Чили. 4. Парк Торрес дель Пайне
Мы покинули Пуэрто Наталес ранним утром, и наш X-Trail повез нас в самое красивое из посещенных нами в Чили место - национальный парк Торрес дель Пайне.
В парк ведут несколько дорог. Накануне в туристическом офисе мы попытались выяснить, по какой ехать лучше. Одни имеют гравийное покрытие, на других - перманентный ремонт. В конце концов, выяснили, что ехать лучше всего по указателям. Карта автодорог - на фото ниже, по ссылке можно посмотреть крупнее.
Мы залили полный бак, найдя заправку налево по берегу залива. А наш путь лежал направо. Пока заливали бензин, мы фотографировали залив.
По пути нам попался щит с еще одной картой дорог района. Дорог там меньше, но они, видимо, все не требуют мощного внедорожника.
Сразу после выезда из города, у берега озера, дорога, фактически, кончилась. На ее остатках, по грудам гравия, сновала тяжелая строительная техника. На седане там пришлось бы не сладко. Но этот участок быстро кончился, и почти весь путь до нацпарка мы проделали по превосходному шоссе.
Почти на всем протяжении шоссе, территории слева и справа от него огорожены. Это зона заповедника.
За оградой - горы, с нависшими над ними лентикулярными облаками и искореженные стволы деревьев. Это свидетельства пожаров. Последний крупный пожар произошел в январе 2012 года, уничтожив 176 квадратных километров парка, включая 36 квадратных километров реликтовых лесов. Вина на него возложена на израильского туриста. Предыдущий, уничтоживший 155 квадратных километров парка был в 2005, его случайно начал чешский турист. Исследования показывают, что за всю историю этой местности, большие по площади пожары были там регулярным явлением, хоть и не таким частым, как в последние годы.
У лошадки мы поворачиваем налево, и въезжаем на территорию парка. Пока еще не официально, но дорога сразу портится.
Пейзажи выглядят потрясающе.
Торрес дель Пайне славится плохой погодой. Есть отчеты туристов, которым за несколько дней в парке, проведенных под проливным дождем и ураганным ветром, не удалось даже увидеть горы, в честь которых он получил свое название. Нам же исключительно везло с погодой, вот те самые горы-сосны, выглядывают из-за заснеженных вершин прямо в центре фотографии ниже.
Почти сразу за оградой стали мелькать гуанако. Людей они не очень боятся, но вплотную не подпускают.
Порой попадаются овцы (видите овцу на фото ниже? А она есть. И не одна), и даже страусы. Никогда не думал, что в Чили водятся страусы!
Вообще, маршрут наших перемещений можно отслеживать по геометкам моих фотографий. Достаточно перейти по ссылке на любой из них, и в меню справа выбрать "Это фото на карте". Также можно ориентироваться на официальную карту заповедника. Въехали мы туда справа, рядом с Lago Sarmiento.
Своим цветом озеро обязано ископаемым микроорганизмам, образующим также колонии-тромболиты. Тромболиты родственны более известным строматолитам, образованным цианобактериями - одними из древнейших живых организмов нашей планеты. Они широко распространились еще в архее, когда атмосфера Земли была бедна кислородом. И по своему метаболизму, и даже генетическому составу, они значительно отличаются от любых других современных организмов. Отличаются настолько, что их можно было бы принять за инопланетные организмы, в сравнении с теми, что окружают нас в обыденной жизни.
В небе показался кондор.
Вот такого качества дороги в парке. На седане вполне можно ехать. Но на перегруженном надо будет двигаться очень медленно, и велик риск побить гравием краску. Совсем уж большой внедорожник избыточен, а паркетник будет в самый раз.
Гуанако.
Официально мы въехали в парк около лагуны Азуль. Там находится пропускной пункт, в котором надо записаться и внести плату за вход. Плата осуществляется с каждого отдельного человека, дополнительной платы за машину нет. Предполагается, что на выходе тоже надо отметиться, и если число зашедших в парк не совпало с числом вышедших, должны начаться поисковые операции. Надзор за парком осуществляют рейнджеры CONAF. Однако, в LP о них были довольно пренебрежительные отзывы, указывающие, что почти весь бюджет своей организации они тратят на миленькие зеленые свитерки. За пределами пропускных пунктов (в которые, в общем-то, не обязательно заходить), мы их не встречали. Если повезет, то там можно раздобыть и детальную карту парка, такую же, как и та, ссылку на которую я давал выше.
