Мотопутешествие: Шри-Ланка
Так выстроились звёзды, что 7го января я собрал свой небольшой рюкзак и выдвинулся в сторону Домодедово, откуда через Дубаи, с заскоком в Мале, перенёсся на Шри-Ланку. Основной целью было проехать остров на 2х колёсах, увидеть знаменитые чайные плантации, ну и вообще посмотреть на природу, людей, другую жизнь.
Итоговый маршрут получился такой: старт из Негомбо на север до Анурадхапуры (карта под катом). Оттуда через Михинтале и Сигирию в Канди. Затем в горы к Нуваре-Элии. Из Нувары - вниз к Бадулле, через Эллу на юг к Хамбантоте, затем через всё южное побережье, с заездом в Мульгиригалу (горный храм), до Коломбо, и финиш в Негомбо, чтобы вернуть скутер.
Всего вышло 1066км.
В оставшиеся дни решил прокатиться по железной дороге Коломбо-Канди-Бадулла - ещё раз побывать в горах и прогуляться по чайным плантациям.
На картинке красным отмечен итоговый маршрут на скутере, чёрным - отменённая по метеоусловиям его часть, а синим - добавленный маршрут на поезде Коломбо-Бадулла.
Эта поездка во многом стала для меня первой:
Страна красивая. Все вот эти вот воспоминания из детских книжек про путешественников, развалины древних храмов в джунглях, про обезьян, "охраняющих" руины и т.д. - это всё там: "культурный треугольник" к северу от Канди.
Обезьян проще всего встретить в храмовых комплексах и на руинах.
Храмовый комплекс на горе в Михинтале
На юг от Канди идёт уже другая Шри-Ланка, "европейская". Нувара-Элия, Галле, Тангалле, etc - колониальная, европейская архитектура, смесь стилей и эпох (Цейлон был многократно захвачен и переделен разными европейскими странами).
Бадулла-Элла-Нувара-Хаттон (зелёное пятно на схеме) - это горные чайные террасы, красивейшие виды и климат, заметно отличающийся от равнинного (до +10° ночью).
Форт в Галле выглядит как европейский олдтаун, но само место сильно переоценено и отуристичено.
Транспорт
Самый многочисленный - "тук-тук" - 3х-колёсная моторикша-такси. Бывают простые и "metered". С простой лучше договариваться о цене сразу, с метерной проще - там счётчик покажет итоговую сумму. Первый километр стоит 50 рупий (12р), каждый следующий - 40рупий (10р). Если говорить тук-тукеру где куда поворачивать (GPS в помощь) - поездка может выйти дешевле и быстрее, т.к. бывало, что катали какими-то огородами.
"Тук-тук" - самый популярный транспорт
Внутри тук-тука
Аренда скутера - 10$/день. Ещё предлагают китайский аналог YBR125 за 20$ и эндурик за 25$. Где-то хотят скан паспорта и обратный билет в залог. Прокатчикам в 10 метрах от первого моего отеля в Негомбо достаточно было депозита в 100$ - их и выбрал. Читал, что можно найти скутер за 5$/день, но мне не удалось. Торговаться тоже не вышло: прайс, договор, чек - всё по-взрослому. :) Уже в пути, недалеко от Галле русские туристы поинтересовались у меня, где и почём взял скутер. Сказали, что им такой впаривают за 30$/день. Жесть какая-то.
Эндурик (обычно это Honda XR250 Baja) нужен, наверное, только для национальных парков, а на дорогах тяги 100cc скутера хватает за глаза, учитывая низкую скорость трафика.
Скутер мне достался не первой свежести и без возможности выбора - последний. Но он не подвёл. Были небольшие проблемы с запуском холодного движка по утрам, хотя для карбюраторного аппарата это нормально.
Я и моя 100сс табуретка Honda Hero Pleasure
Города грязные, дороги тоже никто не моет. За всё время не видел ни одной поливалки. После дня на колёсах каждый вечер стирал майку и шорты, и каждый раз сливалась чёрная вода. Что творится в лёгких сейчас, наверное, - ох...
Некоторые местные катаются в респираторе, но большинство - нет.
