Большое майское путешествие. День второй. Проня.
Первая часть тут
Итак начинаем вторую часть наших невероятных похождений. Нас ждёт Рязанская область, и самый богатый по числу годных мест и архитектурных памятников день. Этот день более чем другие насыщен храмовой архитектурой, но другой в данных местах почти не сохранилось - большинство усадеб сгинуло в огне трёх революций а то что сохранилось как правило находится в там где дороги есть только иногда, и то на старых картах. Но в этом бедном, в целом на архитектурные и прочие красоты краю находится 3 архитектурных символа Рязанщины - "Пронская тройня", россыпь из трёх наиболее значимых в архитектурном плане храмов Рязанской области на левом берегу реки Проня, не очень далеко от города названного по реке. Это пронзительные барочные Коленцы, (по моему мнению - самое красивое что есть в Рязанской области вообще), примечательные более интерьером нежели внешне Столпцы (ТРИ барочных иконостаса!!!), и по-античному грандиозный Перевлес. Впрочем - обо всём по порядку пожалуй.
0.
Этими лесами на колокольне обозначим коротенький рассказ о городе где прошёл наш ночлег - Скопин. Скопин город и древний и молодой одновременно - уже в глубокой древности на южной его окраине находилось не маленькое по меркам раннего железного века поселение городецкой культуры. Позднее, когда пришли славяне - это поселение стало укреплённым, и ныне этот археологический объект называется Лихарёвским городищем. Несмотря на активные поиски его точное местонахождение так и не удалось нам установить. По одной из версий, рязанский город Ломихвост, упоминаемый в летописном «Списке русских городов дальних и ближних» - и является тем самым Лихарёвским городищем. Скорее всего в начале 17 столетия он перекочевал в своё нынешнее место. Новое скопинское городище срыто почти под ноль, и не читается. Маркируют его примерно ДК им. Ленина и стадион Труд, собственно исторический центр города. Когда-то там находилась весьма крупная соборная группа, самая "увесистая" в Рязанской области - от чего город даже именовали "Рязанским Суздалем", но в ХХ веке всё это поделили на ноль, оставив скромную позднебарочную и не самую примечательную церковку на окраине. Не так давно - ещё лет 15 назад, Скопин был настоящим заповедником деревянных наличников, ещё было ради чего туда ехать. Но сейчас, даже до этого депрессивного Мухосранска (лидер области по скорости сокращения населения) добрался бич старых городов - сайдинг и стеклопакеты. Не миновала эта судьба даже родной дом Героя Советского Союза, и самого знаменитого уроженца Скопина - освободителя Крыма и Белграда, маршала Сергея Семёновича Бирюзова. Хорошо хоть не снесли, как дом Циолковского в Рязани.
Впрочем, наш путь лежит дальше. На север, где расположен самый древний объект на юге/западе Рязанской области вообще.
Вернее сначала нас ждёт остановка по дороге:
1. Храм (забыл посвящение) в Немерово. Вроде бы не самый выразительный, далеко не шедевр, но почему важен для нас - это редчайший в целом для региона представитель елизаветинского барокко, датируемый 1750 годом. Такое ну очень скромное сельское барокко, без особых претензий на что-то там. Но при том достаточно качественное, тонкой проработки деталей.
2. Интерьеры тоже небезынтересны - отсутствие пошлых живописных сериалов в академическом духе, но при этом весьма сочная профилированная лепнина. Есть подозрение что чертёж убранства мог составлять мастистый архитектор из столицы, уж очень тут всё хорошо сделано.
3. Купол правда сейчас изрядно обветшал, уже дырочки появились. Иногда при сильном ветре слышно гудение кованных связей его держащих.
4. Залез и на колокольню. Но ничего представляющего хоть какую-то эстетическую ценность я там не узрел. Разве что много птичьего помёта, полторы развалившихся избы, да скопинских алкотуристов с шашлыками.
5. Можете полюбоваться и самим селом. Типичная рязанская глубинка. Когда-то в таком доме жила и моя бабушка, но от тамошнего дома не осталось вообще ничего. Как впрочем и от села.
