Непал-2014: Jiri-трек, первая неделя
Итак, расписываем быстро веселуху номер раз. Опускаем перелёт, сразу к прилёту. Нынче на официальном сайте иммиграционного ведомства всех призывают заполнять электронную анкету на визу и пугают, что иначе не дадут. Это, конечно, полная фигня - берём старые анкеты и с ними проходим. Ещё дурацкий листок прибытия (на вылете - дурацкий листок убытия) и бабло в кассу. Над кассой огромная вывеска с логотипом Visa - конечно, ни черта не работает - кэш форевер.
Приплелись в Тамель около 11 вечера - все приличные отели закрылись на замок от ночной жизни. По улицам то шарятся бухие толпы туристов с родным английским акцентом, то мрачные местные, то вообще никого и подозрительные собаки. В конце концов вползли в какой-то клоповник за 1000 рупий в ночь, с брезгливостью попытались поспать.
Утром быстро выбрались оттуда и заселились в отличный Red Planet Hotel за 900 рупий сутки. Пятница - последний день перед пятидневным фестивалем, в течение которого уехать, оформить документы - слабовыполнимая задача даже при усердии. Так что мы съездили в офис TAAN и оформили пермиты в регион Эвереста и карточки треккера. В Тамеле ткнулись в первый попавшийся закуток с туроборудованием и там взяли напрокат два спальника - на -20 (мне, как северянину) и -15 (Пашке, как не сопротивляющемуся), в соседнем взяли зимнюю куртку. Прокат встал в 90 рупий сутки (плюс залог), что теоретически дорого, но практически - ерунда. Ради интереса прошли по турфирмам на предмет вскочить в джип вместо автобуса. Песня везде одинаковая "конечно, ведь автобусы недоступны, джип - единственное средство, давай стопицоттыщ", но проверить стоило. На самом деле можно было бы за неделю-другую списаться с кем-то из агенств и попробовать влезть с другой какой-нить группой из пары человек, а потом на всех разбить, но есть вариант ещё лучше - дёрнуть на стандартном джипе не в Джири, а в Саллери - 2500-3000 рупий с рыла, токо надо немного заранее договориться. Минус два ходовых дня, правда.
Следующим утром в полпятого поймали такси и поехали на автостанцию. На автостанции творился ад. Кто-то клинул клич, что идёт потоп и пора валить с этой планеты. То есть, конечно, на пятидневный фестиваль всех распустили по домам и тысячные орды потянулись из Катманду в глубинку... В принципе, в первый раз я бы офигел, а так просто прифигел. Билетов не было (уже с неделю), в кассах нам придали местного, который нас пытался усадить в такси зачем-то. Послали нафиг и опять пошли к кассам. Наткнулись на еврейчика, которого тоже тащили к такси. Что-то явно происходило, так что сели с ним в такси и понеслись на другой конец города. Оказалось, что из-за нагрузки была спешно организована ещё одна типа автобусная станция в чистом поле, откуда шёл и наш автобус. Нас втолкнули в локалбас, конечно, стоя, и мы покатили. Поначалу дорога была даже ничё так, потом пошли серпантины. Не такие жёсткие, как в настоящей глубинке, но - стоя, но - 10 часов, но - в переполненном автобусе. Описывать это сил нет, но можно сказать, что это был первый день жёсткого треккинга - я думал, что ноги мои не пойдут на следующий день.
Хотя был занятный эпизод... Иногда некоторые народы делают меня нетолерантным, так сказать... В автобусе к Jiri народ активно блевал. Ну, дорога, хоть и отночительно нормальная, но - относительно в мерках Непала. Народ блюёт - все привычны. У водителя запас синих пакетиков, которые бесконечным потоком проходят по рядам. После использования пакетики летят в окно - обочины радуют синим цветом больше, чем зелёным травы. Ну, ладно - может, физиология такая, а нам, людям с запада, не так тяжело. Однако на первой же остановке пассажиры дружно закупают у уличных торговцев всякие дыни, огурцы и прочую, ещё более подозрительно выглядящую еду. Мы трогаемся, Пашка тычет в жрущих пассажиров и говорит - "ну ё, они нифига не понимают - минут через пятнадцать опять будут блевать..." и, почти сразу за этим "о, чёрт, я ошибся... они уже блюют...". Голубой вагон продолжал своё движение, покачиваясь...