Качество основных дорог хорошее. Стиральные доски присутствуют, но это всё больше дороги местного значения. Трафик безумный, хотя со стороны выглядит страшнее, чем когда ты его часть. Читал отчёты про "...самые страшные в моей жизни 100км от Галле до Коломбо, когда мы ехали на тук-туке...", "...берите только автомобиль и только с водителем..." и прочую панику. Трафик на южном и западном побережье действительно плотный, и с непривычки после России поначалу страшновато, но как-то быстро понимаешь и принимаешь новые правила игры, а с ними не так уж и сложно:
Автобус на дороге - царь и бог. Автобусная станция - пантеон.
Шри-Ланка не подписывала венскую конвенцию, и российские права там официально не работают, даже МВУ. В отчётах читал, что вопрос прав решается на месте взяткой ДПСнику в 1000 рупий (250р), но ребята, у которых брал скутер, подсказали способ получше: при встрече с ДПС ни слова не говорить на английском. Только на родном языке, побольше и с позитивом. Короче, этакий турист, не понимащий что ему втирают, но весёлый и уверенный, что у него с доками всё хорошо. Это сработало, и все 3 раза, когда меня останавливали для проверки документов, я был отпущен с российскими правами и без денежных потерь, хотя про "this licence is not valid in Sri-Lanka" слушал каждый раз. Было как-то так: я им показывал на изображение мотоцикла на правах (открытая категория А), на свою фотку там же, и на себя. И говорил: «вот смотри. это - я! Документы - мои. Мне на мотоцикле можно - видишь?!». Однажды просто не стал останавливаться (уставший ехал). Погоню не организовали, ну и ОК.
Бензин на наши деньги - 40р за литр 92го. На заправке говоришь "full" заправщику, и он всё сам делает. Колонки оборудованы электронными счётчиками, так что сумма видна сразу. Платишь ему же, только надо проследить, чтоб он обнулил счётчик перед заправкой, а то получится заплатить за себя и ещё раз за предыдущего.
На заправке
Люди
Ад для интроверта. :) Спокойно "походить-посмотреть", и уж тем более в какой-нить торговой точке (кроме сетевых огромных магазов), - забудьте. В туристическом месте задёргают бесконечными "халё мафренд хаую верюфром" (стандартное начало разговора), предложениями такси или что-то купить. В нетуристическом месте белый человек тем более центр внимания. Сейчас смешно, но у меня несколько раз в дороге была реальная проблема поссать. Я останавливался вне населённого пункта, оглядывался, чтоб никого не было поблизости, но за ту минуту, которая требуется на спешиться, снять шлем и расстегнуться, - обязательно из ниоткуда возникали люди, которые просто стояли и молча наблюдали, что я делаю.
Это вот "колониальное наследие", где "все более-менее понимают английский", о котором я читал в отчётах, - относится опять же или к городам, или к прикормленным туристическим местам. В остальных местах английского - ноль, что и понятно. Вообще, с языком заметил те же траблы, что и в Тае: было сложно понимать "местный" английский, а людям было сложно понять меня. Когда это происходит постоянно - начинаешь комплексовать, что, мол, совсем уже забыл разговорный, и даже не в состоянии донести какие-то базовые вещи. Доходило до абсурда: я не мог объяснить, что хочу чая. "Тии" - не понимают. "чай" (это слово пришло к нам из их языка) - не понимают! Я даже сорвал веточку чайного куста, показывал на неё и жестом - "пить", но так тоже не понимали. Понимают "tea", произнесённое как "ты". Всё сложно, в общем. :) Комплекс снимался общением с буржуями-туристами - там было взаимное понимание.
Менталитет сильно отличается от европейского и некоторые моменты меня парили, пока постепенно не принял ситуацию как есть. Например, в Анурадхапуре ко мне подошёл мужик и завёл разговор за жизнь, рассказывая о городе и о себе. Затем предложил прокатиться полкилометра до какого-то храма. Я знал, что это всё не просто так, был уставшим и хотелось поскорее найти гестхаус, поэтому отказался и свалил, но, глянув карту, оказалось, что тот храм - как раз единственное место в городе, которое я планировал посетить. Вернулся к храму, мужик уже был там. Ходил за мной и всё что-то рассказывал. Меня это напрягало, но посылать человека - как-то невежливо, поэтому я остановился и спросил его в лоб - что он делает и какая стоимость его услуг. Ответ был таким, что у него выходной, а я приехал издалека и он хочет показать мне лучшее в городе, как гостю. А давать или нет денег - на моё усмотрение, т.к. деньги не главное. Предложил глянуть ещё пару мест и посоветовал неплохой (действительно) бюджетный гестхаус. Когда подъехали к гесту - я решил дать ему немного денег в благодарность (600рупий. 175руб) и тут же узнал, что это ВНЕЗАПНО мало. Что у него жена и 2е детей, что их надо кормить и обучать, и тд. Причём, это было подано как ультиматум мне, нарушившему какой-то договор. Я немного прифигел и напомнил его ответ на мой вопрос о стоимости услуг, - и тут же увидел как 40летний мужик за секунду превращается в нашкодившего 3хлетнего мальчика, и умоляет не лишать его сладкого. Накинул ещё косарь рупий, только чтоб закончить эту сцену. Менталитет белого человека не допускает такого поведения, но здесь это ОК. Просто у него приоритет - накормить семью, а способ добычи денег не принципиален. Если надо для этого обманывать и унижаться - не вопрос.
