Шри-Ланка. Сигирия.
В Сигирию я попал в ходе двухдневной экскурсии по Шри-Ланке. Автобус, полный русскими туристами из отелей в окрестностях Бентоты проехал Сигирию, Дамбулу, с ее пещерными храмами, древнюю столицу, расположенную в центре острова, Канди, а также заехал в слоновий питомник Пинавала.
Сигирия - одна из самых известных достопримечательностей Шри-Ланки. Эта одинокая скала, входящая в список мирового наследия ЮНЕСКО, стала прообразом основной сцены действия романа "Фонтаны Рая" Артура Кларка.
Нашим гидом оказался молодой ланкиец по имени Данта, очень похожий на Морфеуса из фильма "Матрица". Когда мы собрали всех туристов и отъехали от последнего отеля на такое расстояние, чтобы возвращение назад потеряло всякий смысл, он признался, что не является настоящим гидом. На самом деле он врач скорой помощи, но так как учился он в мединституте расположенном то ли в Челябинске, то ли в Воронеже (я не запомнил точно), он знает русский язык. И этим выгодно отличается от подавляющего большинства настоящих местных гидов. Он обещал стараться и отвечать на все вопросы об истории, культуре и быте Шри-Ланкийцев, насколько позволяют его знания. Надо сказать, он действительно старался, поэтому и не был линчеван толпой суровых русских туристов.
О быте местных жителей вполне можно судить по фотографии выше, сделанной из окна автобуса при проезде какого-то областного центра. Рассмотрим фото слева направо. Сначала мы видим мужчину в рубашке и саронге (некоторое подобие юбки). Это довольно распространенная одежда. Затем мы видим один из основных видов общественного транспорта - тук-тук. Это мотоколяска, вмещающая одного водителя и двух (или трех тощих) пассажиров на заднем сиденье. Тук-тук - символ богатства. Богатый человек может владеть им, и сдавать в аренду водителю, получая деньги ничего не делая и попивая арак (аналог водки). Надо сказать, что при проезде через столицу, Коломбо, я видел автосалон Порш, так что, видимо, владение тук-туком - не верхняя ступень достатка в стране.
То, что движение правостороннее, на фото не видно. Зато видно другое наследие колониального режима, от которого страна освободилась относительно недавно - башня с часами, так похожая на Тауэр. Затем мы видим женщин в сари, рекламные щиты с причудливым сингальским письмом, вполне обычные маршрутки и мрачные бетонные коробки каких-то хозяйственных построек. Еще правее - несколько мужчин в штанах (говорят, они постепенно вытесняют саронги), а в правом верхнем углу, на скале - огромную статую Будды, демонстрирующую основную религию острова - буддизм.
Далеко не все ланкийцы - буддисты. Среди них много индуистов, католиков и даже мусульман. Однако, буддистов больше всего. Поэтому по всей стране разбросано множество статуй Будды и ступ. Кроме того, постоянно строятся новые. Обратите внимание на недостроенного Будду на фото выше. Считается, что до завершения статуи никто не может видеть ее лицо, поэтому оно прикрыто простыней. И даже скульптор во время своей работы должен смотреть на него только через специальное зеркало.
Границы населенных пунктов там очень размыты. Сложно понять, где кончается один и начинается другой, череда домов может идти вдоль дороги десятками километров, не прерываясь ни полями, ни лесами. Периодически улицы, по которым мы проезжали оказывались сплошь завешанными белыми ленточками. Как объяснил наш гид, их принято вывешивать после смерти человека, обозначая ими все дороги к его дому. Но вот в одном месте нам попалось огромное количество ленточек оранжевых. Оказалось, что так обозначают смерть монаха.
Умерший монах оказался довольно значительной персоной. В связи с его переходом в иной мир, в городке намечался большой праздник, ведь уход на следующий круг перерождения - самое радостное событие в жизни каждого, а уж если речь идет о человеке, накопившем значительный запас кармы, таком, как умерший монах, то это вообще редкая радость. В пирамиде, которую вы видите на фото выше, сожгут тело монаха после того, как с ним попрощаются все желающие. Конечно, мы не могли не присоединиться к этому радостному празднику.
Мы оказались на месте к самому началу церемонии, хотя экскурсией это и не было запланировано. На площадке, где припарковался автобус, монахи проверяли, чтобы у всех гостей были прикрыты колени, а улыбающиеся школьники раздавали всем бутылки с водой. Мы выстроились в шеренгу и в общей очереди с ланкийцами обошли ложе усопшего монаха. Судя по его убранству, покойный действительно был значительной персоной. На само сожжение, кульминацию праздника, мы не остались, ведь у нас впереди была еще Сигирия.