Любой вид вокруг годится на открытку.
От пропускного пункта лагуны Азуль можно устроить конную прогулку по горным тропам, на схеме парка показан маршрут. Однако, поблизости лошадей не наблюдалось, да и небольшие домики, явно предназначенные для постоя туристов, имели явно покинутый вид. "Дом свободен - живите, кто хотите".
Едем дальше.
Следующая остановка у каскадов Cascada Paine на одноименной реке - Rio Paine.
На пути к следующей достопримечательности - небольшому озерку, мы обогнали старый и пыльный Порш, ведомый седовласым старичком. В те дни через нацпарк проходило какое-то ралли, и нам довелось увидеть еще не один старый боевой автомобиль. Все участники ралли были обклеены отметками былых путешествий. На левом боку порша красовались "Намибия" и "Гамбург-Шанхай".
Mirador del Nordeskjold
Порш скрывается вспереди, а мы притормаживаем, чтобы получше рассмотреть скалы Los Cuernos - рога.
Многие посетители приезжают в парк на своих автомобилях, хотя большинство и приезжает на рейсовом автобусе к его границам, чтобы посвятить несколько дней пешим маршрутам, ночуя в специально отведенных местах. Некоторые путешествуют на велосипедах, хотя большинство трекинговых троп для них плохо приспособлены, а проезд по грунтовке заставит глотать пыль от проезжающих машин. Но есть и те, кто приезжает на экскурсионном автобусе, большой толпой посещает смотровую площадку, и переезжает к следующей. Для таких туристов у начала тропы к следующей смотровой площадке, Mirador los Cuernos, была организована обширная парковка. Остановились там и мы. oip_ru убежал наслаждаться красотами, а остальные принялись поедать закупленный перед дорогой провиант. Быстро покончив с трапезой, я отправился за ним, оставив остальных в машине.
Слева от входа на тропу - озеро Pehoe.
Спереди - обгорелый лес.
Чуть погодя, тропа упирается в водопад Salto Grande.
Затем путь ведет по берегу озера Nodrdesjold, из которого вытекает водопад.
С берега озера я полюбовался на горы-рога, и повернул к машине. По моим фотографиям не скажешь, но тропа кишела подростками в одинаковых футболках, снимающими все вокруг на мобильные телефоны.
Проехав немного на юг, мы оказались возле моста, ведущего к Hosteria Pehoe, единственному "настоящему" отелю в парке. Двухместный номер стоит там около 200 долларов за ночь, что было нам не по карману.
Расположен отель на крохотном островке.
Оттуда мы полезли наверх, на мирадор Кондор. Карта обещает 45 минут в пути, но мы управились за 20.
Петляя между обгорелых стволов, тропа уходит наверх довольно круто. Средняя высота троп заповедника не велика, лишь около 2 километров над уровнем моря, но я вообще плохо переношу высоту, так что, подъем дался мне не без труда. Также подниматься мешал знаменитый местный ветер, который едва давал удержаться на ногах.
Вид сверху открывается превосходный. Я даже снялся на его фоне, хотя обычно от этого воздерживаюсь.
Едем дальше. Hotel Explora. Помимо коттеджей, имеет хижины (выглядящие полузаброшенными) и место для установки палаток (не бесплатно).
Стоит лишь немногим дешевле, чем Pehoe.
Оставив Lago Toro слева, мы объехали Lago Pehoe, чтобы добраться до ледника Грей.
Тропа к леднику начинается у очередного отеля - Hosteria Lago Grey. Там был припаркован еще один участник ралли - невероятно пыльный мерседес.
Тропа к озеру Грей, образованному одноименным ледником, некоторое время петляет между деревьев, а потом заставляет спуститься на плоскую равнину перед озером, утрамбованную когда-то приползшим ледником.
Когда-то все здесь было подо льдом. Но сейчас ледник тает. Вода образует озеро, в которое сползают отколовшиеся от основного тела ледника глыбы льда.
С каждым годом, ледник становится все меньше и меньше.
Некоторые льдинки прибивает к берегу. Это лед, который застыл миллионы лет назад. Я поднял одну льдинку, и попробовал ее на зуб. Ледниковый лед обладал какой-то особой кристаллической структурой, он грызся с приятным хрустом, чем-то напоминая мороженое.
К сожалению, моя надежда вкусить с древним льдом каких-нибудь таинственных бактерий, чтобы они пробудили во мне какие-нибудь сверхспособности, как это бывает в комиксах, не оправдалась. Ну ничего, буду пробовать еще.
