Россия - Африка. За краем света. Заблудиться в Марокко.
История о том, как заблудиться в пещере, горах и Фесе, а выбравшись, попасть в лапы турстожадных владельцев Toyota...
Напомню, что засыпали мы с мыслями о ближайшей продаже нас в рабство куда-нибудь на юг Африки Мухаммедом, тем самым радушным хозяином, напоившим нас чаем вечером накануне. Наутро темнота сменилась чудесным рассветом, а владелец магазина и кемпинга в одном лице хоть и оказался мафиози, но только сельскохозяйственным, т.к. у него, единственного в округе, был трактор, а люди, пришедшие вчера, всего лишь наемные рабочие. Обрадовавшись чудесной новости и отличной погоде, выяснили преимущества разных видов тракторов в полях Марокко, поблагодарили нашего нового гостеприимного друга и отправились в долгожданную пещеру, так разрекламированную им накануне.
Честно приехав к 9 часам, на поляне мы увидели одинокий ларек и парня, лениво дожевывающего свой бутерброд.
- А где гид?
- Завтракает…Сейчас доест и, так и быть, займется вами.
Действительно, нас предупредили, что пещера открывается в 9 или 9.15… ну максимум в 10. На вывеске, естественно, было указано 8.30, но это уже не удивляет. Пока гид ест, есть время изучить предстоящее приключение более подробно. Войти можно двумя способами: с гидом за 200 дирхам или самостоятельно за 5. Разница настолько существенна, что возникает естественное желание сэкономить, однако все упирается в то, что самостоятельно возможно только спуститься вертикально по 125-метровой лестнице, а вот пройти по залам и проходам 3 км. в горизонтальной плоскости можно только в сопровождении гида. Не могу сказать, что я спелеолог в душе, поэтому решение пойти дальше стандартного маршрута возникло далеко не сразу, но здорово, что все-таки возникло, потому что…
В интернете об этой пещере ничего нет, что меня сильно удивляет. По памяти же, эту пещеру открыла некая англичанка, которая в 50-тых годах прошлого века случайно наткнулась на нее, обследуя уникальную местность горного плато вокруг. В течение многих лет она с подругой изучала пещеру, в итоге исследовав ее вглубь на 3 километра. Никто не знает, какова итоговая глубина, но даже известная на данный момент делает эту пещеру самой крупной в Северной Африке.
Самое приятное же для нас, туристов, было то, что в отличие от облагороженных и окультуренных пещер Европы, России или Абхазии, в этой нам было позволено абсолютно все. Хочешь, забирайся по сталактитам и сталагмитам на карниз, хочешь, в лужу падай, хочешь, оставайся здесь жить. Гиду было на нас совершенно наплевать, а по-английски он знал только “look” и “beautiful”, хотя и этим знанием пользовался крайне редко.
Когда мы кое-как выбрались на поверхность, выяснилось, что наш проводник в обычных джинсах и футболке даже не испачкался и спокойно сидел на стульчике, в то время как мы, грязные с ног до головы, еле отдышавшись, еще 15 минут приходили в себя. Тут же нас ждал и местный представитель фауны, кот, которому был обещан консервный рай, если нас дождется. Дождался, даже позу не сменил, видимо понимал русский язык куда лучше марокканцев, за что и получил целую банку кильки на зависть всем собратьям.
Оказалось, что в пещере мы пробыли больше 3 часов, вместо предполагаемых 30 минут, так что вместо созерцания чудесной природы, доезжаем до Феса по платной А2 без жуткого грузового трафика и по отличному асфальту.
Фес - это город, в котором просто обязан побывать каждый, приехавший в Марокко. Неважно, что было прочитано до этого, неважно, какое отношение сложилось к этому городу по рассказам, это просто обязательный пункт без оговорок и сносок мелким шрифтом. Фес - это наследие Юнеско, старейший город Марокко, крупнейший в Африке центр исламской культуры, это просто душа Марокко. Есть поговорка: «Кто видел медину Феса, видел все медины ».
