Непал-2013: Газа-Марфа-Кагбени-Марфа
Предыдущая часть тут
Как-то раз по весне ранней
Поманила пожар-птица
По дорогам Земли дурня
К Солнцу тропы искать.
Хорошо просыпаться поздно, когда всё, что нужно - это сесть на первый автобус. В восемь утра мы загрузились в первый автобус на Марфу. Неприятно удивила цена - что-то около 800 рупий с человека (естественно, это цены для туристов). Кроме нас в автобус влезли два вчерашних садху (один из них, пожалуй, не садху, а какая-то продвинутая разновидность паломника). Ну, мы и поехали в Марфу...
По пути произошёл интересный эпизод - на стоянке "чистенький" садху ударился головой при выходе из автобуса о выступающий элемент над дверью. Потёр лоб и стукнул в ответ по тому месту, о которое ударился. И вновь я подумал, что не так уж и плохи некоторые восточные учения...
По пути видели бредущих вчерашних итальянцев с ирландцем - жизнерадостно обменялись энергичными приветственными жестами и поползли на автобусе дальше. Эта часть дороги всё же не так ужасна, как Газа-Татопани, но тоже "доставляет". Понемногу природа становится более красивой - мы поднимаемся из ущелья Кали Гандалаки и теперь можно обозреть больше, чем раньше. Дорога занимает два с половиной часа, за которые мы проезжаем 28 километров и поднимаемся на тысячу метров вверх.
В Марфе я нахожу гест, в котором останавливался после круга Аннапурн в 2011 году. Тут наконец-то очень хорошая комната с душем, где мы разбрасываем свои вещи - есть ощущение, что можно шумно выдохнуть и расслабиться. Отправляю смс Ирине, которая должна быть в этом районе после Джомсом-трека и получаю ответ, что они через часок уезжают обратно из Муктинатха, чтобы успеть на Пун Хилл.
Обедаем и - у нас ещё дела. У нас есть в запасе сегодня и ещё два дня, после чего нам надо быть в Покхаре. Совершенно не хочется трястись два дня на перекладных по жуткой дороге, поэтому с момента принятия решения идти в Мустанг (а мы сейчас в Нижнем Мустанге, хотя везде надписи "Верхний Мустанг") мы знали, что попытаемся улететь в Покхару на местном самолётике. Конечно, сейчас сезон и многие хотят улететь после прохождения Торунг Ла, но у нас преимущество - мы идём брать билеты практически за три дня до вылета, а улететь хотят все за день-два - у нас неплохие шансы достать билеты. Поэтому мы отправляемся в Джомсон, налегке - только фотокамеры и треккинговые палки. Дорога достаточно приятная, несмотря на то, что жарит солнце - всё же налегке да не вверх идти легко, а когда вокруг горы - ещё и радостно. Под жёсткими лучами полуденного солнца фотографировать особого смысла нет, так что мы не задерживаемся по пути, а за час и десять минут, преодолев 5 км и смешные 250 метров подъёма, заходим в офис авиакомпании Tara Airlines. Тут без проблем покупаем билеты по 95 долларов с человека. "На первый рейс". Супер.
Времени у нас ещё довольно много, поэтому мы идём на стоянку джипов с целью добраться до посёлка Кагбени, куда я не попал в прошлый раз. Вообще у меня даже была мысль остановиться именно там, а не в Марфе, потому что тогда можно было бы проще добраться до Муктинатха "на экскурсию", но, к счастью, эта идея была отброшена. К стоянке идёт большой поток индуистских паломников (в массе своей - женщины). Кстати, как раз проходит фестиваль Холи и мы часто видим вымазанным в краске детей и чуть менее раскрашенных подростков. Также принято обливаться водой. Народ тут не беснуется, но всё же есть немного. В Марфе ничего подобного нет - эта деревушка заселена исповедующими буддизм, который Холи не признаёт. В два часа дня мы грузимся в джип и в компании монаха с набором паломниц едем по руслу Кали Гандалаки в Кагбени. Кагбени уже относится к Верхнему Мустангу и за деревней есть полицейские посты, проверяющие туристов на наличие специальных пермитов на посещение этого самого Верхнего Мустанга (бывшее королевство Ло), которое на севере переходит в Тибетское плато. Ну а все окрестные деревушки (до Марфы) гордо пишут "Верхний Мустанг" в адресе, хотя формально, как я понимаю, к нему не относятся. Кагбени интересен монастырём и ещё одна завлекалка для туристов - "древний город в пещерах" (как я понял, это не в Кагбени, а в паре км от него. Вроде ничего примечательного). 45 минут езды по очень жёсткой дороге и мы высаживаемся в этой деревне. Деревня, по сравнению с Марфой, заметно грязнее. Особо смотреть нечего - только монастырь, куда доступ не везде да смотровая площадка с другой стороны реки, куда мы сразу и перебираемся. Вот с площадки отличные виды как на саму деревню (на монастырь), так и в сторону Верхнего Мустанга - там красивое плато с горами и без следов человека. Тут мы задержались и пофоткали, насладившись видами вдоволь.