Направо от ледника уходит тропа к безымянной смотровой площадке.
Заканчивается тропа на самом кончике вдающегося в озеро мыса, вот такой площадкой с лавочкой, где очень комфортно сидеть и думать о бренности бытия. Справа хорошо виден сползающий в озеро ледник.
На обратном пути я приметил у дороги незнакомые красные ягоды. В одном из путеводителей по заповеднику я читал, что все, что там растет - съедобно. Так что, я попробовал и ягоды. На вкус пресноваты, но вполне неплохи.
От ледника нам предстояло ехать к месту ночлега, поскольку уже вечерело. Ехать предстояло почти на противоположный конец заповедника к Hosteria Las Torres. Там у нас были забронированы койки в шестиместном бараке, самое лучшее, что мы могли позволить при тамошних безумных ценах.
По дороге в траве мелькнул какой-то буроватый зверек. Машина остановилась, и я отправился в погоню. Зверек убегал от меня как-то лениво и неохотно. Но свет был уже не ярок, и для качественных фотографий мне требовалось подобраться к нему вплотную. Я подошел совсем близко, когда зверь остановился, и посмотрел на меня, будто бы решая, ринуться в бой, или отступить. Он решил отступить, но я запечатлел его в момент раздумий.
Хорошо, что зверь принял решение в мою пользу, ведь он оказался скунсом. Вряд ли схватка с ним закончилась бы в мою пользу. Но тогда я этого не понял, и попытался преследовать позднее еще одного скунса. К счастью, удача снова была на моей стороне.
В отель мы доехали, когда уже смеркалось. Похоже, мы были единственными, кто путешествовал на автомобиле, остальные добирались туда по треккинговым маршрутам пешком. Местом он оказался довольно уютным. Правда, электричество для зарядки телефонов и камер было только на стойке администратора, а еда и вода продавались лишь за какие-то безумные деньги.
Но зато тепло.
Мы перекусили запасенными продуктами (очень кстати пришлись купленные мной сырокопченые колбаски с сыром в нарезке, бутербродов не было, но сосискосыры пошли на ура), и разбрелись по отелю переваривать полученные за долгий день впечатления. На следующий день нам предстоял ранний подъем и долгий треккинг к сердцу парка - скалам Торрес дель Пайне.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html
В парк ведут несколько дорог. Накануне в туристическом офисе мы попытались выяснить, по какой ехать лучше. Одни имеют гравийное покрытие, на других - перманентный ремонт. В конце концов, выяснили, что ехать лучше всего по указателям. Карта автодорог - на фото ниже, по ссылке можно посмотреть крупнее.
Мы залили полный бак, найдя заправку налево по берегу залива. А наш путь лежал направо. Пока заливали бензин, мы фотографировали залив.
По пути нам попался щит с еще одной картой дорог района. Дорог там меньше, но они, видимо, все не требуют мощного внедорожника.
Сразу после выезда из города, у берега озера, дорога, фактически, кончилась. На ее остатках, по грудам гравия, сновала тяжелая строительная техника. На седане там пришлось бы не сладко. Но этот участок быстро кончился, и почти весь путь до нацпарка мы проделали по превосходному шоссе.
Почти на всем протяжении шоссе, территории слева и справа от него огорожены. Это зона заповедника.
За оградой - горы, с нависшими над ними лентикулярными облаками и искореженные стволы деревьев. Это свидетельства пожаров. Последний крупный пожар произошел в январе 2012 года, уничтожив 176 квадратных километров парка, включая 36 квадратных километров реликтовых лесов. Вина на него возложена на израильского туриста. Предыдущий, уничтоживший 155 квадратных километров парка был в 2005, его случайно начал чешский турист. Исследования показывают, что за всю историю этой местности, большие по площади пожары были там регулярным явлением, хоть и не таким частым, как в последние годы.
У лошадки мы поворачиваем налево, и въезжаем на территорию парка. Пока еще не официально, но дорога сразу портится.
Пейзажи выглядят потрясающе.
Торрес дель Пайне славится плохой погодой. Есть отчеты туристов, которым за несколько дней в парке, проведенных под проливным дождем и ураганным ветром, не удалось даже увидеть горы, в честь которых он получил свое название. Нам же исключительно везло с погодой, вот те самые горы-сосны, выглядывают из-за заснеженных вершин прямо в центре фотографии ниже.