Автобус нас после Jiri проехал ещё пару часов и мы оказались в Shivalaya. Выползли из автобуса - трое нас, бледнолицых (почти) - Пашка, я и еврейчик. Сегодняшняя партия треккеров. Не аншлаг, конечно, но в деревушке уже были туристы. Время около 16, устраиваемся на ночлег. По поводу цен на ночлег - весь Jiri трек мы платили по 2 доллара за комнату, но многие, как я понял, не платят ничего - просто за "еду" останавливаются. Ну, господа, 2 бакса зажать после перелёта за 10 000 км - странно.
Следующее утро - выходим на тропу. Тут же нас хватают на пропускном пункте и сдирают 20 баксов за проход в заповедную зону Gaurishanker. Это полностью официально. Gaurishanker - огромнейшая заповедная территория, если смотреть на карту. Если посмотреть внимательнее, то видно, что трек Jiri проходит по ней несколько километров. Что там консервируют - непонятно. Кто туда заходит - непонятно. Как я понял, хотят сохранить разнообразие деревьев - аж 16 видов. При чём тут туристы - непонятно, но деньги за вход дерут. С 2010 года - ещё один довод отдать эти деньги за более комфортный проезд до Salleri, упустив первые два-три дня трека. Вообще весь Jiri-трек вы видите примерно одно и то же, так что пропустить пару дней вполне можно. Кстати, пермиты в этот Gaurishanker нигде не проверяют больше. Даня, ушлый немчара, в полпятого утра прошёл мимо входа (он прямо в деревне Shivalaya), чтобы не платить. Мы в пять утра уже попались.
Далее данные с GPS могут показаться странными, но они соответсвуют действительности... Цифры подъёма-спуска по путеводителю, как правило, отличаются от GPS вдвое (GPS показывает вдвое больше), но я привожу числа из Garmin GPS устройства. Все стоянки и переходы - в соответсвии с рекомендациями путеводителя LonelyPlanet.
День первый. Jiri-Bhandar. 6.5 часов, подъем 1280 м, спуск 800 м, старт 1750 м, высшая точка (Deurali) 2715 м. Сразу, без прикрас, начинается резкий подъем на 500 метров. Потом он продолжается до деревни Deurali ещё примерно 700 метров (на любом треке в Непале встретится деревушка с таким названием или даже несколько). Где-то рядом ответвление на первую непальскую сыроварню - не понимаю, зачем туда идти, поэтому не пошли. Затем долгий спуск - кстати, без навигатора бы заблудились. Начался дождь, к моменту захода в Bhandar стал довольно сильным, так что вскочили в первый более менее приличный гестхаус. Как оказалось, на всю большую деревню всего два приличных почти на входе, остальное - сараи. "Приличный" - всё равно заметно хуже, чем на треках в районе Аннапурн. В гесте были одни. Мимо пробегали ещё с пяток туристов - с гидами. Гиды тащили их в следующую деревню Kinja - ещё три часа. Смысла напрягаться так в первый день не вижу. Хотя иногда кажется, что следующий день можно было бы и сделать попроще...