Вот в медину-то мы и направились прямо на машине, не заезжая никуда больше. Загнав Деф на платную подземную парковку, которая здесь само собой не имеет совершенно никаких ограничений по высоте, стали расплачиваться заранее. Не знаю, откуда возник брат, а может друг, а может сын или вообще внук парковщика, но шокировал он нас новостью, что сегодня пятница и медина закрыта. На расспросы как так, он ответил стройной версией, что в традиционный праздник всех мусульман «Джума» все закрыто, ничего не работает, а в Фесе не работает еще и центр города. Версия становилась все стройнее ровно до того момента, пока в ней не возник брат его брата, который может на своем мотороллере всего за 3 евро покатать по другим местам города. Вот тут и вспомнились все рассказы про местную хитрость и жажду денег, поэтому мы тут же послали их куда подальше и пошли «смотреть на закрытые ворота города».
Само собой, открыто было абсолютно все, в том числе и рестораны на входе в медину. Попав на главную улицу старого города, мы оказались хоть и в странном месте, но все же довольно стандартном, ведь вдоль вполне широкой улицы были кафе, в которых чинно восседали богатые европейцы. Наверное, если бы мы так и прошли по этой улице город насквозь, то сейчас у меня родился бы вполне обыденный и скучный отзыв о восточном колорите и духе Феса, но мы зашли дальше, сильно дальше…
Вспоминая Венецию, где точно так же есть главные улицы, но все самое интересное и милое расположено в глубине, мы свернули в ближайший закоулок. Все, портал захлопнул за нами двери, и пути обратно не было. Это может показаться преувеличением, но мы действительно, пройдя всего метров 100, не смогли выйти обратно. Каждый новый поворот, каждая новая улица только отдаляли нас от центральной артерии города. Поняв, что мы заблудились, достали GPS, но он беспомощно крутил стрелку на месте входа в медину, сигналу спутников здесь не место. Достали карту, но какой от нее толк? Улицы Феса не имеют названий или вывесок, а точной карты Феса в природе официально не существует, никакой, просто потому, что за больше чем 1000 лет город строился непрерывно, обрастая новыми улицами, тупиками, переулками. Именно это была защитная тактика жителей, ведь любой нападавший, вошедший в Фес, сначала терялся среди сотен тысяч улиц, а потом пропадал здесь без вести навсегда.
Вот так мы и брели куда глаза глядят, все больше охватываемые ужасом. Рынки давно закончились, магазины остались позади, а навстречу давно не попадались люди связанные с туризмом, только истинные местные жители, хмурые и закрытые. Удача все же улыбнулась нам, когда мы вышли на довольно оживленный рынок, где и приняли решение обратиться за помощью в первый раз. Еще дома было прочитано много всего про местных хелперов, которые вместо реальной помощи ведут тебя в магазин родственника или партнера, в котором ты просто обязан что-то купить, поэтому мы нашли мужчину, немолодого, который был целиком поглощен своим делом, в надежде на то, что он-то точно не станет отрываться, а просто скажет куда идти. Наивные. Мужчина вскочил, бросил все свои дела и направился вместе с нами. Ну и черт с ним, мы уже были согласны даже на магазин. Как ни странно, но к нашей цели, кожевенной мастерской, он нас привел, хоть и через огромное количество витрин. В Фесе вообще путь к любой достопримечательности проходит через лавки местных торговцев, такая традиция. Тебя сначала ведут на балкон показать производство, попутно рассказывая его историю, а потом очень навязчиво предлагают что-то купить. Отказ обижает их настолько, что только что бесплатный продавец и рассказчик становится очень высокооплачиваемым гидом, о чем тебе сообщает он и еще трое ребят.