Автопортрет в Гималайях
Затем мы сходили к монастырю - изнутри он гораздо менее интересен, чем снаружи, да и ходить можно только по небольшой территории. Вроде как все дела сделаны, так что выбираемся к стоянке джипов для того, чтобы поехать назад, в Джомсон и затем - в Марфу. По пути наблюдаем классику жанра западной этнографической экспедиции - лоснящиеся фотографы в полной экипировке со штатива фотографируют местных. Большая камера, большой штатив, большой объектив - фотографируют метров с 15, командуя, кому из местных куда встать и как подержать отражатели. Снимки получатся классные, денег местные подзаработают, но когда видишь это в действии - это вызывает почему-то брезгливость. Когда я вижу такие снимки в журнале - они очень и очень хороши, пока не знаешь, что там, за кадром, команды "чуть ближе, повернись, за спиной уберите ветку....".
На станции джипов уже стоит человек шесть почти местных и штук пять джипов. Водитель просит подождать минут десять - отправляются типа как по расписанию (что меня удивило) и по билетам. Сидим, ждём...
Водитель машет рукой и мы подходим к "кассам", где упитанный бюрократ вяло переругивается с почти местными пассажирами. Они заканчивают вяло ругаться и почти местные собирают пожитки и сваливают со станции, а бюрократ объявляет нам, что джипа сейчас не будет, а следующий - через час отправится. Тут я пропускаю часть "дискуссии", где мы пытаемся узнать, почему, если "по расписанию", то оно меняется и зачем надо было ругаться с пассажирами, которых как раз на джип и хватило бы. Пашка сначала говорит, что раз он такой принципиальный, то надо бы купить билеты и просто дождаться следующего часа, чтобы уехать как бы не в одиночестве. Быстро объясняю, что бюрократ тупо не продаст сейчас билеты (он так и сказал - продам за 10 минут до отправления) и даже если бы продал, то его настроение скорее всего резко поменяется, когда джип окажется полупустым - он просто скажет, что песенка закончилась и пойдёт домой. Пашка так же рьяно теперь агитирует за любые альтернативные способы решения проблемы. До заката два часа и мы в 15 км неровной местности от Марфы. Альтернативы - снять сразу весь джип за 6 000 рупий (идите нафиг!) или подняться на дорогу выше, где шастают джипы из более популярного Муктинатха в Джомсон - авось подберут. Джипы обычно забиты и подберут ли - не так велики шансы, но делать-то что? Бежим вслед за местными наверх, на дорогу и идём в нужную нам сторону. Как раз свет вечерний шикарный... И мы прём одни по пустой дороге. Прекрасно понимаем, что наши шансы не так велики, поэтому идём не расслаблено, а вполне 5 км в час хоть вверх хоть вниз, но без напряга даже на трёх тысячах метрах над уровнем моря - всё же длительные тренировки вверх-вниз с рюкзаком не проходят даром.
Сорок минут и три с половиной километра пути ни одного джипа не видать, но затем мы замечаем клубы пыли и движущийся джип вдалеке. Улыбаемся и машем.
Как ни странно, джип останавливается, хотя и заметно впереди - потом стало ясно, что водила решил проехать, но пассажиры сказали нас подобрать. Оказалось, что в джипе едут трое немцев, которые держат шефство над какой-то школой в окрестностях Джомсона. Вот, прилетели проверить, как идёт распил посмотреть, как идут дела, помочь и вообще с гуманитарной миссией, как говорится. Они арендовали джип, так как выдался свободный денёк и смотались посмотреть на Муктинатх, а на обратном пути сделали ещё одно доброе дело и подобрали нас. В общем, я их поразвлекал рассказами оставшуюся дорогу до Джомсона. На вопрос, сколько с нас доля за джип, все, не удивляясь вопросу, перевели стрелки на Сашу, который сказал, что тут какие-то дроби... ничего не надо, доброго пути (на что я и рассчитывал, собственно).
Ну, мы и помчались в Марфу, ибо до заката минут сорок оставалось, а нам пути 6 км, да автобусы уже стоят покинутые - никто никого не везёт никуда. По пути через Джомсон, правда, нам намазали лбы краской по случаю Холи (предварительно испросив разрешения). Как-то так, что все местные девушки от нас со страхом шарахались, а взрослые просто переходили на другую сторону...
Ну вот и осуществилось то, к чему мы были близки так часто - после заката, в сумерках мы шли в Марфу. Средняя скорость 5.2 км в час, час десять в пути и мы ищем в почти темноте наш гест... В карманах билеты, в голове - радость, а завтра - отдых, отдых и отдых.