Для себя я там уяснил, что если не готов платить за услуги, которых не заказывал, - надо сразу обрывать попытки эти самые услуги мне оказать. А все эти "разговоры за жизнь" от местных ребят - как раз и есть подводка к своим услугам проводника, "подай-принеси" и прочему прислужничеству.
Передовик на ниве альтруизма рассказывает, что готов безвозмездно помочь туристу посмотреть город.
Для баланса отмечу, что на фоне такого поведения запомнился парнишка из какого-то совсем не туристического гестхауса в Панадуре, который помог чем мог, не появлялся на глазах лишний раз, утром сам принёс в номер не заказанный чай (в демократичную в стоимость номера это не входило), и отказался даже от денег за этот чай, не говоря о чаевых. В общем, люди разные, но навязчивость и выклянчивание преобладают. Некоторые, подходя, сразу начинают разговор или с суммы подаяния, или просто со слова "money". Сборщицы чая в этом особенно преуспевают. :)
Сборщицы чая в Элле
Вообще, к русским отношение в целом положительное. "Раша" - не понимают. "Россия" - понимают, хотя сами называют "рУссия". "Great country!" :) Удивляются, какая большая у нас страна, и что мы здесь говорим не на английском, а на своём языке.
Еда
Местная еда термоядерная. "нот спайси" понимают не везде. В местных забегаловках дёшево, но на любителя. Никакого меню, есессно, нет. В лучшем случае стоят чаны с незнакомым содержимым. В худшем - вообще какие-то заготовки еды. Проще набрать всякого разного, а потом ковырять, чем пытаться объяснить что именно тебе надо. В отличие от Тая, я не проникся местной кухней и, начав с неё, постепенно перебрался обратно на более европейские блюда. Местные едят правой рукой (прям самой рукой), но дежурная ложка/вилка для гостя найдётся везде. Очень популярны всякие пирожочки, типа наших беляшей, довольно острые. Санитария в местных едальнях отсутствует, но и каких-то проблем из-за этого я не замечал, что в Тае, что здесь.
Вполне цивильная придорожная кафешка на фоне тук-тука.
Интересная ситуация с чаем. Цейлон - третья страна по его экспорту, после Китая и Индии, но вот шансы выпить чаю напрямую зависят от "туристичности" заведения. В хардкорных местных едальнях найти чай невозможно, и это удивляло. Зато на каждом углу продаются кокосы, стоят 8-10р за штуку, а внутри ~300мл вкусного кокосового молока. В цену входит работа продавца по вскрытию ореха специальным тесаком и соломинка. Так же очень дешёвая кока-кола (что-то около 8р за бутылку 0.2л) при условии, что выпьешь на месте и вернёшь бутылку.
Природа
Охуенна. Нет, правда. Где-то саванна, где-то джунгли. К сожалению, не удалось увидеть в диких условиях слонов и леопардов (я не посещал национальные парки), но зато полно обезьян, разнообразных птиц, прикольных бурундучков, геккончиков и варанов, которые переходят дорогу будто он сам тут автобус. Так же видел плывущего в болоте крокодила, хотя есть подозрение, что это был очень большой варан.
Чайная долина недалеко от Бадуллы
Малый Пик Адама
Чайные долины Нувары Элии
В сезон дождей (январь - апрель, если не ошибаюсь) стабильно льёт на северо-востоке, отчего пришлось отменить этот участок маршрута. На побережье жара +30°, а в высокогорье хорошо днём и холодно (до +10°) ночью. По дороге от Канди до Нувары Элии я попал в дождь на подъёме в горы и весь продрог. Взял чуть ли не первый гестхаус, чтоб согреться и просушиться. Мне пообещали, что обогреватель не понадобится, но ночью стуканул дубак и пришлось с утра полумокрым и не сильно согревшимся делать ноги вниз к Бадулле, где в среднем на 5-8° теплее. За ту ночь мысли послать всё нахер, бросить скутер и двинуть в Коломбо автобусом посещали не один раз, но здравый смысл победил.
