Колумбия и Эквадор. 7. Лагуна Килотоа
В отеле Латакунги мы оставили большую часть вещей, туда нам предстояло еще вернуться на вторую ночь. Налегке поутру мы отправились к автобусной станции. Нам предстояло найти транспорт до лагуны Килотоа - озера в вулканическом кратере.
Чтобы попасть на Килотоа, от Латакунги надо ехать до Зимбахуа. Это совсем крохотное поселение, но автобусов мимо проходит много.
Мы быстро доехали туда, и стали искать транспорт до лагуны. Пока мы поджидали подходящий пикап, удалось закупиться у бабки-разносчицы очень сочной вареной кукурузой. Панорама Зимбахуа.
oip_ru торговался с водителем пикапа, как ягуар (не особенно представляю себе торгующегося ягуара, но сравнение мне кажется уместным). Час был еще совсем ранний, других туристов, или просто людей, желавших попасть к Килотоа, не наблюдалось, и торг прошел успешно. Мы погрузились в кузов, и дальнейший путь продолжили на открытом воздухе.
Приехали. Высота там довольно большая, 3.5 километра над уровнем моря, и мне немного поплохело. На рекламном плакате кемпинга нарисован довольный велосипедист, мне же было тяжело передвигаться шагом.
Водитель предложил подождать нас для обратной дороги, но мы отказались. На парковке уже было несколько пикапов, да и к моменту нашего возвращения из лагуны должны были подтянуться еще туристы. Их "пикапщикам" было бы выгодно отвезти нас в Зимбахуа за бесценок, чтобы не гонять машину порожняком.
Вход к лагуне свободный. Проход в стене кратера заворачивает за угол, и постепенно открывается волшебная панорама озера.
Дорога по серпантином спускается вниз, к воде.
Путь вниз один, не заблудишься. Для слабосильных туристов по тропе курсируют маршрутные ослики, но мы приехали слишком рано, и ослики были еще в депо.
Вокруг красота и тишина. Ощущение волшебства усиливает большая высота: от нее голова кружится и сама по себе, даже без красот озера. К сожалению, захватить объективом фотоаппарата всю красоту разом не получалось. Я настолько впечатлился, что записал небольшое видео.
На склонах кратера пасутся ламы. Явно домашние, но довольно пугливые, вплотную не подпускают.
Несмотря на горную болезнь, вниз я двигался довольно легко. Конечно, брел довольно медленно, но без остановок. Так что, к берегу озера добрался быстро.
У берега небольшая площадка, годная для пикника.
Мужик накачивает лодку. Видимо, за деньги по озеру можно покататься.
Вода зеленоватая, полупрозрачная. С большим количеством водорослей. Наверное, эндемичных.
Легенда о Кондоре Энаморадо. Знающие испанский могут пройти по ссылке, и посмотреть фото крупнее, там текст вполне читаем.
На берегу есть небольшая постройка - Hostal Princessa Toa. На фото ниже можно увидеть перечень его услуг и список из 7 туров по окрестностям, доступных из Килотоа.
При желании, можно отойти в сторону от точки спуска. Однако, обойти озеро по периметру будет затруднительно. Оно весьма большое, и дороги практически нет.
Была идея искупаться в озере, но было прохладно, градусов 10, и, испытывая высотное недомогание, я решил не рисковать.
Кроме лам, на окружающих склонах пасутся лошадки.
Я перекусил взятым с собой сухпайком, и стал подниматься наверх. Мне явно было хуже, чем любому из нашей компании, так что, я решил пойти вперед.
Подъем оказался делом непростым. В глазах темнело, ноги не слушались. Горная болезнь давала о себе знать. Самое неприятное, что вариантов у меня, в общем, не было: забраться наверх надо было любой ценой, и на чужую помощь рассчитывать не приходилось. В результате, я делал 30 шагов, а потом 30 глубоких вдохов и выдохов, насильно вентилируя легкие.
Несмотря на холод вокруг, я быстро разогрелся. Пот лил с меня ручьем, и я разделся до футболки. Видимо, тогда я и простудился. Сильнейшая болезнь мучила меня до завершения нашей поездки, а восстанавливался я еще целый месяц после возвращения в Москву.
Путь наверх занял у меня полтора часа. Все это время я выдерживал ритм 30 шагов - 30 вдохов. Уже почти на самом верху мне навстречу попалось туристическое такси. Но доползти до конца самостоятельно было делом принципа.
Прайс на лошадок.
Утро было уже не таким ранним, и к кратеру набежали туристы. Не так много, как я опасался, но достаточно, чтобы испортить впечатления от этого тихого волшебного места. Хорошо, что спуститься в кратер удалось без них! Впрочем, большинство туристов не рискует спускаться донизу, испытывая схожие с моими проблемы, и ограничиваются лишь спуском к ближайшей смотровой площадке у тропы.
Наверху находится небольшой сувенирный базар. Основной товар - изделия из альпачьей шерсти. Туристов не так много, и у местных они нарасхват. Они тычут в туристов шерстяными комьями, и кричат наперебой "Лама! Лама! Альпака!".