6. Переезжаем железную дорогу Скопин-Новомичуринск, а если вернее - "Вослебово-ГРЭС". Дорога совсем молодая, проложена в 1970-е. И если бы не один факт - я бы и не стал акцентировать на ней внимание. Это на сегодняшний момент крупнейшая и длиннейшая железнодорожная ветка не принадлежащая РЖД, а ведомственная. Фактически - это огромные подъездные пути, самые длинные в России. Там расположено 2 промежуточные станции - Прудки и Вердерево, с полноценными пассажирскими платформами (пусть и низкими), но каких-либо сведений о том было ли когда-то там пассажирское сообщение, или есть сейчас - обнаружить не удалось.
7. А вот мы и на месте.
8. И перед нами - во всей красе древнейшее строение данного региона, и одно из самых запущенных при этом. Церковь Сергия Радонежского, с Варваринским приделом в селе Николо-Скопин. Странное название, село в древних источниках всегда именуется Никольским, но церковь там стоит с незапамятных времён именно Сергиевская. Возможно тут редкий пример когда "Никольское" явилось не "в честь храма", а старым владельческим, а то и "первопоселенческим" названием - достаточно часто многие сёла назывались по имени человека который там поставил первый хутор.
9. Датируются эти живописные руины 1691 годом.
10. Такое позднее узорочье.
11.
12.
13.
14.
15. Портал на северном фасаде - единственный зримый декоративный элемент 17 столетия, всё остальное сбито при ремонтах в 19 веке.
16. Минуем большую деревню Великая Лука, ставшую большой из-за "укрупнений" населённых пунктов. И едем навестить жертв этого "укрупнения".
17. Агломазово, оно же урочище Дубовецкое.
18. Тут у нас типичные 1780е годы. Ранний классицизм.
19 Ничего прямо такого шедеврального, но очень выразительно в своей заброшенности.
20. Дорога тем временем становится всё хуже, и хуже...
21. Агломазово растворяется в горизонте полей...
22. А дорога резко кончается. Как мы привыкли что дорога всегда обязательно куда нибудь ведёт, переходит в другую, и только в городах с плотной застройкой бывают тупики. Как бы не так. Вот тут она резко кончается прямо в поле...
23. А под ногами - керамика, целое море её.
24. А на том берегу пересохшей безымянной речки - монументальное каменное строение.
25. Чистое поле, да Спасская церковь 1734 года, один из ярчайших образцов Петровского барокко в Рязанской области - всё что осталось от богатого села Серзево.
26. Архитектурные детальки. Какая тонкость, какой стиль! Архитектор явно был знаком со всеми новейшими модами.
27. Само село упоминается впервые в 1676 году, когда там была ещё деревянная церковь. А в самом селе было аж целых 56 дворов, из коих целых пять - помещичьи.
28. Размеры села - фантастические, это если учесть что в городе навроде Скопина была от силы сотня (в целом даже сейчас в Великой Луке живёт в несколько раз меньше народу чем в Серзево в 17 столетии).
29. Забавное искривление восьмерика. Немного непонятно сначала, так задумано или всё таки это местные строители нахалтурили?
30. Однако попав внутрь - понимаешь - так задумано, что-б сделать ложные окна и впихнуть здоровый тябловый иконостас до самой крыши. О, а фонарик то над восьмериком световой оказывается. Милота! Думал глухой, с декоративными прорезями.
31. Внутри почти на метр завален окаменелостями неясного происхождения (со слов местных - навоз) под которыми пол из метлахской плитки.
32. Вид на село. Ну можно его представить. Нарисовать в воображении, если конечно оно у вас есть.
32. Придельчик. Посвящение не помню, ну да и ладно.
33. Шикарный килевидный портал, практически в допетровских традициях.
34. Лестница на колокольню вникуда.
35. Забавная вещица - нумерованный кирпич из партии. Точка - сотня, черта - тысяча. Тысяча шестисотый получается.
36. Минуем Кораблино. Не то крупную деревню, не то маленький уездный городок. Этимология вовсе не от кораблей, тут не то что реки - даже прудика нет, а от владельцев - это искажённое Коробьино. Рядом правда как говорят во времена Петра были корабельные леса, и их сплавляли по Алёшне и Проне в Оку. Так все и сплавили, теперь там не то что корабельного, даже обычного леса нет вообще.
