Путешествие в Страну предков
В отличие от центральной части страны, юг Марокко не может похвастаться сколь либо заметными историко-архитектурными достопримечательностями. Зато там очень красивая и необычная природа. И очень много европейских пенсионеров.
Из Рабата я ночным автобусом приехал в Тизнит. Для туристов, путешествующих общественным транспортом, это центральный транзитный пункт для перемещений по региону. Сам Тизнит - небольшой сонный городок, окруженный плоской полупустыней.
Из интересного здесь есть только старый квартал, который можно обойти за час-другой.
Местное население отличается одеждой от остальных марокканцев. Женщины здесь носят легкие пестрые накидки, характерные для жительниц пустыни. А традиционный марокканский балахон джэллаба здесь чаще бывает без рукавов и капюшона.
В Тизните я еще больше утвердился в своем предположении, что некоторые авторы Lonely Planet во время поездки по Марокко находились под воздействием веществ, которые делают восприятие окружающего мира то слишком позитивным, то слишком негативным. Одно из мест на окраине города в путеводителе было охарактеризовано как "great view". Ну, я пришел туда - а там сплошной срач и какие-то огороды. Зато обнаружил кучу деревьев, оккупированных улитками.
Из Тизнита мне нужно было попасть в Тафраут. Туда ходят автобусы, но такие редкие, что проще всего туда добраться на такси. Как и везде в Марокко, местные такси выкрашены в свой особый цвет. Здесь он... вот такой. А таксисты одеты в корпоративную униформу.
Дорога в Тафраут идет через горы. Местные водилы лихо гоняют по серпантинам, не снижая скорости. Ощущение, что попал на Кавказ или в Крым.
Тафраут - это небольшой поселок в Антиатласских горах, построенный по всем правилам маскировки.
Он еще более скучный и более сонный, чем Тизнит. Чтобы хоть как-то развлечь себя, местные жители строят такие веселые дома.
Большинство женщин в Тафрауте ходят в традиционных накидках исключительно черного цвета. Даже молодые девушки их одевают и ходят по улице, прикрывая лицо. При этом, как правило, ходят не одни, а по несколько человек.
Жители Тафраута заслуженно гордятся тем, что их поселок выиграл конкурс на самый необычный плакат с портретом марокканского короля.
На окраине поселка раскинулся огромный кэмпинг для туристов, путешествующих в домах-фургонах (они называются, если не ошибаюсь, караванами). Ездят в них, в основном, европейские пенсионеры. По всем дорогам марокканского юга идет практически бесконечный поток таких машин. И в каждом сидит, по крайней мере, пара пенсионеров. Которых ты потом постоянно везде встречаешь. Толпы пенсионеров. Везде. Со временем появляется ощущение, что ты попал в ту самую Страну предков, куда все отправляются после смерти.
Не знаю, в чем причина такой популярности именно этого региона у любителей домов на колесах. Кстати, пропорциональное соотношение таких туристов по отношению к обычным отражено и в туристической инфраструктуре Тафраута. Здесь огромное количество сувенирных лавок и при этом всего лишь несколько небольших гостиниц. Я жил в "Hotel Redouane" у моста через речку. Всего 50 Dh (~5 евро) за небольшую клетушку без удобств. С питанием в поселке не очень. Есть только пара кафешек на "главной улице", которые закрываются довольно рано. Видимо, местные предприниматели не рассчитывают на караванщиков, предполагая, что те предпочитают сами готовить ужин в своем доме-машине.
Местная речка - это даже не речка, а небольшой полувысохший ручеек. Но лягушек тут на удивление много. И квакают они по вечерам очень громко. Тут вообще в округе много всякой живности. Когда ходишь по окрестным горам, тут и там из-под ног разбегаются в разные стороны довольно крупные ящерицы. Иногда можно увидеть каких-то бурундуков и даже кроликов. А на одном из перевалов я наткнулся аж на кабаниху с полудюжиной отпрысков.
Кстати, горы Антиатласа - это именно то, что привлекает сюда туристов. Тут они весьма живописно сложены кучками из огромных булдыганов. Похожие горы я видел в Эфиопии и в Иордании.
