Индонезия 6. Комодо и окрестности
Ночь на яхте прошла прекрасно. В быстром ритме поездок, редко удается выспаться так хорошо. Когда я вышел из каюты на палубу, матросы уже сервировали завтрак, а капитан готовился поднять якорь, и взять курс на остров Комодо.
Остров Комодо дал название самым крупным рептилиям на Земле - Комодским Драконам, которых мы уже успели посмотреть на острове Ринча. Собственно, от Ринчи Комодо отличается мало. Он в 2 раза больше по площади, но варанов там живет почти столько же. точно также гиды проведут туриста от пристани к нескольким хижинам администрации заповедника, а от них - по тропе через джунгли в надежде увидеть варанов.
Вам не удастся увидеть дикой флоры и фауны, петля тропы истоптана миллионом туристов до вас. Вам не увидеть быт местных жителей, они живут на другой стороне острова. Все это понимают: и туристы, и гиды, и даже вараны (хотя последние - исключительно тупые создания). Но все участвуют в этом спектакле. Безусловно, увидеть варанов в дикой природе (ну, почти дикой) - интересное переживание. Но ради него нет смысла посещать и Комодо, и Ринчу. Разве что, в надежде, что теория вероятности заставит вас пережить что-то более редкое, лишь за счет более долгого нахождения на территории заповедника.
На берегу острова разлеглись олени, чем напомнили мне Нару.
Мы встретились с местным гидом, он взял с оружейной стойки верную рогатку для обороны от хищников, и мы отправились в лес.
Задача ему предстояла не легкая: нас надо было развлечь, с учетом того, что почти все о варанах и их повадках нам уже рассказали и показали на Ринче. Он старался, как мог. Ой, смотрите, хлопковое дерево!
Вдруг, гид резко шагнул к дереву у тропы, и хлопнул по стволу. Когда он снял с него руку, в ней сидела симпатичная ящерка.
Он схватил ее за хвост, и поднял вверх. Отечественные ящерицы в этой ситуации хвост бы отбросили, и это удивило бы нас не сильно. Но комодская ящерка вместо этого раскрыла крылья!
Эти ящерицы могут планировать между деревьями на изрядное расстояние. Крылья раскрываются у них за счет особой конструкции ребер. Сама ящерица раскрытие не контролирует сознательно: как только лапы отрываются от земли, происходит раскрытие. Когда мы вдоволь нафотографировали это зрелище, гид собрался отпустить ящерицу. Но я забрал ее у него и посадил на палец. Именно моя рука изображена двумя кадрами выше. Я не стал ее удерживать, я понимал, что домой мне ее не привезти (хотя, очень хотелось). Ящерица же быстро освоилась и резво вскарабкалась мне на макушку, чем вызвала бурный восторг моих спутников.
Примерно половину маршрута ящерица провела у меня на голове, зорко вглядываясь в даль, а затем слетела вниз.
Так что, кроме варанов, на островах еще много интересного. Надо лишь уметь это отыскать, что может быть непросто: звери тоже знают, где обычно туристов водят.
Впереди на тропинке мы заметили еще один ящеричьий силуэт. Из кустов погреться выполз молодой варан.
Бродят вараны медленно и лениво. Говорят, при желании могут быстро бегать и прыгать на несколько метров, но бывает оно у них не часто. Этот варан бегать не хотел, но и фотомоделью служить тоже не собирался, уплыв в кусты, пока мы к нему приближались.
Больше ничего интересного нам не попадалось, разве что, группы таких же туристов, пыхтящих на параллельных тропах за кустами. Взобрались на холм.
Гидов вокруг много, а туристов - не очень. Группы маленькие. Соблазн потеряться не велик - в загадки джунглей в стороне от туристической тропы вериться слабо.
Возвращаемся к хижинам, а там - пир духа! Лежбище варанов! Острова - заповедники. Вараны там живут, как бы, в дикой природе. Охотятся, говорят, как раз вчера завалили оленя. Ходят сытые.
Но местные все равно их подкармливают. Во-первых, так они будут менее агрессивными. Во-вторых, туристам развлечение, ведь прикормленные вараны обитают в предсказуемых местах. На вопрос, почему их так много у хижин, местные только пожмут плечами: ходят, где хотят. Но я сам видел, как на заднем дворе им из окна вываливают помои.
Мы осмелели настолько, что подошли к варанам почти вплотную. Но, обняться так и не удалось: заметив это, гид нас отогнал.
Для того, чтобы другие суда могли подойти к пристани, наша лодка отошла поодаль, и нам требовалось подождать, пока она подойдет ближе.
