Япония. 4. Миядзима
Я покинул Осаку ранним утром. Шинкансен увез меня на самый юг острова Хонсю - в Хиросиму. Я планировал не задерживаться там надолго, сразу же пересев на электричку до станции Миядзимагучи, чтобы попасть на остров Миядзима.
На вокзале я еще раз подивился тому, как хорошо в Японии организовано железнодорожное движение. Задолго до прибытия поезда на локальных табло загорается информация о том, где какой вагон остановится. Это составляет огромный контраст с моим богатым опытом езды на поездах дальнего следования в России: там никогда не знаешь, насколько локомотив протянет поезд по платформе, с головы или хвоста будет начинаться нумерация, где будут вставлены прицепные вагоны и с какой стороны вагона будет вход. В Японии не бывает массовой толкотни и беготни по платформе, пассажиры занимают очередь на посадку согласно своим билетам заранее.
В Хиросиме я все же решил забросить багаж в отель. Альтернативой этому было бы использование камер хранения, которые присутствуют на любом японском вокзале или станции в огромных количествах, но до отеля было меньше 10 минут ходьбы. На небольшой привокзальной площади Хиросимы организован оборот трамвайной линии. Хиросимские трамваи мне понравились с первого взгляда, а со второго - понравились еще больше, но об этом я напишу в другой раз.
В город с привокзальной площади можно попасть по подземному переходу. Из перехода же имеется вход в соседний молл. В прохладе перехода обширное пространство отдано старичкам. Там они играют в лото и смотрят телевизор.
Покидать прохладный переход не хотелось. Но надо было торопиться. Пришлось выходить на улицу и стойко терпеть тридцатипятиградусную жару. Я оставил сумку на ресепшн отеля, запасся водой в находящемся по пути 7-11, и вернулся назад на вокзал. Поезд до Миядзимагучи уходил с первой платформы.
Кто-то спрашивал меня, электрички в Японии вроде наших электричек, или больше похожи на метро? На самом деле, и так и этак. Даже сидения могут располагаться и как у нас в метро, и как в электричках, и обоими способами одновременно.
Остановку свою я не проехал только благодаря GPS. Я заранее отметил нужную станцию и следил за точкой по мере ее приближения. Остановки объявляли, но японоязычный динамик бубнил очень невнятно. Для того, чтобы добраться до Миядзимы, мне требовалось сесть на паром. Паромная пристань находится совсем рядом со станцией, надо пройти метров 100 мимо магазинчиков с сувенирной керамикой. Паромы там курсируют двух конкурирующих компаний, одна из которых - JR, так что, мой проездной давал на нем право бесплатного проезда.
Сперва на паром грузятся автомобили, затем люди. Паромы ходят часто (у каждой компании их несколько штук), так что спешить за отходящим смысла нет.
Погрузка заняла совсем немного времени, и мы отправились в недолгую дорогу до гористого острова.
Вообще-то, такого топонима как "Миядзима" не существует. Остров на самом деле называется Ицукусима. Городок, находящийся на нем, прежде назывался Миядзима, но с 2005 года он официально является частью города Хатсукаичи. Тем не менее, все называют остров Миядзима, или Остров Храма.
Главной достопримечательностью острова является одноименное святилище (Ицукусима-джинджа). Оно состоит из нескольких примечательных сооружений, о которых я расскажу далее. Святилище является одним из наиболее важных в основной японской религии, синтоизме. Остров, на котором оно расположено, считался священным с 6 века. До сих пор на острове запрещено рожать и умирать (последнее выражается в отсутствии кладбищ). Кроме того, остров является заповедником, там запрещено рубить лес или охотится.
Хоть историю святилища возносят к 6 веку, построек того времени там не сохранилось. Самые древние строения острова (крайне малочисленные) относятся к 12 веку, большинство строений - к 19, а некоторые и к 20. Заповедник также не является сохраненным в неприкосновенности реликтом. Бродящие повсюду олени являются коренными жителями острова, а вот живописные японские макаки были завезены туда лишь в 1962. Тем не менее, Миядзима занесена в список мирового наследия UNESCO. Подробнее о Миядзиме вы можете прочитать здесь и здесь.
