bisso
in
winesailing
Диониссея I - день пятый
- Доброе утро! - поздоровался сонный Михалыч, выползая из своей каюты
- Доброе... - ответил я, оторвав на секунду взгляд с экрана ноутбука
- Ты не ложился, что ли?
- Я?! Почему?
- Ну я уходил спать, ты там же и так же сидел, утром встаю - картинка та же.
- Нет, Михалыч, вечером я был в майке, а теперь - видишь - в куртке.
- Это, конечно, резко меняет дело.
Этим временем прибыла наша вторая лодка и народ приступил к использованию благ цивилизаций на единственной полностью оборудованной марине на нашем пути (об этом писала Диля). А Диля в это время решила приготовить нам завтрак. *пишу это и ржу* Значит внизу остались я да она, я по-прежнему "в той же позиции" за ноутом, а она что-то там копошилась у плиты, я даже не смотрел, что она делает. Через какое-то время она говорит:
- Что-то у меня пирожки не поднимаются...
- О! Ты печёшь пирожки? Какая прелесть! А что за пирожки?
- Скоунз (scones). Какой-то разрыхлитель странный - ты его смотрел в Афинах, помнишь?
- Помню. А ты его погасила?
- Т.е. как?
- Ну как, как, лимонной кислотой или йогуртом.
- Нет, а надо было? Там разве не смесь?!
- Судя по тому, что у тебя скоунзы не поднимаются, то нет - там чистая сода бикар... *в этот момент Диля открыла духовку*... Ой, мама! Аммиачная сода!!
Последовала команда "Газ!" и мы оба выскочили на палубу. Оказалось, что Диля положила соды "от души", т.е. той дозой, которой обычно кладут смесь разрыхлительную! Когда в трюме стало возможно опять дышать мы спустились туда и вытащили почти пригоревшие пирожки, которые тут же получили имя "аммиачные". Так как следующая противень уже была "сформирована", Диля с помощью пришедшей спасать наш завтрак Нины "гасили пирожки" соком, выжимая его руками из свежесрезанных апельсинов прямо поверх пирожков. Первую порцию готовых оных вынесли на палубу, "чтоб проветрилась", в это время к нам зашёл Фил, как бы невзначай съел один пирожок. Мы с интересом за ним наблюдали :-)) "Очень вкусно!", сказал он и мы выдохнули - жив вроде, значит завтрак не пропал. Оставшееся тесто девушки уже "гасили" по всем правилам, скоунзы поднялись, но "осадочек остался" (с), так как там доза аммиака легко бы порвала хомячка, как в том анекдоте, как бы они её ни гасили. По итогам завтрака Серёга сказал, что теперь понимает, откуда есть пошло название животного скунс. :-) "Фирменные" аммиачные пирожки Дили мы потом вспоминали долго
Получив в прокате за углом вторую "просторную" семиместную машину (на сей раз Dacia), мы поехали к первой нашей цели на сегодня - семейной винодельни Мораитисов.
Мораитисы торгуют и производят вином уже в четвёртом поколении. Во главе дома сейчас - внук основателя и отец "двух грустных братьев", как почему-то обозвали их энонавты, которые (братья) собственно нас и принимали. Один занимается коммерцией, второй - виноделием. Я в принципе догадываюсь, почему они были "грустными", дело в том, что мой мейл о нашем приезде они не получили и я им долго не мог дозвониться. Дозвонился за день до визита, но завидев нашу толпу и поняв, кем является "товарищ дегустатор"™, несколько напряглись. Ну а с каким лицом я смотрю на виноделов во время визитов вы можете посмотреть в репортаже с острова Тинос :-). Как тут не взгрустнуть?!