Когда автобус остановился возле входа на территорию заповедника, гид провел краткий инструктаж. Он сказал, что на толпы торговцев сувенирами и всяческих помогал, которые будут хватать за руки, навязчиво предлагая свои товары и услуги, внимания лучше не обращать. Но сам он отгонять их не сможет, потому что, если увидят местного, мешающего заработку, могут и ножом пырнуть в общей толпе. Торговцы и правда были навязчивы значительно более среднего, но настоящая толпа была лишь в нескольких местах по пути. На протяжении всей экскурсии нас сопровождали лишь 5-6 человек, и игнорировать их было несложно.
Пока мы шли к скале по дороге, окруженной древней кирпичной кладкой, наш гид рассказывал нам историю этого места.
Считается, что дворец там построил в пятом веке нашей эры король Кашьипа (здесь и далее я использую транскрипцию сингальских имен и названий на слух, она могут отличаться от общепринятой). Кашьипа был старшим сыном предыдущего короля, но не от королевы, а от наложницы, поэтому престол должен был унаследовать его младший брат Могаллана. Кашьипа пленил, а затем умертвил своего отца, а его брат сумел бежать в Индию. Опасаясь мести, Кашьипа решил построить дворец, из которого собирался править страной, в максимально недоступном месте. Так он уехал из древней столицы Анурадхапуры, и поселился в Сигирии.
Дворец начинается с долины перед скалой. Когда-то там располагались фонтаны. По каналам внутри камня, вода к ним поступала с самой вершины соседней скалы, и били они очень высоко. Были они сделаны с помощью неведомой нам ныне технологии, или это экзотические природные образования, нам сегодня не известно. Сейчас фонтанов уже нет, на их месте лишь небольшие водоемы с грязной водой, вокруг которых бегают огромные вараны и растут деревья, по которым скачут обезьяны (сидящую на ветке обезьяну вы можете видеть на втором фото). Еще на деревьях можно увидеть гигантские ульи диких ос.
У подножия скалы располагались помещения, где царь встречался со своими советниками и решал различные государственные вопросы. Личные же покои Кашьипы были наверху. По веренице крутых лестниц царя носили рабы в паланкине.
Уже на полпути к вершине открывается захватывающий вид на прилегающую к скале равнину, и горы, раскинувшиеся вдали.
Примерно на полпути расположена отдельная достопримечательность Сигирии - зеркальная стена.
Сейчас издали она не кажется зеркальной, но если взглянуть на нее вблизи, можно заметить остатки зеркального блеска. Примечательна стена еще и надписями на ней. Говорят, восхищенные отзывы о Сигирии первые туристы нацарапали на ней еще полторы тысячи лет назад.
Многие языки, на которых оставлены комментарии ныне не известны науке. К сожалению, сейчас оставлять на стене отзывы уже не разрешают.
Рядом в скальной нише находятся изображения каких-то женщин. Они также являются частью мирового культурного наследия, ведь это одни из самых старых цветных фресок в мире. Их удивительная сохранность - еще одна из загадок Сигирии.
Череда винтовых лестниц и дощатых мостков, закрепленных на проржавевших крючьях, вбитых в скалу, уводят дальше, и, наконец, приводят к площадке, на которой находится то, что дало название скале и дворцу.
Это огромные львиные лапы, ведь Сигирия означает "львиная скала". Когда-то там была львиная голова, лежащая на лапах, и лестница на самый верх скалы располагалась внутри нее. Но голова была деревянной, со временем сгнила, или сгорела. Остались только каменные лапы. Это плато - последний рубеж, куда допускались слуги царя. Здесь он выбирался из паланкина, и на самый верх, в личные покои, лез самостоятельно.
У лап льва туристы делают передышку, затяжной подъем по крутым ступеням при сорокаградусной жаре, влажности близкой к 100%, без тени, но с толпой путающихся под ногами местных помогал, многим дается нелегко. Наверху можно купить за бешеные деньги у разносчика бутылку воды, но у меня и без того в рюкзаке была припасена одна.
Еще несколько лестничных пролетов, и мы наверху. Предполагалось, что все там предназначалось для нужд одного человека - короля.
Вот сохранившийся фундамент его основного жилища, не такого и большого для дворца. Посередине находятся последние ступени. На них обязательно фотографируются те, кто влез на скалу из последних сил.