37. Одна из достопримечательностей по дороге к главным сокровищам. О которых не напишут в этих ваших википедиях. Печально знаменитое кафе "Родные просторы" в селе Пехлец (или как говорят местные - Пяхлец, вообще для местных такой характерный говор - они постоянно вместо а и е говорят через я - сЯло, дЯревня, рЯка, пЯрсты, крЯсты).
Так вот знаменито это на первый взгляд непримечательное кафе тем, что в 90-е годы тут собирались все авторитеты и воры в законе с Рязанской области. Тут они делили сферы влияния, планировали набеги на соседние области, закапывали конкурентов на заброшенном кладбище на окраине села. *на фоне звучит саундтрек из "Бумера"*.
38. Старое село Никитино, встречает нас пожарищами, практически отсылающими ко временам Батыева нашествия.
39. Что тут у нас? Ага, архаизирующие 1720-е годы.
40. Такой типичный "русский провинциальный стиль", везде строят уже в полноценном барокко, а до сюда даже "нарышкинское" пока не докатилось с его пышностью.
41. Тут всё как при ранних Романовых.
42. Вообще, интересна ассиметрия не только внешнего - но и внутреннего пространства. Такое смещение прохода относительно оси мне пока не попадалось. И окошко неизвестного назначения.
Но наш путь лежит дальше, мы едем по берегу Прони. Мелькают Ефремовские хутора, Волоховские выселки, и наконец деревня Вельяминовка. Небольшой лесок расступается, и перед нами...
43. Пронзительно грандиозный шедевр барокко.
44.
45. Это Благовещенская церковь 1752-1755. К сожалению она изуродована псевдовизантийской трапезной, но увы. Теперь эта антихудожественная пристройка - тоже история.
46. Построена она была на средства местных фабрикантов Патрикеевых, владевших там игольным заводом.
47.
48.
49.
50.
51.
52. А вот тысяча пятисотый кирпич!
53. Провал склепа на кладбище вокруг церкви.
54. Единственное уцелевшее надгробие - Ивана Дмитриевича Баркова, известного в рязанских и владимирских землях врача из Гусь-Железного.
55. В зарослях - стоит монументальное здание самой игольной фабрики.
56. Красивейший и редчайший пример заводской постройки конца 18 столетия.
57. Не абы кто строил, а всем известный Василий Петрович Стасов, один из лучших зодчих эпохи классицизма. На тот момент на фабрике трудились 510 человек - это больше чем живёт в Коленцах и окрестных сёлах сейчас! (ныне в Коленцах едва ли наберётся 20 жителей, считая детей) А ведь была при всём этом ещё и огромная инфраструктура. Кое что из неё сохранилось.
58. Например руины электростанции начала ХХ века.
59.
Едем дальше по Проне... Надо всё успеть. Мелькают Лучинск, Аристово, Мелекшино, Татарки, и вот мы приехали:
60. Внешне - достаточно несуразный, несоразмерный и не гармоничный храм. Но как раз тот самый где ажно три барочных иконостаса.
61. Центральный из них.
62. Само село - по историческим меркам достаточно богатое, и в центре рязанщины - оно лидер по количеству царёвых каменных домов на квадратный метр. Их тут несколько десятков.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
так же оно интересно в кои то веки советским монументом:
70. На серпы не смотрите - это позднятина, а вот обелиск - ещё самых первых лет Советской власти. Да, тут нас встретил не привычный монумент павшим в ВОВ, а монумент "борцам за Советскую власть". Неподалёку отсюда, в Касимовском уезде - шли бои с местными белогвардейскими формированиями, и были погибшие в том числе из Столпцов.
И вновь мелькают деревни. Муняково, Ершово, Шелковая. Как вдруг они кончаются и начинается бескрайнее поле. Уже за 20 километров видно нечто. Нечто грандиозное.
71. И мы едем туда.
72. Перед нами "Александрийский маяк" Рязанской области. Мы въезжаем в село Перевлес. Кстати так и не понял как правильно ставить ударение. В Рязани говорят ПеревлЕс, а в самом селе ПерЕвлес.