Так вот, дедушка Мораитис начал свою деятельность в начале ХХ века, развозя паросское вино по соседним островам и на континентальную Грецию. В небольшом музее дома есть модель корабля в срезе, где видно, как именно перевозилось вино. Потом он начал сам вино делать, скупая виноград у селян, и лишь нынешний хозяин дома 20 лет назад высадил собственные виноградники. На Паросе традиционно выращиваются два сорта: белая монемвасья и красная мандиларья, которые составляют основу аппелласьона Paros DOP. Парос один из немногих аппелласьонов в Греции, где допускаются более, чем один сорт и один цвет выпускаемого вина (бóльшая часть греческих DOP-ов - монохромные и моносепажные). Белый Парос DOP (16/20) делают из 100%-ой монемвасьи (см. выше) и с вековым опытом её винификации Мораитисы делают её просто восхитительно (кстати урожай 2010 получил золото на XI Международном конкурсе вин в Салониках, где я тоже судил, а в этом году судьи были очень скупы на золото, если вы помните). Надо ещё учесть, что "балк производства" (аппелласьонные вина) Мораитисы делают из "контрактного" винограда, т.е. из того, что по-прежнему закупают у селян. По контракту у них есть 90 га виноградников.
На своём собственном винограднике в 15 га Мораитисы, кроме традиционных 2 сортов, высадили ещё и "новомодные" - асиртико, мальвазию, малагузью, красный айдани (на Санторине распространена его белая версия, а на Паросе - чтоб всех запутать - его называют мавраидано) и каберне совиньон, как я запомнил. Но моносортовых вин из них не выпускают, а используют в ассамбляжах. Как в белом и красном вине SILLOGI Kyklades IGP (16/20), ассамбляж мальвазии и асиртико. Хотя история утверждает, что мальвазия попала в остальную Европу из греческого порта Монемвасья на Пелопоннесе, это просто римляне были неспособны правильно выговорить название, вернулась она на родину совсем другой. На примере этого вина понятно, насколько она отличается от "мамы"-монемвасьи. Вино значительно более лёгкое и воздушное, с цветочными ароматными, не в пример глубокой, плотной и исключительно минеральной монемвасьи. У Мораитисов есть ещё вино Ktima Moraiti - 100%-ая малагузья, о которой тоже говорят, что родственница мальвазии. Поверьте, общего там очень мало.
Красное Sillogi Мораитисы делают из 70% мавраидано и 30% каберне совиньона - версия 2007 года играет ароматами переспевшего тутовника вперемешку с чёрной смотродиной (от каберне), кожи и животными тонами (17/20). Розовое (15/20) - из мандиларьи и мавраидано, нас очаровало - по итогам визита мы его купили "на борт". Это в принципе было единственное розовое, что мы с собой брали. Не то, чтоб в Греции не было розовых, но требования внутреннего рынка к розовым несколько не совпадают с мировыми - хорошее розовое, по мнению греков, должно не сильно отличаться цветом от красного. У Мораитисов одно из редчайших исключений, где розовое действительно розовое, а не "недокрасное".
Самое интересное, что есть на Паросе - это красное вино. Это единственное красное вино в Европе с аппеласьоном, доля в котором белого винограда превышает ... 50%! Технология производства такова: в бродящее сусло монемвасьи добавляют свежедробленную мандиларью (вместе с ягодами) и они заканчивают вместе ферментацию. В итоге в готовом вине около 50-60% монемвасьи и 40-50% мандиларьи. Как обьяснил нам брат Мораитис-винодел, ранее это делалось для того, чтоб смягчит буйные танины мандиларьи и чтоб можно было пить вино рано, а не ждать 10 лет, пока оно "придёт в себя". Теперь они, конечно, уже знают, как усмирить буйные танины. ("А докажь!" последовала просьба от энонавтов и Мораитис отправился в погреб за образцом чистой мандиларьи из чана). Тем временем мы пробовали красное Paros DOP Reserve 2006 (17/20). Резерва в Греции официальная категория - для красных подразумевает 3-летнюю выдержку, из них минимум по году в бочке и бутылке. Вино мощное и "животное" с тонами "вонючей ягоды", как определили энонавты (скорее бузины, я бы сказал).
Мораитисы также делают интересное традиционное десертное вино из подвяленной на солнце в течение 2 недель монемвасьи, называется Liastos (16.5/20).
До дегустации нас провели по всей винодельни, показали чаны, бочки, фильтры, музей со старыми инструментами виноделия и виноградарства, а также продемонстрировали ДВД с историей хозяйства в специально обустроенном для этого мини кинозале. На прощанье подарили каждому из нас по бутылке белого Пароса DOP, к нашему приятному удивлению - всё таки нас там было такая орава.
