Таиланд. Аюттайя
Я проснулся с рассветом, и обнаружил, что грохот музыки на Каосане все-таки иногда стихает. Более того, больше половины баров и кафе на улице были закрыты. Однако, в тех, что были открыты, вполне можно было позавтракать. Что я и сделал, пока не подошло назначенное время встречи с Юки.
Утром в мой номер забежал крупный тайский таракан, но есть я его не стал. Я вообще не большой любитель тайской кухни.
По пути к остановке автобуса, нас поймали таксисты, и смогли убедить, что поехать в Аюттайю на такси будет быстрее, удобнее и не сильно дороже, чем на автобусе.
Аюттайя была основана в 1350 году и была столицей Таиланда (королевства Сиам) до 1767 года, когда она была захвачена и сожжена бирманцами. В городе осталось огромное количество развалин храмов и обезглавленных будд. Бирманцы и сами были буддистами, но принадлежали к другой ветви. Если у тайцев буддизм весьма миролюбивый, то у бирманцев - агрессивный. И тайскую разновидность бирманцы полагали еретической, поэтому первым делом после вторжения обезглавили тайских будд.
Первым делом мы отправились в наиболее хорошо сохранившийся храм วัดใหญ่ชัยมงคล, находящийся за границей города. Тут, кстати, у меня имеется небольшое затруднение. Если я буду писать названия храмов на тайском - их никто не поймет, зато их удобно гуглить. Англоязычная транскрипция тоже может быть непонятной, да еще и неточной. А русская вообще будет выглядеть как попало. Поэтому я буду писать как придется, а если у вас возникнут вопросы, вы сможете задать их в комментариях. Итак, мы направились в Ват Яй Чаймонгкол.
Храм этот является наиболее хорошо сохранившимся и одним из самых популярных у туристов. Он располагает довольно обширной территорией.
Это один из немногих храмов Аюттайи, которые посещают не только туристы, но и верующие.
В Таиланде есть обычай, в благодарность за удачу или в качестве просьбы о милости, покрывать статуи святых золотом. Золото сусальное, продается в виде небольших тончайших прямоугольников. Праведников и бодхисатв этого храма, видимо, очень уважают.
В одном из залов в стеклянном аквариуме сидит кукла, изображающая настоятеля монастыря. Кукла сделана очень натуралистично, до последней морщинки, родинок и волосков на руках. В последнее время, в Таиланде такие куклы очень модны. Можно купить себе домой воскового святого и молиться ему в любое удобное время. Есть и компактные варианты, в масштабе 2 и 4 к одному, но столь же натуралистичные.
Самое главное сооружение храма - триумфальная пагода короля Наресуана, знаменующая освобождение от бирманского ига в 16 веке (Пра Маха Нуттханит Сумано).
На пагоду можно подняться для осмотра окрестностей.
Внутри там находится вот такой колодец. Судя по золочению, также почему-то пользующийся народной любовью.
Ну а с самой пагоды открывается такой вид:
Пора было двигаться к следующему вату.
Далее мы проследовали практически в центр города, где на берегу сети декоративных прудов расположен วัดมหาธาตุ, или Ват Махатхат.
Ват Махатхат был заложен королем Бороммарачатхиратом I в 1374 году, и разрушен практически полностью при нашествии бирманцев в 1767.
Главной достопримечательностью храма сейчас является голова будды в корнях. Эта голова украшает почти все путеводители по Аюттайе, и даже многие путеводители по Таиланду.
Неподалеку от головы я расстался с Юки. Он заявил, что она произвела на него огромное впечатление, и ему нужно переварить его в одиночестве. А затем ему нужно спешить назад, в Бангкок, откуда вечером он должен будет улететь в Индию.
Я также использовал возможность побродить по древним развалинам в одиночку, мысленно сравнивая их с развалинами Ангкора.
Храмы Аюттайи моложе Ангкорсих, сделаны с большим инженерным мастерством, построены не из каменных блоков, а из обожженного кирпича. В общем, совсем другие.
В сырых башнях еще не развалившихся маленьких пагод живут летучие мыши. Посмотрите, сколько их висит на фото ниже!
Напоследок я снял панораму центральной части храма.