73. Село Перевлес в былые времена принадлежало помещику Барыкову. На его средства здесь и построен в 1824-1839 годах грандиозный Богородицерождественский храм с гигантской колокольней.
74. Перед нами произведение позднего классицизма с элементами ампира, произведение незаурядное не только по своей величине, но и архитектурному качеству.
75. И по количеству! Нигде более в Рязанской области нет такого леса колонн! О колокольне вообще отдельный разговор - на ее нижнем четверике водружены пять постепенно уменьшающихся по высоте и в диаметре цилиндров, верхний из которых перекрыт полусферическим куполом и увенчан фонарем с маленькой главкой.
Известно несколько цилиндрических классических ампирных колоколен, все в Москве и окрестностях, но второго такого пятиярусного круглого столпа, как в Перевлесе, назвать не могу. Автор при том был явно со всеми ими знаком.
76.
77.
78. Несмотря на всю уникальность - автор сего творения - неизвестен до сих пор. Некоторые приписывают Василию Петровичу Стасову, таким образом это получается предпоследнее его творение (последнее - Гельмязове, Золотоношского района Черкасской области в Украине).
79. Рядом - остатки старой кузни.
80.
81.
82. И заброшенное кладбище.
83. Перевлесская котейка.
84. По дороге к Исадам.
85. И наконец последний крупный пункт назначения, уже в стороне от Прони, а выходящий на Оку. Это Исады. Все кто хоть немного знает историю России - слышали про это село хотя бы раз.
86. Кстати лучшее в Рязанской области узорочье. 1635 год между прочим.
87. Само село - едва ли не древнейшее, и известно аж с 11 века! Где-то рядом был дворец Святополка Окаянного - знаменитого черниговского князя, тут был знаменитый Исадский съезд князей, 1217 года - закончившийся резнёй основной ветви рязанских князей и их сторонников, а рядом стоял укреплённый Облачинский острог - одна из загородных резиденций рязанских князей. Тут родились Евпатий Коловрат и Прокопий Ляпунов - гордость всех рязанцев, а возможно и князь Олег Иванович - победитель и татар и Дмитрия московского - самый талантливый русский полководец 14 столетия. Ну и начинало отсюда путь Первое ополчение в 1611 году. К сожалению неудачное, но это уже не вина Ляпунова.
88 Родился тут и Василий Орлов - руководитель провалившейся операции по спасению Николая II, и многочисленные известные художники, исследователи древнерусской архитектуры и герои Советского Союза. Без сомнения - Исады - самое прославленное село Рязанщины, даже более прославленное чем многие города.
89. Обычно о таком обязательно повествует какой-нибудь зал в доме культуры, но дом культуры там заброшен, а левое его крыло - и вовсе в руинах. Музей вроде как в Исдах когда-то был, да пропал в неизвестном направлении.
90. Милый домик с железными ставнями, характерный для рязанщины. Напротив - стоит родной дом Василия Игонина, Героя Советского Союза. И его тоже не миновала судьба быть закатанным в сайдинг со стеклопакетами.
В Исадах, южнее церкви, на месте старого княжьего двора когда-то стояли монументальные постройки, о них сохранилось необычное напоминание:
91. На надгробии.
А вот так оно было:
Да, вам не показалось - тут находился единственный в Рязанской области полноценный дворец петровской эпохи, так называемый "Белый дом", датируемый 1720-ми годами.
Второй был уже начала века 19-го.
Такая вот красота была.
Была. К огромному сожалению, не имеющий аналогов в Рязанской области, да и выдающийся для России в целом - усадебный ансамбль был варварски разобран на кирпич в 1955 (Красный дом) и 1961 (Белый) годах. Вопиющий пример бытового варварства, и одна из тяжелейших в ХХ веке потерь Рязанской области, если не самая тяжёлая.
фотографии Белого дома перед разрушением:
Мимоходом ещё щёлкнули уже заброшенный деревянный дом в Аргамаково:
92. 70-е годы 19 века, уже почти исчезнувший в Рязанской области тип, некогда - наиболее массовый для неё.
93. там же.