Ну что же, кожевенные фабрики и правда впечатляют, особенно если задуматься о нелегкой судьбе рабочих, хотя они и считаются чуть ли не счастливчиками, получая в месяц около 100$, занимаясь этим из поколения в поколение, из года в год, изо дня в день. Не впечатляет только то, что они производят, по крайней мере, по сравнению с европейскими изделиями из кожи. Объясняется это очень просто: кожа свиньи, самая мягкая и податливая, здесь не используется в силу особенностей религии, а из верблюжьей и коровьей получаются с такими методами обработки далеко не самые качественные вещи к тому же безумных неестественных цветов.
Кое-как мы отделались от продавцов и твердо решили что-то менять. Не верьте, если кто-то будет рассказывать о легкости ориентирования в Фесе, они просто не ходили дальше главной улицы. Отличный способ здесь - это поймать местного мальчишку, который за скромную плату в 10 дирхам (около 40 рублей) отведет куда угодно и когда угодно. Так мы и поступили. Паренек водил нас около 2 часов по всем выбранным достопримечательностям, смирно ожидая на улице пока мы все осматривали.
Вот только отпуская его, я почему-то думал, что мы находимся рядом с машиной, а оказалось в 600 метрах. Что такое 600 метров? 5 минут ходьбы быстрым шагом. Мы снова вошли в город. Через 20 минут мы оказались на абсолютно том же самом месте, пройдя больше 2 километров. Снова вошли в город, на этот раз в другую сторону. Получилось удачнее, ведь клубок улиц не выплюнул нас в ту же точку, а затянул вглубь. Впервые за все путешествие я не понимал, где нахожусь. Это был ад. Все средства навигации оказались неуместны, вокруг сновали люди и полулюди, какое-то нереальное количество калек и собак, которых били все проходившие мимо, а дополнял картину закат, не оставляющий нам шансов. Есть такой совет всем находящимся в Фесе - ни в коем случае не оказаться в городе после заката. Мы этот совет знали и видели вокруг действительно страшных людей и такие места, откуда нас никто и никогда не вытащит и никто никогда не найдет, стоит кому-то захотеть наш кошелек.
Солнце, вот что спасло нас. Единственный способ выбраться - идти в одну сторону, а значит идти всегда в сторону освещенных стен домов. Даже такой способ плохо реализуем, ведь большинство улиц просто не имеет неба, которое скрыто склонившимися друг к другу домами или ветхими крышами прямо над головой, но все же иногда сквозь все это пробивался свет, подсвечивая стену где-то наверху. С последними лучами солнца мы вышли на главную улицу, а уже в сумерках выбегали из города. Бежали не потому что страшно, а потому что здесь впервые за долгие годы я поверил в энергетику. Там настолько угнетало все вокруг, что последние метры до ворот мы бежали со всех ног, крича и проклиная всех, кто мешал нам пройти. Я до сих пор прекрасно помню свое состояние тогда, несравнимое ни с чем, жуткое, угнетенное, страшное. Но побывать в медине Феса вы просто обязаны, если будете в Марокко, просто постарайтесь сделать это чуть менее экстремально.
Стоит ли говорить, что ночевать мы здесь не остались, а поехали в сторону городка Азру и остановились в кемпинге «Amazing», который и правда оказался удивительным уже одним только наличием горячей воды. Здесь же в морозное горное утро (высота около 1300 м) знакомимся с французом Кристофером, которому в 42 надоело работать и теперь он сдает 4 дома на родине, а сам на своем van’е путешествует по Африке, а вообще сейчас едет рыбачить на юг. Почему-то больше всего с ним мы обсуждали Путина, которого вся Европа дружно ненавидит и активно интересуется, а мне и ответить-то нечего, потому что я больше интересуюсь путешествиями и далек от политики. Вот такая разница в восприятии новостей в мире у нас с ними.
