Непал Индия ноябрь 2011 часть 3.
Поразительно - я вынужден дробить текст, так как не могу загрузить все в полном объеме ! Кому выгодно ?
То есть, я переплатил рупий, так, 50. Позже я успокаивал себя тем, что, возможно, я люблю одиночество.
Мы быстро развязали узел на веревке, я помог вытолкнуть наш челн из толпы лодок, с помощью моряка неловко запрыгнул на борт, плюхнулся на пассажирское место на корме, достал фотоаппарат с почти разряженными батарейками. Белый мистер готов ! Пара первых взмахом весла, легкий качок, дуновение влажного воздуха.. мы уже почти на середине Ганга. Парень оказался опытным гребцом, он легко и уверенно, почти без лишних движений управлял лодкой, иногда как-бы подгребая в нужном направлении. Мы плыли ( или все-таки „шли“ ?) мимо гатов, вдоль берега священой реки, в воде вокруг нас качался мусор, цветы, венки из цветов, пепел, плыли бумажки и ветки. Где-то в пути парень отложил весла, переклонился через борт и зачерпнул полную пригоршню воды.
Сначала он тщательно и шумно прополаскал рот, потом выплюнул воду за борт, зачерпнул еще раз и проглотил немножко мутной водички. С врачебным любопытством я начал его распрашивать - не болит ли у него живот, не страдает ли он поносами, как часто он пьют „воду“ из реки. Лодочник даже несколько удивился этому потоку вопросов. По его словам, вода в Ганге абсолютно безопасная, особенно здесь, в середине реки. Ее можно пить всегда, живот у него очень здоровый, никто из его „френдов“ не жалуется на боли в животе. Для эффектного завершения дискуссии он предложил и мне попробовать столь здоровой воды. „Не пей водицу, трупиком станешь!“ сказал я сам себе, но вслух ответил, что было бы недурно выпить сейчас виски. Виски на борту не было и мы отправились дальше. Через пару десятков метров ( не знаю сколько будет в кабельтовых) он снова отложил весла и серьезно сказал, что мы будем плыть мимо костров, съемки зжесь нежелательны. Поэтому он просит меня сделать пару фотографий сейчас и немножко потерпеть. Пришлось выполнить его просьбу.
Зато он подплыл довольно близко к берегу и я смог увидеть родственников кремируемых, тело старушки, плотно запеленанной в какие-то красно-белые одежды. Она ждала своей очереди на кремацию, в толпе родственников свободно передвигались пары и группки иностранных туристов. Какие-то странные ощущения посетили меня. Здесь не было атмосферы смерти и горя. Спокойные люди в белых одеждах стояли возле костров, служители культа подносили дрова, кто-то сметал пепел человеков прямиком в воду реки, еще кто-то продавал колу на берегу.
Пепел на воде... Сожженные тела сбрасываются просто в воду Ганга.
Пирамиды из дров, костры на ступенях гатов, пепел сожженных людей в воде вокруг нас. Это и есть кладбище. Это и есть траурная церемония. Incredible India.
Речная прогулка подошла к концу, лодочник получил двести рупий, предложил мне вечернюю прогулку по ночному Гангу. Но у меня были другие планы, мы расстались друзьями.
В один из дней я решил все-таки ехать дальше. Хотя слово „ехать“ мне было не совсем понятно. Как ехать ? На чем ? Или лететь ? Дело в том, что еще в Германии, за две недели до поездки в Индию, начитавшись в интернете всяких историй об индийских железных дорогах, я заказал железнодорожный билет на поезд „Варанаси- Дели“. То есть, с одной стороны билет был почти у меня, а с другой стороны билета не было. Было только письмо с номером. Что это значит практически ? Я нашел рикшу, показал ему бумажку с названием вокзала, через четверть часа мне удалось найти кассу для иностранцев. Она находится на первом этаже вокзала, сразу же за входом, за стеклянной дверью. Внутри было прохладно, крутился вентилятор. Что меня удивило - в помещении запрещено фотографировать ! Почему? Кто знает... Как бы отреагировали российские блогеры, известные борцы за справедливость ? Ладно, неспеша я заполнил анкету, кстати, там был интересный вопрос. Авторы анкеты хотели знать - является ли пассажир поезда врачом и объясняли свое любопытство тем, что в пути может потребоватся его или ее помощь. Я не стал скрывать медицинское образование, только мне до сих пор не понятно, по каким законам мне пришлось бы отвечать в случае каких-то врачебных ошибок. Если по индийским, то хотелось бы знать подробности.
Сотрудник кассы по фамилии Кумар внимательно прочитал мою анкету, поклацал по клавиатуре, посмотрел письмо с подтверждением заказа и огорчил меня заявлением, что билета у меня нет. Резервация означает, что я нахожусь в листе ожидания ( почти три недели !), мой номер 12, но, на мой поезд билета у меня нет. Если я хочу, то он может продать билет на другой, тоже завтра, но в пути я буду на 5 часов дольше и ехать буду в „слипере“. Думаете я стал сопротивляться и что-то требовать ? Через пятнадцать минут, оплатив почти 800 рупий ( 8 евро), я присел в сторонке чтобы рассмотреть свой билет. В это время с господином Кумаром начал разговаривать мужчина лет, примерно, пятидесяти, с австралийским паспортом в руке. Надо сказать, что я не считаю себя человеком, знающим английский язык. Когда-то я бойко болтал на нем, разумеется с ошибками, потом основательно его забыл, точнее вытеснил немецким. Но определенный набор слов еще остался, я могу в определенных границах, общаться с англоязыкой публикой. Разумеется, я говорю с акцентом, причем довольно своеобразным, тут и русский, и неистребимый украинский, и северо-немецкий оттенок. Но разговор австралийца с индусом на английском ящыке, это штука посильнее Фауста будет! Рядом сидели два американца, они с приоткрытыми ртами, слабо улыбаясь, тоже прислушивались к диалогу. Из трехминутной бесе-ды я услышал и понял только слово „train“ с австралийской стороны и слова „ticket“, „Station“, „NewDelhi“ со стороны господина Кумара. Можно в КВН показать филологическое шоу „ Встреча австралийца с индусом на вокзале в Индии“, причем один артист должен булькать чем-то в горле, а второй шепелявить.
Выписка из гастхауза была проста. Я оплатил за проживание в течение трех дней почти 25 евро. В эту сумму вошло и шестимесячное членство в какой-то странной религиозно-общественной организации, которая хотела построить мост дружбы между Индией и Европой. Так мне сказала девушка в сари. Правда, как оказалось, строительница моста не умеет в уме умножить 20 на шестьдесят, но, в общем-то, производила приятное впечатление. Умножение нужно было для вычисления стоимости оплаты - я предложил купюру в 20 евро по курсу 60 рупий за евро, но задача была сложной и пришлось включить компьютер, вывести на экран калькулятор и умножить при помощи нажатия кнопочек. Поэтому за членство я заплатил 4 евро, получил квитанцию, номер члена организации, расписание встреч и философских диспутов на ближайшие шесть месяцев (!), конфетку, несколько рекламок варанасийских магазинов, напутствие как быстрее и дешевле добраться до вокзала, удостоился белозубой улыбки и был таков. На улице я встретил своих соседей по этажу.
Милая немецкая пара, она, около тридцати, в очках и с фотоаппаратом, он вряд ли старше, с айподом и СД дисками в руках. Мы познакомились случайно, пару дней назад, за завтраком, когда я услышав немецкую речь, повернул, как локатор, голову на звук. Общий язык мы нашли быстро, как оказалось - Сара и Карстен буквально в пару месяцев назад окончили университет, оба по специальности учителя. Сара будет преподавать историю и что-то типа политологии, ее муж учитель немецкого языка и еще чего-то. После вечеринки в универе, они улетели в Индию, на целых два месяца, потом они планируют перелет в Таиланд и Китай... Они хотят увидеть тот третий мир, о котором вскоре будут рассказывать детям в гимназии, тот о котором сытые немцы знают, что там все грязно, опасно и дешево. Честное слово - очень приятные люди, мы с сожалением попрощались и я совершенно искренне пожелал им удачи. Хорошая пара, они даже визуально подходят друг другу, так часто, после десятка лет совместной жизни, муж становится похожим на жену. А у них сходство уже сейчас...Оба счастливые, восторженные, полны энергии. Только после встречи остался у меня ну, скажем так, небольшой осадок. Карстен держал в руках несколько СД, с этим связан второй удар города Варанаси. Пару дней назад я решил отправить моей жене пару фотографий. Техника этого дела проста - идешь в ближайшее интернет-кафе, вставляяешь свою карточку в переходник. Его водишь в USB порт, а дальше все элементарно просто. Просто, но не в Варанаси. После того как кардридер оказался в надлежащем месте, компьютер вздрогнул, зажужжал и ..перезагрузился. Я в немом удивлении смотрел на происходящие чудеса и только поражался индийскому гостеприимству. Служитель кафе, возникший у меня за спиной, кратко сказал „Вирус уничтожен“. Тут я покрылся холодным потом - какой такой вирус ? Что значит уничтожен ? А фотографии ? Почти 300 фотографий ? Например, из Лумбини ? Где я фотографировал пагоды и медитирующих паломников ? Паренек объснил мне медленно и понятно, что фотографий у меня больше нет. А карточка была инфицированна. Поэтому комп все „зачистил“. А потом все переформатировал. Карточку он посоветовал выбросить.