Дождь в высокогорье
Льёт и холодает.
Просто всякие мелочи
В Коломбо нельзя фоткать окрестности президентской резиденции (начало Galle road вниз от Colombo fort после Galle face green). Меня никто не предупреждал, пока полицай не тормознул тук-тук, из которого я фоткал, и не потребовал стереть фотки. Поскольку у гопры нет экрана - пришлось форматнуть флешку. В принципе, ничего особо ценного не похерилось.
Закат в Коломбо, на Galle face green
В стране какая-то засада с картами памяти. Найти карточку class 10 не удалось даже в центре Коломбо. MicroSD 32гб class 4 - это максимум, что могут предложить, при этом ценники адовые. MicroSD на 8гб class 4 мне в Элле предложили за 650руб, я вежливо отказался. :-)
Инет хороший, недорогой. 3G почти везде на острове. 1гигабайт трафика у Dialog - 75руб. Звонки в Россию тоже какие-то копейки стоят.
Страна восстановилась после цунами 2004 года, но на южном побережье до сих пор можно встретить лодки в километре от воды.
На маршруте Коломбо-Бадулла ходят 2 типа поездов: старый и новый. Я ехал в Бадуллу 2м классом на старом и 1м классом на новом - обратно. Второй класс мне понравился больше. Хорошо обдувает и можно высовываться из окна. :) В 1м классе окна закрыты из-за кондея, который нафиг не нужен в пути. Пришлось выходить в тамбур, чтоб нормально пофоткать из вагона. Есть ещё какие-то бессмысленные туристические вагоны за непонятные деньги. В поезде не кормят, и только на станциях местные будут предлагать снэки. Если не любитель местной кухни - стоит позаботиться о поесть/попить заранее, т.к. ехать весь день.
Старый поезд «Коломбо-Бадулла».
Новый состав уже не такой колоритный.
С поезда открываются очень красивые виды на чайные долины
Сигирия - мегатуристическое и дорогое место (~1000руб и толпы туристов - дануивонах). Однако, совсем рядом стоит гора Пидурангала и забраться на неё тоже интересно. Особенно последние метры, где придётся карабкаться по камням. Указателей на неё я не встречал, и если бы не знал заранее - не нашёл бы, наверное. Чтобы попасть на Пидурангалу - уперевшись в ров с водой у Сигирии, нужно повернуть налево (там, где парковка) и ехать по этой дороге несколько км. Она свернёт в джунгли и далее, через место раскопок, приведёт к храму у подножья горы. Стоимость билета 300 рупий (75руб) включает сам храмовый комплекс и гору, с верхнего плато которой откроется шикарная панорама на Сигирию. Сам подъём очень доставляет и почти нет туристов.
Вид на Сигирию с вершины Пидурангалы
Такие дела. Поездкой доволен. Из не посещённого есть желание побродить по Полоннаруве (древняя столица), забраться на World's End или Adam's Peak, посетить какой-нить национальный парк с дикими животными и заняться сноркелингом, например, в Баттикалоа. В общем, есть за чем ещё возвращаться на Цейлон. :)
Ещё фотки есть вот здесь.
Видеоролик:
Итоговый маршрут получился такой: старт из Негомбо на север до Анурадхапуры (карта под катом). Оттуда через Михинтале и Сигирию в Канди. Затем в горы к Нуваре-Элии. Из Нувары - вниз к Бадулле, через Эллу на юг к Хамбантоте, затем через всё южное побережье, с заездом в Мульгиригалу (горный храм), до Коломбо, и финиш в Негомбо, чтобы вернуть скутер.
Всего вышло 1066км.
В оставшиеся дни решил прокатиться по железной дороге Коломбо-Канди-Бадулла - ещё раз побывать в горах и прогуляться по чайным плантациям.
На картинке красным отмечен итоговый маршрут на скутере, чёрным - отменённая по метеоусловиям его часть, а синим - добавленный маршрут на поезде Коломбо-Бадулла.
Эта поездка во многом стала для меня первой:
- Впервые на Цейлоне
- Впервые стыковочный рейс
- Впервые многодневное мотопутешествие
- Впервые поездка в далёкую страну без турагентства. Всё - сам.