Далее мы поехали в сторону столицы острова - города Парикья. Парос один из немногих островов, где центральный город называется не так, как и сам остров. По дороге в Парикью братья обещали, что мы увидим традиционные виноградники, выращиваемые на двух архитектурах - кустовым способом (гобле), как на фото, а так же вторым способом, который называется аплостра который записан в блокноте у Нины, но мы с ней пока никак не свяжемся, чтоб узнать наименование - это когда ветки лозы прокладываются по земле в сторону следующей лозы.
В Парикье мы со второй попытки припарковали обе машины на набережную и пошли искать таверну. Так рано (в полдень) тут никто не обедает, потому нам досталось всё внимание хозяина выбранной нами таверны. Вино у него, как водится, было "домашним" (бегинбокс от паросского коопа), но вполне питибельным, только белое было с мускатом, а он к рыбе, как известно, не слишком бежит. Формирование заказа было достаточно весёлым, т.к. Нина и Виктор решили заказать по две закуски, у меня счёт не сошёлся (17 закусок вместо 16) и так как ещё раз всех опрашивать, кто что хочет не было времени, я чисто "вычеркнул" одну фаву. Вроде всем хватило. Двое из ребят заказали "фирменное блюдо" - цыплёнка с толстыми макаронами, которые по-итальянски называются penne и это мн.ч. Греки, правда, так не считают, и в английской версии меню они числятся как pennes. Посему вопрос хозяина, когда он разносил второе, "Кто заказывал chicken with pennes?" вызвал у нас волну нездорового смеха. После такого обеда "измученные нарзаном" энонавты решили прилечь лучшего пищеваренья для на мраморные блоки у берега.
Часам к 16:00 наш обед благополучно закончился и мы поехали ко второму объекту посещения - винному кооперативу Пароса. Как обычно бывает у коопов, в неурожайное время в 3 - 4 часа дня оттуда всех ветром сдувает, так что там нас никто не ждал. Мы покрутились вокруг огромных приёмников винограда, рассмотрели старенький разобранный гребнеотделитель и вернулись в марину. Пока нас не было соседняя "русская" яхта отплыла и "порвала нам муринг" (с). Муринг это "мёртвый якорь", такая бетонная глыба, которая лежит на дне и к ней прицеплена верёвка, на другом конце которой привязывается лодка. Так вот, эти красавцы, выходя из марины, намотали на винт нашу верёвку от муринга, и не нашли ничего лучшего, чем её перерезать ножом. Имиджу русских в порту Науссы, где они единственные стоят бесплатно (как об этом писала Диля) был нанесён сокрушительный удар. "Директор пляжа", который нам об этом рассказал, жаловался, что теперь ему надо опять вызывать водолазов для установки нового муринга и платить им денег.
- Мы завтра хотим рано отъехать - сказал я ему - Вы во сколько будете, чтоб рассчитаться за ток и воду?
- В принципе в восемь - сказал он, но потом задумался и добавил - Но если я сегодня вечером выпью винца, то в 8:15.
Мы сдали одну из машин, а потом "группа энтузиастов" поехала на второй "дорассматривать" Парос. Искали мы заброшенные каменоломни. В этом месте следует отметить, что "навигатором" у нас работала Нина, у которой был пешеходный GPS, но который на удивление знал все тропинки всех островов, на которых мы были и, в целом, не сильно сусанил. П дороге к каменоломням мы нашли виноградник, растущий на таких мини-террасах, затерянный среди прочих трав:
На каменоломне висела табличка "Не заходи, убьёт!", но когда такое останавливало руссо туристо (с)?? :-)
После каменоломен мы поехали (опять) в город Левкес, но несмотря на вопли Сергея "Флора! Флора!" мы его не отпустили в его любимый ресторан на верху холма. Вместо этого мы спустились в центр городка, где посмотрели на типичную кикладскую архитектуру с местным колоритом - эти дома были прозваны "йогуртовыми" - уж больно похожи "по консистенции" на греческий йогурт с мюсли, которым мы ежеутренне завтракали (но это другая история).