Почти сразу за оградой стали мелькать гуанако. Людей они не очень боятся, но вплотную не подпускают.
Порой попадаются овцы (видите овцу на фото ниже? А она есть. И не одна), и даже страусы. Никогда не думал, что в Чили водятся страусы!
Вообще, маршрут наших перемещений можно отслеживать по геометкам моих фотографий. Достаточно перейти по ссылке на любой из них, и в меню справа выбрать "Это фото на карте". Также можно ориентироваться на официальную карту заповедника. Въехали мы туда справа, рядом с Lago Sarmiento.
Своим цветом озеро обязано ископаемым микроорганизмам, образующим также колонии-тромболиты. Тромболиты родственны более известным строматолитам, образованным цианобактериями - одними из древнейших живых организмов нашей планеты. Они широко распространились еще в архее, когда атмосфера Земли была бедна кислородом. И по своему метаболизму, и даже генетическому составу, они значительно отличаются от любых других современных организмов. Отличаются настолько, что их можно было бы принять за инопланетные организмы, в сравнении с теми, что окружают нас в обыденной жизни.
В небе показался кондор.
Вот такого качества дороги в парке. На седане вполне можно ехать. Но на перегруженном надо будет двигаться очень медленно, и велик риск побить гравием краску. Совсем уж большой внедорожник избыточен, а паркетник будет в самый раз.
Гуанако.
Официально мы въехали в парк около лагуны Азуль. Там находится пропускной пункт, в котором надо записаться и внести плату за вход. Плата осуществляется с каждого отдельного человека, дополнительной платы за машину нет. Предполагается, что на выходе тоже надо отметиться, и если число зашедших в парк не совпало с числом вышедших, должны начаться поисковые операции. Надзор за парком осуществляют рейнджеры CONAF. Однако, в LP о них были довольно пренебрежительные отзывы, указывающие, что почти весь бюджет своей организации они тратят на миленькие зеленые свитерки. За пределами пропускных пунктов (в которые, в общем-то, не обязательно заходить), мы их не встречали. Если повезет, то там можно раздобыть и детальную карту парка, такую же, как и та, ссылку на которую я давал выше.
Любой вид вокруг годится на открытку.
От пропускного пункта лагуны Азуль можно устроить конную прогулку по горным тропам, на схеме парка показан маршрут. Однако, поблизости лошадей не наблюдалось, да и небольшие домики, явно предназначенные для постоя туристов, имели явно покинутый вид. "Дом свободен - живите, кто хотите".
Едем дальше.
Следующая остановка у каскадов Cascada Paine на одноименной реке - Rio Paine.
На пути к следующей достопримечательности - небольшому озерку, мы обогнали старый и пыльный Порш, ведомый седовласым старичком. В те дни через нацпарк проходило какое-то ралли, и нам довелось увидеть еще не один старый боевой автомобиль. Все участники ралли были обклеены отметками былых путешествий. На левом боку порша красовались "Намибия" и "Гамбург-Шанхай".
Mirador del Nordeskjold
Порш скрывается вспереди, а мы притормаживаем, чтобы получше рассмотреть скалы Los Cuernos - рога.
Многие посетители приезжают в парк на своих автомобилях, хотя большинство и приезжает на рейсовом автобусе к его границам, чтобы посвятить несколько дней пешим маршрутам, ночуя в специально отведенных местах. Некоторые путешествуют на велосипедах, хотя большинство трекинговых троп для них плохо приспособлены, а проезд по грунтовке заставит глотать пыль от проезжающих машин. Но есть и те, кто приезжает на экскурсионном автобусе, большой толпой посещает смотровую площадку, и переезжает к следующей. Для таких туристов у начала тропы к следующей смотровой площадке, Mirador los Cuernos, была организована обширная парковка. Остановились там и мы. oip_ru убежал наслаждаться красотами, а остальные принялись поедать закупленный перед дорогой провиант. Быстро покончив с трапезой, я отправился за ним, оставив остальных в машине.
Слева от входа на тропу - озеро Pehoe.
Спереди - обгорелый лес.
Чуть погодя, тропа упирается в водопад Salto Grande.
Затем путь ведет по берегу озера Nodrdesjold, из которого вытекает водопад.
С берега озера я полюбовался на горы-рога, и повернул к машине. По моим фотографиям не скажешь, но тропа кишела подростками в одинаковых футболках, снимающими все вокруг на мобильные телефоны.