- Впервые не более 2х ночей в одном отеле/гестхаусе.
- Впервые практика поиска ночлега "на месте", без онлайн бронирования. Хотя и без букингов тоже не обошлось.
Страна красивая. Все вот эти вот воспоминания из детских книжек про путешественников, развалины древних храмов в джунглях, про обезьян, "охраняющих" руины и т.д. - это всё там: "культурный треугольник" к северу от Канди.
Обезьян проще всего встретить в храмовых комплексах и на руинах.
Храмовый комплекс на горе в Михинтале
На юг от Канди идёт уже другая Шри-Ланка, "европейская". Нувара-Элия, Галле, Тангалле, etc - колониальная, европейская архитектура, смесь стилей и эпох (Цейлон был многократно захвачен и переделен разными европейскими странами).
Бадулла-Элла-Нувара-Хаттон (зелёное пятно на схеме) - это горные чайные террасы, красивейшие виды и климат, заметно отличающийся от равнинного (до +10° ночью).
Форт в Галле выглядит как европейский олдтаун, но само место сильно переоценено и отуристичено.
Транспорт
Самый многочисленный - "тук-тук" - 3х-колёсная моторикша-такси. Бывают простые и "metered". С простой лучше договариваться о цене сразу, с метерной проще - там счётчик покажет итоговую сумму. Первый километр стоит 50 рупий (12р), каждый следующий - 40рупий (10р). Если говорить тук-тукеру где куда поворачивать (GPS в помощь) - поездка может выйти дешевле и быстрее, т.к. бывало, что катали какими-то огородами.
"Тук-тук" - самый популярный транспорт
Внутри тук-тука
Аренда скутера - 10$/день. Ещё предлагают китайский аналог YBR125 за 20$ и эндурик за 25$. Где-то хотят скан паспорта и обратный билет в залог. Прокатчикам в 10 метрах от первого моего отеля в Негомбо достаточно было депозита в 100$ - их и выбрал. Читал, что можно найти скутер за 5$/день, но мне не удалось. Торговаться тоже не вышло: прайс, договор, чек - всё по-взрослому. :) Уже в пути, недалеко от Галле русские туристы поинтересовались у меня, где и почём взял скутер. Сказали, что им такой впаривают за 30$/день. Жесть какая-то.
Эндурик (обычно это Honda XR250 Baja) нужен, наверное, только для национальных парков, а на дорогах тяги 100cc скутера хватает за глаза, учитывая низкую скорость трафика.
Скутер мне достался не первой свежести и без возможности выбора - последний. Но он не подвёл. Были небольшие проблемы с запуском холодного движка по утрам, хотя для карбюраторного аппарата это нормально.
Я и моя 100сс табуретка Honda Hero Pleasure
Города грязные, дороги тоже никто не моет. За всё время не видел ни одной поливалки. После дня на колёсах каждый вечер стирал майку и шорты, и каждый раз сливалась чёрная вода. Что творится в лёгких сейчас, наверное, - ох...
Некоторые местные катаются в респираторе, но большинство - нет.
Качество основных дорог хорошее. Стиральные доски присутствуют, но это всё больше дороги местного значения. Трафик безумный, хотя со стороны выглядит страшнее, чем когда ты его часть. Читал отчёты про "...самые страшные в моей жизни 100км от Галле до Коломбо, когда мы ехали на тук-туке...", "...берите только автомобиль и только с водителем..." и прочую панику. Трафик на южном и западном побережье действительно плотный, и с непривычки после России поначалу страшновато, но как-то быстро понимаешь и принимаешь новые правила игры, а с ними не так уж и сложно:
- Главный на дороге - автобус (старые индийские ТАТА). Ему можно всё. Автобус идёт на обгон когда ему нужно (на разметку тут никто внимания не обращает), независимо от наличия встречного потока. Если автобус обгоняет кого-то мелкого, типа тук-тука или пузотёрки, - встречке придётся отжаться к обочине. Если автобус обгоняет грузовика или другой автобус - встречке придётся отжаться НА обочину, и это нормально. Даже полиция отжимается и не вякает. Что будет, если два автобуса, идущие навстречу, будут обгонять два других автобуса - не представляю. Наверное, так и появляются новости о "разбившемся автобусе с российскими туристами". Работающие стопари у автобуса - редкость. Чуть не "догнав" пару раз, правило дистанции выучиваешь очень хорошо. Автобус почти не останавливается для загрузки/высадки пассажиров. Ну, по крайней мере за городом. Он лишь сбавляет скорость. Смог запрыгнуть - молодец.