После Махатхата я объявил таксисту, что возвращаться с ним в Бангкок не стану, чем изрядно его огорчил. Он отвез меня в следующий храм, где я рассчитался с ним, и мы расстались. Я решил побродить по насыщенной храмами центральной части города пока не устану, а потом найти себе тихое место для ночлега.
Водитель высадил меня у วิหารพระมงคลบพิตร, или Вихарн Пра Монгкол Бофит. Там же находился небольшой базар, где я смог перекусить и оправиться. Крупный знак любезно указал направление для мочеиспускания.
Строго говоря, Пра Монгкол Бофит - не храм, хотя в некоторых путеводителях его ошибочно называют "Ват". Это лишь отдельно стоящее здание, которое находилось когда-то в составе храма, но оказалось единственным восстановленным в ходе реставрации 1956 года.
Внутри же этого здания находится самый большой в Таиланде сидящий будда.
Совсем неподалеку оттуда находится วัดศรีสรรเพชญ์, или Ват Пхра-Си-Санпхет. Когда-то он был главным монастырем города. В нем не жили монахи, он использовался исключительно для церемоний с участием царской семьи.
Почитать о вате можно тут. Центром развалин являются 3 пагоды, предназначенные для праха трех тайских царей: Раматхибоди II, Боромарачи II и для Бороматраилоканата.
В пагоды эти можно залезть.
Внутри они выглядят так.
От Пхра-Си-Санпхета я направился в сторону Ват Пра Рам. По дороге на краю базара я обнаружил слоновью парковку.
Слонотакси стоит недешево, а вот сфотографироваться со слоником можно за вполне приемлемые деньги. Впрочем, меня это не интересовало.
Центральным сооружением Ват Пра Рам является впечатляющая башня.
А сразу за стеной башни находится болото. Сейчас оно засажено лотосами, и, говорят, очень красиво в пору цветения.
Неподалеку находится озеро Пра Рам, имеющее несколько островков, соединенных живописными мостами.
Вокруг озера расположено несколько мелких, ничем особо не примечательных храмов: Ват Сангкха Пат, Ват Ланг Кха Кхао, Ват Нок, Ват Пхонг, Ват Ланг Кха Дам и т. д.
На противоположной стороне озера стоит Ват Махатхат, где я уже побывал, и я свернул от него к соседнему วัดราชบูรณะ, или Ват Ратчабурана.
Признаться, я начал уставать от живописных руин.
К тому же, я обнаружил, что в GPS осталось совсем немного энергии (ведь мне не удалось зарядить его аккумуляторы в предыдущие дни). А ведь при выборе отеля я предполагал воспользоваться его картой. Я засек направление на улицу с наибольшим числом значков гостиниц, и GPS отключился.
Улицу я нашел благополучно. И остановил свой выбор на отеле, представляющем собой квартал одноэтажных коттеджей, поделенных на комнаты с двумя независимыми входами. Тайка-дежурная была очень удивлена моей просьбой о номере, и тут же начала куда-то звонить. Через пару секунд на улице перед входом на территорию оттормозился мерседес, и из него вышла другая тайка. Цену за номер заломили не маленькую: 600 рублей. И даже торг не помог. Я подумал: "гулять, так гулять!", и согласился.
Номер действительно оказался весьма хорош. Как только я туда вошел, меня неудержимо начало клонить в сон. Я не стал сопротивляться, включил кондиционер и моментально уснул.
Я проснулся через пару часов, как раз когда спала дневная жара. Я был бодр, полон сил, предусмотрительно поставленные на зарядку перед сном аккумуляторы GPS поднабрали энергии, и я отправился в современные кварталы Аюттайи в поисках новых впечатлений и ужина.
Аюттайя за пределами исторического центра оказалась похожей на любой другой тайский город, такой же дружелюбный, космополитичный и испещренный каналами со стоячей водой. На полпути к центру я обнаружил остановку междугородного автобуса и запланировал на утро переезд обратно в Бангкок.
Я не большой любитель тайской кухни, так что, я был очень рад, когда набрел на пиццерию. Неспешное поглощение питательного ужина под сменяющие друг друга кувшины с ледяным чаем затянулось до вечера.
Остаток вечера я провел любуясь улицей, на которую выходил отель, затем заказал час тайского массажа в салоне неподалеку.
Потом я еще немного погонял гекконов в своем номере (внутрь пробралась лишь пара, зато по наружной стене коттеджа их носились десятки).