Проехав немного на юг, мы оказались возле моста, ведущего к Hosteria Pehoe, единственному "настоящему" отелю в парке. Двухместный номер стоит там около 200 долларов за ночь, что было нам не по карману.
Расположен отель на крохотном островке.
Оттуда мы полезли наверх, на мирадор Кондор. Карта обещает 45 минут в пути, но мы управились за 20.
Петляя между обгорелых стволов, тропа уходит наверх довольно круто. Средняя высота троп заповедника не велика, лишь около 2 километров над уровнем моря, но я вообще плохо переношу высоту, так что, подъем дался мне не без труда. Также подниматься мешал знаменитый местный ветер, который едва давал удержаться на ногах.
Вид сверху открывается превосходный. Я даже снялся на его фоне, хотя обычно от этого воздерживаюсь.
Едем дальше. Hotel Explora. Помимо коттеджей, имеет хижины (выглядящие полузаброшенными) и место для установки палаток (не бесплатно).
Стоит лишь немногим дешевле, чем Pehoe.
Оставив Lago Toro слева, мы объехали Lago Pehoe, чтобы добраться до ледника Грей.
Тропа к леднику начинается у очередного отеля - Hosteria Lago Grey. Там был припаркован еще один участник ралли - невероятно пыльный мерседес.
Тропа к озеру Грей, образованному одноименным ледником, некоторое время петляет между деревьев, а потом заставляет спуститься на плоскую равнину перед озером, утрамбованную когда-то приползшим ледником.
Когда-то все здесь было подо льдом. Но сейчас ледник тает. Вода образует озеро, в которое сползают отколовшиеся от основного тела ледника глыбы льда.
С каждым годом, ледник становится все меньше и меньше.
Некоторые льдинки прибивает к берегу. Это лед, который застыл миллионы лет назад. Я поднял одну льдинку, и попробовал ее на зуб. Ледниковый лед обладал какой-то особой кристаллической структурой, он грызся с приятным хрустом, чем-то напоминая мороженое.
К сожалению, моя надежда вкусить с древним льдом каких-нибудь таинственных бактерий, чтобы они пробудили во мне какие-нибудь сверхспособности, как это бывает в комиксах, не оправдалась. Ну ничего, буду пробовать еще.
Направо от ледника уходит тропа к безымянной смотровой площадке.
Заканчивается тропа на самом кончике вдающегося в озеро мыса, вот такой площадкой с лавочкой, где очень комфортно сидеть и думать о бренности бытия. Справа хорошо виден сползающий в озеро ледник.
На обратном пути я приметил у дороги незнакомые красные ягоды. В одном из путеводителей по заповеднику я читал, что все, что там растет - съедобно. Так что, я попробовал и ягоды. На вкус пресноваты, но вполне неплохи.
От ледника нам предстояло ехать к месту ночлега, поскольку уже вечерело. Ехать предстояло почти на противоположный конец заповедника к Hosteria Las Torres. Там у нас были забронированы койки в шестиместном бараке, самое лучшее, что мы могли позволить при тамошних безумных ценах.
По дороге в траве мелькнул какой-то буроватый зверек. Машина остановилась, и я отправился в погоню. Зверек убегал от меня как-то лениво и неохотно. Но свет был уже не ярок, и для качественных фотографий мне требовалось подобраться к нему вплотную. Я подошел совсем близко, когда зверь остановился, и посмотрел на меня, будто бы решая, ринуться в бой, или отступить. Он решил отступить, но я запечатлел его в момент раздумий.
Хорошо, что зверь принял решение в мою пользу, ведь он оказался скунсом. Вряд ли схватка с ним закончилась бы в мою пользу. Но тогда я этого не понял, и попытался преследовать позднее еще одного скунса. К счастью, удача снова была на моей стороне.
В отель мы доехали, когда уже смеркалось. Похоже, мы были единственными, кто путешествовал на автомобиле, остальные добирались туда по треккинговым маршрутам пешком. Местом он оказался довольно уютным. Правда, электричество для зарядки телефонов и камер было только на стойке администратора, а еда и вода продавались лишь за какие-то безумные деньги.
Но зато тепло.
Мы перекусили запасенными продуктами (очень кстати пришлись купленные мной сырокопченые колбаски с сыром в нарезке, бутербродов не было, но сосискосыры пошли на ура), и разбрелись по отелю переваривать полученные за долгий день впечатления. На следующий день нам предстоял ранний подъем и долгий треккинг к сердцу парка - скалам Торрес дель Пайне.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html