В Левексе стоит церковь, тесно связанная с Россией. Внутри там и сям висят имперский гербы и есть старая картина, которую привёз с собой тогдашний посол Греции в России, который был родом именно из Левкеса. Настоятель также рассказал нам о русской женщине, которая приходит в церковь не для того, чтоб поболтать с соседями, сидя на скамеечках у стен церкви, а чтоб помолиться (как странно, да? :-) И делает это угрюмо и молчаливо по два часа, стоя в центре церкви, чем несказанно смущает местное население. Во время санторинского землетресения от 1957 года у церкви упали обе колокольни, с 1980-го года их восстанавливают по эскизам с какой-то тоже русской церкви. Настоятель был словоохотлив, но рабочее время у него заканчивалось и он нас попросил. Выйдя на улицу мы не нашли наших девушек, оказалось, что они ушли смотреть кладбище за церковью. Настоятель торопился, а закрывать девушек на кладбище не хотел, посему я был "посвящён" в таинство закрытия ворот церкви. :-)
После этого мы посидели в местном кафе в двух шагах от церкви, попили кофе и тсипуро (дистиллят из винограда), которое на местном наречии называется сума. Тут нам открылся тайный смысл пословицы "От тюрьмы и от сумы не зарекайся", а Серёга освоил ключевую фразу, нужную ему для посещения греческих баров: "Эхете сума?" ("У вас есть сума?"). Был ещё смешной момент с заказом. Нина, которую все (ну ладно, я) с обеда "грызли" за заказ двойной порции, специально подчеркнула, что она заказывает одну стопку сумы на двоих с Виктором, но тут ей позвонили на мобильный и она вышла на улицу говорить. В этот момент начали выносить кофе и Диля, которая заказала себе двойной, взяла по ошибке Нинин одинарный. Двойной кофе бармен делал последним и когда уточнил для кого он, оказалось что для Нины. Мы долго веселились, что от судьбы никуда не деться - дубль всегда находит "девушку-double" :-)
Вернувшись на лодки, мы устроили "традиционную" вечернюю дегустацию-знакомство с греческими винами. "Разогнавшись" подаренным Мораитисами белым паросом, мы приступили к серьёзным красным. Первым была Ramnista Naoussa DOP 2008 от Кир-Янни. В 1996 году ныне 70-летний Яннис Бутарис разделил с братом активы и вышел из большой фирмы, чтобы основать собственное хозяйство. При разделе имущества ему достался один из старейших виноградников дома, с винограда которого он с 1997 года выпускает одну из лучших наус. 100% ксиномавро, насыщенное, мощное и завораживающее, в общем то, что доктор прописал!
Ангелос Рувалис из Патр производит, вероятно, лучшее белое из родитиса в Греции. Asprolythi ("белый камень") Patras DOP 2009 прекрасный тому пример. После дегустации Нина настолько влюбилась в это глубокое и минеральное вино, что с тех пор всё напоминала мне: "Ты помнишь, когда будем в Афинах мне надо обязательно купить это вино!" К слову, мы его так и не нашли в Афинах :(.
Рувалис, скорее был в начале (но каким-то странным получился порядок фотографий в фотоаппарате). Далее было ещё одна науса, на этот раз от "большого" Бутариса - Grande Reserve Naoussa DOP Boutari 2004. Гранд резерв по закону следует выдерживать 4 года - два в бочке и два в бутылке. Бутари в 2004 поменял не только классическую свою этикетку (которая мне нравилась куда больше) но и стилистику вина в сторону более "новосветской" (явный американский дуб, хотя, безусловно, хорошо интегрированный). Но в целом вино отличное за свои деньги (порядка 13 в супермаркете).
За Наусой последовала Немея - родина сорта айоргитико и самый большой красный аппелласьон Греции (почти 3000 га). Semeli Nemea DOP Reserve 2007 - прекрасный образец насыщенного, спелого и ягодного айоргитико, заключившего брак по любви с бочкой.
"Вишенкой на торту" у нас было Skouras Megas Oinos Peloponnesus IGP 2007. "Великое вино" (Александра "Мегаса" Македонского помните? ;-) один из ведущих домов Немеи делает пополам из каберне совиньона и айоргитико с 60-летних лоз. Если коротко, то вино не зря так называется. Добавьте к этому и 2007 год, один из лучших для греческого виноделия за последнюю декаду и вы поймёте, как "плохо" нам было на борту в тот вечер :-).