Первой из построек святилища туристов встречают знаменитые тории. За ними находятся основные здания святилища. В отлив под аркой тории можно пройти - это считается хорошей приметой.
Все интересное на острове расположено справа от пристани. Начинается интересное сразу при сходе на берег. Там поджидают щедрых туристов местные олени. Олени, как и в большинстве природных парков Японии, спокойно бродят среди людей и совершенно разбалованы вниманием. У некоторых особей, правда, спилены рога.
От пристани направо можно двигаться по набережной, а можно пройти вперед и осмотреть по дороге улочку, заполненную сувенирными магазинами. Туда я шел по набережной, а через магазины возвращался обратно.
Солнце жарило все сильнее. Я допивал уже пятую с утра бутылку воды.
Вид на большие тории Миядзимы часто можно встретить на открытках, посвященных Японии. Этот вид считается одним из трех лучших в стране (и является единственным, посещенным мной). Хотя тории стояли на этом месте с довольно давних времен, те, которые можно видеть сейчас, были построены только в 1899 году.
Осматривать знаменитый храм я не пошел, зная, что в Киото я храмов увижу предостаточно. Я удовлетворился лишь общим видом, пойманным по дороге, и заторопился на гору Мисен.
На гору можно взобраться пешком, по извилистым тропинкам через национальный парк, а можно лишь немного пройти в гору, сесть на бесплатный челночный автобус, а дальше отправиться на фуникулере. Автобус останавливается примерно на том месте, что видно на фото ниже. Рядом с остановкой сидит японец и продает билеты на фуникулер. Билет в оба конца дешевле чем 2 билета туда и обратно. Билетная касса есть также перед посадкой в фуникулер, билеты там стоят столько же.
С одной стороны, хотелось прогуляться по парку. С другой - карабкаться в гору по жаре было тяжело, да и время у меня было ограничено. Поэтому я решил прогуляться до станции фуникулера самостоятельно, а дальше воспользоваться транспортом.
Дорога, которую я избрал, оказалась не приспособленной для движения пешком. По ней регулярно ходит лишь туристический автобус. Он внезапно выныривает из-за поворотов, и от него приходится уворачиваться. Несмотря на это, прогуляться среди деревьев было приятно. Дойдя до станции, я прикончил последнюю бутылку с водой, и решил, что я совершенно правильно не стал идти пешком всю дорогу до вершины.
Фуникулер оказался довольно хитрой системы: прибывающий вагончик снимается с тросов на время высадки, и остается без движения, пока его не догонит следующий. На время посадки он останавливается повторно. Скакать на ходу, как во всех фуникулерах России, на которых мне доводилось кататься, не надо.
Вагончики небольшие, на 4-6 человек. Мне выпало ехать на пару с молодым японцем. Это потому что я гайдзин невежливый: был бы вежливый, поехал бы на следующем. Японцы обычно с незнакомыми людьми в фуникулер не садятся. Поэтому на обратном пути я попал в огромную очередь. После того, как я провел в ней 15 минут, работники фуникулера стали говорить каждому пассажиру что-то вроде "драгоценные клиенты, если никто из вас не против, заполняйте, пожалуйста, кабинку до конца". Процентов 80% очереди прислушалось, и очередь пошла быстрее.
Фуникулер привез нас на пересадочную станцию.
Там начинается маршрут веревочной дороги другой системы: вагончики побольше, но на линии их всего 2. Они челночат между станциями, отправляясь только когда один из них полностью заполнится.
По дороге открываются потрясающие виды на гору и на воду.
На том конце дороги находится станция с сильными кондиционерами, туалетами, кафе и смотровой площадкой.
Для многих это последняя точка маршрута, дальше идти слишком тяжело. Дальше нужно подниматься по горной дороге пешком. А подниматься нужно за двумя вещами: "вечным" огнем, который горит уже почти 1200 лет и посещением смотровой площадки на самой вершине горы. Хотя, вид и со станции неплохой. А в одном из ее уголков есть даже филиал вечного огня. По легенде, вода, вскипяченная на этом огне, излечивает любые болезни.