Проклиная все на свете, а в первую очередь кафе в Катманду, где я скопировал часть фотографий и, видимо, инфицировал карточку, я поплелся покупать новую SD карту. Еще один удар судьбы в Варанаси.
Снова рикша, вокзал, перрон, железнодорожник со списком пассажиров в руках. Меня там нет, но у меня есть билет и он, пожав плечами, говорит мне еще раз, что я еду только до станции „Нью Дели“. Вот и славно, именно этого я и добиваюсь от индийских железных дорог. Вскоре подошел поезд, мой вагон был полон, но, как оказалось, все сидели „согласно купленным билетам“ и мое место было свободное. Я забросил наверх рюкзак, бутылку воды, сумку с журналом, который я даже не начал читать, хотя купил еще во Франкфурте специально для чтения в поездах и самолетах. Потом взгромоздился на третью спальную полку сам. Места было немного, но оно было, а это значит, что я буду спать лежа, а не сидя на детском сиденье в эпилептически трясущемся автобусе.
На третью полку напротив меня очень ловко, каким-то гимнастическим подъемом, почти взлетел смуглый молодой человек. Рюкзак он подтянул наверх и неспеша вынимал из него книгу „India“ от Лонели планет. Пока я крутился, устраиваясь поудобнее на остатках свободного места, полки внизу и места под ними заняла индийская семья с тремя детьми и, наверное, десятком сумок.
Это означает, что мой рюкзак остается со мной на моей полке.....хм.. Парень напротив тоже несколько удивился тому что мест для его багажа уже нет, зато есть трое детей с игрушечными машинками в руках, мама в красном сари, папа с несколькими билетами, газетой и пакетами еды в руках, гора чемоданов и сверху еще дорожная сумка. Мы переглянулись, я криво усмехнулся, он спокойно пожал плечами и включил свой МР3 плейер. Поезд тронулся, дети сразу начали играть в автогонки, судя по звукам, это были гонки на грузовиках без глушителей на выхлопных трубах, папа детишек развернул газету, мама начала говорить по телефону. Нормальная семейная жизнь. Мой рюкзак занимал треть полки, сумку я приспособил вместо подушки, но места все равно было маловато. Сосед напротив тоже как-то устроился и прикрыв глаза слушал музыку.
От скуки я решил с ним заговорить, вдруг он откроет мне какие-то истины ? Для Индии это было бы логично. Для начала я попытался определить кто он и откуда. Итак, мы имеем - 1. кожа смуглая, нетипичная для восточной или центральной Европы. Глаза темные. 2. темные, недлинные, слегка вьющиеся волосы, аккуратно пострижен, гладко выбрит, 3. лицо - думаю, что нос несколько крупнее чем у европейцев, негроидных или монголоидных черт я не вижу. 4. на верхнюю полку парень взлетел легко, как-то даже привычно. 5. Читает на английском. 6. возраст около 25-30 лет, 7. татуировок и пирсинга на видимых участках нет. 8. вес и рост пропорциональны, на конторского работника не похож, ногти на пальцах рук ухожены, пальцы пропорциональны, не такие крупные как у работников физического труда. Не сутулится, подтянут, явные спортивно-туристические навыки. 9. одет в неевропейские „фирменные“ брюки для бэкпекеров, производитель рюкзака мне тоже незнаком. На ногах то ли ботинки, то ли кроссовки на толстой подошве. Обувь чистая, все подогнано, ничего не болтается как у босяка. Так называемая „снаряга“ выглядит аккуратно, чистая, нет никаких значков, эмблем, надписей. Вещи, похоже, недешевые. 10. Всякие предметы вынимал из рюкзака быстро, то есть все сложено аккуратно. 11. МР3 плейер с наушниками есть почти у всех, тут ничего особенно я не нашел. Музыку я не слышал.
Что можно сказать ? Я был почти уверен, что передо мной молодой израильтянин, отслуживший в армии и путешествующий по миру ( по Индии) после очередной демобилизации. Я был горд своими дедуктивными попытками и решил начать беседу стандартно - предложить ему шоколадку из Германии и колбасу салями. Порылся в сумке, нашел шоколадку и протянул ему. Моя рука была еще в пути между полками, парень, с прикрытыми глазами слушавший музыку, резко, всем телом повернулся на правый бок и спокойно посмотрел на меня. Я подумал, что это еще один аргумент в пользу его израильского происхождения, явные навыки солдата, при малейшем подозрительном движении боец готов к защите и нападению. Сосед, увидев шоколадку, еще шире открыл глаза, чуть позже чем я думал, протянул руку и спросил на английском с каким-то странным акцентом „ Что это? Конфета?“ , тут я спокойно рассказал, что это всего-то шоколадка из Германии, качество немецкого шоколада очень хорошее. А я еду из Варанаси в Дели. Сосед расслабился, мы неспеша и молча жевали шоколад. Потом я достал из сумки колбаску и протянул ему одну из нескольких. В Германии есть колбаса-салями размером с карандаш, очень удобно в пути.
Да, кстати, почему такая странная последовательность блюд ? Сначала шоколад, а потом салями ? Если парень действительно из Израиля, то колбасу со свининой есть не будет, а вполне возможно еще и обидется. Тогда разговор не получится. А вот после шоколада, даже если он не ест свинное мясо, то все равно будет сыт и доволен жизнью. Поэтому контакт был бы возможен. Мой сосед спокойно съел салями, поблагодарил, вынул из рюкзака две поллитровые бутылки пепси колы, одну протянул мне, вторую довольно почти всю быстро выпил прямо из горлышка. Помолчали. Потом я, как бы продолжая свой рассказ, снова ему говорю, что был несколько дней в Варанаси, теперь еду в Дели. А через 3-5 дней улетаю домой, в Европу. Он так же спокойно и неторопливо поведал, что он был сначала почти две недели в Непале, походил по горам. Потом почти три недели провел в Калькутте. В Калькутте он две недели поработал волонтером в детской больнице. Теперь, после почти недельного пребывания в Варанаси, тоже едет в Дели, а оттуда в Гоа. Хм.... кое-что соответствует моей теории. Английский у него странный - мягкий акцент, говорит бегло.
Для поддержания беседы спрашиваю, если он работал волонтером есть ли у него медицинские знания? Ну хотя бы самые простые ? Например, что-то перевязать, остановить кровотечение ? Парень по прежнему спокойно говорит, что медицинских знаний у него нет, да и волонтеру они не требуются. У добровольцев другая задача. А по специальности он...тут парень замялся, подыскивая нужное слово, потом что-то сказал. Я не знаю такого слова на английском и только пожал плечами. А в это время внизу трое детей пригласили к себе еще трех из других отсеков. Играя, они имитировали такие странные звуки, что просто невозможно было понять что это - дуэт двух электродрелей, бормашина у стоматолога или, по-прежнему, автогонки. Папа продолжал читать газету, мама перекусила и снов взялась за телефон. Детский сад в вагоне жил по своим законам.
Перекрикивая детей, он неторопливо сказал, что всю жизнь проработал на автозаводе „Ситроен“ в ….. Аргентине !!! Должность была „.. не инженер, но не конвейере...“, с год назад он осознал, что жизнь проходит мимо и в свой 41 год (!) отправился в странствие. Поездил по Латинской Америки, потом поехал в старый Свет, был пару месяцев в Европе, потом в Турции, в Египте, перелетел в Индию. Из Индии собирается в Сингапур и Китай. Не уверен, хватит ли сил и времени на Австралию, но при возможности посетит. Рассказал, простодушно улыбнулся, допил остатки пепси. Мы поболтали еще минут десять, но дети были громче чем, даже шум поезда. Потихоньку захотелось спать, разговор медленно закончился, мы дремали. В полусне я думал, что я не Шерлок Холмс, а простак доктор Ватсон. Меня оправдывало только одно - я еще не видел аргентинцев и не слышал как они говорят на английском....дальше был здоровый железнодорожный сон, на третьей полке слипера...
А на утро был вокзал в Дели. Тысячи пассажиров, горы мешков, чемоданов, спящие на полу люди, дети, пустые бутылки из-под воды, мусор, носильщики в красных рубашках, полицейские с длинными тонкими палками белого цвета, снова люди, снова чемоданы и сумки, ветер несет мусор...
Мой попутчик собирает пожитки, мы выходим на перрон. Носильщики к нам даже не подходят, сказывается опыт общения с туристами-бэкпекерами. Мы неторопливо идем дальше, мой аргентинский товарищ спрашивает у полицейского о станции метро. Чуть дальше мы прощаемся. Я нетороплво шел на станцию, думая о новом хостеле, о новой туристической программе для Дели, о возможностях поездки в Агру. Только войдя в помещение станции я осознал, что даже не спросил имя у коллеги-путешественника. Жаль.. Парень видать неплохой, работать волонтером в больнице захочет и сможет не каждый.
Метро в Дели напоминает аэропорт, вокзал и современный торговый центр. Наличие очередей перед металлоискателями и личный досмотр каждого пассажира весьма близок к аэропортовским пунктам пересечения границы перед посадкой в самолет. Толпы пассажиров с вещами, как бы продолжают тему железной дороги и странствий, а о супермаркете в субботний день я подумал, увидев огромные очереди в кассы и на пропускные пункты.