Сверху открывается изрядный вид на округу.
Кроме фундамента микродворца имеются остатки еще ряда помещений, например, караулки, где жили особо доверенные охранники. Для охранников применялся оригинальный способ борьбы со сном на рабочем месте. Их посты располались на крохотных выступах на краю скалы. Уснешь - полетишь вниз.
Имеется наверху и водоем для омовений. Хитрой системой каналов он сообщается с водоемами у подножия скалы. Там, наверху, мы перевели дух, и дослушали окончание истории цейлонского царя. Прожив на горе 18 лет, под ежедневным впечатлением от внушительных видов, открывающихся во все стороны, он возомнил себя владыкой мира. Он вызвал своего брата-изгнанника на дуэль в долине для окончательного выяснения отношений. Брат ответил, и в час решающей битвы внизу встретились две армии со своими властелинами во главе. Но слон Кашьипы не проникся торжественностью момента, и в самую ответственную минуту развернулся и пошел попить. Армия решила, что Кашьипа бежит, также развернулась, и побежала. Оставшись один, Кашьипа перерезал себе горло, а победитель, Могаллана, разрушил его львиный дворец, и поехал править в столицу, Анурадхапуру.
На этом закончилась экскурсионная программа этой достопримечательности, и начался наш путь вниз, сперва к лапам льва, а затем и к подножию скалы с ее древними фонтанами.
Еще раз пройдя через развалины приемных покоев царя, мы снова оказались в галдящей толпе торговцев. Они наперебой жаловались на большие семьи, малое количество туристов и их скупость, и вообще на тяжелую жизнь. Но и это испытание было нами преодолено. Мы снова оказались в автобусе, и продолжили наш путь.
Не могу не сделать небольшое послесловие. На самом деле, современная наука ставит под сомнение факт строительства дворца Кашьипой (об этом я узнал уже в России). Слишком уж масштабны работы. Да и руины покоев короля не очень-то похожи на руины покоев. Да и известно, что Кашьипа построил ряд дворцов и храмов в Анурадхапуре, что противоречит гипотезе о его безвылазном проживании в Сигирии. Наиболее вероятным считается, что Сигирия - огромный храм и святое место буддистов. Площадка наверху использовалась для медитаций. Кашьипа же, придя на готовое, сделал косметический ремонт, и превратил монастырь во дворец, где бывал наездами, правя из Анурадхапуры.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html
Сигирия - одна из самых известных достопримечательностей Шри-Ланки. Эта одинокая скала, входящая в список мирового наследия ЮНЕСКО, стала прообразом основной сцены действия романа "Фонтаны Рая" Артура Кларка.
Нашим гидом оказался молодой ланкиец по имени Данта, очень похожий на Морфеуса из фильма "Матрица". Когда мы собрали всех туристов и отъехали от последнего отеля на такое расстояние, чтобы возвращение назад потеряло всякий смысл, он признался, что не является настоящим гидом. На самом деле он врач скорой помощи, но так как учился он в мединституте расположенном то ли в Челябинске, то ли в Воронеже (я не запомнил точно), он знает русский язык. И этим выгодно отличается от подавляющего большинства настоящих местных гидов. Он обещал стараться и отвечать на все вопросы об истории, культуре и быте Шри-Ланкийцев, насколько позволяют его знания. Надо сказать, он действительно старался, поэтому и не был линчеван толпой суровых русских туристов.
О быте местных жителей вполне можно судить по фотографии выше, сделанной из окна автобуса при проезде какого-то областного центра. Рассмотрим фото слева направо. Сначала мы видим мужчину в рубашке и саронге (некоторое подобие юбки). Это довольно распространенная одежда. Затем мы видим один из основных видов общественного транспорта - тук-тук. Это мотоколяска, вмещающая одного водителя и двух (или трех тощих) пассажиров на заднем сиденье. Тук-тук - символ богатства. Богатый человек может владеть им, и сдавать в аренду водителю, получая деньги ничего не делая и попивая арак (аналог водки). Надо сказать, что при проезде через столицу, Коломбо, я видел автосалон Порш, так что, видимо, владение тук-туком - не верхняя ступень достатка в стране.
То, что движение правостороннее, на фото не видно. Зато видно другое наследие колониального режима, от которого страна освободилась относительно недавно - башня с часами, так похожая на Тауэр. Затем мы видим женщин в сари, рекламные щиты с причудливым сингальским письмом, вполне обычные маршрутки и мрачные бетонные коробки каких-то хозяйственных построек. Еще правее - несколько мужчин в штанах (говорят, они постепенно вытесняют саронги), а в правом верхнем углу, на скале - огромную статую Будды, демонстрирующую основную религию острова - буддизм.