На сегодня всё, но продолжение следует!
Итак начинаем вторую часть наших невероятных похождений. Нас ждёт Рязанская область, и самый богатый по числу годных мест и архитектурных памятников день. Этот день более чем другие насыщен храмовой архитектурой, но другой в данных местах почти не сохранилось - большинство усадеб сгинуло в огне трёх революций а то что сохранилось как правило находится в там где дороги есть только иногда, и то на старых картах. Но в этом бедном, в целом на архитектурные и прочие красоты краю находится 3 архитектурных символа Рязанщины - "Пронская тройня", россыпь из трёх наиболее значимых в архитектурном плане храмов Рязанской области на левом берегу реки Проня, не очень далеко от города названного по реке. Это пронзительные барочные Коленцы, (по моему мнению - самое красивое что есть в Рязанской области вообще), примечательные более интерьером нежели внешне Столпцы (ТРИ барочных иконостаса!!!), и по-античному грандиозный Перевлес. Впрочем - обо всём по порядку пожалуй.
0.
Этими лесами на колокольне обозначим коротенький рассказ о городе где прошёл наш ночлег - Скопин. Скопин город и древний и молодой одновременно - уже в глубокой древности на южной его окраине находилось не маленькое по меркам раннего железного века поселение городецкой культуры. Позднее, когда пришли славяне - это поселение стало укреплённым, и ныне этот археологический объект называется Лихарёвским городищем. Несмотря на активные поиски его точное местонахождение так и не удалось нам установить. По одной из версий, рязанский город Ломихвост, упоминаемый в летописном «Списке русских городов дальних и ближних» - и является тем самым Лихарёвским городищем. Скорее всего в начале 17 столетия он перекочевал в своё нынешнее место. Новое скопинское городище срыто почти под ноль, и не читается. Маркируют его примерно ДК им. Ленина и стадион Труд, собственно исторический центр города. Когда-то там находилась весьма крупная соборная группа, самая "увесистая" в Рязанской области - от чего город даже именовали "Рязанским Суздалем", но в ХХ веке всё это поделили на ноль, оставив скромную позднебарочную и не самую примечательную церковку на окраине. Не так давно - ещё лет 15 назад, Скопин был настоящим заповедником деревянных наличников, ещё было ради чего туда ехать. Но сейчас, даже до этого депрессивного Мухосранска (лидер области по скорости сокращения населения) добрался бич старых городов - сайдинг и стеклопакеты. Не миновала эта судьба даже родной дом Героя Советского Союза, и самого знаменитого уроженца Скопина - освободителя Крыма и Белграда, маршала Сергея Семёновича Бирюзова. Хорошо хоть не снесли, как дом Циолковского в Рязани.
Впрочем, наш путь лежит дальше. На север, где расположен самый древний объект на юге/западе Рязанской области вообще.
Вернее сначала нас ждёт остановка по дороге:
1. Храм (забыл посвящение) в Немерово. Вроде бы не самый выразительный, далеко не шедевр, но почему важен для нас - это редчайший в целом для региона представитель елизаветинского барокко, датируемый 1750 годом. Такое ну очень скромное сельское барокко, без особых претензий на что-то там. Но при том достаточно качественное, тонкой проработки деталей.
2. Интерьеры тоже небезынтересны - отсутствие пошлых живописных сериалов в академическом духе, но при этом весьма сочная профилированная лепнина. Есть подозрение что чертёж убранства мог составлять мастистый архитектор из столицы, уж очень тут всё хорошо сделано.
3. Купол правда сейчас изрядно обветшал, уже дырочки появились. Иногда при сильном ветре слышно гудение кованных связей его держащих.
4. Залез и на колокольню. Но ничего представляющего хоть какую-то эстетическую ценность я там не узрел. Разве что много птичьего помёта, полторы развалившихся избы, да скопинских алкотуристов с шашлыками.
5. Можете полюбоваться и самим селом. Типичная рязанская глубинка. Когда-то в таком доме жила и моя бабушка, но от тамошнего дома не осталось вообще ничего. Как впрочем и от села.