Видел ли читатель моего опуса современные географические карты ? Или атласы ? Перед отъездом я долго листал довольно актуальные карты и не мог не заметить, что названия стран сейчас пишут на национальном языке. Поэтому вместо Албании мы видим „ SHQIPЁRI “, Сербия стала „SRBIJA“, понятное слово „Венгрия“ превратилось в непроизносимое „ MAGYARORSZAG, про Китай и Корею говорить просто не хочется.. Примерно такая же ситуация и в Индии. На станции метро висела карта метрополитена с указателем станций на хинди. В принципе, удобно. Но для индусов... После некоторых усилий, в стороне, была найдена карта на двух языках. Через пару минут стало ясно куда ехать, где пересаживаться, где выходить. Рассматривая карту, я искоса наблюдал за пассажирами, стоящими в очередь в кассу. Они протягивали деньги в окошко, что-то говорили, потом получали синий круглый жетончик, сдачу и шли к очереди перед металлоискателем. Я пристроился в хвост очереди и решил дейстовать так же как и местные. Протянул в окошко 50 рупий, назвал нужную мне станцию ..получил сдачу и жетончик. Все просто. Дальше минут пять простоял в мужской очереди для досмотра. В Индии перед металлоискателем пассажиру надо взойти на невысокую ступеньку, с другой стороны стоит полицейский с портативным металлоискателем, он быстро проводит по передней, боковой, задней поверхности тела, снова делает круг над передними карманами, что-то мне говорит. Как я понял - надо показать содержимое кармана. Там у меня лежит обычный фонарик, для доказательства его функции пару раз пришлось мигнут лампочкой. Все. Вперед. Ах, нет ! Сначала рюкзак и сумку в рентгенконтроль. Тут ничего найти не удалось, снова рюкзак на плечи, через сотню метров я нахожу нужную мне линию. Метро в Дели очень удобно, для начала надо сказать, что внутри очень чисто. Это даже несколько удивляет. Оно построено очень рационально, может странствовать по городу совсем недорого. Правда жетончик сохраняет свою силу, кажется, в течение полутора часов. При входе его надо прижать к сканеру, красный цвет сменится на зеленый, и можно смело идти дальше. Логично, что при выходе жетончик надо затолкнуть в щель на другом аппарате. Он исчезнет, цвет снова разрешит выйти. Как я заметил позже, в Дели популярны и пластиковые pre paid карточки. На них можно внести какую-то сумму денег и, таким образом, экономить время на станциях. Для себя преимущества я не нашел и в дальнейшем покупал жетончики.
На перроне, кстати тоже интересная деталь, стоят полицейские. Они организуют очередь при посадке, не пускают самых торопливых пассажиров в вагон до тех пор пока не выйдут все. Я нашел уголок, где стояла пара женщин, никакой толпы, суеты, чемоданов. Подъехал поезд, безо всякой спешки я вошел в вагон, глазами начал искать карту линии на стене. Поезд тронулся. Нешумно и быстро мы ехали под землей, начало делийского цикла моей поездки мне уже нравилось. Тут, вырвав меня из моих мыслей, ко мне подошла девушка лет 17 и весьма строго сказала „Сэр, это вагон для женщин! Прошу Вас выйти или я вызову полицию!“ Вот тебе бабушка и Юрьев день ! А ведь действительно - вокруг меня сидят и стоят только женщины! Вот это да ! А как меня сюда пустили ? Куда смотрит полиция на перроне ? Так и до беды недалеко. Еще заставят жениться... Но чего только не сделаешь для женщин ! Пришлось переходить в другой вагон. Меня встретили недоуменные взгляды пассажиров - из женского вагона, чертыхаясь, появляется небритый мужик с рюкзаком и удивлением на лице. Что меня чуть позже заинтересовало - женщины могут ездить везде, но первые два вагона некоторых линий отведены только для них. Видимо из соображе-ний безопасности.
Уже на нужной мне станции я начал опрос населения и людей в форме Но никто из опрошенных мною полицейских не знал где находится мой хостел. Пришлось взять велорикшу. За 50 рупий ( почти 1 евро) он довез меня прямо к массивным деревянным дверям, помог спешиться и даже открыл входную дверь. Расстояние, которое мы проехали, не превышало 150 метров.
Мой номер представлял из себя небольшую комнату с широкой кроватью, телевизором, платяным шкафом. В отдельной комнатушке был душ и европейский унитаз. Как я понял вечером, колоссальным достоинством района и моего номера в частности, была почти абсолютная тишина. Это далеко не мелочь для Индии.
Через пару часов я уже шел в сторону метро. Программа была довольно простая - сначала поесть, потом приехать в центр. Информация была у меня из книги „India“ Lonely planet. Тут, прямо в десяти метрах от отеля, меня окликнул моторикша. Он, безо всяких дурацких дискуссий, предложил мне за 20 рупий (!) поездку в центр до ….. . Жадный платит два раза и я легко согласился. Через метров сто, где-то в середине мощного потока машин, автобусов, тук-туков и мотоциклов он предложил „на секундочку“ заглянуть в самый лучший в Дели магазин. Он уверял меня, что там я куплю все что мне надо ! Чудак-человек, знаешь ли ты вообще, что мне в этом мире надо ? Я не сумел отразить первую словесную атаку и мы, сделав абсолютно опасный поворот направо, остановились перед дверью магазина. Выглядел он скромно, но, увидев нас, из дверей, как чертик из коробочки, выскочил молодой человек и любезно открыл мне дверь. В зеркальную часть двери я успел увидеть, что мой водитель сделал то ли жест, то ли просто махнул в мою сторону рукой. Я весьма далек от мысли, что он привез меня сюдя абсолютно бескорыстно. Но... если он заработает каких-то 20-30 рупий „за туриста“ то мне то от этого ни холодно, ни жарко.
В магазине меня ждал выставка достижений народного хозяйства Индии. На самом деле оказалось, что внутреннее помещение довольно большое, мы шли по каким-то переходам и лестницам из комнаты в комнату. Справа и слева от меня были ковры - от самых маленьких (молитвенные коврики ?), до каких-то титанических, площадью, наверное, метров в 30. Отдельно стояли рулоны ковровых дорожек. Стены украшали более легкие коврики. Продавец любезно обещал мне разные скидки, вплоть до доставки в аэропорт за счет магазина. Между делом он поинтересовался когда и куда я улетаю. Тут мне на помощь снова пришла Родина. Как же без нее ! Я, не моргнув глазом, снова рассказал, что я из Украины. Улетаю завтра прямо в Киев. Без пересадок. Наша таможня страшно злая. Моя жена не разрешает мне ничего покупать без ее предварительного осмотра. А находится она в Украине и ждет меня живым и здоровым. Я хотел добавить „.. И без ковра..“ но решил пока не портить отношения. Вдруг я что-то куплю ? Несколько разочарованный продавец передал меня, как эстафетную палочку, дальше.
В следующем отделе лежали пирамиды рубашек, футболок, джинсов самых разных фирм, гирлянды и рулоны ремней, стопки бумажников и сумочек. Тут мне было проще. Опыт Непала и Варанаси показал, что одежда моего размера в Индии не изготовляется. Я был почти прав. Следующий работник прилавка, жестом фокусника достал футболку. Приложил ее к моей слабой груди и ... сам улыбнулся. Такие размеры я носил в 3-4 классе средней школы имени товарища Кирова. Тогда он пробормотал, что есть XXXL размер. Действительно, такой размер существует и шьют его, видимо, на парашютной фабрике. В плечах это „изделие“ было вполне нормальным. В длину почти до колен, но и это не проблема, можно лишнее отрезать. Меня испугала ширина на уровне бедер и живота. Под этой футболкой можно было спрятать пару беременных животов. Продавец призадумался. Я искренне радовался маскараду. Внешне все обстояло просто - мужчина ростом около 190 см, весом около 100 кг. Но длинные ноги и руки несколько нарушали представления продавца об одежде. Вопрос о покупке джинсов отпал сам собой...
Отдел сувениров - слоники из камня, дерева, стекла, чего-то прозрачного и непонятного. Цена шокирует - от 20-30 долларов за слона. Еще дороже модельки Таджмахала, совсем неприлично дорого стоят шахматы и нарды. С благодарностью покидаю отдел.
Следующий зал - чай. Надо сказать, что у меня сложные взаимоотношения с чаем. После многих лет курения вкусовые оттенки напитков или еды определить трудно. Вкус чая я не определяю, но после чашечки чая остается какое-то легкое послевкусие. Остается, но не всегда. После поездки в Иран, одним из событий вызывающих у меня недоумение, был весьма посредственный чай. Иранская знакомая охотно пила у нас в гостях расфасованный в Германии „продукт“ и была им очень довольна. Хм.. Поэтому я купил несколько сортов чая, исходя только из слов продавца о том, что он в этом году особенно хорош.