Далеко не все ланкийцы - буддисты. Среди них много индуистов, католиков и даже мусульман. Однако, буддистов больше всего. Поэтому по всей стране разбросано множество статуй Будды и ступ. Кроме того, постоянно строятся новые. Обратите внимание на недостроенного Будду на фото выше. Считается, что до завершения статуи никто не может видеть ее лицо, поэтому оно прикрыто простыней. И даже скульптор во время своей работы должен смотреть на него только через специальное зеркало.
Границы населенных пунктов там очень размыты. Сложно понять, где кончается один и начинается другой, череда домов может идти вдоль дороги десятками километров, не прерываясь ни полями, ни лесами. Периодически улицы, по которым мы проезжали оказывались сплошь завешанными белыми ленточками. Как объяснил наш гид, их принято вывешивать после смерти человека, обозначая ими все дороги к его дому. Но вот в одном месте нам попалось огромное количество ленточек оранжевых. Оказалось, что так обозначают смерть монаха.
Умерший монах оказался довольно значительной персоной. В связи с его переходом в иной мир, в городке намечался большой праздник, ведь уход на следующий круг перерождения - самое радостное событие в жизни каждого, а уж если речь идет о человеке, накопившем значительный запас кармы, таком, как умерший монах, то это вообще редкая радость. В пирамиде, которую вы видите на фото выше, сожгут тело монаха после того, как с ним попрощаются все желающие. Конечно, мы не могли не присоединиться к этому радостному празднику.
Мы оказались на месте к самому началу церемонии, хотя экскурсией это и не было запланировано. На площадке, где припарковался автобус, монахи проверяли, чтобы у всех гостей были прикрыты колени, а улыбающиеся школьники раздавали всем бутылки с водой. Мы выстроились в шеренгу и в общей очереди с ланкийцами обошли ложе усопшего монаха. Судя по его убранству, покойный действительно был значительной персоной. На само сожжение, кульминацию праздника, мы не остались, ведь у нас впереди была еще Сигирия.
Когда автобус остановился возле входа на территорию заповедника, гид провел краткий инструктаж. Он сказал, что на толпы торговцев сувенирами и всяческих помогал, которые будут хватать за руки, навязчиво предлагая свои товары и услуги, внимания лучше не обращать. Но сам он отгонять их не сможет, потому что, если увидят местного, мешающего заработку, могут и ножом пырнуть в общей толпе. Торговцы и правда были навязчивы значительно более среднего, но настоящая толпа была лишь в нескольких местах по пути. На протяжении всей экскурсии нас сопровождали лишь 5-6 человек, и игнорировать их было несложно.
Пока мы шли к скале по дороге, окруженной древней кирпичной кладкой, наш гид рассказывал нам историю этого места.
Считается, что дворец там построил в пятом веке нашей эры король Кашьипа (здесь и далее я использую транскрипцию сингальских имен и названий на слух, она могут отличаться от общепринятой). Кашьипа был старшим сыном предыдущего короля, но не от королевы, а от наложницы, поэтому престол должен был унаследовать его младший брат Могаллана. Кашьипа пленил, а затем умертвил своего отца, а его брат сумел бежать в Индию. Опасаясь мести, Кашьипа решил построить дворец, из которого собирался править страной, в максимально недоступном месте. Так он уехал из древней столицы Анурадхапуры, и поселился в Сигирии.
Дворец начинается с долины перед скалой. Когда-то там располагались фонтаны. По каналам внутри камня, вода к ним поступала с самой вершины соседней скалы, и били они очень высоко. Были они сделаны с помощью неведомой нам ныне технологии, или это экзотические природные образования, нам сегодня не известно. Сейчас фонтанов уже нет, на их месте лишь небольшие водоемы с грязной водой, вокруг которых бегают огромные вараны и растут деревья, по которым скачут обезьяны (сидящую на ветке обезьяну вы можете видеть на втором фото). Еще на деревьях можно увидеть гигантские ульи диких ос.
У подножия скалы располагались помещения, где царь встречался со своими советниками и решал различные государственные вопросы. Личные же покои Кашьипы были наверху. По веренице крутых лестниц царя носили рабы в паланкине.