День второй. Bhandar-Sete. 10 часов, подъём 2200 м, спуск 1850 м, старт 1600 м, высшая точка (Sete) 2560 м. С помощью местных выбрались из деревни, порадовавшись, что не искали гесты дальше. Вышли на склон горы и относительно ровно шли около трёх часов до Kinja, где у нас проверили документы и накормили. Деревня хорошая, стоит у реки в низине. Так вот в самый разгар дня мы полезли в гору сразу за ней. Подъём очень резкий, непрерывный на километр вверх. Пять изматывающих часов вверх, а я думал, что трек к базовому лагерю Аннапурны - это жёсткие подъёмы... Ближе к концу пути начался дождь. Пытались пересидеть на крыльце бабульки, которая хотела продать нам травы, но потом плюнули и пошли по дождю. Доскакали до Sete, приметили шикарный лодж и попёрли к нему. Оказался закрыт. Простояли под навесом больше часа, пережидая дождь, потом спустились в другой лодж. Вся деревня Sete - это на самом деле три лоджа и сарай с дровами. В лодже были одни. В соседнем лодже обнаружились три еврея после армии - позднее известные как Комиссар, Ямайка и Третий.
День третий Sete-Jumbesi. 9 часов, подъём 1825, спуск 1750, старт 2560, высшая точка (перевал Lamjura La) 3520 м. Продолжается подъём, но не сильно резкий, за четыре часа поднимаем километр по хорошей погоде в тени деревьев. Перед самым перевалом нас нагоняет тучка и всё становится, как в мрачной сказке. На перевале видно, что сзади тучи, а спереди - солнце. Тут падаем и жрём в три горла - благо, стоит пряничный домик с немудрёной жратвой. Тут встречаем девчёнок-словачек с огромными рюкзаками и без палок. Спуск резкий, местами вполне ничего, местами колени побаливают. После спуска длинная хорошая дорога по склону горы с отличными видами. Проходим через монастырь и спускаемся в деревушку Jumbesi. Тут уже стоят пионеры-еврейчики и мужик в возрасте, позднее известный как... впрочем, позднее. Останавливаемся в шикарном лодже, опять одни. Деревня очень приятная, хотя нас и наобманули с открытками и почтой.
День четвёртый Jumbesi-Nuntala. 9 часов, подъём 1300, спуск 1700, старт 2200, высшая точка (перевал Trakshindu La) 3030 м. За деревней мост, у моста дорога. Направо - в Salleri и Phalpu, джип в Катманду или даже самолёт (открыли за пару дней до нашего прохода), налево - куда-то ещё, а нам, как обычно - вверх по узкой тропке на перевал, на 3000. Идём туда довольно долго бок о бок с пионерами-еврейчаками, обсуждая национальные и националистические предрассудки. Взбираемся наконец наверх - перед нами впервые разворачиваются снежные пики, среди них - Эверест. Далеко и в сильных облаках. Но это нас не расстраивает ;). До них ещё более ста километров, которые нам надо преодолеть. На перевале пара домиков со жратвой - жрём её. Встречаем русских из Риги, которые идут в расслабленном темпе - уже две с половиной недели из Jiri. Затем долго идём в Ringmo по жаре, очень долго. Перед деревней долго отдыхаем на каких-то развалинах.
Встречаем очень пожилого ирландца, который говорит на своей версии английского, слабо понятной мне. Странный мужик - думаем мы, оставляя его в Ringmo на обед со словачками. Сами лезем на перевал Trakshidu La. Кстати, до Ringmo вроде просто добраться - сутки на джипе до Salleri и потом пару часов пешком. Дорога на перевал выложена камнями большую часть пути, однако это довольно резкий подъём без шанса на отдых. Плюс внезапно появилось неимоверное количество караванов осликов с поклажей. Недалеко от вершины есть развалины гомпы - весьма атмосферные и отличный повод отдохнуть. В конце концов забираемся наверх и, не задерживаясь ни на минуту, начинаем спуск. Спуск - это аццкий ад. 800 метров вниз ужаснейшей каменно-грязевой тропы, разбитой в драбадан бесконечными караванами ослов.
