфической сферы услуг, на которой специализируется город, в остальном Артвин - обычное провинциальное местечко.
Перед выборами один из баров был превращен в офис правящей Партии справедливости и развития.
А это местное блюдо - джа-кебаб. Придумано растаманами. В принципе, кроме горизонтального положения вертела ничем не отличается от обычного турецкого кебаба. Разве что, чуть острее.
Достопримечательностей в Артвине, кроме маленькой старинной крепости, нет. Но по округе разбросано огромное количество исторических памятников. Правда, добраться до большинства из них на общественном транспорте крайне тяжело. Без проблем можно съездить на маршрутке в соседний городок Ардануч, напоминающий какой-нибудь кавказский курорт.
На въезде в Ардануч со стороны Артвина нужно проехать через довольно длинное узкое ущелье.
На окраине Ардануча сохранились остатки средневекового города, в течение долгого времени бывшего столицей грузинского царства Тао-Кларджети. На высокой скале над древним городом возвышалась цитадель.