В отличие от Сиемреапских, Аюттайские гекконы ночью не орали, и дали мне спокойно выспаться.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html
Утром в мой номер забежал крупный тайский таракан, но есть я его не стал. Я вообще не большой любитель тайской кухни.
По пути к остановке автобуса, нас поймали таксисты, и смогли убедить, что поехать в Аюттайю на такси будет быстрее, удобнее и не сильно дороже, чем на автобусе.
Аюттайя была основана в 1350 году и была столицей Таиланда (королевства Сиам) до 1767 года, когда она была захвачена и сожжена бирманцами. В городе осталось огромное количество развалин храмов и обезглавленных будд. Бирманцы и сами были буддистами, но принадлежали к другой ветви. Если у тайцев буддизм весьма миролюбивый, то у бирманцев - агрессивный. И тайскую разновидность бирманцы полагали еретической, поэтому первым делом после вторжения обезглавили тайских будд.
Первым делом мы отправились в наиболее хорошо сохранившийся храм วัดใหญ่ชัยมงคล, находящийся за границей города. Тут, кстати, у меня имеется небольшое затруднение. Если я буду писать названия храмов на тайском - их никто не поймет, зато их удобно гуглить. Англоязычная транскрипция тоже может быть непонятной, да еще и неточной. А русская вообще будет выглядеть как попало. Поэтому я буду писать как придется, а если у вас возникнут вопросы, вы сможете задать их в комментариях. Итак, мы направились в Ват Яй Чаймонгкол.
Храм этот является наиболее хорошо сохранившимся и одним из самых популярных у туристов. Он располагает довольно обширной территорией.
Это один из немногих храмов Аюттайи, которые посещают не только туристы, но и верующие.
В Таиланде есть обычай, в благодарность за удачу или в качестве просьбы о милости, покрывать статуи святых золотом. Золото сусальное, продается в виде небольших тончайших прямоугольников. Праведников и бодхисатв этого храма, видимо, очень уважают.
В одном из залов в стеклянном аквариуме сидит кукла, изображающая настоятеля монастыря. Кукла сделана очень натуралистично, до последней морщинки, родинок и волосков на руках. В последнее время, в Таиланде такие куклы очень модны. Можно купить себе домой воскового святого и молиться ему в любое удобное время. Есть и компактные варианты, в масштабе 2 и 4 к одному, но столь же натуралистичные.
Самое главное сооружение храма - триумфальная пагода короля Наресуана, знаменующая освобождение от бирманского ига в 16 веке (Пра Маха Нуттханит Сумано).
На пагоду можно подняться для осмотра окрестностей.
Внутри там находится вот такой колодец. Судя по золочению, также почему-то пользующийся народной любовью.
Ну а с самой пагоды открывается такой вид:
Пора было двигаться к следующему вату.
Далее мы проследовали практически в центр города, где на берегу сети декоративных прудов расположен วัดมหาธาตุ, или Ват Махатхат.
Ват Махатхат был заложен королем Бороммарачатхиратом I в 1374 году, и разрушен практически полностью при нашествии бирманцев в 1767.
Главной достопримечательностью храма сейчас является голова будды в корнях. Эта голова украшает почти все путеводители по Аюттайе, и даже многие путеводители по Таиланду.
Неподалеку от головы я расстался с Юки. Он заявил, что она произвела на него огромное впечатление, и ему нужно переварить его в одиночестве. А затем ему нужно спешить назад, в Бангкок, откуда вечером он должен будет улететь в Индию.
Я также использовал возможность побродить по древним развалинам в одиночку, мысленно сравнивая их с развалинами Ангкора.
Храмы Аюттайи моложе Ангкорсих, сделаны с большим инженерным мастерством, построены не из каменных блоков, а из обожженного кирпича. В общем, совсем другие.
В сырых башнях еще не развалившихся маленьких пагод живут летучие мыши. Посмотрите, сколько их висит на фото ниже!
Напоследок я снял панораму центральной части храма.
После Махатхата я объявил таксисту, что возвращаться с ним в Бангкок не стану, чем изрядно его огорчил. Он отвез меня в следующий храм, где я рассчитался с ним, и мы расстались. Я решил побродить по насыщенной храмами центральной части города пока не устану, а потом найти себе тихое место для ночлега.