Много времени это не заняло, и вскоре мы оказались на борту. Нам предстоял переход к очередной достопримечательности нашего морского круиза: Manta Point.
Манты - самые крупные в мире скаты. Размах крыльев манты достигает 7 метров. Для человека они не представляют опасности. Рядом с Комодо есть место, где их особенно много. К сожалению, я не взял камеры, которая может снимать под водой. Да и не очень нам повезло: манты не хотели подплывать близко к поверхности, а небо заволокло тучами, так что солнечный свет не проникал достаточно глубоко. Потрогать манту не удалось, и мы наблюдали лишь мутные силуэты в глубине. Выглядело это примерно так (видео снято там же, но этим туристам повезло чуть больше). К тому же, мы не могли остаться там надолго: нас было пятеро, а кроме меня лишь один человек не побоялся поплавать с мантами. На память мне осталась лишь такая фотография.
Если же вам по настоящему повезет с мантами, то вы увидите что-то такое:
Догрести до лодки удалось с большим трудом. Соленая вода просочилась под маску и разъедала глаза. Несколько раз я поднимал голову из воды, убеждаясь, что лодка дальше, чем я рассчитывал. Меня бы, конечно, не бросили, но лодке подойти бы ко мне было не просто, все-таки, она довольно большая. Я взобрался на борт, и мы двинулись дальше.
Последним из посещенных нами мест в тот день, стал пляжный островок. Островок частный, пройди 10 метров от берега - наткнешься на ограду отельчика. Но это не мешает приставать к пляжу всем желающим (пока не прогонят, что случается). Мы долго не могли подойти близко к берегу. Капитан настойчиво гнал нас в воду, чтобы добраться туда вплавь. Я последовал его призывам, и едва не был унесен в океан сильным течением. Индонезийцы живут на море и плавают как дельфины, а я плаваю, дай бог, пару раз в год. Все-таки, подошли, и даже пришвартовались к коряге.
Из отельчика на берег выползло небольшое семейство. Судя по их речи, они оказались русскими. Общаться с ними после утомительных заплывов, не хотелось, и мы просто разошлись по разным углам пляжа, как женщины, пришедшие на прием в одинаковых платьях. Нам достался каменистый угол.
Вволю поплескавшись у берега (что не заняло много времени), мы вернулись на борт. Пора было возвращаться на Флорес.
Кстати. Я случайно обнаружил блог с огромным количеством информации о Флоресе (и вообще, об Индонезии, а заодно - и о Малайзии). Вот он. Подача материала несколько сумбурная, но такого количества фактов нет ни в путеводителях, ни в энциклопедиях. Когда я читал о Флоресе, мне сложно было найти и англоязычный источник с достаточно подробной информацией, а тут все на русском.
Во второй половине дня, мы добрались до Лабуан Баджо. Там мы распрощались с Бахтияром, нашим капитаном, и покинули борт его судна, ступив на сушу под негостеприимными взглядами штурмовавших здание речного вокзала аборигенов.
У нас не было ничего забронировано заранее, так что, мы отправились чесом по забегаловкам самого низкого пошиба, в надежде отыскать ночлег.
Вот в таком отеле мы остановились.
Одноместный номер! Климат-контроль! Своя ванная! Вот и мое обиталище на ближайшую ночь.
Вот многие путешественники ругаются на японские роботизированные биде: и кнопок много, и все иероглифами, и жужжит страшно. А мне понравилось - я даже в Москве такое дома поставил. Но науку использования индонезийских ковшиков я так и не освоил. Инструкции-то нет, даже на японском. И с квадратным колодцем что делать - не понятно. Стирать? Мыться? Просто воду хранить?
Компенсируя впечатления от отеля, я пошел ужинать в крутой ресторан. Лучший рейтинг на трипадвизоре, владельцы-экспаты, претензия на европейский уровень сервиса. Цены не европейские, но ощутимо выше среднего, по местным меркам. Я заказал пасту с мясом, а принесли мне вот что:
Симпатично. Но, маловато будет! Да и на вкус - так себе. Ну и ладно. Главное, в зале бесплатный WiFi.
Пока я ожидал заказ, поедал его, и совершал ритуал расплаты, наступил вечер. Гулять по Лабуан Баджо - радости мало (тем более, что мы отложили это удовольствие на следующий день), и я вернулся в отель (мои спутники отправились искать себе пропитание отдельно). В отеле также был WiFi, и он даже доставал до моей кельи. Вечер я провел за занимательным чтением, и отошел ко сну.