К моему удивлению, на улице меня ждал знакомый водитель тук-тука. Ах, да ! Я еще не заплатил за поездку! Быстро отдаю ему деньги, а в ответ „Как, Вы не едете дальше, мистер ?“ Дальше ? Это куда ? Мы еще не в центре ? Оказывается нет. Но, сначала надо зайти в одну, ну очень хорошую турфирму. Там меня ждет просто несерьезная цена на поездку в Агру и Джайпур. Скидки будут сделаны специально для меня ! Странно, а почему? Неужеди я стотысячный посетитель ? Или просто сегодня туристам из Германии положены скидки ? Или все как всегда... Охота на дурака продолжается.. Фирма оказалась действительно рядом, метрах в 30. Видимо, пока я мерял шикарный чехол на рояль, которые в Индии называются футболкой, водила успел найти фирмочку и договорится о поощрении за приведенного туриста. Лукавый малый! В фирме мне предложили сесть. Потом спросили, хочу ли я чай ? Мне разрешили курить, хотя я не очень то и хотел натощак. Спросили как дела у моей семьи и, кстати, где я живу ? Все ли в порядке со мной ? Как мне нравится Индия? В первый ли раз я посещаю эту благословенную страну ? Как долго я буду здесь ? А где мой отель ? Ведь завтра за мной приедет машина!
Тут я все-таки сумел остановить поток вопросов. По отработаной технологии я рассказал о самолете в Украину, о сложных контактах с таможней, что не позволяет мне покупать ковры, джинсы, ремни, слонов и драгоценности. Пока индус переваривал информацию и думал о том где находится Украина, я попытался узнать сколько стоит увидеть Таджмахал. Он уже спокойнее поклацал по клавиатуре, повернул ко мне монитор и показал цену - 85 долларов США за поездку на машине с водителем в Агру и Джайпур, ночевка в отеле и еда в цену не входила. Оказывается, специально для меня будет организован индивидуальный автопробег по „золотому треугольнику“ Дели-Агра-Джайпур. Минут через пять мы расстались. Может и цена вполне приемлемая, не знаю. Если бы я был не один, то, скорее всего, я бы поторговался и согласился. Вдвоем такая поездка была бы проще и быстрее. Да и не надо снова сидеть в слипере. Но, одному платить почти 75 евро за аренду автомобиля с водителем !.. Нет, спасибо. Водитель по прежнему ждал меня. Он начал мне рассказывать о фирмах-конкурентах, о его знакомых в Индии, которые могут мне организовать В С Е ! Почему-то я вспомнил Катманду, кафе на Фрик стрит, датчанина, пиво „Эверест“, „подорванного“ мужика за соседним столиком... Надо ли мне „ВСЕ“ ? Нет, спасибо, товарищ ! Я хочу умереть в своей постели, а не в индийском притоне или борделе. Началась дискуссия. Я хотел пойти к Редфорту, а водила меня убеждал, то сегодня демонстрация сикхов и они не любят иностранцев. Тут я вспомнил, что не ел со вчерашнего дня и просто сказал ему „Гуд бай, май бразер!“ Как много людей заботяться обо мне ! Сначала мне ищут работу и невест в Афганистане, записывают в какую-то малопонятную организацию, потом помогают на всех этапах, вплоть до организации ВСЕГО !! Эвентменеджмент по индийски.
Прошел метров сто по улице, наугад свернул направо, налево, еще раз налево, увернулся от помогалы из очередной турфирмы, вышел на широкую улицу и вдалеке увидел рекламу местного кафе. Внутри было уютно, работал кондиционер, чистые столы, группка молодых людей с девушками, они листают какие-то тетрадки и быстро о чем-то говорят. Вполне мирная обстановка.
С моей стороны последовал мощный заказ. Большой сандвич, салат, большая чашка кофе, сок и мороженное обошлись мне в 3,5 евро. То есть без мороженного можно поесть за 2,5-3 евро.
Во время еды я наслаждался индийским MTV, люди на экране здорово танцевали, пели и, судя по всему, были счастливы. Почему я должен грустить ? День сегодня явно удачный я отбился то всех помогал, не купил ковер или слоника, все просто отлично !
Сытый и счастливый, после консультации сотрудника кафе, я тормознул очередной тук-тук и по пыльной улице мы понеслись к Красному Форту. Разумеется, что там не было никакой демонстраци злых сикхов. Скорее наоборот, мирные люди стояли в очереди за билетами, рядом бегали дети, продавалась вода в бутылках. За, почти, 6 евро я купил билет для иностранцев, с разрешением фотографировать (!) на территории Форта. Снова рентген, снова металлоискатели, очередь для мужчин и женщин. Но потерянное время быстро себя окупило. Очень красивый Форт, действительно, красного цвета чем-то напоминает Кремль.
Внутри прохладно, в парке можно спокойно посидеть, подумать. Чуть в стороне я нашел музей. Он в типично индийской манере рассказывал о борьбе за независимость страны. На картинах англичане-колонизаторы выглядели как какие-то идиоты, какие-то акромегалы с непропропорционально большими челюстями, носами и выпученными глазами. Индийцы же, напротив, были изящны, красивы и безумно отважны.
Индийская амазонка, вместе с ребенком, фехтует с колонизатором. Конь топчет поверженного врага копытом.
На заднем плане - уроки штыкового боя - врага пронзили то ли копьем, то ли пикой, на переднем плане - поверженные враги, судя по ногам слева - индийская амазонка и мастер фехтования с поломанным мечом.
В общем-то с 1948 года страна живет независимо от метрополии. И слава Богу... Почти три часа пролетели незаметно. Форт мне понравился. В следующий индийский визит надо будет еще раз погулять в парке.
Отсюда я отправился на вокзал, нет, не из-за того, что я люблю железную дорогу. Я планировал смотаться в Агру и посмотреть Таджмахал. На делийском вокзале я снова начал доставать своими вопросами полицейских и охранников. Отчасти они виноваты сами - каждый показывал в другом направлении, я впустую прошел пару сотен метров по зданию и потерял с полчаса. Наконец-то я сумел найти табличку, указывающую туристическую кассу. Действия в кассе мне уже были знакомы - снова анкета, очередь из тридцати, сорока человек снова стол сотрудника … по фамилии Кумар. Почему-то я сразу понял, что все у меня получится. Предчувствие не подвело - через пару минут у меня в кармане лежали билеты в Агру и назад, естественно, в слипере, на полке номер 35. Из Варанаси в Дели я ехал тоже на 35 полке, билет мне оформил господин Кумар.
На следующий день я прибыл на вокзал за сорок минут до отправления. Спокойно сел в уголочке, съел яблоко, выпил колы. Времени достаточно, к чему суета .. На табло написано расписание на ближайшие сорок минут, моего поезда нет. Рассматривая людей, их способы самоупаковки в покрывала для сна на полу, я незаметно провел почти тридцать минут. За десять минут до отправления поезда мне показалось несколько странным, что табло показывает те же самые цифры. То есть, за прошедшие полчаса ничего не изменилось. Что делать ? Я побежал в направлении перрона. На первом пути стоял не мой поезд.. Отлично- минус один. Остается еще, примерно, пятнадцать платформ. Ни единого человека в форме, ни единого сотрудника вокзала. Справочное бюро отсутствует. Здорово ! Остается что-то около восьми минут. Я выбегаю на надземный переход с детской надеждой увидеть номер моего поезда сверху. Черта с два ! Везде толпы людей... Ничего не видно, я быстро иду. Нет уже почти бегу, но как-то бегу неуверенно, даже скажем так - робко. Вдруг я увидел человека в красной рубашке ! Почему мне нравятся люди в красных рубашках ? В принципе, они непросты - не каждый одевает такие революционные вещи. То есть, это или попытка привлечь внимание мира или полное безразличие к людям. На мое счастье краснорубашечник был представителем совсем другой категории. Еще пару дней назад, сразу же после приезда в Дели, прощаясь с аргентинцем, я заметил, что в кумачевых рубашечках щеголяют носильщики багажа. Эта мысль меня просто обожгла. Я схватил его за тощую рукуи сунул прямо в лицо билет. Парень среагировал сразу и показал на пальцах цифру 5! У меня кармане лежала сдача после покупки колы, что-то около 20 рупий. Считаю чаевые в такой ситуации правильными. За три минуты до отправления я уверенным темпом бежал вдоль перрона. Как я был благодарен спортзалу за его тренажеры, велодорожки и всякие прочие снаряды.
Я ворвался в вагон за минуту до отправления, без одышки, без предательского пота на лице. Смело, с улыбкой я протиснулся в тамбур, пробрался глубже, в середине вагона нашел свободное купе, не поверите, но мое место было свободным. Через пару минут подошли какие-то пожилые люди. Потихоньку поезд набирал скорость, наш отсек заполнился, все сидели на своих местах, никакой тесноты, то есть никаких обид. Я уже по привычке, и намного быстрее чем в первый раз, взобрался на третью полку. Вытянул ноги и задремал. Мне предстояло провести 4 часа в поезде.
Через минут сорок до наш добрался проводник, я показал тикет и дважды поросил напомнить мне о станции Агра. Кроме проводника помочь мне вызвались еще три человека. Два из них сразу же вышли на первой после Дели станции ! А третий уснул на полке ниже меня. Через три часа сорок минут я начал озираться по сторонам, мы ехали сквозь мусорные поля. Все вокруг было заполнено мусором в пакетах, ящиках, просто пирамиды и горы отходов лежали справа и слева от нас. Чувствовалось, что мы подъехали в городу, но вот к какому...Поезд снизил скорость, я начал спускаться со своего места, но какие-то совсем незнакомые мне люди, сидящие на первой полке, начали вразнобой мне кричать „Мистер, ноу Агра! Агра ноу !“ Я их искренне поблагодарил.Еще через минут десять они же начали мне показывать в окно „Мистер, мистер, Агра!“ и делали такие движения руками
То есть, я переплатил рупий, так, 50. Позже я успокаивал себя тем, что, возможно, я люблю одиночество.