Одна из "кучек" называется "Шляпа Наполеона", потому что при определенном ракурсе похожа на соответствующий головной убор. Этот ракурс, видимо, не тот.
Местные горы известны тем, что в конце 20го века один бельгийский чудик выкрасил их в разные цвета.
Масштаб замыслов бельгийца можно оценить по группе людей в правой части фото.
Еще несколько фотографий местного колорита. Вот типичный колодец.
Часто можно встретить такие цветущие деревья. Миндаль, кажется.
Ну, и как же в пустыне без кактусов!?
Из Тафраута я вернулся в Тизнит, где пересел на автобус, следующий к побережью океана. Моя первая остановка - небольшой поселок Мирлефт. Несмотря на свой маленький размер, Мирлефт может похвастаться институтом, в который приезжают учиться студенты со всего региона. Поселок раскинулся на плато над скалистым океанским берегом.
Основная часть домов расположена подальше от берега, поближе к горам. А на скалистых мысах, врезающихся в океан, часто можно увидеть совсем новые дома, которые строят для себя богатые марокканцы из других частей страны и европейские пенсионеры, облюбовавшие это тихое место.
Обычных туристов здесь не много. Я заметил всего пару гостиниц и полтора кафе. Зато соотношение цена/качество в гостинице, где я остановился, было самым лучшим из тех, что мне встречались в Марокко. Стоящим на центральной дороге "Auberge Pizzeria Tikiout" владеет милая бельгийская пара "за тридцать". За новенький дабл со всеми удобствами, завтраком и вайфаем они просили 130 Dh, но согласились скинуть до 100 Dh (9 евро).
Из-за постоянных волн, бьющихся о скалы, вдоль береговой линии стоит легкая дымка, вечером переходящая в туман.
Такой же туман покрывает берег и в Сиди Ифни - местном райцентре, где я оказался после Мирлефта.
В свое время город был центром испанских владений в этом регионе. От прежних владельцев в Сиди Ифни осталось много симпатичных зданий в колониальном стиле, в том числе необычный дом-корабль. Но у меня талант делать совершенно невыразительные снимки подобных памятников, а вместо этого удачно фотографировать всякую муть.
В городе есть с полдюжины гостиниц на любой вкус. Я там нашел свой самый дешевый отель в Марокко - "Hotel Ifni", всего за 30 Dh (3 евро). Нетрудно догадаться, что он же был и самым "жестяным" в моем списке.
Внизу под городом, на берегу океана разместился большой лагерь для путешествующих караванщиков.
Заезжие пенсионеры очень любят играть во французский петанк. К этому они пристрастили и местных жителей, которые, правда, чаще играют отдельно от туристов. Наверное, потому, что стесняются находиться в одной компании с развратными кафирами. Европейские пенсионеры в шортах и майках тут даже на меня производили впечатление, подобное тому, какое может произвести вид папуасов в традиционных нарядах да с копьями, разгуливающих по Бирюлево, зимой. К тому же, по моим ощущениям, там было не так уж и жарко. А может, я уже просто привык к местному климату.
Помимо культурно-религиозных предпосылок закрытия тела одеждой, есть еще и эстетический момент. Далеко не всем окружающим приятно постоянно созерцать дряблые старческие телеса. В этом смысле мне вид марокканцев больше нравится.
Большинство туристов приезжают в Сиди Ифни ради близлежащего пляжа Легзира.
Славится он не тем, что здесь можно отлично поплавать и позагорать (хотя такое тоже возможно). Пляж знаменит своими арками, которые океанские волны прорубили в красных прибрежных скалах.
До Легзиры можно прогуляться пешком из Сиди Ифни (около 10 километров в одну сторону) или доехать на любом автобусе, курсирующем между Сиди Ифни и Мирлефтом. Прямо на пляже можно остановиться в одном из пансионатов. Насчет цен не знаю.
Если туристы приходят сюда поглазеть на природные арки, то местные выбираются порыбачить с мысов.
Рядом с шоссе по пути на Легзиру можно увидеть традиционный дом местных берберов.
А вот и само шоссе вечером.
За пару километров до города в сумерках шоссе начинают красиво подсвечивать.