Как-то раз по весне ранней
Поманила пожар-птица
По дорогам Земли дурня
К Солнцу тропы искать.
Хорошо просыпаться поздно, когда всё, что нужно - это сесть на первый автобус. В восемь утра мы загрузились в первый автобус на Марфу. Неприятно удивила цена - что-то около 800 рупий с человека (естественно, это цены для туристов). Кроме нас в автобус влезли два вчерашних садху (один из них, пожалуй, не садху, а какая-то продвинутая разновидность паломника). Ну, мы и поехали в Марфу...
По пути произошёл интересный эпизод - на стоянке "чистенький" садху ударился головой при выходе из автобуса о выступающий элемент над дверью. Потёр лоб и стукнул в ответ по тому месту, о которое ударился. И вновь я подумал, что не так уж и плохи некоторые восточные учения...
По пути видели бредущих вчерашних итальянцев с ирландцем - жизнерадостно обменялись энергичными приветственными жестами и поползли на автобусе дальше. Эта часть дороги всё же не так ужасна, как Газа-Татопани, но тоже "доставляет". Понемногу природа становится более красивой - мы поднимаемся из ущелья Кали Гандалаки и теперь можно обозреть больше, чем раньше. Дорога занимает два с половиной часа, за которые мы проезжаем 28 километров и поднимаемся на тысячу метров вверх.
В Марфе я нахожу гест, в котором останавливался после круга Аннапурн в 2011 году. Тут наконец-то очень хорошая комната с душем, где мы разбрасываем свои вещи - есть ощущение, что можно шумно выдохнуть и расслабиться. Отправляю смс Ирине, которая должна быть в этом районе после Джомсом-трека и получаю ответ, что они через часок уезжают обратно из Муктинатха, чтобы успеть на Пун Хилл.
Обедаем и - у нас ещё дела. У нас есть в запасе сегодня и ещё два дня, после чего нам надо быть в Покхаре. Совершенно не хочется трястись два дня на перекладных по жуткой дороге, поэтому с момента принятия решения идти в Мустанг (а мы сейчас в Нижнем Мустанге, хотя везде надписи "Верхний Мустанг") мы знали, что попытаемся улететь в Покхару на местном самолётике. Конечно, сейчас сезон и многие хотят улететь после прохождения Торунг Ла, но у нас преимущество - мы идём брать билеты практически за три дня до вылета, а улететь хотят все за день-два - у нас неплохие шансы достать билеты. Поэтому мы отправляемся в Джомсон, налегке - только фотокамеры и треккинговые палки. Дорога достаточно приятная, несмотря на то, что жарит солнце - всё же налегке да не вверх идти легко, а когда вокруг горы - ещё и радостно. Под жёсткими лучами полуденного солнца фотографировать особого смысла нет, так что мы не задерживаемся по пути, а за час и десять минут, преодолев 5 км и смешные 250 метров подъёма, заходим в офис авиакомпании Tara Airlines. Тут без проблем покупаем билеты по 95 долларов с человека. "На первый рейс". Супер.
Времени у нас ещё довольно много, поэтому мы идём на стоянку джипов с целью добраться до посёлка Кагбени, куда я не попал в прошлый раз. Вообще у меня даже была мысль остановиться именно там, а не в Марфе, потому что тогда можно было бы проще добраться до Муктинатха "на экскурсию", но, к счастью, эта идея была отброшена. К стоянке идёт большой поток индуистских паломников (в массе своей - женщины). Кстати, как раз проходит фестиваль Холи и мы часто видим вымазанным в краске детей и чуть менее раскрашенных подростков. Также принято обливаться водой. Народ тут не беснуется, но всё же есть немного. В Марфе ничего подобного нет - эта деревушка заселена исповедующими буддизм, который Холи не признаёт. В два часа дня мы грузимся в джип и в компании монаха с набором паломниц едем по руслу Кали Гандалаки в Кагбени. Кагбени уже относится к Верхнему Мустангу и за деревней есть полицейские посты, проверяющие туристов на наличие специальных пермитов на посещение этого самого Верхнего Мустанга (бывшее королевство Ло), которое на севере переходит в Тибетское плато. Ну а все окрестные деревушки (до Марфы) гордо пишут "Верхний Мустанг" в адресе, хотя формально, как я понимаю, к нему не относятся. Кагбени интересен монастырём и ещё одна завлекалка для туристов - "древний город в пещерах" (как я понял, это не в Кагбени, а в паре км от него. Вроде ничего примечательного). 45 минут езды по очень жёсткой дороге и мы высаживаемся в этой деревне. Деревня, по сравнению с Марфой, заметно грязнее. Особо смотреть нечего - только монастырь, куда доступ не везде да смотровая площадка с другой стороны реки, куда мы сразу и перебираемся. Вот с площадки отличные виды как на саму деревню (на монастырь), так и в сторону Верхнего Мустанга - там красивое плато с горами и без следов человека. Тут мы задержались и пофоткали, насладившись видами вдоволь.