Мы быстро развязали узел на веревке, я помог вытолкнуть наш челн из толпы лодок, с помощью моряка неловко запрыгнул на борт, плюхнулся на пассажирское место на корме, достал фотоаппарат с почти разряженными батарейками. Белый мистер готов ! Пара первых взмахом весла, легкий качок, дуновение влажного воздуха.. мы уже почти на середине Ганга. Парень оказался опытным гребцом, он легко и уверенно, почти без лишних движений управлял лодкой, иногда как-бы подгребая в нужном направлении. Мы плыли ( или все-таки „шли“ ?) мимо гатов, вдоль берега священой реки, в воде вокруг нас качался мусор, цветы, венки из цветов, пепел, плыли бумажки и ветки. Где-то в пути парень отложил весла, переклонился через борт и зачерпнул полную пригоршню воды.
Сначала он тщательно и шумно прополаскал рот, потом выплюнул воду за борт, зачерпнул еще раз и проглотил немножко мутной водички. С врачебным любопытством я начал его распрашивать - не болит ли у него живот, не страдает ли он поносами, как часто он пьют „воду“ из реки. Лодочник даже несколько удивился этому потоку вопросов. По его словам, вода в Ганге абсолютно безопасная, особенно здесь, в середине реки. Ее можно пить всегда, живот у него очень здоровый, никто из его „френдов“ не жалуется на боли в животе. Для эффектного завершения дискуссии он предложил и мне попробовать столь здоровой воды. „Не пей водицу, трупиком станешь!“ сказал я сам себе, но вслух ответил, что было бы недурно выпить сейчас виски. Виски на борту не было и мы отправились дальше. Через пару десятков метров ( не знаю сколько будет в кабельтовых) он снова отложил весла и серьезно сказал, что мы будем плыть мимо костров, съемки зжесь нежелательны. Поэтому он просит меня сделать пару фотографий сейчас и немножко потерпеть. Пришлось выполнить его просьбу.
Зато он подплыл довольно близко к берегу и я смог увидеть родственников кремируемых, тело старушки, плотно запеленанной в какие-то красно-белые одежды. Она ждала своей очереди на кремацию, в толпе родственников свободно передвигались пары и группки иностранных туристов. Какие-то странные ощущения посетили меня. Здесь не было атмосферы смерти и горя. Спокойные люди в белых одеждах стояли возле костров, служители культа подносили дрова, кто-то сметал пепел человеков прямиком в воду реки, еще кто-то продавал колу на берегу.
Пепел на воде... Сожженные тела сбрасываются просто в воду Ганга.
Пирамиды из дров, костры на ступенях гатов, пепел сожженных людей в воде вокруг нас. Это и есть кладбище. Это и есть траурная церемония. Incredible India.
Речная прогулка подошла к концу, лодочник получил двести рупий, предложил мне вечернюю прогулку по ночному Гангу. Но у меня были другие планы, мы расстались друзьями.
В один из дней я решил все-таки ехать дальше. Хотя слово „ехать“ мне было не совсем понятно. Как ехать ? На чем ? Или лететь ? Дело в том, что еще в Германии, за две недели до поездки в Индию, начитавшись в интернете всяких историй об индийских железных дорогах, я заказал железнодорожный билет на поезд „Варанаси- Дели“. То есть, с одной стороны билет был почти у меня, а с другой стороны билета не было. Было только письмо с номером. Что это значит практически ? Я нашел рикшу, показал ему бумажку с названием вокзала, через четверть часа мне удалось найти кассу для иностранцев. Она находится на первом этаже вокзала, сразу же за входом, за стеклянной дверью. Внутри было прохладно, крутился вентилятор. Что меня удивило - в помещении запрещено фотографировать ! Почему? Кто знает... Как бы отреагировали российские блогеры, известные борцы за справедливость ? Ладно, неспеша я заполнил анкету, кстати, там был интересный вопрос. Авторы анкеты хотели знать - является ли пассажир поезда врачом и объясняли свое любопытство тем, что в пути может потребоватся его или ее помощь. Я не стал скрывать медицинское образование, только мне до сих пор не понятно, по каким законам мне пришлось бы отвечать в случае каких-то врачебных ошибок. Если по индийским, то хотелось бы знать подробности.
Сотрудник кассы по фамилии Кумар внимательно прочитал мою анкету, поклацал по клавиатуре, посмотрел письмо с подтверждением заказа и огорчил меня заявлением, что билета у меня нет. Резервация означает, что я нахожусь в листе ожидания ( почти три недели !), мой номер 12, но, на мой поезд билета у меня нет. Если я хочу, то он может продать билет на другой, тоже завтра, но в пути я буду на 5 часов дольше и ехать буду в „слипере“. Думаете я стал сопротивляться и что-то требовать ? Через пятнадцать минут, оплатив почти 800 рупий ( 8 евро), я присел в сторонке чтобы рассмотреть свой билет. В это время с господином Кумаром начал разговаривать мужчина лет, примерно, пятидесяти, с австралийским паспортом в руке. Надо сказать, что я не считаю себя человеком, знающим английский язык. Когда-то я бойко болтал на нем, разумеется с ошибками, потом основательно его забыл, точнее вытеснил немецким. Но определенный набор слов еще остался, я могу в определенных границах, общаться с англоязыкой публикой. Разумеется, я говорю с акцентом, причем довольно своеобразным, тут и русский, и неистребимый украинский, и северо-немецкий оттенок. Но разговор австралийца с индусом на английском ящыке, это штука посильнее Фауста будет! Рядом сидели два американца, они с приоткрытыми ртами, слабо улыбаясь, тоже прислушивались к диалогу. Из трехминутной бесе-ды я услышал и понял только слово „train“ с австралийской стороны и слова „ticket“, „Station“, „NewDelhi“ со стороны господина Кумара. Можно в КВН показать филологическое шоу „ Встреча австралийца с индусом на вокзале в Индии“, причем один артист должен булькать чем-то в горле, а второй шепелявить.
Выписка из гастхауза была проста. Я оплатил за проживание в течение трех дней почти 25 евро. В эту сумму вошло и шестимесячное членство в какой-то странной религиозно-общественной организации, которая хотела построить мост дружбы между Индией и Европой. Так мне сказала девушка в сари. Правда, как оказалось, строительница моста не умеет в уме умножить 20 на шестьдесят, но, в общем-то, производила приятное впечатление. Умножение нужно было для вычисления стоимости оплаты - я предложил купюру в 20 евро по курсу 60 рупий за евро, но задача была сложной и пришлось включить компьютер, вывести на экран калькулятор и умножить при помощи нажатия кнопочек. Поэтому за членство я заплатил 4 евро, получил квитанцию, номер члена организации, расписание встреч и философских диспутов на ближайшие шесть месяцев (!), конфетку, несколько рекламок варанасийских магазинов, напутствие как быстрее и дешевле добраться до вокзала, удостоился белозубой улыбки и был таков. На улице я встретил своих соседей по этажу.
Милая немецкая пара, она, около тридцати, в очках и с фотоаппаратом, он вряд ли старше, с айподом и СД дисками в руках. Мы познакомились случайно, пару дней назад, за завтраком, когда я услышав немецкую речь, повернул, как локатор, голову на звук. Общий язык мы нашли быстро, как оказалось - Сара и Карстен буквально в пару месяцев назад окончили университет, оба по специальности учителя. Сара будет преподавать историю и что-то типа политологии, ее муж учитель немецкого языка и еще чего-то. После вечеринки в универе, они улетели в Индию, на целых два месяца, потом они планируют перелет в Таиланд и Китай... Они хотят увидеть тот третий мир, о котором вскоре будут рассказывать детям в гимназии, тот о котором сытые немцы знают, что там все грязно, опасно и дешево. Честное слово - очень приятные люди, мы с сожалением попрощались и я совершенно искренне пожелал им удачи. Хорошая пара, они даже визуально подходят друг другу, так часто, после десятка лет совместной жизни, муж становится похожим на жену. А у них сходство уже сейчас...Оба счастливые, восторженные, полны энергии. Только после встречи остался у меня ну, скажем так, небольшой осадок. Карстен держал в руках несколько СД, с этим связан второй удар города Варанаси. Пару дней назад я решил отправить моей жене пару фотографий. Техника этого дела проста - идешь в ближайшее интернет-кафе, вставляяешь свою карточку в переходник. Его водишь в USB порт, а дальше все элементарно просто. Просто, но не в Варанаси. После того как кардридер оказался в надлежащем месте, компьютер вздрогнул, зажужжал и ..перезагрузился. Я в немом удивлении смотрел на происходящие чудеса и только поражался индийскому гостеприимству. Служитель кафе, возникший у меня за спиной, кратко сказал „Вирус уничтожен“. Тут я покрылся холодным потом - какой такой вирус ? Что значит уничтожен ? А фотографии ? Почти 300 фотографий ? Например, из Лумбини ? Где я фотографировал пагоды и медитирующих паломников ? Паренек объснил мне медленно и понятно, что фотографий у меня больше нет. А карточка была инфицированна. Поэтому комп все „зачистил“. А потом все переформатировал. Карточку он посоветовал выбросить.