- Доброе... - ответил я, оторвав на секунду взгляд с экрана ноутбука
- Ты не ложился, что ли?
- Я?! Почему?
- Ну я уходил спать, ты там же и так же сидел, утром встаю - картинка та же.
- Нет, Михалыч, вечером я был в майке, а теперь - видишь - в куртке.
- Это, конечно, резко меняет дело.
Этим временем прибыла наша вторая лодка и народ приступил к использованию благ цивилизаций на единственной полностью оборудованной марине на нашем пути (об этом писала Диля). А Диля в это время решила приготовить нам завтрак. *пишу это и ржу* Значит внизу остались я да она, я по-прежнему "в той же позиции" за ноутом, а она что-то там копошилась у плиты, я даже не смотрел, что она делает. Через какое-то время она говорит:
- Что-то у меня пирожки не поднимаются...
- О! Ты печёшь пирожки? Какая прелесть! А что за пирожки?
- Скоунз (scones). Какой-то разрыхлитель странный - ты его смотрел в Афинах, помнишь?
- Помню. А ты его погасила?
- Т.е. как?
- Ну как, как, лимонной кислотой или йогуртом.
- Нет, а надо было? Там разве не смесь?!
- Судя по тому, что у тебя скоунзы не поднимаются, то нет - там чистая сода бикар... *в этот момент Диля открыла духовку*... Ой, мама! Аммиачная сода!!
Последовала команда "Газ!" и мы оба выскочили на палубу. Оказалось, что Диля положила соды "от души", т.е. той дозой, которой обычно кладут смесь разрыхлительную! Когда в трюме стало возможно опять дышать мы спустились туда и вытащили почти пригоревшие пирожки, которые тут же получили имя "аммиачные". Так как следующая противень уже была "сформирована", Диля с помощью пришедшей спасать наш завтрак Нины "гасили пирожки" соком, выжимая его руками из свежесрезанных апельсинов прямо поверх пирожков. Первую порцию готовых оных вынесли на палубу, "чтоб проветрилась", в это время к нам зашёл Фил, как бы невзначай съел один пирожок. Мы с интересом за ним наблюдали :-)) "Очень вкусно!", сказал он и мы выдохнули - жив вроде, значит завтрак не пропал. Оставшееся тесто девушки уже "гасили" по всем правилам, скоунзы поднялись, но "осадочек остался" (с), так как там доза аммиака легко бы порвала хомячка, как в том анекдоте, как бы они её ни гасили. По итогам завтрака Серёга сказал, что теперь понимает, откуда есть пошло название животного скунс. :-) "Фирменные" аммиачные пирожки Дили мы потом вспоминали долго
Получив в прокате за углом вторую "просторную" семиместную машину (на сей раз Dacia), мы поехали к первой нашей цели на сегодня - семейной винодельни Мораитисов.
Мораитисы торгуют и производят вином уже в четвёртом поколении. Во главе дома сейчас - внук основателя и отец "двух грустных братьев", как почему-то обозвали их энонавты, которые (братья) собственно нас и принимали. Один занимается коммерцией, второй - виноделием. Я в принципе догадываюсь, почему они были "грустными", дело в том, что мой мейл о нашем приезде они не получили и я им долго не мог дозвониться. Дозвонился за день до визита, но завидев нашу толпу и поняв, кем является "товарищ дегустатор"™, несколько напряглись. Ну а с каким лицом я смотрю на виноделов во время визитов вы можете посмотреть в репортаже с острова Тинос :-). Как тут не взгрустнуть?!