Очевидно, что огонь как-то связан с счастьем в личной жизни. И табличка у его локального филиала гласит "Satellite of Lover's Sanctuary", и подавляющее большинство японцев, встречавшихся мне по дороге были молодыми парочками. Тем не менее, информации о поверье или легенде, связанной с этим мне найти не удалось.
Храм, где содержится этот огонь, относится не к синтоизму, а к буддийской школе Сингон-сю. Сингон-сю - одна из основных школ буддизма, тесно связана с синтоизмом и относится к ветви ваджраяны ("алмазная колесница"). Популярный писатель Григорий Чхартишвили написал одноименную художественную книгу, где присутствует изрядное количество рассуждений о буддизме вообще и о ваджраяне в частности, и большинство тезисов, приведенных там, даже не являются выдумкой автора.
Дорога в гору не то чтобы очень длинная или крутая, но в такую жару подъем давался нелегко. На станции я купил еще одну бутылку воды, но и она опустела на полпути к вершине.
По дороге я познакомился с японскими паучками (вид идентифицировать не удалось). Народу по дороге ходит немало, поэтому лицом в паутину попасть непросто - загородить дорогу пауки не успевают. Но я справился :) Паутина у японских пауков оказалась очень прочная, рвется с трудом. В подмосковных лесах я такой не встречал.
Я перевел дух на ступеньках перед храмом Дайшо-ин.
Забегать внутрь и пить из чайника с лечебной водой я не стал, мало ли какие ритуалы при этом положены (при мне никто из японцев этого также не делал), но на память его сфотографировал.
От храма до финальной точки подъема, смотровой площадки, оставалось еще около четверти пути.
Идти было недалеко, но дорога стала еще уже и круче. Виды по сторонам открывались один другого краше.
Смотровая площадка оказалась довольно капитальным сооружением. Впрочем, зная любовь японцев к комфортному и рациональному отдыху, я больше удивлен тому, что до нее нельзя подняться на эскалаторе.
К виду, открывающемуся с площадки, имеются поясняющие таблички. Жалко, что все на них на японском.
Впрочем, и без пояснений очень красиво.
На обратном пути я прошел через естественную каменную арку, одно из 7 чудес горы Мисен и один из 7 ее удивительных камней (камни не совпадают с чудесами, список чудес можно найти здесь, а список камней здесь). К сожалению, в моих путеводителях не было информации о чудесах и камнях, поэтому все их я не посмотрел.
Свой спуск с горы я снял на видео. Первая часть - от смотровой площадки до Дайшо-ин, вторая - от Дайшо-ин до канатной дороги.
В одном из сувенирных магазинов внизу я чуть не купил себе деревянные тапки-гэта. Стоили они не дорого, но, подумав, я решил, что носить их все равно не буду, а раз так - зачем покупать?
Вообще, на торговой улице были любые сувениры, какие душа пожелает. Особенно приятно было то, что все они были рассчитаны не на охочего до экзотики иностранного туриста, а на туриста родного, японского.
Особое место в ряду сувениров занимали момидзи-мандзю. Это местный десерт, знаменитый на всю Японию, пирожки в форме кленовых листьев с начинкой из сладких ферментированных бобов (это традиционная начинка для сладостей в Японии). За стеклом на фото ниже автоматизированный цех по их производству.
Вообще, японцы считают, что лучший подарок из поездки - это еда. Всякие вещи где угодно сделать могут, а правильная на вкус еда может быть приготовлена только в месте ее происхождения. Поэтому я решил, что момидзи-мандзю станут прекрасным подарком: со всех сторон получается очень по-японски. Да и на вкус они оказались неплохи.
Еще одно специальное блюдо Миядзимы я употребил там на обед.
Устрицы, там правда, подают сырыми мало где, в основном, варят. По моим французским воспоминаниям, сырые вкуснее. Но и вареные очень хороши. А главное - дешево (420 иен это примерно 160 рублей).
По пути к железнодорожной станции, мне удалось увидеть с парома тории во время отлива. Правда, пройти под ними (что, по примете, сулит большое счастье) не получилось. Но ведь и то, что я просто там оказался уже счастье, не так ли?