Проклиная все на свете, а в первую очередь кафе в Катманду, где я скопировал часть фотографий и, видимо, инфицировал карточку, я поплелся покупать новую SD карту. Еще один удар судьбы в Варанаси.
Снова рикша, вокзал, перрон, железнодорожник со списком пассажиров в руках. Меня там нет, но у меня есть билет и он, пожав плечами, говорит мне еще раз, что я еду только до станции „Нью Дели“. Вот и славно, именно этого я и добиваюсь от индийских железных дорог. Вскоре подошел поезд, мой вагон был полон, но, как оказалось, все сидели „согласно купленным билетам“ и мое место было свободное. Я забросил наверх рюкзак, бутылку воды, сумку с журналом, который я даже не начал читать, хотя купил еще во Франкфурте специально для чтения в поездах и самолетах. Потом взгромоздился на третью спальную полку сам. Места было немного, но оно было, а это значит, что я буду спать лежа, а не сидя на детском сиденье в эпилептически трясущемся автобусе.
На третью полку напротив меня очень ловко, каким-то гимнастическим подъемом, почти взлетел смуглый молодой человек. Рюкзак он подтянул наверх и неспеша вынимал из него книгу „India“ от Лонели планет. Пока я крутился, устраиваясь поудобнее на остатках свободного места, полки внизу и места под ними заняла индийская семья с тремя детьми и, наверное, десятком сумок.
Это означает, что мой рюкзак остается со мной на моей полке.....хм.. Парень напротив тоже несколько удивился тому что мест для его багажа уже нет, зато есть трое детей с игрушечными машинками в руках, мама в красном сари, папа с несколькими билетами, газетой и пакетами еды в руках, гора чемоданов и сверху еще дорожная сумка. Мы переглянулись, я криво усмехнулся, он спокойно пожал плечами и включил свой МР3 плейер. Поезд тронулся, дети сразу начали играть в автогонки, судя по звукам, это были гонки на грузовиках без глушителей на выхлопных трубах, папа детишек развернул газету, мама начала говорить по телефону. Нормальная семейная жизнь. Мой рюкзак занимал треть полки, сумку я приспособил вместо подушки, но места все равно было маловато. Сосед напротив тоже как-то устроился и прикрыв глаза слушал музыку.
От скуки я решил с ним заговорить, вдруг он откроет мне какие-то истины ? Для Индии это было бы логично. Для начала я попытался определить кто он и откуда. Итак, мы имеем - 1. кожа смуглая, нетипичная для восточной или центральной Европы. Глаза темные. 2. темные, недлинные, слегка вьющиеся волосы, аккуратно пострижен, гладко выбрит, 3. лицо - думаю, что нос несколько крупнее чем у европейцев, негроидных или монголоидных черт я не вижу. 4. на верхнюю полку парень взлетел легко, как-то даже привычно. 5. Читает на английском. 6. возраст около 25-30 лет, 7. татуировок и пирсинга на видимых участках нет. 8. вес и рост пропорциональны, на конторского работника не похож, ногти на пальцах рук ухожены, пальцы пропорциональны, не такие крупные как у работников физического труда. Не сутулится, подтянут, явные спортивно-туристические навыки. 9. одет в неевропейские „фирменные“ брюки для бэкпекеров, производитель рюкзака мне тоже незнаком. На ногах то ли ботинки, то ли кроссовки на толстой подошве. Обувь чистая, все подогнано, ничего не болтается как у босяка. Так называемая „снаряга“ выглядит аккуратно, чистая, нет никаких значков, эмблем, надписей. Вещи, похоже, недешевые. 10. Всякие предметы вынимал из рюкзака быстро, то есть все сложено аккуратно. 11. МР3 плейер с наушниками есть почти у всех, тут ничего особенно я не нашел. Музыку я не слышал.
Что можно сказать ? Я был почти уверен, что передо мной молодой израильтянин, отслуживший в армии и путешествующий по миру ( по Индии) после очередной демобилизации. Я был горд своими дедуктивными попытками и решил начать беседу стандартно - предложить ему шоколадку из Германии и колбасу салями. Порылся в сумке, нашел шоколадку и протянул ему. Моя рука была еще в пути между полками, парень, с прикрытыми глазами слушавший музыку, резко, всем телом повернулся на правый бок и спокойно посмотрел на меня. Я подумал, что это еще один аргумент в пользу его израильского происхождения, явные навыки солдата, при малейшем подозрительном движении боец готов к защите и нападению. Сосед, увидев шоколадку, еще шире открыл глаза, чуть позже чем я думал, протянул руку и спросил на английском с каким-то странным акцентом „ Что это? Конфета?“ , тут я спокойно рассказал, что это всего-то шоколадка из Германии, качество немецкого шоколада очень хорошее. А я еду из Варанаси в Дели. Сосед расслабился, мы неспеша и молча жевали шоколад. Потом я достал из сумки колбаску и протянул ему одну из нескольких. В Германии есть колбаса-салями размером с карандаш, очень удобно в пути.
Да, кстати, почему такая странная последовательность блюд ? Сначала шоколад, а потом салями ? Если парень действительно из Израиля, то колбасу со свининой есть не будет, а вполне возможно еще и обидется. Тогда разговор не получится. А вот после шоколада, даже если он не ест свинное мясо, то все равно будет сыт и доволен жизнью. Поэтому контакт был бы возможен. Мой сосед спокойно съел салями, поблагодарил, вынул из рюкзака две поллитровые бутылки пепси колы, одну протянул мне, вторую довольно почти всю быстро выпил прямо из горлышка. Помолчали. Потом я, как бы продолжая свой рассказ, снова ему говорю, что был несколько дней в Варанаси, теперь еду в Дели. А через 3-5 дней улетаю домой, в Европу. Он так же спокойно и неторопливо поведал, что он был сначала почти две недели в Непале, походил по горам. Потом почти три недели провел в Калькутте. В Калькутте он две недели поработал волонтером в детской больнице. Теперь, после почти недельного пребывания в Варанаси, тоже едет в Дели, а оттуда в Гоа. Хм.... кое-что соответствует моей теории. Английский у него странный - мягкий акцент, говорит бегло.
Для поддержания беседы спрашиваю, если он работал волонтером есть ли у него медицинские знания? Ну хотя бы самые простые ? Например, что-то перевязать, остановить кровотечение ? Парень по прежнему спокойно говорит, что медицинских знаний у него нет, да и волонтеру они не требуются. У добровольцев другая задача. А по специальности он...тут парень замялся, подыскивая нужное слово, потом что-то сказал. Я не знаю такого слова на английском и только пожал плечами. А в это время внизу трое детей пригласили к себе еще трех из других отсеков. Играя, они имитировали такие странные звуки, что просто невозможно было понять что это - дуэт двух электродрелей, бормашина у стоматолога или, по-прежнему, автогонки. Папа продолжал читать газету, мама перекусила и снов взялась за телефон. Детский сад в вагоне жил по своим законам.
Перекрикивая детей, он неторопливо сказал, что всю жизнь проработал на автозаводе „Ситроен“ в ….. Аргентине !!! Должность была „.. не инженер, но не конвейере...“, с год назад он осознал, что жизнь проходит мимо и в свой 41 год (!) отправился в странствие. Поездил по Латинской Америки, потом поехал в старый Свет, был пару месяцев в Европе, потом в Турции, в Египте, перелетел в Индию. Из Индии собирается в Сингапур и Китай. Не уверен, хватит ли сил и времени на Австралию, но при возможности посетит. Рассказал, простодушно улыбнулся, допил остатки пепси. Мы поболтали еще минут десять, но дети были громче чем, даже шум поезда. Потихоньку захотелось спать, разговор медленно закончился, мы дремали. В полусне я думал, что я не Шерлок Холмс, а простак доктор Ватсон. Меня оправдывало только одно - я еще не видел аргентинцев и не слышал как они говорят на английском....дальше был здоровый железнодорожный сон, на третьей полке слипера...
А на утро был вокзал в Дели. Тысячи пассажиров, горы мешков, чемоданов, спящие на полу люди, дети, пустые бутылки из-под воды, мусор, носильщики в красных рубашках, полицейские с длинными тонкими палками белого цвета, снова люди, снова чемоданы и сумки, ветер несет мусор...
Мой попутчик собирает пожитки, мы выходим на перрон. Носильщики к нам даже не подходят, сказывается опыт общения с туристами-бэкпекерами. Мы неторопливо идем дальше, мой аргентинский товарищ спрашивает у полицейского о станции метро. Чуть дальше мы прощаемся. Я нетороплво шел на станцию, думая о новом хостеле, о новой туристической программе для Дели, о возможностях поездки в Агру. Только войдя в помещение станции я осознал, что даже не спросил имя у коллеги-путешественника. Жаль.. Парень видать неплохой, работать волонтером в больнице захочет и сможет не каждый.
Метро в Дели напоминает аэропорт, вокзал и современный торговый центр. Наличие очередей перед металлоискателями и личный досмотр каждого пассажира весьма близок к аэропортовским пунктам пересечения границы перед посадкой в самолет. Толпы пассажиров с вещами, как бы продолжают тему железной дороги и странствий, а о супермаркете в субботний день я подумал, увидев огромные очереди в кассы и на пропускные пункты.