- Здесь не гоняют. Отвинчивая за городом 70км/ч (больше моя Honda Pleasure ехала только с горки), я шёл быстрее потока. В населённых пунктах скорость редко превышает 40-50 км/ч. И никаких камер или радаров. Скорость потока задают тук-туки, которых очень много и которые быстрее не могут ехать, да и на высоких скоростях уже невозможно оперативно реагировать на всё это броуновское движение.
- Бибикать при обгоне. Здесь все всем бибикают. Кстати, полезно, когда подводит отсутствие привычки:
- ...постоянно смотреть в зеркала и крутить башкой. Здесь без этого никак. Нашим бы коробочникам этот скилл работы головой и глазами - глядишь, и велодорожки не нужны были бы.
- Дополнительно к поворотнику (здесь ими пользуются) рекомендуется показывать поворот рукой. Особенно популярно при развороте у тук-туков и мотобайков.
- Повышенное внимание ночью (хотя оно тут всегда повышенное) - т.к. много местных велосипедистов, не освещённых вообще никак.
Автобус на дороге - царь и бог. Автобусная станция - пантеон.
Шри-Ланка не подписывала венскую конвенцию, и российские права там официально не работают, даже МВУ. В отчётах читал, что вопрос прав решается на месте взяткой ДПСнику в 1000 рупий (250р), но ребята, у которых брал скутер, подсказали способ получше: при встрече с ДПС ни слова не говорить на английском. Только на родном языке, побольше и с позитивом. Короче, этакий турист, не понимащий что ему втирают, но весёлый и уверенный, что у него с доками всё хорошо. Это сработало, и все 3 раза, когда меня останавливали для проверки документов, я был отпущен с российскими правами и без денежных потерь, хотя про "this licence is not valid in Sri-Lanka" слушал каждый раз. Было как-то так: я им показывал на изображение мотоцикла на правах (открытая категория А), на свою фотку там же, и на себя. И говорил: «вот смотри. это - я! Документы - мои. Мне на мотоцикле можно - видишь?!». Однажды просто не стал останавливаться (уставший ехал). Погоню не организовали, ну и ОК.
Бензин на наши деньги - 40р за литр 92го. На заправке говоришь "full" заправщику, и он всё сам делает. Колонки оборудованы электронными счётчиками, так что сумма видна сразу. Платишь ему же, только надо проследить, чтоб он обнулил счётчик перед заправкой, а то получится заплатить за себя и ещё раз за предыдущего.
На заправке
Люди
Ад для интроверта. :) Спокойно "походить-посмотреть", и уж тем более в какой-нить торговой точке (кроме сетевых огромных магазов), - забудьте. В туристическом месте задёргают бесконечными "халё мафренд хаую верюфром" (стандартное начало разговора), предложениями такси или что-то купить. В нетуристическом месте белый человек тем более центр внимания. Сейчас смешно, но у меня несколько раз в дороге была реальная проблема поссать. Я останавливался вне населённого пункта, оглядывался, чтоб никого не было поблизости, но за ту минуту, которая требуется на спешиться, снять шлем и расстегнуться, - обязательно из ниоткуда возникали люди, которые просто стояли и молча наблюдали, что я делаю.
Это вот "колониальное наследие", где "все более-менее понимают английский", о котором я читал в отчётах, - относится опять же или к городам, или к прикормленным туристическим местам. В остальных местах английского - ноль, что и понятно. Вообще, с языком заметил те же траблы, что и в Тае: было сложно понимать "местный" английский, а людям было сложно понять меня. Когда это происходит постоянно - начинаешь комплексовать, что, мол, совсем уже забыл разговорный, и даже не в состоянии донести какие-то базовые вещи. Доходило до абсурда: я не мог объяснить, что хочу чая. "Тии" - не понимают. "чай" (это слово пришло к нам из их языка) - не понимают! Я даже сорвал веточку чайного куста, показывал на неё и жестом - "пить", но так тоже не понимали. Понимают "tea", произнесённое как "ты". Всё сложно, в общем. :) Комплекс снимался общением с буржуями-туристами - там было взаимное понимание.