Водитель высадил меня у วิหารพระมงคลบพิตร, или Вихарн Пра Монгкол Бофит. Там же находился небольшой базар, где я смог перекусить и оправиться. Крупный знак любезно указал направление для мочеиспускания.
Строго говоря, Пра Монгкол Бофит - не храм, хотя в некоторых путеводителях его ошибочно называют "Ват". Это лишь отдельно стоящее здание, которое находилось когда-то в составе храма, но оказалось единственным восстановленным в ходе реставрации 1956 года.
Внутри же этого здания находится самый большой в Таиланде сидящий будда.
Совсем неподалеку оттуда находится วัดศรีสรรเพชญ์, или Ват Пхра-Си-Санпхет. Когда-то он был главным монастырем города. В нем не жили монахи, он использовался исключительно для церемоний с участием царской семьи.
Почитать о вате можно тут. Центром развалин являются 3 пагоды, предназначенные для праха трех тайских царей: Раматхибоди II, Боромарачи II и для Бороматраилоканата.
В пагоды эти можно залезть.
Внутри они выглядят так.
От Пхра-Си-Санпхета я направился в сторону Ват Пра Рам. По дороге на краю базара я обнаружил слоновью парковку.
Слонотакси стоит недешево, а вот сфотографироваться со слоником можно за вполне приемлемые деньги. Впрочем, меня это не интересовало.
Центральным сооружением Ват Пра Рам является впечатляющая башня.
А сразу за стеной башни находится болото. Сейчас оно засажено лотосами, и, говорят, очень красиво в пору цветения.
Неподалеку находится озеро Пра Рам, имеющее несколько островков, соединенных живописными мостами.
Вокруг озера расположено несколько мелких, ничем особо не примечательных храмов: Ват Сангкха Пат, Ват Ланг Кха Кхао, Ват Нок, Ват Пхонг, Ват Ланг Кха Дам и т. д.
На противоположной стороне озера стоит Ват Махатхат, где я уже побывал, и я свернул от него к соседнему วัดราชบูรณะ, или Ват Ратчабурана.
Признаться, я начал уставать от живописных руин.
К тому же, я обнаружил, что в GPS осталось совсем немного энергии (ведь мне не удалось зарядить его аккумуляторы в предыдущие дни). А ведь при выборе отеля я предполагал воспользоваться его картой. Я засек направление на улицу с наибольшим числом значков гостиниц, и GPS отключился.
Улицу я нашел благополучно. И остановил свой выбор на отеле, представляющем собой квартал одноэтажных коттеджей, поделенных на комнаты с двумя независимыми входами. Тайка-дежурная была очень удивлена моей просьбой о номере, и тут же начала куда-то звонить. Через пару секунд на улице перед входом на территорию оттормозился мерседес, и из него вышла другая тайка. Цену за номер заломили не маленькую: 600 рублей. И даже торг не помог. Я подумал: "гулять, так гулять!", и согласился.
Номер действительно оказался весьма хорош. Как только я туда вошел, меня неудержимо начало клонить в сон. Я не стал сопротивляться, включил кондиционер и моментально уснул.
Я проснулся через пару часов, как раз когда спала дневная жара. Я был бодр, полон сил, предусмотрительно поставленные на зарядку перед сном аккумуляторы GPS поднабрали энергии, и я отправился в современные кварталы Аюттайи в поисках новых впечатлений и ужина.
Аюттайя за пределами исторического центра оказалась похожей на любой другой тайский город, такой же дружелюбный, космополитичный и испещренный каналами со стоячей водой. На полпути к центру я обнаружил остановку междугородного автобуса и запланировал на утро переезд обратно в Бангкок.
Я не большой любитель тайской кухни, так что, я был очень рад, когда набрел на пиццерию. Неспешное поглощение питательного ужина под сменяющие друг друга кувшины с ледяным чаем затянулось до вечера.
Остаток вечера я провел любуясь улицей, на которую выходил отель, затем заказал час тайского массажа в салоне неподалеку.
Click to viewПотом я еще немного погонял гекконов в своем номере (внутрь пробралась лишь пара, зато по наружной стене коттеджа их носились десятки).
В отличие от Сиемреапских, Аюттайские гекконы ночью не орали, и дали мне спокойно выспаться.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html