6. Переезжаем железную дорогу Скопин-Новомичуринск, а если вернее - "Вослебово-ГРЭС". Дорога совсем молодая, проложена в 1970-е. И если бы не один факт - я бы и не стал акцентировать на ней внимание. Это на сегодняшний момент крупнейшая и длиннейшая железнодорожная ветка не принадлежащая РЖД, а ведомственная. Фактически - это огромные подъездные пути, самые длинные в России. Там расположено 2 промежуточные станции - Прудки и Вердерево, с полноценными пассажирскими платформами (пусть и низкими), но каких-либо сведений о том было ли когда-то там пассажирское сообщение, или есть сейчас - обнаружить не удалось.
7. А вот мы и на месте.
8. И перед нами - во всей красе древнейшее строение данного региона, и одно из самых запущенных при этом. Церковь Сергия Радонежского, с Варваринским приделом в селе Николо-Скопин. Странное название, село в древних источниках всегда именуется Никольским, но церковь там стоит с незапамятных времён именно Сергиевская. Возможно тут редкий пример когда "Никольское" явилось не "в честь храма", а старым владельческим, а то и "первопоселенческим" названием - достаточно часто многие сёла назывались по имени человека который там поставил первый хутор.
9. Датируются эти живописные руины 1691 годом.
10. Такое позднее узорочье.
11.
12.
13.
14.
15. Портал на северном фасаде - единственный зримый декоративный элемент 17 столетия, всё остальное сбито при ремонтах в 19 веке.
16. Минуем большую деревню Великая Лука, ставшую большой из-за "укрупнений" населённых пунктов. И едем навестить жертв этого "укрупнения".
17. Агломазово, оно же урочище Дубовецкое.
18. Тут у нас типичные 1780е годы. Ранний классицизм.
19 Ничего прямо такого шедеврального, но очень выразительно в своей заброшенности.
20. Дорога тем временем становится всё хуже, и хуже...
21. Агломазово растворяется в горизонте полей...
22. А дорога резко кончается. Как мы привыкли что дорога всегда обязательно куда нибудь ведёт, переходит в другую, и только в городах с плотной застройкой бывают тупики. Как бы не так. Вот тут она резко кончается прямо в поле...
23. А под ногами - керамика, целое море её.
24. А на том берегу пересохшей безымянной речки - монументальное каменное строение.
25. Чистое поле, да Спасская церковь 1734 года, один из ярчайших образцов Петровского барокко в Рязанской области - всё что осталось от богатого села Серзево.
26. Архитектурные детальки. Какая тонкость, какой стиль! Архитектор явно был знаком со всеми новейшими модами.
27. Само село упоминается впервые в 1676 году, когда там была ещё деревянная церковь. А в самом селе было аж целых 56 дворов, из коих целых пять - помещичьи.
28. Размеры села - фантастические, это если учесть что в городе навроде Скопина была от силы сотня (в целом даже сейчас в Великой Луке живёт в несколько раз меньше народу чем в Серзево в 17 столетии).
29. Забавное искривление восьмерика. Немного непонятно сначала, так задумано или всё таки это местные строители нахалтурили?
30. Однако попав внутрь - понимаешь - так задумано, что-б сделать ложные окна и впихнуть здоровый тябловый иконостас до самой крыши. О, а фонарик то над восьмериком световой оказывается. Милота! Думал глухой, с декоративными прорезями.
31. Внутри почти на метр завален окаменелостями неясного происхождения (со слов местных - навоз) под которыми пол из метлахской плитки.
32. Вид на село. Ну можно его представить. Нарисовать в воображении, если конечно оно у вас есть.
32. Придельчик. Посвящение не помню, ну да и ладно.
33. Шикарный килевидный портал, практически в допетровских традициях.
34. Лестница на колокольню вникуда.
35. Забавная вещица - нумерованный кирпич из партии. Точка - сотня, черта - тысяча. Тысяча шестисотый получается.
36. Минуем Кораблино. Не то крупную деревню, не то маленький уездный городок. Этимология вовсе не от кораблей, тут не то что реки - даже прудика нет, а от владельцев - это искажённое Коробьино. Рядом правда как говорят во времена Петра были корабельные леса, и их сплавляли по Алёшне и Проне в Оку. Так все и сплавили, теперь там не то что корабельного, даже обычного леса нет вообще.