Менталитет сильно отличается от европейского и некоторые моменты меня парили, пока постепенно не принял ситуацию как есть. Например, в Анурадхапуре ко мне подошёл мужик и завёл разговор за жизнь, рассказывая о городе и о себе. Затем предложил прокатиться полкилометра до какого-то храма. Я знал, что это всё не просто так, был уставшим и хотелось поскорее найти гестхаус, поэтому отказался и свалил, но, глянув карту, оказалось, что тот храм - как раз единственное место в городе, которое я планировал посетить. Вернулся к храму, мужик уже был там. Ходил за мной и всё что-то рассказывал. Меня это напрягало, но посылать человека - как-то невежливо, поэтому я остановился и спросил его в лоб - что он делает и какая стоимость его услуг. Ответ был таким, что у него выходной, а я приехал издалека и он хочет показать мне лучшее в городе, как гостю. А давать или нет денег - на моё усмотрение, т.к. деньги не главное. Предложил глянуть ещё пару мест и посоветовал неплохой (действительно) бюджетный гестхаус. Когда подъехали к гесту - я решил дать ему немного денег в благодарность (600рупий. 175руб) и тут же узнал, что это ВНЕЗАПНО мало. Что у него жена и 2е детей, что их надо кормить и обучать, и тд. Причём, это было подано как ультиматум мне, нарушившему какой-то договор. Я немного прифигел и напомнил его ответ на мой вопрос о стоимости услуг, - и тут же увидел как 40летний мужик за секунду превращается в нашкодившего 3хлетнего мальчика, и умоляет не лишать его сладкого. Накинул ещё косарь рупий, только чтоб закончить эту сцену. Менталитет белого человека не допускает такого поведения, но здесь это ОК. Просто у него приоритет - накормить семью, а способ добычи денег не принципиален. Если надо для этого обманывать и унижаться - не вопрос.
Для себя я там уяснил, что если не готов платить за услуги, которых не заказывал, - надо сразу обрывать попытки эти самые услуги мне оказать. А все эти "разговоры за жизнь" от местных ребят - как раз и есть подводка к своим услугам проводника, "подай-принеси" и прочему прислужничеству.
Передовик на ниве альтруизма рассказывает, что готов безвозмездно помочь туристу посмотреть город.
Для баланса отмечу, что на фоне такого поведения запомнился парнишка из какого-то совсем не туристического гестхауса в Панадуре, который помог чем мог, не появлялся на глазах лишний раз, утром сам принёс в номер не заказанный чай (в демократичную в стоимость номера это не входило), и отказался даже от денег за этот чай, не говоря о чаевых. В общем, люди разные, но навязчивость и выклянчивание преобладают. Некоторые, подходя, сразу начинают разговор или с суммы подаяния, или просто со слова "money". Сборщицы чая в этом особенно преуспевают. :)
Сборщицы чая в Элле
Вообще, к русским отношение в целом положительное. "Раша" - не понимают. "Россия" - понимают, хотя сами называют "рУссия". "Great country!" :) Удивляются, какая большая у нас страна, и что мы здесь говорим не на английском, а на своём языке.
Еда
Местная еда термоядерная. "нот спайси" понимают не везде. В местных забегаловках дёшево, но на любителя. Никакого меню, есессно, нет. В лучшем случае стоят чаны с незнакомым содержимым. В худшем - вообще какие-то заготовки еды. Проще набрать всякого разного, а потом ковырять, чем пытаться объяснить что именно тебе надо. В отличие от Тая, я не проникся местной кухней и, начав с неё, постепенно перебрался обратно на более европейские блюда. Местные едят правой рукой (прям самой рукой), но дежурная ложка/вилка для гостя найдётся везде. Очень популярны всякие пирожочки, типа наших беляшей, довольно острые. Санитария в местных едальнях отсутствует, но и каких-то проблем из-за этого я не замечал, что в Тае, что здесь.
Вполне цивильная придорожная кафешка на фоне тук-тука.
Интересная ситуация с чаем. Цейлон - третья страна по его экспорту, после Китая и Индии, но вот шансы выпить чаю напрямую зависят от "туристичности" заведения. В хардкорных местных едальнях найти чай невозможно, и это удивляло. Зато на каждом углу продаются кокосы, стоят 8-10р за штуку, а внутри ~300мл вкусного кокосового молока. В цену входит работа продавца по вскрытию ореха специальным тесаком и соломинка. Так же очень дешёвая кока-кола (что-то около 8р за бутылку 0.2л) при условии, что выпьешь на месте и вернёшь бутылку.