Kindle и hyperdia.com подсказали мне, что ближайшей электрички в Хиросиму ждать осталось не долго. Это обстоятельство меня обрадовало, ведь в тот день я хотел осмотреть еще и этот город.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html
На вокзале я еще раз подивился тому, как хорошо в Японии организовано железнодорожное движение. Задолго до прибытия поезда на локальных табло загорается информация о том, где какой вагон остановится. Это составляет огромный контраст с моим богатым опытом езды на поездах дальнего следования в России: там никогда не знаешь, насколько локомотив протянет поезд по платформе, с головы или хвоста будет начинаться нумерация, где будут вставлены прицепные вагоны и с какой стороны вагона будет вход. В Японии не бывает массовой толкотни и беготни по платформе, пассажиры занимают очередь на посадку согласно своим билетам заранее.
В Хиросиме я все же решил забросить багаж в отель. Альтернативой этому было бы использование камер хранения, которые присутствуют на любом японском вокзале или станции в огромных количествах, но до отеля было меньше 10 минут ходьбы. На небольшой привокзальной площади Хиросимы организован оборот трамвайной линии. Хиросимские трамваи мне понравились с первого взгляда, а со второго - понравились еще больше, но об этом я напишу в другой раз.
В город с привокзальной площади можно попасть по подземному переходу. Из перехода же имеется вход в соседний молл. В прохладе перехода обширное пространство отдано старичкам. Там они играют в лото и смотрят телевизор.
Покидать прохладный переход не хотелось. Но надо было торопиться. Пришлось выходить на улицу и стойко терпеть тридцатипятиградусную жару. Я оставил сумку на ресепшн отеля, запасся водой в находящемся по пути 7-11, и вернулся назад на вокзал. Поезд до Миядзимагучи уходил с первой платформы.
Кто-то спрашивал меня, электрички в Японии вроде наших электричек, или больше похожи на метро? На самом деле, и так и этак. Даже сидения могут располагаться и как у нас в метро, и как в электричках, и обоими способами одновременно.
Остановку свою я не проехал только благодаря GPS. Я заранее отметил нужную станцию и следил за точкой по мере ее приближения. Остановки объявляли, но японоязычный динамик бубнил очень невнятно. Для того, чтобы добраться до Миядзимы, мне требовалось сесть на паром. Паромная пристань находится совсем рядом со станцией, надо пройти метров 100 мимо магазинчиков с сувенирной керамикой. Паромы там курсируют двух конкурирующих компаний, одна из которых - JR, так что, мой проездной давал на нем право бесплатного проезда.
Сперва на паром грузятся автомобили, затем люди. Паромы ходят часто (у каждой компании их несколько штук), так что спешить за отходящим смысла нет.
Погрузка заняла совсем немного времени, и мы отправились в недолгую дорогу до гористого острова.
Вообще-то, такого топонима как "Миядзима" не существует. Остров на самом деле называется Ицукусима. Городок, находящийся на нем, прежде назывался Миядзима, но с 2005 года он официально является частью города Хатсукаичи. Тем не менее, все называют остров Миядзима, или Остров Храма.
Главной достопримечательностью острова является одноименное святилище (Ицукусима-джинджа). Оно состоит из нескольких примечательных сооружений, о которых я расскажу далее. Святилище является одним из наиболее важных в основной японской религии, синтоизме. Остров, на котором оно расположено, считался священным с 6 века. До сих пор на острове запрещено рожать и умирать (последнее выражается в отсутствии кладбищ). Кроме того, остров является заповедником, там запрещено рубить лес или охотится.
Хоть историю святилища возносят к 6 веку, построек того времени там не сохранилось. Самые древние строения острова (крайне малочисленные) относятся к 12 веку, большинство строений - к 19, а некоторые и к 20. Заповедник также не является сохраненным в неприкосновенности реликтом. Бродящие повсюду олени являются коренными жителями острова, а вот живописные японские макаки были завезены туда лишь в 1962. Тем не менее, Миядзима занесена в список мирового наследия UNESCO. Подробнее о Миядзиме вы можете прочитать здесь и здесь.
Первой из построек святилища туристов встречают знаменитые тории. За ними находятся основные здания святилища. В отлив под аркой тории можно пройти - это считается хорошей приметой.