Умудряемся пройти это за два с половиной часа, входим в Nuntala и понимаем, что непальцы фестивалят. В центре деревни какой-то шум, гам, громкоговорители и прочие признаки, что надо держаться подальше. Вписываемся в шикарный гестхаус на окраине деревни. Сюда же прибегают словачки и ирландец. Стираемся как раз под начало дождя, который прекращает веселье в центре деревни. Тут мимо проходят пионеры-еврейчики, смотрят на цены в меню (цены, кстати, не регулируются и в разных гестах они разные) и в ужасе убегают дальше. Мы пытаемся их предостеречь о праздике, но они не слушают. Дождь, однако, заканчивается и непальцы заводят фестиваль дальше и громче. По показаниям Пашки гудели они до четырёх утра - я же вырубился легко благодаря одному из самых удачных приобретений перед поездкой - набору затычек для ушей.
День пятый Nuntala-Bupsa. 7.5 часов, подъём 1400, спуск 1250, старт 2200, высшая точка (Bupsa) 2350. Опять аццкий спуск вниз... Затем начинается непростой подъём к какой-то гомпе, где заправляемся чаем и отдыхаем, ибо сильно устали. Далее очень простой спуск к реке и... очень затяжной подъём на 800 метров вверх. Думали, помрёмъ, но начался дождик и мы перебороли себя... Забежали в приличный гест перед тем, как дождь превратился в ливень. Под ливнем в гест зашли словачк и ирландец. Владельцем геста оказался горный гид, который пять раз входил в состав экспедиции на Эверест и трижды был на вершине. На следующий день он шёл встречать группу для восхождения на Мера Пик. Поведал нам, что проходить Тре Перевала проще по часовой стрелке, а не по "классике" против. Моё личное мнение - это полный бред, но об этом - в соответствующей части.
День шестой Bupsa-Cheplung, 9.5 часов, подъём 1900, спуск 1500, старт 2350, высшая точка (перевал Paiya La) 2850. Почти не помню первую половину пути. Вроде какой-то аццкий ад должен быть поидее... На остановке для перекуса встречаем еврейчика из нашего автобуса, который "потерялся" от нас на треке - он шёл чуть иначе, останавливаясь всегда в следующей от нас деревне. Незаметно проходим какой-то перевал Khari La (2840), за которым идёт не обычный долгий спуск, а подскок на второй, более известный перевал Paiya La, который на примерно на той же высоте - не в курсе, почему их разделяют... С перевала виден каньон Dudh Kosi, в котором течёт река. Виды отличные, только надо помнить, что идёт резкий спуск вниз, за которым, как всем известно, всегда идёт резкий подъём вверх. Спускаемся к деревушке Surke, пьём чай и с ожиданием лёгкого пути до Cheplung выдвигаемся. Подъём, чёрт возьми, оказывается выматывающим. Даже с заметно улучшившимся качеством тропы дорога вверх, особенно после ходового дня, весьма выматывает. Два часа без остановки проходим непрерывно вверх, хоть и с довольно малым уклоном, в надежде долезть наконец-то до места поесть-поваляться. Проходим почему-то пустые деревни, в которых никого нет и всё закрыто. Тропы пустые, а ведь всего в паре часов отсюда нас ждут толпы туристов... Всё же входим в Cheplung - деревню в часе от Lukla (в направлении Namche), которая уже на "мегапопулярной" тропе, но из-за близости аэропорта не пользующуюся успехом у обычных туристов. Отдыхаем на камешке, когда подходит "наш" ирландец в годах. Вместе забирается в ближайший лодж, который оказывается весьма хорошим и с лучшим дал-батом за всё время путешествия. Душ под ледяной водой окончательно настраивает на хороший лад. Кроме нас троих в лодже нет иностранцев, но вписываются портеры (мне, впрочем, они не мешали спать).
На этом Jiri-трек заканчивается. Посмотрев на эту краткую сводку, становится понятно, что к высотной части трека мы подошли подготовленными... За кадром осталось много, но - се ля ви!
Продолжение следует