Природа
Охуенна. Нет, правда. Где-то саванна, где-то джунгли. К сожалению, не удалось увидеть в диких условиях слонов и леопардов (я не посещал национальные парки), но зато полно обезьян, разнообразных птиц, прикольных бурундучков, геккончиков и варанов, которые переходят дорогу будто он сам тут автобус. Так же видел плывущего в болоте крокодила, хотя есть подозрение, что это был очень большой варан.
Чайная долина недалеко от Бадуллы
Малый Пик Адама
Чайные долины Нувары Элии
В сезон дождей (январь - апрель, если не ошибаюсь) стабильно льёт на северо-востоке, отчего пришлось отменить этот участок маршрута. На побережье жара +30°, а в высокогорье хорошо днём и холодно (до +10°) ночью. По дороге от Канди до Нувары Элии я попал в дождь на подъёме в горы и весь продрог. Взял чуть ли не первый гестхаус, чтоб согреться и просушиться. Мне пообещали, что обогреватель не понадобится, но ночью стуканул дубак и пришлось с утра полумокрым и не сильно согревшимся делать ноги вниз к Бадулле, где в среднем на 5-8° теплее. За ту ночь мысли послать всё нахер, бросить скутер и двинуть в Коломбо автобусом посещали не один раз, но здравый смысл победил.
Дождь в высокогорье
Льёт и холодает.
Просто всякие мелочи
В Коломбо нельзя фоткать окрестности президентской резиденции (начало Galle road вниз от Colombo fort после Galle face green). Меня никто не предупреждал, пока полицай не тормознул тук-тук, из которого я фоткал, и не потребовал стереть фотки. Поскольку у гопры нет экрана - пришлось форматнуть флешку. В принципе, ничего особо ценного не похерилось.
Закат в Коломбо, на Galle face green
В стране какая-то засада с картами памяти. Найти карточку class 10 не удалось даже в центре Коломбо. MicroSD 32гб class 4 - это максимум, что могут предложить, при этом ценники адовые. MicroSD на 8гб class 4 мне в Элле предложили за 650руб, я вежливо отказался. :-)
Инет хороший, недорогой. 3G почти везде на острове. 1гигабайт трафика у Dialog - 75руб. Звонки в Россию тоже какие-то копейки стоят.
Страна восстановилась после цунами 2004 года, но на южном побережье до сих пор можно встретить лодки в километре от воды.
На маршруте Коломбо-Бадулла ходят 2 типа поездов: старый и новый. Я ехал в Бадуллу 2м классом на старом и 1м классом на новом - обратно. Второй класс мне понравился больше. Хорошо обдувает и можно высовываться из окна. :) В 1м классе окна закрыты из-за кондея, который нафиг не нужен в пути. Пришлось выходить в тамбур, чтоб нормально пофоткать из вагона. Есть ещё какие-то бессмысленные туристические вагоны за непонятные деньги. В поезде не кормят, и только на станциях местные будут предлагать снэки. Если не любитель местной кухни - стоит позаботиться о поесть/попить заранее, т.к. ехать весь день.
Старый поезд «Коломбо-Бадулла».
Новый состав уже не такой колоритный.
С поезда открываются очень красивые виды на чайные долины
Сигирия - мегатуристическое и дорогое место (~1000руб и толпы туристов - дануивонах). Однако, совсем рядом стоит гора Пидурангала и забраться на неё тоже интересно. Особенно последние метры, где придётся карабкаться по камням. Указателей на неё я не встречал, и если бы не знал заранее - не нашёл бы, наверное. Чтобы попасть на Пидурангалу - уперевшись в ров с водой у Сигирии, нужно повернуть налево (там, где парковка) и ехать по этой дороге несколько км. Она свернёт в джунгли и далее, через место раскопок, приведёт к храму у подножья горы. Стоимость билета 300 рупий (75руб) включает сам храмовый комплекс и гору, с верхнего плато которой откроется шикарная панорама на Сигирию. Сам подъём очень доставляет и почти нет туристов.
Вид на Сигирию с вершины Пидурангалы
Такие дела. Поездкой доволен. Из не посещённого есть желание побродить по Полоннаруве (древняя столица), забраться на World's End или Adam's Peak, посетить какой-нить национальный парк с дикими животными и заняться сноркелингом, например, в Баттикалоа. В общем, есть за чем ещё возвращаться на Цейлон. :)
Ещё фотки есть вот здесь.
Видеоролик:
Click to view