Уже на полпути к вершине открывается захватывающий вид на прилегающую к скале равнину, и горы, раскинувшиеся вдали.
Примерно на полпути расположена отдельная достопримечательность Сигирии - зеркальная стена.
Сейчас издали она не кажется зеркальной, но если взглянуть на нее вблизи, можно заметить остатки зеркального блеска. Примечательна стена еще и надписями на ней. Говорят, восхищенные отзывы о Сигирии первые туристы нацарапали на ней еще полторы тысячи лет назад.
Многие языки, на которых оставлены комментарии ныне не известны науке. К сожалению, сейчас оставлять на стене отзывы уже не разрешают.
Рядом в скальной нише находятся изображения каких-то женщин. Они также являются частью мирового культурного наследия, ведь это одни из самых старых цветных фресок в мире. Их удивительная сохранность - еще одна из загадок Сигирии.
Череда винтовых лестниц и дощатых мостков, закрепленных на проржавевших крючьях, вбитых в скалу, уводят дальше, и, наконец, приводят к площадке, на которой находится то, что дало название скале и дворцу.
Это огромные львиные лапы, ведь Сигирия означает "львиная скала". Когда-то там была львиная голова, лежащая на лапах, и лестница на самый верх скалы располагалась внутри нее. Но голова была деревянной, со временем сгнила, или сгорела. Остались только каменные лапы. Это плато - последний рубеж, куда допускались слуги царя. Здесь он выбирался из паланкина, и на самый верх, в личные покои, лез самостоятельно.
У лап льва туристы делают передышку, затяжной подъем по крутым ступеням при сорокаградусной жаре, влажности близкой к 100%, без тени, но с толпой путающихся под ногами местных помогал, многим дается нелегко. Наверху можно купить за бешеные деньги у разносчика бутылку воды, но у меня и без того в рюкзаке была припасена одна.
Еще несколько лестничных пролетов, и мы наверху. Предполагалось, что все там предназначалось для нужд одного человека - короля.
Вот сохранившийся фундамент его основного жилища, не такого и большого для дворца. Посередине находятся последние ступени. На них обязательно фотографируются те, кто влез на скалу из последних сил.
Сверху открывается изрядный вид на округу.
Кроме фундамента микродворца имеются остатки еще ряда помещений, например, караулки, где жили особо доверенные охранники. Для охранников применялся оригинальный способ борьбы со сном на рабочем месте. Их посты располались на крохотных выступах на краю скалы. Уснешь - полетишь вниз.
Имеется наверху и водоем для омовений. Хитрой системой каналов он сообщается с водоемами у подножия скалы. Там, наверху, мы перевели дух, и дослушали окончание истории цейлонского царя. Прожив на горе 18 лет, под ежедневным впечатлением от внушительных видов, открывающихся во все стороны, он возомнил себя владыкой мира. Он вызвал своего брата-изгнанника на дуэль в долине для окончательного выяснения отношений. Брат ответил, и в час решающей битвы внизу встретились две армии со своими властелинами во главе. Но слон Кашьипы не проникся торжественностью момента, и в самую ответственную минуту развернулся и пошел попить. Армия решила, что Кашьипа бежит, также развернулась, и побежала. Оставшись один, Кашьипа перерезал себе горло, а победитель, Могаллана, разрушил его львиный дворец, и поехал править в столицу, Анурадхапуру.
На этом закончилась экскурсионная программа этой достопримечательности, и начался наш путь вниз, сперва к лапам льва, а затем и к подножию скалы с ее древними фонтанами.
Еще раз пройдя через развалины приемных покоев царя, мы снова оказались в галдящей толпе торговцев. Они наперебой жаловались на большие семьи, малое количество туристов и их скупость, и вообще на тяжелую жизнь. Но и это испытание было нами преодолено. Мы снова оказались в автобусе, и продолжили наш путь.
Не могу не сделать небольшое послесловие. На самом деле, современная наука ставит под сомнение факт строительства дворца Кашьипой (об этом я узнал уже в России). Слишком уж масштабны работы. Да и руины покоев короля не очень-то похожи на руины покоев. Да и известно, что Кашьипа построил ряд дворцов и храмов в Анурадхапуре, что противоречит гипотезе о его безвылазном проживании в Сигирии. Наиболее вероятным считается, что Сигирия - огромный храм и святое место буддистов. Площадка наверху использовалась для медитаций. Кашьипа же, придя на готовое, сделал косметический ремонт, и превратил монастырь во дворец, где бывал наездами, правя из Анурадхапуры.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html