На следующий день нам предстояли прогулка по Лабуан Баджо (самому унылому городу в этой поездке), и длительный перелет на Суматру.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html
Остров Комодо дал название самым крупным рептилиям на Земле - Комодским Драконам, которых мы уже успели посмотреть на острове Ринча. Собственно, от Ринчи Комодо отличается мало. Он в 2 раза больше по площади, но варанов там живет почти столько же. точно также гиды проведут туриста от пристани к нескольким хижинам администрации заповедника, а от них - по тропе через джунгли в надежде увидеть варанов.
Вам не удастся увидеть дикой флоры и фауны, петля тропы истоптана миллионом туристов до вас. Вам не увидеть быт местных жителей, они живут на другой стороне острова. Все это понимают: и туристы, и гиды, и даже вараны (хотя последние - исключительно тупые создания). Но все участвуют в этом спектакле. Безусловно, увидеть варанов в дикой природе (ну, почти дикой) - интересное переживание. Но ради него нет смысла посещать и Комодо, и Ринчу. Разве что, в надежде, что теория вероятности заставит вас пережить что-то более редкое, лишь за счет более долгого нахождения на территории заповедника.
На берегу острова разлеглись олени, чем напомнили мне Нару.
Мы встретились с местным гидом, он взял с оружейной стойки верную рогатку для обороны от хищников, и мы отправились в лес.
Задача ему предстояла не легкая: нас надо было развлечь, с учетом того, что почти все о варанах и их повадках нам уже рассказали и показали на Ринче. Он старался, как мог. Ой, смотрите, хлопковое дерево!
Вдруг, гид резко шагнул к дереву у тропы, и хлопнул по стволу. Когда он снял с него руку, в ней сидела симпатичная ящерка.
Он схватил ее за хвост, и поднял вверх. Отечественные ящерицы в этой ситуации хвост бы отбросили, и это удивило бы нас не сильно. Но комодская ящерка вместо этого раскрыла крылья!
Эти ящерицы могут планировать между деревьями на изрядное расстояние. Крылья раскрываются у них за счет особой конструкции ребер. Сама ящерица раскрытие не контролирует сознательно: как только лапы отрываются от земли, происходит раскрытие. Когда мы вдоволь нафотографировали это зрелище, гид собрался отпустить ящерицу. Но я забрал ее у него и посадил на палец. Именно моя рука изображена двумя кадрами выше. Я не стал ее удерживать, я понимал, что домой мне ее не привезти (хотя, очень хотелось). Ящерица же быстро освоилась и резво вскарабкалась мне на макушку, чем вызвала бурный восторг моих спутников.
Примерно половину маршрута ящерица провела у меня на голове, зорко вглядываясь в даль, а затем слетела вниз.
Так что, кроме варанов, на островах еще много интересного. Надо лишь уметь это отыскать, что может быть непросто: звери тоже знают, где обычно туристов водят.
Впереди на тропинке мы заметили еще один ящеричьий силуэт. Из кустов погреться выполз молодой варан.
Бродят вараны медленно и лениво. Говорят, при желании могут быстро бегать и прыгать на несколько метров, но бывает оно у них не часто. Этот варан бегать не хотел, но и фотомоделью служить тоже не собирался, уплыв в кусты, пока мы к нему приближались.
Click to viewБольше ничего интересного нам не попадалось, разве что, группы таких же туристов, пыхтящих на параллельных тропах за кустами. Взобрались на холм.
Гидов вокруг много, а туристов - не очень. Группы маленькие. Соблазн потеряться не велик - в загадки джунглей в стороне от туристической тропы вериться слабо.
Возвращаемся к хижинам, а там - пир духа! Лежбище варанов! Острова - заповедники. Вараны там живут, как бы, в дикой природе. Охотятся, говорят, как раз вчера завалили оленя. Ходят сытые.
Но местные все равно их подкармливают. Во-первых, так они будут менее агрессивными. Во-вторых, туристам развлечение, ведь прикормленные вараны обитают в предсказуемых местах. На вопрос, почему их так много у хижин, местные только пожмут плечами: ходят, где хотят. Но я сам видел, как на заднем дворе им из окна вываливают помои.
Мы осмелели настолько, что подошли к варанам почти вплотную. Но, обняться так и не удалось: заметив это, гид нас отогнал.
Для того, чтобы другие суда могли подойти к пристани, наша лодка отошла поодаль, и нам требовалось подождать, пока она подойдет ближе.
Много времени это не заняло, и вскоре мы оказались на борту. Нам предстоял переход к очередной достопримечательности нашего морского круиза: Manta Point.