Попрощавшись с веселым французом, как оказалось не надолго, двигаемся к следующему пункту назначения, а именно городку Мидальт, в котором загадочный Michelin поставил точку достопримечательности Jafar Cirque, обещавшую красивое ущелье. Снова точка стоит посреди города, снова местные показывают в разные стороны, так что уже особо и не верим. Апогеем стала семейная пара, которая развернула нас в обратную сторону от въезда в ущелье, до которого оставалось 150 метров. Сейчас я им за это даже благодарен, ведь поехали мы в итоге нестандартной дорогой, перешедшей в серпантин с промоинами бывших ручьев, который по руслу высохшей реки привел нас в невероятно живописную часть ущелья, действительно поражающую воображение.
По дороге на Эфруд, последний город перед въездом в пустыню, проезжаем начало высокого Атласа и долину реки Зиз. Пейзажи сменяются один невероятнее другого, начиная от самой долины, заканчивая высокогорным плато, пролегающим на сотню километров. Проезжая горные серпантины, хочется останавливаться и фотографировать за каждым поворотом, но на самом деле не лишним будет подумать, стоит ли оно того. Дело в том, что места, где можно фотографировать - это небольшие площадки вдоль дороги для остановки транспорта. Стоит остановиться на одной из таких парковок, как со всех сторон тебя облепляют местные дети и подростки, предлагающие купить все что угодно, только не то, что тебе нужно. Удивительно, что даже если вокруг отвесные скалы, тебя все равно окружают непонятно откуда. Спасает только улыбка как можно дебильнее и поток слов на русском, которого они не понимают и теряются, правда, всего на минуту. Обычно этого хватает для пары хороших фотографий.
Спустились в равнинную часть, где уже на подъезде к Эфруду нас обогнал Patrol, весь в наклейках, поблагодаривший аварийкой. То ли у меня уже в подсознании хорошее отношение к Патрулям, то ли подкупил его сигал поворотником, устройством, которое у любого другого местного жителя отломлено еще в автосалоне, но я решил остановиться вслед за ним и поздороваться, несмотря на марокканские номера. Радость от встречи прошла быстро, стоило из внедорожника вылезти двум традиционным зазывалам, которые начали наперебой предлагать свои отели и услуги. Один из них так прочно засунул голову к нам в салон, тыкая в карту и что-то объясняя, что без его головы отдельно от туловища мне было никак не сбежать. Только пообещав что-то сделать и куда-то приехать, удалось отвязаться, но это были только цветочки, ягодки начались в самом Эфруде. Конечно, после Феса мы восприняли это более спокойно, но на самом деле началось что-то невообразимое.
Для начала мне под колеса бросились сразу трое зазывал, которые искренне считают себя гениальными продавцами, неудача которых в данный момент заключается только в том, что ты с ними еще не поговорил. Стоит же тебе услышать хоть слово от них, как ты тут же все на свете забудешь и отдашь все деньги именно за их услугу. Какого же было мое удивление, когда после объезда горе-рекламщиков мне наперерез со встречной полосы вырулил Land Cruiser 100 с открытыми окнами, в которых явно читались жесты, предлагающие проводить, накормить и обогреть. Дальнейшие события напоминали больше голливудскую погоню, потому что после нескольких маневров, тянущих в России на лишение прав лет так на десять, мы отвязались от одного Крузака, но приобрели на хвост еще три. Так мы и кружили по городу в постоянной погоне. Само собой, мысль об отеле и на этот раз быстро нас покинула, пришлось в срочном порядке искать выезд из этого киношного пристанища зомби, где роль восставших исполняли местные жители на Тойотах, преследующих любого живого туриста, оказавшегося здесь.
Не помню как, но в итоге мы оказались ночью, в пустыне, одни, без кемпингов и отелей впереди. Сзади же, за невидимой границей, толпились Тойоты, кровожадно поджидая очередного полноприводного туриста. Что делать и как быть в такой ситуации я расскажу в следующей части еженедельника, так что не переключайтесь. До новых встреч.