Автопортрет в Гималайях
Затем мы сходили к монастырю - изнутри он гораздо менее интересен, чем снаружи, да и ходить можно только по небольшой территории. Вроде как все дела сделаны, так что выбираемся к стоянке джипов для того, чтобы поехать назад, в Джомсон и затем - в Марфу. По пути наблюдаем классику жанра западной этнографической экспедиции - лоснящиеся фотографы в полной экипировке со штатива фотографируют местных. Большая камера, большой штатив, большой объектив - фотографируют метров с 15, командуя, кому из местных куда встать и как подержать отражатели. Снимки получатся классные, денег местные подзаработают, но когда видишь это в действии - это вызывает почему-то брезгливость. Когда я вижу такие снимки в журнале - они очень и очень хороши, пока не знаешь, что там, за кадром, команды "чуть ближе, повернись, за спиной уберите ветку....".
На станции джипов уже стоит человек шесть почти местных и штук пять джипов. Водитель просит подождать минут десять - отправляются типа как по расписанию (что меня удивило) и по билетам. Сидим, ждём...
Водитель машет рукой и мы подходим к "кассам", где упитанный бюрократ вяло переругивается с почти местными пассажирами. Они заканчивают вяло ругаться и почти местные собирают пожитки и сваливают со станции, а бюрократ объявляет нам, что джипа сейчас не будет, а следующий - через час отправится. Тут я пропускаю часть "дискуссии", где мы пытаемся узнать, почему, если "по расписанию", то оно меняется и зачем надо было ругаться с пассажирами, которых как раз на джип и хватило бы. Пашка сначала говорит, что раз он такой принципиальный, то надо бы купить билеты и просто дождаться следующего часа, чтобы уехать как бы не в одиночестве. Быстро объясняю, что бюрократ тупо не продаст сейчас билеты (он так и сказал - продам за 10 минут до отправления) и даже если бы продал, то его настроение скорее всего резко поменяется, когда джип окажется полупустым - он просто скажет, что песенка закончилась и пойдёт домой. Пашка так же рьяно теперь агитирует за любые альтернативные способы решения проблемы. До заката два часа и мы в 15 км неровной местности от Марфы. Альтернативы - снять сразу весь джип за 6 000 рупий (идите нафиг!) или подняться на дорогу выше, где шастают джипы из более популярного Муктинатха в Джомсон - авось подберут. Джипы обычно забиты и подберут ли - не так велики шансы, но делать-то что? Бежим вслед за местными наверх, на дорогу и идём в нужную нам сторону. Как раз свет вечерний шикарный... И мы прём одни по пустой дороге. Прекрасно понимаем, что наши шансы не так велики, поэтому идём не расслаблено, а вполне 5 км в час хоть вверх хоть вниз, но без напряга даже на трёх тысячах метрах над уровнем моря - всё же длительные тренировки вверх-вниз с рюкзаком не проходят даром.
Сорок минут и три с половиной километра пути ни одного джипа не видать, но затем мы замечаем клубы пыли и движущийся джип вдалеке. Улыбаемся и машем.
Как ни странно, джип останавливается, хотя и заметно впереди - потом стало ясно, что водила решил проехать, но пассажиры сказали нас подобрать. Оказалось, что в джипе едут трое немцев, которые держат шефство над какой-то школой в окрестностях Джомсона. Вот, прилетели проверить, как идёт распил посмотреть, как идут дела, помочь и вообще с гуманитарной миссией, как говорится. Они арендовали джип, так как выдался свободный денёк и смотались посмотреть на Муктинатх, а на обратном пути сделали ещё одно доброе дело и подобрали нас. В общем, я их поразвлекал рассказами оставшуюся дорогу до Джомсона. На вопрос, сколько с нас доля за джип, все, не удивляясь вопросу, перевели стрелки на Сашу, который сказал, что тут какие-то дроби... ничего не надо, доброго пути (на что я и рассчитывал, собственно).
Ну, мы и помчались в Марфу, ибо до заката минут сорок оставалось, а нам пути 6 км, да автобусы уже стоят покинутые - никто никого не везёт никуда. По пути через Джомсон, правда, нам намазали лбы краской по случаю Холи (предварительно испросив разрешения). Как-то так, что все местные девушки от нас со страхом шарахались, а взрослые просто переходили на другую сторону...
Ну вот и осуществилось то, к чему мы были близки так часто - после заката, в сумерках мы шли в Марфу. Средняя скорость 5.2 км в час, час десять в пути и мы ищем в почти темноте наш гест... В карманах билеты, в голове - радость, а завтра - отдых, отдых и отдых.