Так вот, дедушка Мораитис начал свою деятельность в начале ХХ века, развозя паросское вино по соседним островам и на континентальную Грецию. В небольшом музее дома есть модель корабля в срезе, где видно, как именно перевозилось вино. Потом он начал сам вино делать, скупая виноград у селян, и лишь нынешний хозяин дома 20 лет назад высадил собственные виноградники. На Паросе традиционно выращиваются два сорта: белая монемвасья и красная мандиларья, которые составляют основу аппелласьона Paros DOP. Парос один из немногих аппелласьонов в Греции, где допускаются более, чем один сорт и один цвет выпускаемого вина (бóльшая часть греческих DOP-ов - монохромные и моносепажные). Белый Парос DOP (16/20) делают из 100%-ой монемвасьи (см. выше) и с вековым опытом её винификации Мораитисы делают её просто восхитительно (кстати урожай 2010 получил золото на XI Международном конкурсе вин в Салониках, где я тоже судил, а в этом году судьи были очень скупы на золото, если вы помните). Надо ещё учесть, что "балк производства" (аппелласьонные вина) Мораитисы делают из "контрактного" винограда, т.е. из того, что по-прежнему закупают у селян. По контракту у них есть 90 га виноградников.
На своём собственном винограднике в 15 га Мораитисы, кроме традиционных 2 сортов, высадили ещё и "новомодные" - асиртико, мальвазию, малагузью, красный айдани (на Санторине распространена его белая версия, а на Паросе - чтоб всех запутать - его называют мавраидано) и каберне совиньон, как я запомнил. Но моносортовых вин из них не выпускают, а используют в ассамбляжах. Как в белом и красном вине SILLOGI Kyklades IGP (16/20), ассамбляж мальвазии и асиртико. Хотя история утверждает, что мальвазия попала в остальную Европу из греческого порта Монемвасья на Пелопоннесе, это просто римляне были неспособны правильно выговорить название, вернулась она на родину совсем другой. На примере этого вина понятно, насколько она отличается от "мамы"-монемвасьи. Вино значительно более лёгкое и воздушное, с цветочными ароматными, не в пример глубокой, плотной и исключительно минеральной монемвасьи. У Мораитисов есть ещё вино Ktima Moraiti - 100%-ая малагузья, о которой тоже говорят, что родственница мальвазии. Поверьте, общего там очень мало.
Красное Sillogi Мораитисы делают из 70% мавраидано и 30% каберне совиньона - версия 2007 года играет ароматами переспевшего тутовника вперемешку с чёрной смотродиной (от каберне), кожи и животными тонами (17/20). Розовое (15/20) - из мандиларьи и мавраидано, нас очаровало - по итогам визита мы его купили "на борт". Это в принципе было единственное розовое, что мы с собой брали. Не то, чтоб в Греции не было розовых, но требования внутреннего рынка к розовым несколько не совпадают с мировыми - хорошее розовое, по мнению греков, должно не сильно отличаться цветом от красного. У Мораитисов одно из редчайших исключений, где розовое действительно розовое, а не "недокрасное".
Самое интересное, что есть на Паросе - это красное вино. Это единственное красное вино в Европе с аппеласьоном, доля в котором белого винограда превышает ... 50%! Технология производства такова: в бродящее сусло монемвасьи добавляют свежедробленную мандиларью (вместе с ягодами) и они заканчивают вместе ферментацию. В итоге в готовом вине около 50-60% монемвасьи и 40-50% мандиларьи. Как обьяснил нам брат Мораитис-винодел, ранее это делалось для того, чтоб смягчит буйные танины мандиларьи и чтоб можно было пить вино рано, а не ждать 10 лет, пока оно "придёт в себя". Теперь они, конечно, уже знают, как усмирить буйные танины. ("А докажь!" последовала просьба от энонавтов и Мораитис отправился в погреб за образцом чистой мандиларьи из чана). Тем временем мы пробовали красное Paros DOP Reserve 2006 (17/20). Резерва в Греции официальная категория - для красных подразумевает 3-летнюю выдержку, из них минимум по году в бочке и бутылке. Вино мощное и "животное" с тонами "вонючей ягоды", как определили энонавты (скорее бузины, я бы сказал).
Мораитисы также делают интересное традиционное десертное вино из подвяленной на солнце в течение 2 недель монемвасьи, называется Liastos (16.5/20).
До дегустации нас провели по всей винодельни, показали чаны, бочки, фильтры, музей со старыми инструментами виноделия и виноградарства, а также продемонстрировали ДВД с историей хозяйства в специально обустроенном для этого мини кинозале. На прощанье подарили каждому из нас по бутылке белого Пароса DOP, к нашему приятному удивлению - всё таки нас там было такая орава.