37. Одна из достопримечательностей по дороге к главным сокровищам. О которых не напишут в этих ваших википедиях. Печально знаменитое кафе "Родные просторы" в селе Пехлец (или как говорят местные - Пяхлец, вообще для местных такой характерный говор - они постоянно вместо а и е говорят через я - сЯло, дЯревня, рЯка, пЯрсты, крЯсты).
Так вот знаменито это на первый взгляд непримечательное кафе тем, что в 90-е годы тут собирались все авторитеты и воры в законе с Рязанской области. Тут они делили сферы влияния, планировали набеги на соседние области, закапывали конкурентов на заброшенном кладбище на окраине села. *на фоне звучит саундтрек из "Бумера"*.
38. Старое село Никитино, встречает нас пожарищами, практически отсылающими ко временам Батыева нашествия.
39. Что тут у нас? Ага, архаизирующие 1720-е годы.
40. Такой типичный "русский провинциальный стиль", везде строят уже в полноценном барокко, а до сюда даже "нарышкинское" пока не докатилось с его пышностью.
41. Тут всё как при ранних Романовых.
42. Вообще, интересна ассиметрия не только внешнего - но и внутреннего пространства. Такое смещение прохода относительно оси мне пока не попадалось. И окошко неизвестного назначения.
Но наш путь лежит дальше, мы едем по берегу Прони. Мелькают Ефремовские хутора, Волоховские выселки, и наконец деревня Вельяминовка. Небольшой лесок расступается, и перед нами...
43. Пронзительно грандиозный шедевр барокко.
44.
45. Это Благовещенская церковь 1752-1755. К сожалению она изуродована псевдовизантийской трапезной, но увы. Теперь эта антихудожественная пристройка - тоже история.
46. Построена она была на средства местных фабрикантов Патрикеевых, владевших там игольным заводом.
47.
48.
49.
50.
51.
52. А вот тысяча пятисотый кирпич!
53. Провал склепа на кладбище вокруг церкви.
54. Единственное уцелевшее надгробие - Ивана Дмитриевича Баркова, известного в рязанских и владимирских землях врача из Гусь-Железного.
55. В зарослях - стоит монументальное здание самой игольной фабрики.
56. Красивейший и редчайший пример заводской постройки конца 18 столетия.
57. Не абы кто строил, а всем известный Василий Петрович Стасов, один из лучших зодчих эпохи классицизма. На тот момент на фабрике трудились 510 человек - это больше чем живёт в Коленцах и окрестных сёлах сейчас! (ныне в Коленцах едва ли наберётся 20 жителей, считая детей) А ведь была при всём этом ещё и огромная инфраструктура. Кое что из неё сохранилось.
58. Например руины электростанции начала ХХ века.
59.
Едем дальше по Проне... Надо всё успеть. Мелькают Лучинск, Аристово, Мелекшино, Татарки, и вот мы приехали:
60. Внешне - достаточно несуразный, несоразмерный и не гармоничный храм. Но как раз тот самый где ажно три барочных иконостаса.
61. Центральный из них.
62. Само село - по историческим меркам достаточно богатое, и в центре рязанщины - оно лидер по количеству царёвых каменных домов на квадратный метр. Их тут несколько десятков.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
так же оно интересно в кои то веки советским монументом:
70. На серпы не смотрите - это позднятина, а вот обелиск - ещё самых первых лет Советской власти. Да, тут нас встретил не привычный монумент павшим в ВОВ, а монумент "борцам за Советскую власть". Неподалёку отсюда, в Касимовском уезде - шли бои с местными белогвардейскими формированиями, и были погибшие в том числе из Столпцов.
И вновь мелькают деревни. Муняково, Ершово, Шелковая. Как вдруг они кончаются и начинается бескрайнее поле. Уже за 20 километров видно нечто. Нечто грандиозное.
71. И мы едем туда.
72. Перед нами "Александрийский маяк" Рязанской области. Мы въезжаем в село Перевлес. Кстати так и не понял как правильно ставить ударение. В Рязани говорят ПеревлЕс, а в самом селе ПерЕвлес.