Видел ли читатель моего опуса современные географические карты ? Или атласы ? Перед отъездом я долго листал довольно актуальные карты и не мог не заметить, что названия стран сейчас пишут на национальном языке. Поэтому вместо Албании мы видим „ SHQIPЁRI “, Сербия стала „SRBIJA“, понятное слово „Венгрия“ превратилось в непроизносимое „ MAGYARORSZAG, про Китай и Корею говорить просто не хочется.. Примерно такая же ситуация и в Индии. На станции метро висела карта метрополитена с указателем станций на хинди. В принципе, удобно. Но для индусов... После некоторых усилий, в стороне, была найдена карта на двух языках. Через пару минут стало ясно куда ехать, где пересаживаться, где выходить. Рассматривая карту, я искоса наблюдал за пассажирами, стоящими в очередь в кассу. Они протягивали деньги в окошко, что-то говорили, потом получали синий круглый жетончик, сдачу и шли к очереди перед металлоискателем. Я пристроился в хвост очереди и решил дейстовать так же как и местные. Протянул в окошко 50 рупий, назвал нужную мне станцию ..получил сдачу и жетончик. Все просто. Дальше минут пять простоял в мужской очереди для досмотра. В Индии перед металлоискателем пассажиру надо взойти на невысокую ступеньку, с другой стороны стоит полицейский с портативным металлоискателем, он быстро проводит по передней, боковой, задней поверхности тела, снова делает круг над передними карманами, что-то мне говорит. Как я понял - надо показать содержимое кармана. Там у меня лежит обычный фонарик, для доказательства его функции пару раз пришлось мигнут лампочкой. Все. Вперед. Ах, нет ! Сначала рюкзак и сумку в рентгенконтроль. Тут ничего найти не удалось, снова рюкзак на плечи, через сотню метров я нахожу нужную мне линию. Метро в Дели очень удобно, для начала надо сказать, что внутри очень чисто. Это даже несколько удивляет. Оно построено очень рационально, может странствовать по городу совсем недорого. Правда жетончик сохраняет свою силу, кажется, в течение полутора часов. При входе его надо прижать к сканеру, красный цвет сменится на зеленый, и можно смело идти дальше. Логично, что при выходе жетончик надо затолкнуть в щель на другом аппарате. Он исчезнет, цвет снова разрешит выйти. Как я заметил позже, в Дели популярны и пластиковые pre paid карточки. На них можно внести какую-то сумму денег и, таким образом, экономить время на станциях. Для себя преимущества я не нашел и в дальнейшем покупал жетончики.
На перроне, кстати тоже интересная деталь, стоят полицейские. Они организуют очередь при посадке, не пускают самых торопливых пассажиров в вагон до тех пор пока не выйдут все. Я нашел уголок, где стояла пара женщин, никакой толпы, суеты, чемоданов. Подъехал поезд, безо всякой спешки я вошел в вагон, глазами начал искать карту линии на стене. Поезд тронулся. Нешумно и быстро мы ехали под землей, начало делийского цикла моей поездки мне уже нравилось. Тут, вырвав меня из моих мыслей, ко мне подошла девушка лет 17 и весьма строго сказала „Сэр, это вагон для женщин! Прошу Вас выйти или я вызову полицию!“ Вот тебе бабушка и Юрьев день ! А ведь действительно - вокруг меня сидят и стоят только женщины! Вот это да ! А как меня сюда пустили ? Куда смотрит полиция на перроне ? Так и до беды недалеко. Еще заставят жениться... Но чего только не сделаешь для женщин ! Пришлось переходить в другой вагон. Меня встретили недоуменные взгляды пассажиров - из женского вагона, чертыхаясь, появляется небритый мужик с рюкзаком и удивлением на лице. Что меня чуть позже заинтересовало - женщины могут ездить везде, но первые два вагона некоторых линий отведены только для них. Видимо из соображе-ний безопасности.
Уже на нужной мне станции я начал опрос населения и людей в форме Но никто из опрошенных мною полицейских не знал где находится мой хостел. Пришлось взять велорикшу. За 50 рупий ( почти 1 евро) он довез меня прямо к массивным деревянным дверям, помог спешиться и даже открыл входную дверь. Расстояние, которое мы проехали, не превышало 150 метров.
Мой номер представлял из себя небольшую комнату с широкой кроватью, телевизором, платяным шкафом. В отдельной комнатушке был душ и европейский унитаз. Как я понял вечером, колоссальным достоинством района и моего номера в частности, была почти абсолютная тишина. Это далеко не мелочь для Индии.
Через пару часов я уже шел в сторону метро. Программа была довольно простая - сначала поесть, потом приехать в центр. Информация была у меня из книги „India“ Lonely planet. Тут, прямо в десяти метрах от отеля, меня окликнул моторикша. Он, безо всяких дурацких дискуссий, предложил мне за 20 рупий (!) поездку в центр до ….. . Жадный платит два раза и я легко согласился. Через метров сто, где-то в середине мощного потока машин, автобусов, тук-туков и мотоциклов он предложил „на секундочку“ заглянуть в самый лучший в Дели магазин. Он уверял меня, что там я куплю все что мне надо ! Чудак-человек, знаешь ли ты вообще, что мне в этом мире надо ? Я не сумел отразить первую словесную атаку и мы, сделав абсолютно опасный поворот направо, остановились перед дверью магазина. Выглядел он скромно, но, увидев нас, из дверей, как чертик из коробочки, выскочил молодой человек и любезно открыл мне дверь. В зеркальную часть двери я успел увидеть, что мой водитель сделал то ли жест, то ли просто махнул в мою сторону рукой. Я весьма далек от мысли, что он привез меня сюдя абсолютно бескорыстно. Но... если он заработает каких-то 20-30 рупий „за туриста“ то мне то от этого ни холодно, ни жарко.
В магазине меня ждал выставка достижений народного хозяйства Индии. На самом деле оказалось, что внутреннее помещение довольно большое, мы шли по каким-то переходам и лестницам из комнаты в комнату. Справа и слева от меня были ковры - от самых маленьких (молитвенные коврики ?), до каких-то титанических, площадью, наверное, метров в 30. Отдельно стояли рулоны ковровых дорожек. Стены украшали более легкие коврики. Продавец любезно обещал мне разные скидки, вплоть до доставки в аэропорт за счет магазина. Между делом он поинтересовался когда и куда я улетаю. Тут мне на помощь снова пришла Родина. Как же без нее ! Я, не моргнув глазом, снова рассказал, что я из Украины. Улетаю завтра прямо в Киев. Без пересадок. Наша таможня страшно злая. Моя жена не разрешает мне ничего покупать без ее предварительного осмотра. А находится она в Украине и ждет меня живым и здоровым. Я хотел добавить „.. И без ковра..“ но решил пока не портить отношения. Вдруг я что-то куплю ? Несколько разочарованный продавец передал меня, как эстафетную палочку, дальше.
В следующем отделе лежали пирамиды рубашек, футболок, джинсов самых разных фирм, гирлянды и рулоны ремней, стопки бумажников и сумочек. Тут мне было проще. Опыт Непала и Варанаси показал, что одежда моего размера в Индии не изготовляется. Я был почти прав. Следующий работник прилавка, жестом фокусника достал футболку. Приложил ее к моей слабой груди и ... сам улыбнулся. Такие размеры я носил в 3-4 классе средней школы имени товарища Кирова. Тогда он пробормотал, что есть XXXL размер. Действительно, такой размер существует и шьют его, видимо, на парашютной фабрике. В плечах это „изделие“ было вполне нормальным. В длину почти до колен, но и это не проблема, можно лишнее отрезать. Меня испугала ширина на уровне бедер и живота. Под этой футболкой можно было спрятать пару беременных животов. Продавец призадумался. Я искренне радовался маскараду. Внешне все обстояло просто - мужчина ростом около 190 см, весом около 100 кг. Но длинные ноги и руки несколько нарушали представления продавца об одежде. Вопрос о покупке джинсов отпал сам собой...
Отдел сувениров - слоники из камня, дерева, стекла, чего-то прозрачного и непонятного. Цена шокирует - от 20-30 долларов за слона. Еще дороже модельки Таджмахала, совсем неприлично дорого стоят шахматы и нарды. С благодарностью покидаю отдел.
Следующий зал - чай. Надо сказать, что у меня сложные взаимоотношения с чаем. После многих лет курения вкусовые оттенки напитков или еды определить трудно. Вкус чая я не определяю, но после чашечки чая остается какое-то легкое послевкусие. Остается, но не всегда. После поездки в Иран, одним из событий вызывающих у меня недоумение, был весьма посредственный чай. Иранская знакомая охотно пила у нас в гостях расфасованный в Германии „продукт“ и была им очень довольна. Хм.. Поэтому я купил несколько сортов чая, исходя только из слов продавца о том, что он в этом году особенно хорош.