Далее мы поехали в сторону столицы острова - города Парикья. Парос один из немногих островов, где центральный город называется не так, как и сам остров. По дороге в Парикью братья обещали, что мы увидим традиционные виноградники, выращиваемые на двух архитектурах - кустовым способом (гобле), как на фото, а так же вторым способом, который называется аплостра который записан в блокноте у Нины, но мы с ней пока никак не свяжемся, чтоб узнать наименование - это когда ветки лозы прокладываются по земле в сторону следующей лозы.
В Парикье мы со второй попытки припарковали обе машины на набережную и пошли искать таверну. Так рано (в полдень) тут никто не обедает, потому нам досталось всё внимание хозяина выбранной нами таверны. Вино у него, как водится, было "домашним" (бегинбокс от паросского коопа), но вполне питибельным, только белое было с мускатом, а он к рыбе, как известно, не слишком бежит. Формирование заказа было достаточно весёлым, т.к. Нина и Виктор решили заказать по две закуски, у меня счёт не сошёлся (17 закусок вместо 16) и так как ещё раз всех опрашивать, кто что хочет не было времени, я чисто "вычеркнул" одну фаву. Вроде всем хватило. Двое из ребят заказали "фирменное блюдо" - цыплёнка с толстыми макаронами, которые по-итальянски называются penne и это мн.ч. Греки, правда, так не считают, и в английской версии меню они числятся как pennes. Посему вопрос хозяина, когда он разносил второе, "Кто заказывал chicken with pennes?" вызвал у нас волну нездорового смеха. После такого обеда "измученные нарзаном" энонавты решили прилечь лучшего пищеваренья для на мраморные блоки у берега.
Часам к 16:00 наш обед благополучно закончился и мы поехали ко второму объекту посещения - винному кооперативу Пароса. Как обычно бывает у коопов, в неурожайное время в 3 - 4 часа дня оттуда всех ветром сдувает, так что там нас никто не ждал. Мы покрутились вокруг огромных приёмников винограда, рассмотрели старенький разобранный гребнеотделитель и вернулись в марину. Пока нас не было соседняя "русская" яхта отплыла и "порвала нам муринг" (с). Муринг это "мёртвый якорь", такая бетонная глыба, которая лежит на дне и к ней прицеплена верёвка, на другом конце которой привязывается лодка. Так вот, эти красавцы, выходя из марины, намотали на винт нашу верёвку от муринга, и не нашли ничего лучшего, чем её перерезать ножом. Имиджу русских в порту Науссы, где они единственные стоят бесплатно (как об этом писала Диля) был нанесён сокрушительный удар. "Директор пляжа", который нам об этом рассказал, жаловался, что теперь ему надо опять вызывать водолазов для установки нового муринга и платить им денег.
- Мы завтра хотим рано отъехать - сказал я ему - Вы во сколько будете, чтоб рассчитаться за ток и воду?
- В принципе в восемь - сказал он, но потом задумался и добавил - Но если я сегодня вечером выпью винца, то в 8:15.
Мы сдали одну из машин, а потом "группа энтузиастов" поехала на второй "дорассматривать" Парос. Искали мы заброшенные каменоломни. В этом месте следует отметить, что "навигатором" у нас работала Нина, у которой был пешеходный GPS, но который на удивление знал все тропинки всех островов, на которых мы были и, в целом, не сильно сусанил. П дороге к каменоломням мы нашли виноградник, растущий на таких мини-террасах, затерянный среди прочих трав:
На каменоломне висела табличка "Не заходи, убьёт!", но когда такое останавливало руссо туристо (с)?? :-)
После каменоломен мы поехали (опять) в город Левкес, но несмотря на вопли Сергея "Флора! Флора!" мы его не отпустили в его любимый ресторан на верху холма. Вместо этого мы спустились в центр городка, где посмотрели на типичную кикладскую архитектуру с местным колоритом - эти дома были прозваны "йогуртовыми" - уж больно похожи "по консистенции" на греческий йогурт с мюсли, которым мы ежеутренне завтракали (но это другая история).
