Север Марокко
- Привет. Гашиш ищешь?
- Не, просто гуляю.
- Отличный гашиш. Купи. Недорого отдам.
- Мне не надо.
- Слушай! Чисто по-братски. От души. Для себя берег самый лучший. Но ты мне нравишься, тебе отдам. Всего за полцены.
- Спасибо, не надо.
- А ты тут один или с друзьями? Много вас? Давай, возьми сразу на всех пару килограмм. Я тебе хорошую скидку сделаю.
- Говорю ж, не надо.
- Э, Ахмет, посмотри, он не хочет покупать гашиш! Какой-то странный турист. Зачем ты вообще сюда приехал?
Примерно так происходят разговоры с местными жителями через каждые метров триста в небольшом городке Шефшауэн на севере Марокко. Гашиш - второй, после мандаринов, известный "бренд" страны. Коноплю выращивают, в основном, на севере. Как написано в Lonely Planet, в здешних Рифовых горах тут и там раскинулись плантации чудо-травы, за которыми приглядывает вооруженная охрана. Поэтому туристам лучше не бродить одним вдали от населенных пунктов, чтобы с ними не случилась такая история, как в известном фильме "Пляж". Тот же Lonely Planet утверждает, что некоторые городки на севере совершенно не контролируются властями и напоминают Дикий Запад. Думаю, авторы несколько сгущают краски, но лично проверят верность данных утверждений никому не рекомендую.
Шефшауэн же вполне тихий город, раскинувшийся на склоне гор.
До прихода сюда испанской администрации в 20х годах 20го века город был полностью закрыт для христиан.
Сегодня туристов сюда привлекают две вещи - дешевый гашиш и необычный голубой цвет, в который выкрашено большинство домов в старых кварталах, что делает город похожим на индийские Джодхпур или Бунди. Путеводитель приписывает появление подобной традиции переселенцам из Андалусии, якобы так же красившим дома на своей родине. Но мне кажется, все гораздо проще - обкурились и покрасили.
Бытует мнение, что голубой цвет отпугивает от дома москитов. Думаю, и тут не обошлось без влияния на мозг конопли.
Еще один интересный факт. Название Шефшауэн переводится как "Посмотри на горы". Это ж в каком состоянии надо было быть, чтобы дать городу такое имя!?
А вообще то, городок довольно симпатичный. Голубой фон красиво сочетается с разноцветными балахонами местных жителей.
Несмотря на небольшой размер Шефшауэна, для туристов тут есть с десяток гостиниц. Я не мудрствовал лукаво и заселился в первую попавшуюся, сразу после входных ворот в старый город - "Hotel Bab el-Ain". Сторговался на 90 Dh (~8 евро) за номер, отсутствие окон в котором компенсировали душ, туалет и включенный в стоимость завтрак. Кстати, особенность всех местных гостиниц, как я потом заметил - это терраса на крыше, где можно посидеть, поглазеть на окрестности, попить чай-кофе и просто покурить. Или непросто покурить.
А это местная прачечная прямо на реке. Пользуется популярностью у всех приезжающих туристов, считающих своим долгом сфотографироваться в радиусе ближайших ста метров от стирающих белье домохозяек.
Еще немного бытовухи.
Женщины из соседней деревни вечером возвращаются домой. Путь, по меньшей мере, километров пять, да еще и по горам.
Местная супермодель.
Молодежь Шефшауэна, как и везде, бунтари. Они не хотят идти по стопам отцов и традиционно красить стены дома в духе абстракционизма. Новое поколение выбирает свои поверхности и свои сюжеты для творчества.
Я же после Шефшауэна двинул в Тетуан. Скажу сразу: из всех виденных мною марокканских городов, этот - мой самый любимый. Тут практически никто никого не напрягает. И не напрягается сам. Этакий город на расслабоне. Да еще и в окружении красивых гор.
Дома тут, кстати, исключительно белого цвета.
А еще в Тетуане совершенно нет туристов. За пять дней, проведенных там, я встретил всего двух или трех иностранцев. Хотя посмотреть там есть на что.
Город можно разделить на три части: старый средневековый центр, колониальные кварталы и совсем новые районы. В первой половине 20го века Тетуан был административным центром испанских владений в Марокко. От испанцев в городе осталось много красивых зданий в стиле того времени. На фотографиях они как-то совсем не получились, но поверьте мне на слово, они там есть. А то, что получилось на фотографиях - это типичные улочки колониальных кварталов.
В Lonely Planet указаны почти исключительно небюджетные гостиницы города. Жилье подешевле можно найти в кварталах между площадью Хасана II и центральным рынком. Я совершенно случайно наткнулся на старый "Hotel Trebol" на улице Chakib Arsalane напротив рынка. Всего за 40 Dh (4 евро) там можно получить обшарпанный спартанский номер с отличным видом на горы и с ощущением того, что ты попал в 20-30е года прошлого века.
Старая часть города занесена в список наследия ЮНЕСКО.
Нижняя часть домов в каждом квартале выкрашена в свой цвет.
В совсем старых кварталах много таких перекрытых улиц.
Типичная черта Тетуана - узкие улицы с лестницами, идущими круто вверх. Или вниз.
Городская система водоснабжения.
В Тетуане тоже есть свои кожевенные мастерские. Только в отличие от Феса, приходят сюда не туристы, а местные бухарики, которые почему-то облюбовали подсобку кожемяк. Наверное, из остальных мест алконавтов прогоняют травокуры.
А рядом за стеной расположено городское кладбище.
Немного уличных зарисовок.
Так шьют джелабу - традиционный марокканский балахон.
Будущий чемпион мира. Или, по крайней мере, Марокко. Или хотя бы Тетуана. Ну, чемпионом улицы будет точно.
А эти уже почти чемпионы.
Мужики предпочитают играть в более интеллектуальные игры. Настолько интеллектуальные, что даже я ничего не понял. Запомнил только название - партиш. Как-нибудь выложу видео процесса. Создатели этой забавы вдохновлялись, явно, не только травой, но, судя по раскраске игральной доски, не обошлось и без химии.
Хулиганьё.
Что самое главное у четкого пацана? Правильно, мобила.
Как я и говорил, почти весь город на расслабоне.
В Тетуане на удивление много автошкол и такси. Многие улицы почти полностью заставлены припаркованными машинами. Не знаю, с чем это связано. Наверное, опять трава как-то повлияла.
Курят тут, кстати, совершенно не стесняясь ни прохожих, ни полиции. Типа, все свои. Вообще, чтобы тут накуриться, достаточно просто прогуляться по узким улочкам старого города и подышать полной грудью.
Во многих местах продают специальные длинные трубки и запчасти к ним.
А еще в городе очень много всякой выпечки. Думаю, никому не надо объяснять, почему.
Закончили с Тетуаном. Перенесемся теперь в Танжер. Это самый крупный город на севере страны. Отсюда ходят паромы на другой берег Гибралтара, поэтому для многих Танжер - ворота в Марокко. Мне город не понравился. Большой, современный и какой-то невыразительный. Но, как говорят, в первой половине прошлого века город имел статус международной зоны и отличался очень свободными нравами, чем притягивал всяких богемным персонажей и просто извращенцев. Уверен, что сейчас все эти Боуэлзы и Керуаки повесились бы со скуки после недели, проведенной в Танжере.
Местный рынок.
Расположенный рядом уголок торговцев овощами напоминает Латинскую Америку.
Крестьянки, пришедшие из окрестных деревень, одеты в традиционный наряд женщин местных берберских племен. Трава у них своя.
P.S. Друзья, если что - я всего этого не писал. И вы всего этого не читали.