Манты - самые крупные в мире скаты. Размах крыльев манты достигает 7 метров. Для человека они не представляют опасности. Рядом с Комодо есть место, где их особенно много. К сожалению, я не взял камеры, которая может снимать под водой. Да и не очень нам повезло: манты не хотели подплывать близко к поверхности, а небо заволокло тучами, так что солнечный свет не проникал достаточно глубоко. Потрогать манту не удалось, и мы наблюдали лишь мутные силуэты в глубине. Выглядело это примерно так (видео снято там же, но этим туристам повезло чуть больше). К тому же, мы не могли остаться там надолго: нас было пятеро, а кроме меня лишь один человек не побоялся поплавать с мантами. На память мне осталась лишь такая фотография.
Если же вам по настоящему повезет с мантами, то вы увидите что-то такое:
Догрести до лодки удалось с большим трудом. Соленая вода просочилась под маску и разъедала глаза. Несколько раз я поднимал голову из воды, убеждаясь, что лодка дальше, чем я рассчитывал. Меня бы, конечно, не бросили, но лодке подойти бы ко мне было не просто, все-таки, она довольно большая. Я взобрался на борт, и мы двинулись дальше.
Последним из посещенных нами мест в тот день, стал пляжный островок. Островок частный, пройди 10 метров от берега - наткнешься на ограду отельчика. Но это не мешает приставать к пляжу всем желающим (пока не прогонят, что случается). Мы долго не могли подойти близко к берегу. Капитан настойчиво гнал нас в воду, чтобы добраться туда вплавь. Я последовал его призывам, и едва не был унесен в океан сильным течением. Индонезийцы живут на море и плавают как дельфины, а я плаваю, дай бог, пару раз в год. Все-таки, подошли, и даже пришвартовались к коряге.
Из отельчика на берег выползло небольшое семейство. Судя по их речи, они оказались русскими. Общаться с ними после утомительных заплывов, не хотелось, и мы просто разошлись по разным углам пляжа, как женщины, пришедшие на прием в одинаковых платьях. Нам достался каменистый угол.
Вволю поплескавшись у берега (что не заняло много времени), мы вернулись на борт. Пора было возвращаться на Флорес.
Кстати. Я случайно обнаружил блог с огромным количеством информации о Флоресе (и вообще, об Индонезии, а заодно - и о Малайзии). Вот он. Подача материала несколько сумбурная, но такого количества фактов нет ни в путеводителях, ни в энциклопедиях. Когда я читал о Флоресе, мне сложно было найти и англоязычный источник с достаточно подробной информацией, а тут все на русском.
Во второй половине дня, мы добрались до Лабуан Баджо. Там мы распрощались с Бахтияром, нашим капитаном, и покинули борт его судна, ступив на сушу под негостеприимными взглядами штурмовавших здание речного вокзала аборигенов.
У нас не было ничего забронировано заранее, так что, мы отправились чесом по забегаловкам самого низкого пошиба, в надежде отыскать ночлег.
Вот в таком отеле мы остановились.
Одноместный номер! Климат-контроль! Своя ванная! Вот и мое обиталище на ближайшую ночь.
Вот многие путешественники ругаются на японские роботизированные биде: и кнопок много, и все иероглифами, и жужжит страшно. А мне понравилось - я даже в Москве такое дома поставил. Но науку использования индонезийских ковшиков я так и не освоил. Инструкции-то нет, даже на японском. И с квадратным колодцем что делать - не понятно. Стирать? Мыться? Просто воду хранить?
Компенсируя впечатления от отеля, я пошел ужинать в крутой ресторан. Лучший рейтинг на трипадвизоре, владельцы-экспаты, претензия на европейский уровень сервиса. Цены не европейские, но ощутимо выше среднего, по местным меркам. Я заказал пасту с мясом, а принесли мне вот что:
Симпатично. Но, маловато будет! Да и на вкус - так себе. Ну и ладно. Главное, в зале бесплатный WiFi.
Пока я ожидал заказ, поедал его, и совершал ритуал расплаты, наступил вечер. Гулять по Лабуан Баджо - радости мало (тем более, что мы отложили это удовольствие на следующий день), и я вернулся в отель (мои спутники отправились искать себе пропитание отдельно). В отеле также был WiFi, и он даже доставал до моей кельи. Вечер я провел за занимательным чтением, и отошел ко сну.
На следующий день нам предстояли прогулка по Лабуан Баджо (самому унылому городу в этой поездке), и длительный перелет на Суматру.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html