В Левексе стоит церковь, тесно связанная с Россией. Внутри там и сям висят имперский гербы и есть старая картина, которую привёз с собой тогдашний посол Греции в России, который был родом именно из Левкеса. Настоятель также рассказал нам о русской женщине, которая приходит в церковь не для того, чтоб поболтать с соседями, сидя на скамеечках у стен церкви, а чтоб помолиться (как странно, да? :-) И делает это угрюмо и молчаливо по два часа, стоя в центре церкви, чем несказанно смущает местное население. Во время санторинского землетресения от 1957 года у церкви упали обе колокольни, с 1980-го года их восстанавливают по эскизам с какой-то тоже русской церкви. Настоятель был словоохотлив, но рабочее время у него заканчивалось и он нас попросил. Выйдя на улицу мы не нашли наших девушек, оказалось, что они ушли смотреть кладбище за церковью. Настоятель торопился, а закрывать девушек на кладбище не хотел, посему я был "посвящён" в таинство закрытия ворот церкви. :-)
После этого мы посидели в местном кафе в двух шагах от церкви, попили кофе и тсипуро (дистиллят из винограда), которое на местном наречии называется сума. Тут нам открылся тайный смысл пословицы "От тюрьмы и от сумы не зарекайся", а Серёга освоил ключевую фразу, нужную ему для посещения греческих баров: "Эхете сума?" ("У вас есть сума?"). Был ещё смешной момент с заказом. Нина, которую все (ну ладно, я) с обеда "грызли" за заказ двойной порции, специально подчеркнула, что она заказывает одну стопку сумы на двоих с Виктором, но тут ей позвонили на мобильный и она вышла на улицу говорить. В этот момент начали выносить кофе и Диля, которая заказала себе двойной, взяла по ошибке Нинин одинарный. Двойной кофе бармен делал последним и когда уточнил для кого он, оказалось что для Нины. Мы долго веселились, что от судьбы никуда не деться - дубль всегда находит "девушку-double" :-)
Вернувшись на лодки, мы устроили "традиционную" вечернюю дегустацию-знакомство с греческими винами. "Разогнавшись" подаренным Мораитисами белым паросом, мы приступили к серьёзным красным. Первым была Ramnista Naoussa DOP 2008 от Кир-Янни. В 1996 году ныне 70-летний Яннис Бутарис разделил с братом активы и вышел из большой фирмы, чтобы основать собственное хозяйство. При разделе имущества ему достался один из старейших виноградников дома, с винограда которого он с 1997 года выпускает одну из лучших наус. 100% ксиномавро, насыщенное, мощное и завораживающее, в общем то, что доктор прописал!
Ангелос Рувалис из Патр производит, вероятно, лучшее белое из родитиса в Греции. Asprolythi ("белый камень") Patras DOP 2009 прекрасный тому пример. После дегустации Нина настолько влюбилась в это глубокое и минеральное вино, что с тех пор всё напоминала мне: "Ты помнишь, когда будем в Афинах мне надо обязательно купить это вино!" К слову, мы его так и не нашли в Афинах :(.
Рувалис, скорее был в начале (но каким-то странным получился порядок фотографий в фотоаппарате). Далее было ещё одна науса, на этот раз от "большого" Бутариса - Grande Reserve Naoussa DOP Boutari 2004. Гранд резерв по закону следует выдерживать 4 года - два в бочке и два в бутылке. Бутари в 2004 поменял не только классическую свою этикетку (которая мне нравилась куда больше) но и стилистику вина в сторону более "новосветской" (явный американский дуб, хотя, безусловно, хорошо интегрированный). Но в целом вино отличное за свои деньги (порядка 13 в супермаркете).
За Наусой последовала Немея - родина сорта айоргитико и самый большой красный аппелласьон Греции (почти 3000 га). Semeli Nemea DOP Reserve 2007 - прекрасный образец насыщенного, спелого и ягодного айоргитико, заключившего брак по любви с бочкой.
"Вишенкой на торту" у нас было Skouras Megas Oinos Peloponnesus IGP 2007. "Великое вино" (Александра "Мегаса" Македонского помните? ;-) один из ведущих домов Немеи делает пополам из каберне совиньона и айоргитико с 60-летних лоз. Если коротко, то вино не зря так называется. Добавьте к этому и 2007 год, один из лучших для греческого виноделия за последнюю декаду и вы поймёте, как "плохо" нам было на борту в тот вечер :-).