С транспортом на обратный путь нам повезло. Мы нашли водителя, который согласился довести нас не до Зимбахуа, а прямо в Латакунгу, по цене маршрутного автобуса. Ему просто было с нами по пути.
Горы и поля вокруг. Красота!
Но вот и все, приехали. Обвал. И прямо перед нашей машиной!
Рабочие оказались неподалеку, и поставили знаки, запрещающие проезд. Хотя, и без них все понятно. Надо ждать технику. Постепенно собирается очередь.
Бульдозер ждали с полчаса. Видимо, дорожные работы и стали причиной обвала. Он очистил дорогу, и мы двинулись дальше.
Подъезжаем к Латакунге. Вон она там, внизу. Все фото геокодированы, и по ссылке можно посмотреть точное место съемки на карте.
Про Латакунгу я уже писал, но все, что нам оставалось на вечер - прогуляться по ней еще раз.
Школьные автобусы.
Местный рынок - видны мясные ряды. Час поздний, поэтому продавцов нет.
Ассортимент овощных рядов супермаркетов лишь незначительно отличается от московских.
Остатки железной дороги. Железные дороги постепенно приходят в упадок по всей Южной Америке, и их разбирают на металлолом. Автобусное сообщение оказалось куда дешевле в эксплуатации. Рудники, для которых эти дороги когда-то строили, истощились, а прокладывать железнодорожные ветки к новым уже экономически не выгодно.
Работающий ресторан мы нашли лишь когда стемнело. Я нашел в меню незнакомое слово - Чураско. Словарь сказал, что это мясо. Я заказал на пробу, и затем в Эквадоре и Колумбии питался, в основном, чурасками.
Бывают незначительные вариации, но типичное чураско там выглядит как показано на фото ниже (это относится только к Эквадору и Колумбии, в других странах понятие о чураско немного отличается). Мясо, ужаренное до состояния подметки, немного зелени, яичница из двух яиц, рис. Часто бывает еще половинка авокадо.
Голод я утолил, недомогание, испытанное мной на Килотоа прошло, и оставалось вернуться в отель oip_ru планировал на следующий день подняться на Котопакси, но я, оценив свое здоровье, решил туда не лезть. В первоначальный план входила аренда джипа в одном из многочисленных турагентств Латакунги для всей нашей команды. Но, поскольку, подъем планировался аж до пятитысячной отметки, после форсирования кратера Килотоа, желание лезть туда не прошло лишь у одного человека. Он смог найти компанию в виде каких-то европейцев, разделив джип с ними. А остальные, и я, в том числе, отправились утром назад, в Кито. У нас была альтернативная программа: посещение горячих источников. Онсена, как их называют японцы, или термалес, как их называют в Южной Америке.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html
Чтобы попасть на Килотоа, от Латакунги надо ехать до Зимбахуа. Это совсем крохотное поселение, но автобусов мимо проходит много.
Мы быстро доехали туда, и стали искать транспорт до лагуны. Пока мы поджидали подходящий пикап, удалось закупиться у бабки-разносчицы очень сочной вареной кукурузой. Панорама Зимбахуа.
oip_ru торговался с водителем пикапа, как ягуар (не особенно представляю себе торгующегося ягуара, но сравнение мне кажется уместным). Час был еще совсем ранний, других туристов, или просто людей, желавших попасть к Килотоа, не наблюдалось, и торг прошел успешно. Мы погрузились в кузов, и дальнейший путь продолжили на открытом воздухе.
Приехали. Высота там довольно большая, 3.5 километра над уровнем моря, и мне немного поплохело. На рекламном плакате кемпинга нарисован довольный велосипедист, мне же было тяжело передвигаться шагом.
Водитель предложил подождать нас для обратной дороги, но мы отказались. На парковке уже было несколько пикапов, да и к моменту нашего возвращения из лагуны должны были подтянуться еще туристы. Их "пикапщикам" было бы выгодно отвезти нас в Зимбахуа за бесценок, чтобы не гонять машину порожняком.
Вход к лагуне свободный. Проход в стене кратера заворачивает за угол, и постепенно открывается волшебная панорама озера.
Дорога по серпантином спускается вниз, к воде.
Путь вниз один, не заблудишься. Для слабосильных туристов по тропе курсируют маршрутные ослики, но мы приехали слишком рано, и ослики были еще в депо.
Вокруг красота и тишина. Ощущение волшебства усиливает большая высота: от нее голова кружится и сама по себе, даже без красот озера. К сожалению, захватить объективом фотоаппарата всю красоту разом не получалось. Я настолько впечатлился, что записал небольшое видео.
Click to viewНа склонах кратера пасутся ламы. Явно домашние, но довольно пугливые, вплотную не подпускают.
Несмотря на горную болезнь, вниз я двигался довольно легко. Конечно, брел довольно медленно, но без остановок. Так что, к берегу озера добрался быстро.
У берега небольшая площадка, годная для пикника.
Мужик накачивает лодку. Видимо, за деньги по озеру можно покататься.
Вода зеленоватая, полупрозрачная. С большим количеством водорослей. Наверное, эндемичных.