Все интересное на острове расположено справа от пристани. Начинается интересное сразу при сходе на берег. Там поджидают щедрых туристов местные олени. Олени, как и в большинстве природных парков Японии, спокойно бродят среди людей и совершенно разбалованы вниманием. У некоторых особей, правда, спилены рога.
От пристани направо можно двигаться по набережной, а можно пройти вперед и осмотреть по дороге улочку, заполненную сувенирными магазинами. Туда я шел по набережной, а через магазины возвращался обратно.
Солнце жарило все сильнее. Я допивал уже пятую с утра бутылку воды.
Вид на большие тории Миядзимы часто можно встретить на открытках, посвященных Японии. Этот вид считается одним из трех лучших в стране (и является единственным, посещенным мной). Хотя тории стояли на этом месте с довольно давних времен, те, которые можно видеть сейчас, были построены только в 1899 году.
Осматривать знаменитый храм я не пошел, зная, что в Киото я храмов увижу предостаточно. Я удовлетворился лишь общим видом, пойманным по дороге, и заторопился на гору Мисен.
На гору можно взобраться пешком, по извилистым тропинкам через национальный парк, а можно лишь немного пройти в гору, сесть на бесплатный челночный автобус, а дальше отправиться на фуникулере. Автобус останавливается примерно на том месте, что видно на фото ниже. Рядом с остановкой сидит японец и продает билеты на фуникулер. Билет в оба конца дешевле чем 2 билета туда и обратно. Билетная касса есть также перед посадкой в фуникулер, билеты там стоят столько же.
С одной стороны, хотелось прогуляться по парку. С другой - карабкаться в гору по жаре было тяжело, да и время у меня было ограничено. Поэтому я решил прогуляться до станции фуникулера самостоятельно, а дальше воспользоваться транспортом.
Дорога, которую я избрал, оказалась не приспособленной для движения пешком. По ней регулярно ходит лишь туристический автобус. Он внезапно выныривает из-за поворотов, и от него приходится уворачиваться. Несмотря на это, прогуляться среди деревьев было приятно. Дойдя до станции, я прикончил последнюю бутылку с водой, и решил, что я совершенно правильно не стал идти пешком всю дорогу до вершины.
Фуникулер оказался довольно хитрой системы: прибывающий вагончик снимается с тросов на время высадки, и остается без движения, пока его не догонит следующий. На время посадки он останавливается повторно. Скакать на ходу, как во всех фуникулерах России, на которых мне доводилось кататься, не надо.
Вагончики небольшие, на 4-6 человек. Мне выпало ехать на пару с молодым японцем. Это потому что я гайдзин невежливый: был бы вежливый, поехал бы на следующем. Японцы обычно с незнакомыми людьми в фуникулер не садятся. Поэтому на обратном пути я попал в огромную очередь. После того, как я провел в ней 15 минут, работники фуникулера стали говорить каждому пассажиру что-то вроде "драгоценные клиенты, если никто из вас не против, заполняйте, пожалуйста, кабинку до конца". Процентов 80% очереди прислушалось, и очередь пошла быстрее.
Фуникулер привез нас на пересадочную станцию.
Там начинается маршрут веревочной дороги другой системы: вагончики побольше, но на линии их всего 2. Они челночат между станциями, отправляясь только когда один из них полностью заполнится.
По дороге открываются потрясающие виды на гору и на воду.
На том конце дороги находится станция с сильными кондиционерами, туалетами, кафе и смотровой площадкой.
Для многих это последняя точка маршрута, дальше идти слишком тяжело. Дальше нужно подниматься по горной дороге пешком. А подниматься нужно за двумя вещами: "вечным" огнем, который горит уже почти 1200 лет и посещением смотровой площадки на самой вершине горы. Хотя, вид и со станции неплохой. А в одном из ее уголков есть даже филиал вечного огня. По легенде, вода, вскипяченная на этом огне, излечивает любые болезни.
Очевидно, что огонь как-то связан с счастьем в личной жизни. И табличка у его локального филиала гласит "Satellite of Lover's Sanctuary", и подавляющее большинство японцев, встречавшихся мне по дороге были молодыми парочками. Тем не менее, информации о поверье или легенде, связанной с этим мне найти не удалось.