73. Село Перевлес в былые времена принадлежало помещику Барыкову. На его средства здесь и построен в 1824-1839 годах грандиозный Богородицерождественский храм с гигантской колокольней.
74. Перед нами произведение позднего классицизма с элементами ампира, произведение незаурядное не только по своей величине, но и архитектурному качеству.
75. И по количеству! Нигде более в Рязанской области нет такого леса колонн! О колокольне вообще отдельный разговор - на ее нижнем четверике водружены пять постепенно уменьшающихся по высоте и в диаметре цилиндров, верхний из которых перекрыт полусферическим куполом и увенчан фонарем с маленькой главкой.
Известно несколько цилиндрических классических ампирных колоколен, все в Москве и окрестностях, но второго такого пятиярусного круглого столпа, как в Перевлесе, назвать не могу. Автор при том был явно со всеми ими знаком.
76.
77.
78. Несмотря на всю уникальность - автор сего творения - неизвестен до сих пор. Некоторые приписывают Василию Петровичу Стасову, таким образом это получается предпоследнее его творение (последнее - Гельмязове, Золотоношского района Черкасской области в Украине).
79. Рядом - остатки старой кузни.
80.
81.
82. И заброшенное кладбище.
83. Перевлесская котейка.
84. По дороге к Исадам.
85. И наконец последний крупный пункт назначения, уже в стороне от Прони, а выходящий на Оку. Это Исады. Все кто хоть немного знает историю России - слышали про это село хотя бы раз.
86. Кстати лучшее в Рязанской области узорочье. 1635 год между прочим.
87. Само село - едва ли не древнейшее, и известно аж с 11 века! Где-то рядом был дворец Святополка Окаянного - знаменитого черниговского князя, тут был знаменитый Исадский съезд князей, 1217 года - закончившийся резнёй основной ветви рязанских князей и их сторонников, а рядом стоял укреплённый Облачинский острог - одна из загородных резиденций рязанских князей. Тут родились Евпатий Коловрат и Прокопий Ляпунов - гордость всех рязанцев, а возможно и князь Олег Иванович - победитель и татар и Дмитрия московского - самый талантливый русский полководец 14 столетия. Ну и начинало отсюда путь Первое ополчение в 1611 году. К сожалению неудачное, но это уже не вина Ляпунова.
88 Родился тут и Василий Орлов - руководитель провалившейся операции по спасению Николая II, и многочисленные известные художники, исследователи древнерусской архитектуры и герои Советского Союза. Без сомнения - Исады - самое прославленное село Рязанщины, даже более прославленное чем многие города.
89. Обычно о таком обязательно повествует какой-нибудь зал в доме культуры, но дом культуры там заброшен, а левое его крыло - и вовсе в руинах. Музей вроде как в Исдах когда-то был, да пропал в неизвестном направлении.
90. Милый домик с железными ставнями, характерный для рязанщины. Напротив - стоит родной дом Василия Игонина, Героя Советского Союза. И его тоже не миновала судьба быть закатанным в сайдинг со стеклопакетами.
В Исадах, южнее церкви, на месте старого княжьего двора когда-то стояли монументальные постройки, о них сохранилось необычное напоминание:
91. На надгробии.
А вот так оно было:
Да, вам не показалось - тут находился единственный в Рязанской области полноценный дворец петровской эпохи, так называемый "Белый дом", датируемый 1720-ми годами.
Второй был уже начала века 19-го.
Такая вот красота была.
Была. К огромному сожалению, не имеющий аналогов в Рязанской области, да и выдающийся для России в целом - усадебный ансамбль был варварски разобран на кирпич в 1955 (Красный дом) и 1961 (Белый) годах. Вопиющий пример бытового варварства, и одна из тяжелейших в ХХ веке потерь Рязанской области, если не самая тяжёлая.
фотографии Белого дома перед разрушением:
Мимоходом ещё щёлкнули уже заброшенный деревянный дом в Аргамаково:
92. 70-е годы 19 века, уже почти исчезнувший в Рязанской области тип, некогда - наиболее массовый для неё.
93. там же.
На сегодня всё, но продолжение следует!