Легенда о Кондоре Энаморадо. Знающие испанский могут пройти по ссылке, и посмотреть фото крупнее, там текст вполне читаем.
На берегу есть небольшая постройка - Hostal Princessa Toa. На фото ниже можно увидеть перечень его услуг и список из 7 туров по окрестностям, доступных из Килотоа.
При желании, можно отойти в сторону от точки спуска. Однако, обойти озеро по периметру будет затруднительно. Оно весьма большое, и дороги практически нет.
Была идея искупаться в озере, но было прохладно, градусов 10, и, испытывая высотное недомогание, я решил не рисковать.
Кроме лам, на окружающих склонах пасутся лошадки.
Я перекусил взятым с собой сухпайком, и стал подниматься наверх. Мне явно было хуже, чем любому из нашей компании, так что, я решил пойти вперед.
Подъем оказался делом непростым. В глазах темнело, ноги не слушались. Горная болезнь давала о себе знать. Самое неприятное, что вариантов у меня, в общем, не было: забраться наверх надо было любой ценой, и на чужую помощь рассчитывать не приходилось. В результате, я делал 30 шагов, а потом 30 глубоких вдохов и выдохов, насильно вентилируя легкие.
Несмотря на холод вокруг, я быстро разогрелся. Пот лил с меня ручьем, и я разделся до футболки. Видимо, тогда я и простудился. Сильнейшая болезнь мучила меня до завершения нашей поездки, а восстанавливался я еще целый месяц после возвращения в Москву.
Путь наверх занял у меня полтора часа. Все это время я выдерживал ритм 30 шагов - 30 вдохов. Уже почти на самом верху мне навстречу попалось туристическое такси. Но доползти до конца самостоятельно было делом принципа.
Прайс на лошадок.
Утро было уже не таким ранним, и к кратеру набежали туристы. Не так много, как я опасался, но достаточно, чтобы испортить впечатления от этого тихого волшебного места. Хорошо, что спуститься в кратер удалось без них! Впрочем, большинство туристов не рискует спускаться донизу, испытывая схожие с моими проблемы, и ограничиваются лишь спуском к ближайшей смотровой площадке у тропы.
Наверху находится небольшой сувенирный базар. Основной товар - изделия из альпачьей шерсти. Туристов не так много, и у местных они нарасхват. Они тычут в туристов шерстяными комьями, и кричат наперебой "Лама! Лама! Альпака!".
С транспортом на обратный путь нам повезло. Мы нашли водителя, который согласился довести нас не до Зимбахуа, а прямо в Латакунгу, по цене маршрутного автобуса. Ему просто было с нами по пути.
Горы и поля вокруг. Красота!
Но вот и все, приехали. Обвал. И прямо перед нашей машиной!
Рабочие оказались неподалеку, и поставили знаки, запрещающие проезд. Хотя, и без них все понятно. Надо ждать технику. Постепенно собирается очередь.
Бульдозер ждали с полчаса. Видимо, дорожные работы и стали причиной обвала. Он очистил дорогу, и мы двинулись дальше.
Подъезжаем к Латакунге. Вон она там, внизу. Все фото геокодированы, и по ссылке можно посмотреть точное место съемки на карте.
Про Латакунгу я уже писал, но все, что нам оставалось на вечер - прогуляться по ней еще раз.
Школьные автобусы.
Местный рынок - видны мясные ряды. Час поздний, поэтому продавцов нет.
Ассортимент овощных рядов супермаркетов лишь незначительно отличается от московских.
Остатки железной дороги. Железные дороги постепенно приходят в упадок по всей Южной Америке, и их разбирают на металлолом. Автобусное сообщение оказалось куда дешевле в эксплуатации. Рудники, для которых эти дороги когда-то строили, истощились, а прокладывать железнодорожные ветки к новым уже экономически не выгодно.
Работающий ресторан мы нашли лишь когда стемнело. Я нашел в меню незнакомое слово - Чураско. Словарь сказал, что это мясо. Я заказал на пробу, и затем в Эквадоре и Колумбии питался, в основном, чурасками.
Бывают незначительные вариации, но типичное чураско там выглядит как показано на фото ниже (это относится только к Эквадору и Колумбии, в других странах понятие о чураско немного отличается). Мясо, ужаренное до состояния подметки, немного зелени, яичница из двух яиц, рис. Часто бывает еще половинка авокадо.
Голод я утолил, недомогание, испытанное мной на Килотоа прошло, и оставалось вернуться в отель oip_ru планировал на следующий день подняться на Котопакси, но я, оценив свое здоровье, решил туда не лезть. В первоначальный план входила аренда джипа в одном из многочисленных турагентств Латакунги для всей нашей команды. Но, поскольку, подъем планировался аж до пятитысячной отметки, после форсирования кратера Килотоа, желание лезть туда не прошло лишь у одного человека. Он смог найти компанию в виде каких-то европейцев, разделив джип с ними. А остальные, и я, в том числе, отправились утром назад, в Кито. У нас была альтернативная программа: посещение горячих источников. Онсена, как их называют японцы, или термалес, как их называют в Южной Америке.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html