Храм, где содержится этот огонь, относится не к синтоизму, а к буддийской школе Сингон-сю. Сингон-сю - одна из основных школ буддизма, тесно связана с синтоизмом и относится к ветви ваджраяны ("алмазная колесница"). Популярный писатель Григорий Чхартишвили написал одноименную художественную книгу, где присутствует изрядное количество рассуждений о буддизме вообще и о ваджраяне в частности, и большинство тезисов, приведенных там, даже не являются выдумкой автора.
Дорога в гору не то чтобы очень длинная или крутая, но в такую жару подъем давался нелегко. На станции я купил еще одну бутылку воды, но и она опустела на полпути к вершине.
По дороге я познакомился с японскими паучками (вид идентифицировать не удалось). Народу по дороге ходит немало, поэтому лицом в паутину попасть непросто - загородить дорогу пауки не успевают. Но я справился :) Паутина у японских пауков оказалась очень прочная, рвется с трудом. В подмосковных лесах я такой не встречал.
Я перевел дух на ступеньках перед храмом Дайшо-ин.
Забегать внутрь и пить из чайника с лечебной водой я не стал, мало ли какие ритуалы при этом положены (при мне никто из японцев этого также не делал), но на память его сфотографировал.
От храма до финальной точки подъема, смотровой площадки, оставалось еще около четверти пути.
Идти было недалеко, но дорога стала еще уже и круче. Виды по сторонам открывались один другого краше.
Смотровая площадка оказалась довольно капитальным сооружением. Впрочем, зная любовь японцев к комфортному и рациональному отдыху, я больше удивлен тому, что до нее нельзя подняться на эскалаторе.
К виду, открывающемуся с площадки, имеются поясняющие таблички. Жалко, что все на них на японском.
Впрочем, и без пояснений очень красиво.
На обратном пути я прошел через естественную каменную арку, одно из 7 чудес горы Мисен и один из 7 ее удивительных камней (камни не совпадают с чудесами, список чудес можно найти здесь, а список камней здесь). К сожалению, в моих путеводителях не было информации о чудесах и камнях, поэтому все их я не посмотрел.
Свой спуск с горы я снял на видео. Первая часть - от смотровой площадки до Дайшо-ин, вторая - от Дайшо-ин до канатной дороги.
Click to viewВ одном из сувенирных магазинов внизу я чуть не купил себе деревянные тапки-гэта. Стоили они не дорого, но, подумав, я решил, что носить их все равно не буду, а раз так - зачем покупать?
Вообще, на торговой улице были любые сувениры, какие душа пожелает. Особенно приятно было то, что все они были рассчитаны не на охочего до экзотики иностранного туриста, а на туриста родного, японского.
Особое место в ряду сувениров занимали момидзи-мандзю. Это местный десерт, знаменитый на всю Японию, пирожки в форме кленовых листьев с начинкой из сладких ферментированных бобов (это традиционная начинка для сладостей в Японии). За стеклом на фото ниже автоматизированный цех по их производству.
Вообще, японцы считают, что лучший подарок из поездки - это еда. Всякие вещи где угодно сделать могут, а правильная на вкус еда может быть приготовлена только в месте ее происхождения. Поэтому я решил, что момидзи-мандзю станут прекрасным подарком: со всех сторон получается очень по-японски. Да и на вкус они оказались неплохи.
Еще одно специальное блюдо Миядзимы я употребил там на обед.
Устрицы, там правда, подают сырыми мало где, в основном, варят. По моим французским воспоминаниям, сырые вкуснее. Но и вареные очень хороши. А главное - дешево (420 иен это примерно 160 рублей).
По пути к железнодорожной станции, мне удалось увидеть с парома тории во время отлива. Правда, пройти под ними (что, по примете, сулит большое счастье) не получилось. Но ведь и то, что я просто там оказался уже счастье, не так ли?
Kindle и hyperdia.com подсказали мне, что ближайшей электрички в Хиросиму ждать осталось не долго. Это обстоятельство меня обрадовало, ведь в тот день я хотел осмотреть еще и этот город.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html