К моему удивлению, на улице меня ждал знакомый водитель тук-тука. Ах, да ! Я еще не заплатил за поездку! Быстро отдаю ему деньги, а в ответ „Как, Вы не едете дальше, мистер ?“ Дальше ? Это куда ? Мы еще не в центре ? Оказывается нет. Но, сначала надо зайти в одну, ну очень хорошую турфирму. Там меня ждет просто несерьезная цена на поездку в Агру и Джайпур. Скидки будут сделаны специально для меня ! Странно, а почему? Неужеди я стотысячный посетитель ? Или просто сегодня туристам из Германии положены скидки ? Или все как всегда... Охота на дурака продолжается.. Фирма оказалась действительно рядом, метрах в 30. Видимо, пока я мерял шикарный чехол на рояль, которые в Индии называются футболкой, водила успел найти фирмочку и договорится о поощрении за приведенного туриста. Лукавый малый! В фирме мне предложили сесть. Потом спросили, хочу ли я чай ? Мне разрешили курить, хотя я не очень то и хотел натощак. Спросили как дела у моей семьи и, кстати, где я живу ? Все ли в порядке со мной ? Как мне нравится Индия? В первый ли раз я посещаю эту благословенную страну ? Как долго я буду здесь ? А где мой отель ? Ведь завтра за мной приедет машина!
Тут я все-таки сумел остановить поток вопросов. По отработаной технологии я рассказал о самолете в Украину, о сложных контактах с таможней, что не позволяет мне покупать ковры, джинсы, ремни, слонов и драгоценности. Пока индус переваривал информацию и думал о том где находится Украина, я попытался узнать сколько стоит увидеть Таджмахал. Он уже спокойнее поклацал по клавиатуре, повернул ко мне монитор и показал цену - 85 долларов США за поездку на машине с водителем в Агру и Джайпур, ночевка в отеле и еда в цену не входила. Оказывается, специально для меня будет организован индивидуальный автопробег по „золотому треугольнику“ Дели-Агра-Джайпур. Минут через пять мы расстались. Может и цена вполне приемлемая, не знаю. Если бы я был не один, то, скорее всего, я бы поторговался и согласился. Вдвоем такая поездка была бы проще и быстрее. Да и не надо снова сидеть в слипере. Но, одному платить почти 75 евро за аренду автомобиля с водителем !.. Нет, спасибо. Водитель по прежнему ждал меня. Он начал мне рассказывать о фирмах-конкурентах, о его знакомых в Индии, которые могут мне организовать В С Е ! Почему-то я вспомнил Катманду, кафе на Фрик стрит, датчанина, пиво „Эверест“, „подорванного“ мужика за соседним столиком... Надо ли мне „ВСЕ“ ? Нет, спасибо, товарищ ! Я хочу умереть в своей постели, а не в индийском притоне или борделе. Началась дискуссия. Я хотел пойти к Редфорту, а водила меня убеждал, то сегодня демонстрация сикхов и они не любят иностранцев. Тут я вспомнил, что не ел со вчерашнего дня и просто сказал ему „Гуд бай, май бразер!“ Как много людей заботяться обо мне ! Сначала мне ищут работу и невест в Афганистане, записывают в какую-то малопонятную организацию, потом помогают на всех этапах, вплоть до организации ВСЕГО !! Эвентменеджмент по индийски.
Прошел метров сто по улице, наугад свернул направо, налево, еще раз налево, увернулся от помогалы из очередной турфирмы, вышел на широкую улицу и вдалеке увидел рекламу местного кафе. Внутри было уютно, работал кондиционер, чистые столы, группка молодых людей с девушками, они листают какие-то тетрадки и быстро о чем-то говорят. Вполне мирная обстановка.
С моей стороны последовал мощный заказ. Большой сандвич, салат, большая чашка кофе, сок и мороженное обошлись мне в 3,5 евро. То есть без мороженного можно поесть за 2,5-3 евро.
Во время еды я наслаждался индийским MTV, люди на экране здорово танцевали, пели и, судя по всему, были счастливы. Почему я должен грустить ? День сегодня явно удачный я отбился то всех помогал, не купил ковер или слоника, все просто отлично !
Сытый и счастливый, после консультации сотрудника кафе, я тормознул очередной тук-тук и по пыльной улице мы понеслись к Красному Форту. Разумеется, что там не было никакой демонстраци злых сикхов. Скорее наоборот, мирные люди стояли в очереди за билетами, рядом бегали дети, продавалась вода в бутылках. За, почти, 6 евро я купил билет для иностранцев, с разрешением фотографировать (!) на территории Форта. Снова рентген, снова металлоискатели, очередь для мужчин и женщин. Но потерянное время быстро себя окупило. Очень красивый Форт, действительно, красного цвета чем-то напоминает Кремль.
Внутри прохладно, в парке можно спокойно посидеть, подумать. Чуть в стороне я нашел музей. Он в типично индийской манере рассказывал о борьбе за независимость страны. На картинах англичане-колонизаторы выглядели как какие-то идиоты, какие-то акромегалы с непропропорционально большими челюстями, носами и выпученными глазами. Индийцы же, напротив, были изящны, красивы и безумно отважны.
Индийская амазонка, вместе с ребенком, фехтует с колонизатором. Конь топчет поверженного врага копытом.
На заднем плане - уроки штыкового боя - врага пронзили то ли копьем, то ли пикой, на переднем плане - поверженные враги, судя по ногам слева - индийская амазонка и мастер фехтования с поломанным мечом.
В общем-то с 1948 года страна живет независимо от метрополии. И слава Богу... Почти три часа пролетели незаметно. Форт мне понравился. В следующий индийский визит надо будет еще раз погулять в парке.
Отсюда я отправился на вокзал, нет, не из-за того, что я люблю железную дорогу. Я планировал смотаться в Агру и посмотреть Таджмахал. На делийском вокзале я снова начал доставать своими вопросами полицейских и охранников. Отчасти они виноваты сами - каждый показывал в другом направлении, я впустую прошел пару сотен метров по зданию и потерял с полчаса. Наконец-то я сумел найти табличку, указывающую туристическую кассу. Действия в кассе мне уже были знакомы - снова анкета, очередь из тридцати, сорока человек снова стол сотрудника … по фамилии Кумар. Почему-то я сразу понял, что все у меня получится. Предчувствие не подвело - через пару минут у меня в кармане лежали билеты в Агру и назад, естественно, в слипере, на полке номер 35. Из Варанаси в Дели я ехал тоже на 35 полке, билет мне оформил господин Кумар.
На следующий день я прибыл на вокзал за сорок минут до отправления. Спокойно сел в уголочке, съел яблоко, выпил колы. Времени достаточно, к чему суета .. На табло написано расписание на ближайшие сорок минут, моего поезда нет. Рассматривая людей, их способы самоупаковки в покрывала для сна на полу, я незаметно провел почти тридцать минут. За десять минут до отправления поезда мне показалось несколько странным, что табло показывает те же самые цифры. То есть, за прошедшие полчаса ничего не изменилось. Что делать ? Я побежал в направлении перрона. На первом пути стоял не мой поезд.. Отлично- минус один. Остается еще, примерно, пятнадцать платформ. Ни единого человека в форме, ни единого сотрудника вокзала. Справочное бюро отсутствует. Здорово ! Остается что-то около восьми минут. Я выбегаю на надземный переход с детской надеждой увидеть номер моего поезда сверху. Черта с два ! Везде толпы людей... Ничего не видно, я быстро иду. Нет уже почти бегу, но как-то бегу неуверенно, даже скажем так - робко. Вдруг я увидел человека в красной рубашке ! Почему мне нравятся люди в красных рубашках ? В принципе, они непросты - не каждый одевает такие революционные вещи. То есть, это или попытка привлечь внимание мира или полное безразличие к людям. На мое счастье краснорубашечник был представителем совсем другой категории. Еще пару дней назад, сразу же после приезда в Дели, прощаясь с аргентинцем, я заметил, что в кумачевых рубашечках щеголяют носильщики багажа. Эта мысль меня просто обожгла. Я схватил его за тощую рукуи сунул прямо в лицо билет. Парень среагировал сразу и показал на пальцах цифру 5! У меня кармане лежала сдача после покупки колы, что-то около 20 рупий. Считаю чаевые в такой ситуации правильными. За три минуты до отправления я уверенным темпом бежал вдоль перрона. Как я был благодарен спортзалу за его тренажеры, велодорожки и всякие прочие снаряды.
Я ворвался в вагон за минуту до отправления, без одышки, без предательского пота на лице. Смело, с улыбкой я протиснулся в тамбур, пробрался глубже, в середине вагона нашел свободное купе, не поверите, но мое место было свободным. Через пару минут подошли какие-то пожилые люди. Потихоньку поезд набирал скорость, наш отсек заполнился, все сидели на своих местах, никакой тесноты, то есть никаких обид. Я уже по привычке, и намного быстрее чем в первый раз, взобрался на третью полку. Вытянул ноги и задремал. Мне предстояло провести 4 часа в поезде.
Через минут сорок до наш добрался проводник, я показал тикет и дважды поросил напомнить мне о станции Агра. Кроме проводника помочь мне вызвались еще три человека. Два из них сразу же вышли на первой после Дели станции ! А третий уснул на полке ниже меня. Через три часа сорок минут я начал озираться по сторонам, мы ехали сквозь мусорные поля. Все вокруг было заполнено мусором в пакетах, ящиках, просто пирамиды и горы отходов лежали справа и слева от нас. Чувствовалось, что мы подъехали в городу, но вот к какому...Поезд снизил скорость, я начал спускаться со своего места, но какие-то совсем незнакомые мне люди, сидящие на первой полке, начали вразнобой мне кричать „Мистер, ноу Агра! Агра ноу !“ Я их искренне поблагодарил.Еще через минут десять они же начали мне показывать в окно „Мистер, мистер, Агра!“ и делали такие движения руками